Блок центрального замка калина где находится

Ремонт замков

Мы разобрались, почему центральный замок не закрывает дверь. Статистика показывает, что половина проблем связана с проводкой и электроникой, а вторая – с механикой.

Что касается ремонта, то отечественные замки очень боятся перепадов температур и повышенной влажности. Активаторы вначале заклинивают, а затем и вовсе отказываются открывать/закрывать замки. Обычно подобные приводы можно встретить на отечественных автомобилях. Такие активаторы лучше менять на отдельные приводы. Но можно и разобрать, тщательно почистить и смазать.

Затем в процессе тестирования диагностируют сам активатор или же цепь до него отдельно. Сюда входят блок управления, проводка. Если центральный замок не закрывает двери 2114-го ВАЗа, причиной может быть обрыв провода на гофрированном чехле между дверью и кузовом авто.

Каждого автовладельца беспокоит безопасность и сохранность автомобиля. Особенно это актуально для тех, кто вынужден оставлять своего «железного коня» надолго в общественных местах, а также во дворах жилых домов. Желание обезопасить свое имущество вполне объяснимо, учитывая достаточно высокий уровень преступности. Современные автомобили выпускаются с системой безопасности прямо с конвейера. Чаще всего речь идёт о центральном замке.

Он очень удобен и практичен, поэтому остаётся вне конкуренции при выборе системы безопасности за небольшие деньги. С помощью данного устройства можно закрывать и открывать все двери, включая крышку багажника, в автоматическом режиме. Все это осуществляется как непосредственно поворотом ключа в замке, так и с пульта дистанционного управления.

Аварийное отключение иммобилайзера

Для отключения иммобилайзера используется цифровой код, который предварительно следует записать в память блока управления.

Для этого необходимо пройти описанную выше процедуру активации, а затем выполнить действия:

1. Повернуть красный ключ до положения включения зажигания и дождаться пока не погаснет контрольная лампа иммобилайзера на комбинации приборов.
2. Набрать цифры будущего шестизначного кода. Для этого допускаются любые числа от 1 до 9. Набор выполняется быстрыми нажатиями до упора на педаль газа. При нажатии будет загораться лампа иммобилайзера, а при отпускании — гаснуть. После набора цифры следует нажать на педаль газа и удерживать ее до тех пор, пока не погаснет индикатор иммобилайзера (примерно 5-6 секунд). Затем можно набирать второе число и так далее. Если сделать ошибку при наборе и сохранении, то индикатор иммобилайзера не погаснет, а станет мигать. В этом случае всю процедуру проводят заново начиная с активации.
3. После набора и записи последней цифры индикатор иммобилайзера не погаснет. Нужно удержать педаль газа еще 10 секунд и отпустить.
4. Выключить зажигание и вынуть из замка красный ключ.

В случае возникновения проблем с запуском необходимо отключить иммобилайзер ранее записанным кодом, для этого потребуется:

1. Включить систему зажигания. В случае использования ключа с поврежденным или нераспознанным чипом возможно кратковременное срабатывание стартера, которое не приведет к пуску, поскольку цепи подачи топлива и зажигания отключены. На комбинации приборов активируется и будет мигать индикатор иммобилайзера.
2. Выждать около минуты, пока не погаснет значок.
3. Ввести код путем нажатия на педаль газа. Для ввода цифры следует быстро нажимать педаль до упора. Количество нажатий соответствует цифре кода. Для разделения между числами используется длительное нажатие на педаль (около 6 секунд). Процедура ввода, по сути, повторяет процесс программирования кода.
4. После введения шестой цифры включится цепь бензонасоса, а также будет гореть индикатор иммобилайзера. При ошибочном вводе цифры значок будет мигать. В этом случае процедуру ввода кода повторяют с первой цифры.

Подключение ЦЗ в комплектации «Норма»

В недорогих комплектациях вообще отсутствует кнопка закрывания дверей из салона. В таком случае подключение осуществляется по следующей схеме:

Подключение ЦЗ в комплектации «Норма»

В отличие от схем подключения ЦЗ в Калине комплектации «Люкс», здесь нет резисторов, и не используется напряжение «+». Но в этом случае при нажатии кнопки закрытия будут заблокированы все двери, а при нажатии кнопки отпирания откроется только водительская. Рассмотренные варианты относятся к самым простым, более сложные схемы требуют особых навыков, поэтому их реализацию лучше доверить профессионалам на СТО.

Где находится иммобилайзер на Калине?

Блок управления иммобилайзером на Лада Калина находится в глубине панели приборов в районе центрального воздуховода системы микроклимата. Антенна считывателя сигнала в форме кольца располагается в замке зажигания. Сам чип вмонтирован в головку ключа и считывается автоматически при вставке ключа в замок.

Доступ к устройству

Для доступа к блоку потребуются инструменты:

• отвертка с крестообразным жалом;
• пластиковая отвертка для снятия элементов декора на панели;
• удлинитель с карданным шарниром и головка для крестообразных винтов (для снятия блока).

Последовательность разборки панели на базовой Калине 1 без кондиционера:

1. Отключить аккумуляторную батарею от бортовой сети.
2. Открыть пепельницу и отвернуть четыре винта крепления корпуса, вынуть его из гнезда.
3. Демонтировать две заглушки, расположенные по бокам от кнопки аварийной сигнализации.
4. Отвернуть еще два винта крепления, которые находятся под заглушками.
5. Демонтировать поворотные переключатели температуры и направления воздушных потоков.
6. Потянуть на себя центральную облицовку и снять ее с защелок.
7. Отключить электрические разъемы, идущие к компонентам, установленным на облицовке.
8. Снять штатный блок, закрепленный в пластиковом корпусе под центральным воздуховодом, при помощи двух винтов.
9. Отключить штекер проводки с блока путем нажатия на фиксатор.

На фото показаны основные этапы снятия блока иммобилайзера на ВАЗ Калина.

Две комплектации и две схемы

В варианте исполнения «Норма», если в нём предусмотрен ЦЗ, можно использовать два управляющих провода. На один из них подаётся «масса», если нужно открыть замки, на второй – если надо закрыть. Период подключения к «массе» должен занимать 0,7 секунды, и в большинстве сигналок такая настройка есть.

Если же говорить о комплектации «Люкс», здесь управляющие провода нам не помогут. Контакты реле, встроенных в сигнализацию, придётся включать в разрывы силовых шнуров. Несмотря на всю сложность, нареканий к этой схеме не было, а рассмотрим мы её прямо сейчас.

«Люксовый» вариант – самый сложный

Сначала нужно удостовериться в том, что ЦЗ в автомобиле действительно подключен по схеме «Люкс». Кнопка управления, расположенная на двери, должна быть триггерной (без фиксации). Если у вас именно такой вариант авто, придётся повозиться. Нужно будет протянуть к блоку сигналки 4 силовых кабеля. Эти шнуры, в свою очередь, должны идти от места разрыва двух штатных проводов (жёлто-белого и жёлто-чёрного). Найдите их в жгуте под порогом.

Любая сигнализация снабжается двумя реле, одно из которых срабатывает на закрывание, второе – на отпирание замков. Силовые кабели, проведённые от точек разрыва, подключают к контактам реле.

Та часть жёлто-белого провода, которая идёт к актуаторам, подключается к общему контакту. Со второй половиной кабеля соединяют другой контакт реле (нормально замкнутый). Похожим способом подключаются к жёлто-чёрному проводу, но здесь используется реле открывания, а не запирания. Каждый из нормально разомкнутых контактов получает питание.

В нашем случае используется номинал «15 Ампер». Непосредственно перед монтажом нужно вызвонить ту пару проводов, которая направлена к актуаторам. Пробник должен показать значение 1,2 – 1,3 Ома. И конечно, выполняя монтажные работы, предварительно требуется снять минусовую клемму с АКБ. Будьте внимательны!

Вариант подключения для «Нормы»

Допустим, в двери водителя переключатель есть, но он имеет два фиксированных положения. Тогда, подключить сигналку будет просто. Понадобится сделать уже не 4, а 2 отвода, и не от силовых, а от двух сигнальных шнуров. Делать разрывы не нужно, просто выполняют Т-образное подключение. Схема здесь выглядит стандартно:

Выполнить монтаж можно, не разрывая проводов вовсе.

В рассмотренной выше схеме предохранитель отсутствует. Мы подключились к сигнальной проводке, а не к силовой, и теоретически можем не бояться любых замыканий. Всё же, свободные клеммы на сигналке лучше заизолировать. То же относится ко всем точкам соединений.

Источники питания

В бортовой сети рассматриваемой нами модели все токоприемники работают на напряжении в 12 В и потребляют постоянный ток. Сама электрическая схема их коммутации является однопроводной.

Схема проводки содержит компоненты, которые разделяются на 4 категории:

• источники энергии;
• ее потребители;
• защитные компоненты;
• датчики.

«Представители» первых двух групп своими минусовыми выводами посредством проводов соединены с кузовом, который фигурирует в качестве «массы». Если затронуть именно источники, то в автомобиле их два: АКБ и генераторная установка. При работающем моторе питание вырабатывает генератор, а во время остановленного двигателя снабжением токоприемников электроэнергией «занимается» аккумулятор. Генераторный узел во время своего функционирования выполняет подзарядку АКБ.

Принцип работы генератора довольно прост. Посредством ременной передачи от вращающегося шкива коленчатого вала приводится в круговое движение ротор генераторного узла. Таким образом, производится выработка переменного тока, который посредством выпрямительного модуля преобразуется в постоянный. Со временем в негодность приходят подшипники вала ротора. Они изначально содержат смазку, которая постепенно утрачивает свои свойства. Статор устройства обладает трехфазной обмоткой и соединен с крышкой четырьмя шпильками. Также в генераторном узле присутствует регулятор напряжения. Он следит за нахождением данного показателя в пределах 14,5-15,0 Вольт. Заметим, что передаточное соотношение вращения мотора к генератору равно 1:2,4. Максимально вырабатываемая сила тока составляет 85А.

Подробней остановимся на роторе. Его обмотки возбуждения посредством пайки присоединяются к медным кольцам, которые располагаются на валу элемента и обеспечивают контакт. Регулятор напряжения является неразборной деталью и при поломке требует безальтернативной замены. Чтобы защитить сеть от имеющих место перепадов напряжения в момент зажигания между плюсовым вентилем и выводом «массы» подключен специальный конденсатор.

Когда мотор остановлен, то питание всех потребных токоприемников осуществляет батарея. Это устройство обеспечивает возможность пуска мотора. Электрическая схема авто Лада Калина предусматривает параллельное электрическое подключение АКБ и генераторной установки.

Минусовой вывод батареи подключен исключительно к кузовному «массовому» контакту, а плюсовой – к соответствующему выводу «B+», присутствующему у генератора.

При работающем моторе запрещено снимать батарею. Такое действие приведет к перепаду сетевого напряжения, что повлечет выход из строя дорогостоящих токоприемников.

Подключение сигнализации к центральному замку своими руками + Видео

Электрический центральный замок позволяет блокировать и разблокировать замки всех дверей автомобиля с помощью одной кнопки. При подключении центрального замка к многофункциональной сигнализации появляется возможность управлять блокировкой двери дистанционно.

Что необходимо для подключения

Чтобы подключить сигнализацию к центральному замку вам понадобятся:

• сигнализация с мощным силовым выходом (допустимый ток не меньше 15 Ампер) для подключения центрального замка;
• установленные и подключенные исполнительные механизмы (соленоиды) центрального замка;
• мягкий медный изолированный провод с сечением жилы не менее 1 мм.кв.;
• две колодки для предохранителей;
• два предохранителя 15 Ампер;
• электрическая схема автомобиля;
• инструкция по установке сигнализации;
• тестер;
• плоская и крестовая отвертка;
• паяльник;
• термоусадочные трубки;
• пассатижи;
• клеммные контакты;
• изолента.

Как подключить сигнализацию к центральному замку

В первую очередь необходимо отключить аккумулятор, затем найти провода управления центральным замком, как, вообщем, и при установке сигнализации. Для этого необходимо снять кнопку или выключатель, который управляет замком. От него к соленоидам отходят два провода. С помощью тестера необходимо убедиться, что это они. Для этого каждый из проводов поочередно отсоединяют от кнопки и соленоида, после чего прозванивают с помощью тестера. Тестер переводят в режим измерения сопротивления со звуковой индикацией. Убедившись, что нужные провода найдены, на них ставят метки с помощью скотча или изоленты и подключают к выключателю.

После этого находят в инструкции по установке расположение клемм силовых выходов, предназначенных для подключения центрального замка.

Важно не перепутать полярность, ведь на некоторых сигнализациях для открывания и закрывания центрального замка предназначены разные кнопки. Если перепутать полярность, то при нажатии на кнопку «открыть» центральный замок будет блокировать двери

А при нажатии на кнопку «блокировать», открывать двери автомобиля.

С помощью медного провода необходимо подключить к каждому силовому выходу сигнализации предохранитель 15 Ампер. Второй вывод предохранителя необходимо подключить к кнопке центрального замка (соединить с проводами, которые идут к соленоидам).

Проверка правильности установки

Подключив все провода, проверьте работу сигнализации. Для этого подключите аккумулятор и нажмите кнопку блокировки центрального замка на пульте управления (брелоке). Перед проверкой не забудьте оставить открытой хотя бы одну форточку. Это поможет открыть дверь, если по каким-то причинам нажатие на кнопку разблокировки центрального замка не приведет к желаемым результатам. Закрыв центральный замок с помощью сигнализации, нажмите на кнопку «разблокировать» на пульте управления. Если все работает исправно, заизолируйте все соединения с помощью термоусадочных трубок или изоленты и установите на место кнопку центрального замка.

Если по каким-то причинам нажатие на кнопку брелока не привело к желаемому результату, проверьте правильность подключения всех проводов. Если все провода подключены правильно, попросите помощника поочередно нажимать на кнопки блокировки и разблокировки центрального замка на брелоке сигнализации. А сами с помощью тестера проверяйте напряжение сначала на силовых выходах сигнализации, затем на обоих контактах предохранителя. В последнюю очередь проверяйте напряжение на контактах кнопки центрального замка. Это поможет найти причину неисправности.

Важно!!! Если вы не умеете читать электронные и электрические схемы, не знаете, как прозванивать провода и помечать изолентой, не рискуйте и обратитесь к автоэлектрику. Это обойдется во много раз дешевле, чем восстановление проводки автомобиля после неумелого вмешательства

Ведь случайно закоротив провода, вы можете не только быстро посадить аккумулятор и спалить электронную начинку машины, но и устроить пожар, после которого придется покупать новый автомобиль.

vipwash.ru

Замена концевика двери на автомобиле Лада Веста

Устройство концевиков Лада Веста – довольно простое. Работа по замене не отнимет много времени, а сама запчасть стоит совсем недорого. Часто случается так, что проблема заключается в пыльнике, который замерзает на морозе – в таком случае есть решение: можно заказать аналогичную деталь с каталожным номером «104035756», а до момента замены просто снять старый пыльник. Стоимость такого аналога – около 70 рублей, а качество детали не заставит вас возвращаться к этой проблеме.

Спасибо за подписку!

После того, как вы приобрели концевик двери Лада Веста, нужно потратить полчаса времени на замену детали. Для этого аккуратно извлеките старый концевик, отсоедините разъём и подключите к нему новый концевик, после чего соберите узел на место. Не забудьте одеть пыльник после подключения.

Важный момент – не уроните провод в отверстие в кузове, иначе достать его будет практически невозможно. Но если всё же такое произошло, то изготовьте крючок из проволоки и попытайтесь зацепить им разъём.

Доброго времени суток!

Сейчас «обрадую» (огорчу) непосвященных. Те кто периодически читают www.lkforum.ru — в теме.

Предистория такая. В поисках чего-то (уже не помню) на форуме LK наткнулся пол года назад на такую темку: Эксперимент с замками. Проверьте

Для тех, кому ЛЕНЬ читать там, просто выложу немного описания:

Случайно обнаружила такую вещь: ставишь машину на сигналку, а потом, если медленно и очень аккуратно открываешь дверь ключом, то ничего не срабатывает. Проверяла на нескольких калинах. Тоже самое. Это нормально?

… Ключ поворачиваешь примерно на 45 градусов, половину его возможного поворота, и медленно за ручку открываешь дверь не меняя положения ключа. Должно молча открыться. Если у тебя срабатывает сигналка, то тебе крупно повезло.

… дверь открываешь так: сначала ключом начинаешь поворачивать и при этом тянешь дверь. Лучше проверять на салонном плафоне, если можно открытьа плафон не загориться, то глюк присутствует. …

Пути решения читать там же.

Почесал репу и пошел проверять конечно же!

НУ и что вы думаете? Конечно же — огорчился… Был слегка шокирован. У меня тоже открываются замки…

Мой путь решения, читать ниже (как и многих, или немногих).

Что требуется:

1. Пара концевиков капота от калины (80.3710А) — 100р 2. паяльные принадлежности (паяльник, олово, канифоль (флюс)) 3. Провода (для удлиннения) + 2е клемы под болт 4. Изолента 5. Прямые руки

Начнем. Установка концевиков

1. На авторынке приобрел концевик капота (не только на Калины такие ставят). На фото сравниваю с заводским. Точь-в-точь!

2. Заодно взял штекеры к концевикам. Можно было и без них обойтись… Всего лишь немножко побольше с паяльником поработать.

3. Откручиваем 5-ть саморезов, крепящих накладку переднего порога и снимаем ее.

4. Откручиваем 4-е самореза, крепящих накладку заднего порога и снимаем ее.

Методы ремонта

Итак, когда вы вышли утром к автомобилю, и из брелка не смогли его открыть. С этой ситуацией сталкивались некоторые автолюбители, которые вовремя не диагностируют автомобиль.

Ну самое логическое, и в первую очередь, проверяемой неисправностью, является — села батарейка в брелке. Это можно проверить очень легко. Если автомобиль открылся с ключа, то дело точно в батарейке. Если же автомобиль не открылся с ключа, то необходимо искать неисправность в другом месте.

Чтобы поменять батарейку в ключе центрального замка, необходимо взять ключ брелок, и расщепить его, там будет находиться внутри круглая батарейка, которую необходимо вынуть, и вставить новую. Если после проделанных операции — всё заработало, то значит дело было в батарейки ключ. В дальнейшем стоит следить за состоянием батарейки в брелке открытие центрального замка автомобиля.

Если всё же автомобиль не открылся с брелка, то необходимо обратиться к другим неисправностям данного узла. Основной причиной может стать блок центрального замка, которой располагается обычном под самой панели. Так, чтобы его диагностировать необходим осциллограф, либо же посмотреть неисправности и подгорание в самом блоке. Если блок сгорел, то от него будет вонять гарью. В этом случае необходимо установить новый блок центрального замка, и соответственно прошить его. Данную операцию стоит доверять профессионалам, которые сделают всё достаточно быстро и качественно.

Третей основной причиной может послужить механическая проблема самых замков. Так неисправность одного замка может привести к тому, что все двери не будут открываться. В данном случае потребуется вызывать специалистов для вскрытия дверей, поскольку самостоятельно можно сломать замок окончательно, но при этом в автомобиль не попасть. В данном случае рекомендуется заменить неисправный замок, который предварительно будет диагностироваться. Для этого потребуется снять карту дверей, и вынуть каждый замок по очерёдности, сначала с передних дверей, а потом задних.

Последний из группы основных причин может послужить то, что неисправен электронный блок управления. Глюк в этом «мозгу» может произойти в любой момент, и при любых условиях, вплоть до замыкания в самой проводки. Чтобы отремонтировать данную деталь необходимо обратиться в автосервис, поскольку самостоятельно устранить поломку вряд ли получится.

Ещё одна группа причин которую можно отнести к основным — является неисправность проводки. Так может образоваться разрыв или прогорание провода, но при этом диагностировать неисправность будет достаточно тяжело, поскольку придется «прозванивать» все провода, которые идут от блока центрального замка к замкам дверей. Стоит понимать, что поврежденния провод необходимо заменить, либо же провести изоляционные операции, которые смогут восстановить нормальную работу центрального замка.

Новости

ВАЗ 21099

ВАЗ-21099 Самара/Спутник первый переднеприводный седан, произведенный Волжским автомобильным заводом. Выпуск автомобиля 21099 начался в 1990 года. Девяносто девятая — по большому счету «девятка» с кузовом,

Не работает центральный замок Калина 2. Причины. Разбор замка.

Блок предохранителей ВАЗ 21099 карбюратор: схема, расположение, ремонт

ВАЗ-2109 (21099 и 21093) — цена и характеристики, фотографии и обзор

Есть вещи, которые умом не понять. Многие из них находятся в России и одна из таких вещей — неубывающая популярность продукции отечественного автопрома. В наше время эта традиция продолжается в том числе

Как выбрать аккумулятор

Замена аккумулятора – процесс нечастый, но все же неизбежный. Средний аккумулятор работает от пяти до семи лет, после чего его приходится менять. При выборе нового аккумулятора стоит не только учитывать

Лада 21099 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, седан, 1 поколение технические характеристики и комплектации

Долгое время семейство Лада «Самара» выпускалось только в кузовах типа хэтчбек (в 3-дверном и 5-дверном вариантах), но поскольку отечественные автолюбители уже успели оценить преимущества этих переднеприводных

ВАЗ 21099 | Перевозка грузов в автомобиле | Лада

Перевозка грузов в автомобиле Общая информация Автомобиль оборудован несколькими емкостями, предназначенными для размещения перевозимых предметов (см. Раздел Выключатель зажигания/замок блокировки

Бензонасос ВАЗ 2109 (карбюратор), цена которого в районе 500-700 р.

Сегодня мы решили поднять сразу несколько важных для автолюбителей, тем. Связаны они с такими вопросами, как замена бензонасоса ВАЗ 2109 (карбюратор) и рядом других. Вазовский бензонасос – вообще тема

ВАЗ 21099 технические характеристики

ВАЗ 21099 — технические характеристики этого автомобиля весьма впечатляют как с конструктивной точки зрения, так и с точки зрения динамических успехов. Известный факт, что ВАЗ 21099 стал последней

ЦЗ центральный замок Самопроизвольно открывание цз центрального замка калина

Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-2108, ВАЗ-2109

Нажмите для увеличения (380 КБайт) Описание: 1) Блок — фара ваз-2109 (фара, с передним фонарем); 2) Моторедуктор очистителя фар; 3) Датчик температуры ваз-2109; 4) Выключатель подкапотной лампы;

ВАЗ (Lada) 21099

История и поколения Модель ВАЗ 21099 начинает свою историю с 1990 года. Из-за серьезных финансовых проблем на Волжском автозаводе выпуск модели ВАЗ 21099 был задержан. 12 ноября 1990 года одна из

Сборник «народных советов»

Если центральный замок работает неправильно, но известно, что брелоки полностью исправны, можно попробовать выполнить следующие действия:

1. Цепь питания контроллера ЦЗ защищает предохранитель F22. Данный элемент можно заменить либо просто отключить его и установить затем обратно;
2. Допустим, ток не поступает на актуатор одной двери. Тогда найдите контактную колодку, открыв дверь на 90 градусов. Чтобы нарушенный контакт был восстановлен, иногда достаточно отключить ответный разъём и подсоединить его снова;
3. Если даже брелок исправен, проверьте, закручен ли саморез до упора. Рекомендуется немного ослабить крепление, и тогда всё работает надёжно.

Чтобы выполнить «совет номер 1», ищите в монтажном блоке пятый сверху предохранитель. Номинал этого элемента – 15 Ампер.

Приветствую!Решил добавить запись о подключении сигнализации к штатному центральному замку Калины 2, Гранты или Приоры. На примере старой доброй Starline A91, без всяких модулей и адаптеров)) Во время установки A91 на калину отца, возникла трудность с подключением к ЦЗ. А в нете почему-то информации очень мало по этому поводу.Итак, для подключения к ЦЗ, необходимо снять карту водительской двери. Здесь нужен пучек проводов от активатора. По схеме ниже — 2 и 7 это сила, обмотка мотора. А 1 и 4 сигнал с датчика положения. Нам будет нужен коричневый провод.

Теперь смотрим типовую схему подключения Starline A91

Здесь синий и сине-черный сигнал отпирания, а зеленый зелено-черный сигнал запирания.Теперь, для того чтобы двери закрылись нужно разорвать коричневый провод. Для открывания нужно соединить его и подать минус.По этому провода и разъема X2 нужно соединить следующим образом

Черно-красный сажаем на МАССУ. Программируем одновременное открывание дверей. Для этого на штатном пульте зажимаем кнопки Открыть и Закрыть, и включаем зажигание до сигнала (около 5 секунд)Вот и все. Теперь при таком подключение все штатные кнопки будут работать. Никакой доп. активатор ставить не надо.Так же не корректно подключаться к проводам 2 и 7 . В этом случаи у вас не будут работать кнопка ЦЗ на СУЭП.Единственна проблема тут в том, что придется тянуть в дверь 2 провода.

Теперь о засыпании шины, когда двери открываются только после второго нажатия кнопки открыть на брелке. Это происходит примерно после 10 минут бездействия шины.Для того чтобы двери открывались после первого нажатия, необходимо подать двойной импульс. Для этого в программируемых функциях Starline A91 выбираем Функцию №1 вариант 3

На автомобиле Lada Granta и Kalina в комплектациях Norma используется блок управления центральным замком (на Luxe комплектации вместо него ЦБКЭ). В случае его неисправности его меняют на новый. В этой статье рассказывается, где находится блок ЦЗ, за что он отвечает и как поменять его своими руками.

Две комплектации и две схемы

В варианте исполнения «Норма», если в нём предусмотрен ЦЗ, можно использовать два управляющих провода. На один из них подаётся «масса», если нужно открыть замки, на второй – если надо закрыть. Период подключения к «массе» должен занимать 0,7 секунды, и в большинстве сигналок такая настройка есть.

Управляющие кабели, жгут порога

Если же говорить о комплектации «Люкс», здесь управляющие провода нам не помогут. Контакты реле, встроенных в сигнализацию, придётся включать в разрывы силовых шнуров. Несмотря на всю сложность, нареканий к этой схеме не было, а рассмотрим мы её прямо сейчас.

«Люксовый» вариант – самый сложный

Сначала нужно удостовериться в том, что ЦЗ в автомобиле действительно подключен по схеме «Люкс». Кнопка управления, расположенная на двери, должна быть триггерной (без фиксации). Если у вас именно такой вариант авто, придётся повозиться. Нужно будет протянуть к блоку сигналки 4 силовых кабеля. Эти шнуры, в свою очередь, должны идти от места разрыва двух штатных проводов (жёлто-белого и жёлто-чёрного). Найдите их в жгуте под порогом.

Жгут проводов, порог водителя

Любая сигнализация снабжается двумя реле, одно из которых срабатывает на закрывание, второе – на отпирание замков. Силовые кабели, проведённые от точек разрыва, подключают к контактам реле.

Схема подключения, вариант «Люкс»

Та часть жёлто-белого провода, которая идёт к актуаторам, подключается к общему контакту. Со второй половиной кабеля соединяют другой контакт реле (нормально замкнутый). Похожим способом подключаются к жёлто-чёрному проводу, но здесь используется реле открывания, а не запирания. Каждый из нормально разомкнутых контактов получает питание.

В нашем случае используется номинал «15 Ампер». Непосредственно перед монтажом нужно вызвонить ту пару проводов, которая направлена к актуаторам. Пробник должен показать значение 1,2 – 1,3 Ома. И конечно, выполняя монтажные работы, предварительно требуется снять минусовую клемму с АКБ. Будьте внимательны!

Вариант подключения для «Нормы»

Допустим, в двери водителя переключатель есть, но он имеет два фиксированных положения. Тогда, подключить сигналку будет просто. Понадобится сделать уже не 4, а 2 отвода, и не от силовых, а от двух сигнальных шнуров. Делать разрывы не нужно, просто выполняют Т-образное подключение. Схема здесь выглядит стандартно:

Схема подключения, вариант «Норма»

Выполнить монтаж можно, не разрывая проводов вовсе.

Жгут под порогом водителя

Желаем успеха.

В рассмотренной выше схеме предохранитель отсутствует. Мы подключились к сигнальной проводке, а не к силовой, и теоретически можем не бояться любых замыканий. Всё же, свободные клеммы на сигналке лучше заизолировать. То же относится ко всем точкам соединений.