Схема подключения датчика давления моторного масла ваз 2107

Лада 2104 Евро-4, Люкс таз › Бортжурнал › Установка указателя давления масла в приборку 2107

вытащил никому не нужный экономайзер, просверлил дырки под новый указатель

примерил новый указатель

Казалось бы все норм, НО ОГРОМНОЙ проблемой было найти гаечки с резьбой на 2мм, чтоб прикрутить этот указатель, но я нашел, объездив все магазины, перерыв все заначки в гараже, в итоге батя у себя дома где то надыбал))

Потом все это дело прикрутил через пластинку текстолита вроде

Затем «+» и «-» взял там же с приборки проводками, а под управляющий от датчика зафигачил «папку» чтоб можно было отсоединять, ну по человечески короч))

Получилось как то так

Подсоединенная проводка выглядит как то так

Затем нашел у бати в загашниках переходник проставку и сам датчик давления

Подчистил блок, открутил родной датчик

закрутил переходник и проставку, а потом вкрутил датчик критического давления

Пока лазил под панелью заодно решил «успокоить» стрелку бака, для этого использовал два конденсатора по 10000 микро фарат на 25 вольт(стоят по 150руб). Про успокоение стрелки вычитал тут и вот тут

Пока что все)) всем спс

Устройство и схема подключения

Задача мембранного выключателя, выполненного в виде гайки с клеммой, — своевременно замыкать электрическую цепь с контрольной лампой при падении давления смазки. Приборчик состоит из таких деталей:

• металлический корпус в виде шестигранника;
• контактная группа;
• толкатель;
• мембрана измерительная.

Элемент включён в цепь по простейшей схеме — последовательно с индикатором. Нормальное положение контактов – «замкнуто», поэтому после включения зажигания лампочка загорается. В заведённом моторе возникает напор масла, поступающего к мембране через тройник. Под давлением смазки последняя нажимает толкатель, размыкающий контактную группу, в результате индикатор гаснет.

Когда в двигателе возникает одна из неисправностей, вызывающих снижение напора жидкой смазки, эластичная мембрана возвращается в первоначальное положение и электрическая цепь замыкается. Водитель сразу видит проблему по вспыхнувшей «контрольке».

Устройство второго элемента — «бочонка» под названием ММ393А несколько сложнее. Главную роль здесь тоже играет упругая мембрана, соединённая с исполнительным механизмом — реостатом и ползунком. Реостат представляет собой катушку из хромоникелевой проволоки повышенного сопротивления, а ползунок — это подвижный контакт, перемещающийся вдоль витков.

Электрическая схема подключения датчика и указателя аналогична первой — реостат и прибор стоят в цепи последовательно. Алгоритм работы следующий:

1. Когда водитель включает зажигание, в цепь подаётся напряжение бортовой сети. Ползунок стоит в крайнем положении, а сопротивление обмотки — максимальное. Стрелка прибора держится на нуле.
2. После запуска мотора в канале появляется масло, поступающее через тройник в «бочонок» и давящее на мембрану. Она растягивается и толкателем двигает ползунок по обмотке.
3. Общее сопротивление реостата начинает снижаться, ток в цепи возрастает и заставляет отклоняться стрелку указателя. Чем выше давление смазки, тем сильнее растягивается мембрана и меньше сопротивление катушки, а прибор отмечает рост давления.

На снижение масляного напора датчик реагирует в обратном порядке. Усилие на мембране уменьшается, она отбрасывается назад и тянет за собой ползунок. Тот включает в цепь новые витки обмотки реостата, сопротивление увеличивается, стрелка прибора падает к нулю.

Электронный блок управления двигателем

Блок управления двигателем ВАЗ 2107 является основным элементом, отвечающим за правильную работу всего ДВС. В блоке происходит обработка огромного количества различных процессов. Все датчики, которые установлены на «семерке» напрямую связаны с ЭБУ. Именно он считывает информацию с датчиков и подает сигналы на впрыск топлива с необходимым количеством концентрации бензина и топлива. При поломке ЭБУ автомобиль может перестать заводится или иметь неполадки схожие с признаками выхода из строя какого-либо из датчиков.

Блок двигателя расположен под бардачком на специальном кронштейне.

Проведение диагностики

Самый простой метод – это сделать замер напряжения на колодке, к которой подключен регулятор. Это выводы D и А. При включенном зажигании на них должно присутствовать напряжение 12 В. В том случае, если напряжение меньше этого значения, стоит взглянуть на аккумуляторную батарею и генератор. Вполне возможно, что имеет место быть недозаряд аккумулятора. В том же случае, если напряжения нет совсем, необходимо проверить всю цепь питания устройства и продиагностировать ЭБУ.

Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления. Между парами выводов А и В, С и D, должно быть сопротивление примерно 53 Ом. Снимите РХХ и подключите (при выключенном зажигании) к колодке. Затем включите зажигание и посмотрите на поведение иглы – она должна полностью выдвигаться при подаче напряжения. В том случае, если это не происходит, можно судить о поломке РХХ.

Иногда помогает простая чистка регулятора. Для этого можно воспользоваться спреями, коих в магазинах достаточное количество. Но в некоторых случаях поможет только замена устройства. Конечно, это не карбюратор ДААЗ, стоимость РХХ окажется во много раз ниже, да и проблем с заменой не возникнет. В том случае, если даже после проведенной замены двигатель не держит холостой ход, необходимо полностью диагностировать инжектор.

Снятие регулятора холостого хода ваз 2107 производят для его замены на новый в случае выхода из строя старого в результате каких-либо механических повреждений. Перед снятием регулятора, его рекомендуется прозвонить тестером на работоспособность, проверка сводится к простому замеру напряжения на выводах колодки, а после его снятия, замер сопротивления на тех же выводах. Для проверки потребуется мультиметр с режимом вольтметра и омметра, а так же стандартный набор инструментов.

Порядок действий по проверке и последующей замене регулятора холостого хода выглядит следующим образом:

1. Подсоедините минусовую клемму вольтметра на массу двигателя и включите зажигание на автомобиле.
2. Отсоедините от регулятора колодку, на ее корпусе будет нанесена маркировка выводов.
3. Подключите положительный вывод вольтметра к выводу «А», а затем к выводу «D». Напряжение на выводах должно быть равно 12В. При любых существенных отклонениях от нормы больше чем в один вольт или при полном отсутствие напряжения причина может быть либо в слабой зарядке аккумуляторной батареи, неисправности проводки питания или неисправность электронного блока управления. После замера, отключите зажигание.

Если напряжение на выводах соответствует норме, но при этом регулятор не выполняет своих прямых функций, то его необходимо менять. Снятие и замена регулятора выглядит следующим образом:

1. Необходимо снять корпус дроссельной заслонки, подробнее об этом см. Замена корпуса дроссельной заслонки ваз 2107.
2. После чего, крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления регулятора к корпусу заслонки и снимаем его.
3. Между регулятором и корпусом будет установлена резиновая уплотнительная шайба. Замените ее при обнаружение трещин и других повреждений.

После того, как регулятор холостого хода ваз 2107 снят с автомобиля его необходимо так же прозвонить тестером в режиме омметра. Для этого:

1. Переведите тестер в режим омметра и замерейте сопротивление между выводами А-В и С-D, оно должно составлять около 52-53 Ом. Далее замерейте сопротивление между выводами А-С и В-D, сопротивление должно стремится к бесконечности или быть достаточно большим. При любых отклонениях от нормы, замените регулятор.

На этом ремонтные работы завершены. Установку нового регулятора произведите в порядке обратном снятию. Перед тем как ставить регулятор, замерейте длину выступа иглы клапана, она не должна выступать более чем на 23мм. Для замера воспользуйтесь штангенциркулем или любой подходящей линейкой. Перед замером, необходимо выдвинуть иглу на максимальное расстояние, для этого подайте на клапан напряжение от аккумуляторной батареи, подключив положительный полюс к выводу «D», а отрицательный к «С». Электромагнитный клапан регулятора работает медленно, поэтому касание проводов выполняйте многократно, пока игла не выйдет на максимальную свою длину. Сделайте замер линейкой и если игла выступает более чем на 23мм, замените клапан.

Неисправность регулятора (он же датчик) холостого хода, либо его нестабильная работа, проявляется так: двигатель автомобиля периодически глохнет при холостых оборотах, при запуске двигателя или же в пробке, либо на светофоре. Замена датчика холостого хода на ваз 2107 не сложная процедура, требующая минимум инструмента и минимум знаний ремонтника, поэтому любой владелец ваз 2107 может легко заменить регулятор своими руками.

Модификации авто ВАЗ-2107

ВАЗ-2107. Базовая версия седана, с 8-клапанным карбюраторным двигателем ВАЗ-2103, объемом 1,5 литра

ВАЗ-2107-20. Тот же ВАЗ-2107, но с инжекторным двигателем ВАЗ-2104 объемом 1.5 литров соответствующий экологическому стандарту Euro-2.

ВАЗ-2107-71. Автомобиль для Китайского рынка оснащался двигателем ВАЗ-21034, объемом 1,4 литра и мощностью 66 лошадиных сил, специально заточенный под бензин А-76. Поршни были взяты с ВАЗ-2108.

ВАЗ-21070. Модификация автомобиля с 8-клапанным, карбюраторным двигателем ВАЗ-2103, объемом 1,5 литра.

ВАЗ-21072. Модификация с 8-клапанным карбюраторным двигателем ВАЗ-2105, объемом 1,3 литра.

ВАЗ-21073. Экспортная модификация для европейского рынка, на которую устанавливался инжекторный двигатель объемом 1,7 литра и мощностью 84 лошадиных сил. Двигатель данного автомобиля обладал каталитическим нейтрализатором, который удовлетворял требованиям о защите окружающей среды.

ВАЗ-21074. Модификация с 8-клапанным, карбюраторным двигателем ВАЗ-2106, объемом 1,6 литра.

ВАЗ-21074-20. Модификация с инжекторным двигателем ВАЗ-21067-10 объемом 1,6 литра, который соответствует экологическому стандарту Euro-2

ВАЗ-21074-30. Как и предыдущая модель, но с двигателем ВАЗ-21067-20, который соответствует экологическому стандарту Euro-3

ВАЗ-210740. Модификация 2010 года выпуска, оснащенная инжекторным двигателем ВАЗ-21067 с катализатором. Объем двигателя 1,6 литра, мощность 72,7 лошадиных сил.

ВАЗ-21076. Экспортная модификация с карбюраторным двигателем ВАЗ-2103.

ВАЗ-21077. Экспортная модификация с правым рулем для рынка Великобритании. На автомобиль устанавливался карбюраторный двигатель ВАЗ-2105, объемом 1,3 литра.

ВАЗ-21078. Еще одна экспортная модификация для Великобритании, но с карбюраторным двигателем ВАЗ-2106, объемом 1,6 литра

ВАЗ-121079. Модификация разработанная специально для нужд МВД и КГБ, оснащалась мощным, роторно-поршневым двигателем ВАЗ-413, объемом 1,3 литра и мощностью 140 лошадиных сил.

ВАЗ-2107 ЗНГ. Автомобиль оснащенный 8-клапаннм, инжекторным двигателем ВАЗ-21213, объемом 1,7 литра.

Источник

Схема электропроводки автомобиля

1 – мотор привода вентилятора радиатора; 2 – блок реле и предохранителей (монтажный блок); датчик холостого хода; 4 – блок управления двигателем; 5 – потенциометр; 6 – комплект свечей зажигания; 7 – блок управления зажиганием; 8 – электронный датчик коленвала; 9 – электрический топливный насос; 10 – тахометр 2107; 11 – лампа контроля исправности электронных систем; 12 – реле управления системы зажигания; 13 – датчик значения скорости; 14 – диагностический разъем; 15 – комплект форсунок; 16 – электроклапан адсорбера; 17, 18, 19 – блок предохранителей, защищающих цепи системы впрыска; 21 – электронное реле управления топливным насосом; 22 – электронное реле управления системой подогрева впускной трубы; 23 – система подогрева впускной трубы; 24 – плавкий предохранитель, защищающий цепь подогревателя; 25 – электронный датчик уровня кислорода; 26 – датчик контроля температуры системы охлаждения; 27 – электронный датчик воздушной заслонки; 28 – температурный датчик воздуха; 29 – датчик контроля давления.

Схема ВАЗ-2107

Автомобиль ВАЗ-2107 выпускался с 1982 по 2014 год. Здесь приводятся цветные схемы проводки (на инжектор и карбюратор) с описанием всех элементов для различных модификаций. Информация предназначена для самостоятельного ремонта авто. Электрические схемы разделены для удобства просмотра через компьютер или телефон на несколько блоков, также имеются схемы в виде единой картинки с описанием каждого элемента — для распечатки на принтере.

В «семёрках», как и в большинстве современных машин, применена однопроводная схема подачи электричества к электрооборудованию. Другой вывод потребителя всегда соединяется с «массой» машины, к которой подключена отрицательная клемма аккумуляторной батареи. Такое решение позволяет не только упростить конструкцию бортовой сети, но и замедлить коррозию.

Провода подключения электроприборов

Тип подключения	Сечение, мм 2	Цвет изоляции
Минусовая клемма АКБ – «масса» автомобиля (кузов, двигатель)	16	Чёрный
Плюсовой вывод стартера — аккумулятор	16	Красный
Положительный контакт генератора — плюс АКБ	6	Чёрный
Генератор — разъем чёрного цвета	6	Чёрный
Клемма на генераторе «30» – колодка МБ белого цвета	4	Розовый
Разъем стартера «50» – реле его запуска	4	Красный
Реле пуска стартера — чёрный разъем	4	Коричневый
Реле включения зажигания — разъем чёрного цвета	4	Голубой
Вывод замка зажигания «50» – голубой разъем	4	Красный
Разъем замка зажигания «30» – зелёный разъем	4	Розовый
Штекер правой фары – «масса»	2,5	Чёрный
Штекер левой фары — голубой разъем	2,5	Зелёный, серый
Вывод генератора «15» – разъем жёлтого цвета	2,5	Оранжевый
Разъем правой фары – «масса»	2,5	Чёрный
Разъем левой фары — белый разъем	2,5	Зелёный
Электровентилятор радиатора – «масса»	2,5	Чёрный
Вентилятор радиатора — красный разъем	2,5	Голубой
Вывод замка зажигания «30/1» – реле включения зажигания	2,5	Коричневый
Контакт замка зажигания «15» – одноконтактный разъем	2,5	Голубой
Правая фара — разъем чёрного цвета	2,5	Серый
Разъем замка зажигания «INT» – чёрный разъем	2,5	Чёрный
Шестиконтактная колодка подрулевого переключателя – «масса»	2,5	Чёрный
Двухконтактная колодка подрулевого выключателя — лампа подсветки бардачка	1,5	Чёрный
Лампа подсветки бардачка — прикуриватель	1,5	Чёрный
Прикуриватель — голубой разъем блока	1,5	Голубой, красный
Обогреватель заднего стекла — разъем белого цвета	1,5	Серый

  Артериальное давление о чем говорят его цифры

Замена датчика давления масла ваз 2107

Ремонтные работы потребуют от автовладельца следующего комплекта приспособлений:

• ключ накидной на «19»;
• чистая ветошь;
• новая уплотнительная прокладка для датчика.

Перед началом работ изучите эксплуатационное руководство, чтобы запомнить расположение детали. Если книги с описанием нет под рукой, то картинка ниже в помощь.

Перед началом обслуживания нужно «обесточить» автомобиль, скинув клеммы аккумулятора. Перед демонтажем старого датчика нужно ветошью вычистить пространство около детали, чтобы грязь не попала в масляные каналы. К тому же на чистых панелях будет проще зафиксировать наличие подтеков смазки.

Алгоритм замены датчика на новый:

1. Демонтировать аккумуляторные клеммы;
2. Ключом на «19» открутить ДДМ по резьбе, вытащить его, предварительно демонтировав контактный провод датчика;
3. Заменить уплотнительное кольцо на новое;
4. Установить новый датчик, присоединить к нему проводку.

Ремонт: замена датчика давления ВАЗ 2107

Лада 2104 Евро-4, Люкс таз › Бортжурнал › Установка указателя давления масла в приборку 2107

вытащил никому не нужный экономайзер, просверлил дырки под новый указатель

примерил новый указатель

Казалось бы все норм, НО ОГРОМНОЙ проблемой было найти гаечки с резьбой на 2мм, чтоб прикрутить этот указатель, но я нашел, объездив все магазины, перерыв все заначки в гараже, в итоге батя у себя дома где то надыбал))

Потом все это дело прикрутил через пластинку текстолита вроде

Затем «+» и «-» взял там же с приборки проводками, а под управляющий от датчика зафигачил «папку» чтоб можно было отсоединять, ну по человечески короч))

Получилось как то так

Подсоединенная проводка выглядит как то так

Затем нашел у бати в загашниках переходник проставку и сам датчик давления

Подчистил блок, открутил родной датчик

закрутил переходник и проставку, а потом вкрутил датчик критического давления

Пока лазил под панелью заодно решил «успокоить» стрелку бака, для этого использовал два конденсатора по 10000 микро фарат на 25 вольт(стоят по 150руб). Про успокоение стрелки вычитал тут и вот тут

Пока что все)) всем спс

Замена датчика давления масла в автомобиле ВАЗ-2107

Датчик давления масла ВАЗ 2107 передает сведения об уровне смазки на контрольную лампу и в случае неполадок двигателя и резких смен давления жидкости на приборной панели загорается соответствующий диагностический индикатор. Активная контрольная лампа может свидетельствовать не только о неисправности системы подачи масла, но и о поломке самого датчика. Выглядит запчасть так:

В розничном автомагазине такая деталь стоит не более 150 рублей. Приобретайте только лицензированные запчасти, которые способны выработать полный ресурс.

Почему ломается датчик давления масла на «семерке»

Причины по которым датчик давления масла(далее ДДМ) может прийти в негодность:

• окисление контактов, иных металлических частей;
• разгерметизация датчика;
• загрязнение входного порта ДДМ;
• неплотное резьбовое соединение.

Также деталь повреждается из-за нарушения температурного режима эксплуатации авто или механических повреждений.

Как проверить датчик давления масла ваз 2107

1. Демонтировать датчик;
2. Во входной порт установить аналоговый или цифровой манометр вместо датчика;
3. Если данные прибора не превышают 0,35-0,4 кг/см², то масляное давление упало и замена детали не нужна. Рабочее давление на «Жигулях» ≤1 кг/см².

ДДМ для старых ВАЗов выпускался одного типа: подойдет деталь от любой восьмиклапанной «Лады». Работоспособность узла можно проверить без манометра. Для этого нужно отвинтить датчик и прокрутить стартер несколько секунд, при этом не заводя мотор. Если из отверстия под датчик полетят масляные брызги, то давление в системе соответствует норме.

Где находится датчик давления масла Ваз 2107

Расположение детали стандартное для «Жигулей» с восьмиклапанным ДВС. Датчик расположен в задней части блока цилиндров, ближе к коробке передач и рулевой колонке. Для наглядности приведем фотографию.

На шестнадцатиклапанных «Ладах» деталь перенесли на заднюю левую часть головки блока цилиндров. Датчик давления масла Ваз 2107 инжектор расположен на торце головки блока рядом с подшипником левого вала ГРМ.

Замена датчика давления масла ваз 2107

Ремонтные работы потребуют от автовладельца следующего комплекта приспособлений:

• ключ накидной на «19»;
• чистая ветошь;
• новая уплотнительная прокладка для датчика.

Перед началом работ изучите эксплуатационное руководство, чтобы запомнить расположение детали. Если книги с описанием нет под рукой, то картинка ниже в помощь.

Перед началом обслуживания нужно «обесточить» автомобиль, скинув клеммы аккумулятора. Перед демонтажем старого датчика нужно ветошью вычистить пространство около детали, чтобы грязь не попала в масляные каналы. К тому же на чистых панелях будет проще зафиксировать наличие подтеков смазки.

Алгоритм замены датчика на новый:

1. Демонтировать аккумуляторные клеммы;
2. Ключом на «19» открутить ДДМ по резьбе, вытащить его, предварительно демонтировав контактный провод датчика;
3. Заменить уплотнительное кольцо на новое;
4. Установить новый датчик, присоединить к нему проводку.

Замена датчика давления масла манометром

Для «классики» популярен тип кустарных переделок, когда вместо ДДМ устанавливают аналоговый или цифровой манометр для удобства считывания показаний: встроенный прибор позволит определять текущее давление масла, игнорируя сигналы контрольных ламп.

Для установки рекомендуется манометр аналогового типа, где нижнее значение шкалы равно нулю, а максимальное — шести. Не нужно использовать приборы с заоблачными шагами шкалы, так рабочее давление масла в «классике» — около 1 кг/см².

Для монтажа потребуется:

1. Прибор измерения давления;
2. Плотный шланг, идентичный по диаметру отверстию для установки ДДМ.

На конце шланга должны быть металлические резьбовые соединения типа «штуцер» как на иллюстрации ниже.

Один конец шланга крепится к манометру, другой — к порту для датчика. Шланг нужно протянуть в салон, закрепив измеритель давления в удобном месте. Также нужно стравить воздух из шланга, иначе прибор будет отображать ложные показания. Доработка подойдет, тем у кого не работает контрольная лампа на «приборке».

Лада 2104 Евро-4, Люкс таз › Бортжурнал › Установка указателя давления масла в приборку 2107

вытащил никому не нужный экономайзер, просверлил дырки под новый указатель

примерил новый указатель

Казалось бы все норм, НО ОГРОМНОЙ проблемой было найти гаечки с резьбой на 2мм, чтоб прикрутить этот указатель, но я нашел, объездив все магазины, перерыв все заначки в гараже, в итоге батя у себя дома где то надыбал))

Потом все это дело прикрутил через пластинку текстолита вроде

Затем «+» и «-» взял там же с приборки проводками, а под управляющий от датчика зафигачил «папку» чтоб можно было отсоединять, ну по человечески короч))

Получилось как то так

Подсоединенная проводка выглядит как то так

Затем нашел у бати в загашниках переходник проставку и сам датчик давления

Подчистил блок, открутил родной датчик

закрутил переходник и проставку, а потом вкрутил датчик критического давления

Пока лазил под панелью заодно решил «успокоить» стрелку бака, для этого использовал два конденсатора по 10000 микро фарат на 25 вольт(стоят по 150руб). Про успокоение стрелки вычитал тут и вот тут

Пока что все)) всем спс

Расположение и внешний вид прибора

Датчик, устанавливаемый на классические модели ВАЗ 2106, состоит из следующих деталей:

• элемент в виде круглого металлического бочонка с одной клеммой для присоединения провода (заводское название — ММ393А);
• вторая деталь — мембранный выключатель в виде гайки с контактом на торце (обозначение — ММ120);
• стальной тройник, куда прикручиваются вышеуказанные детали;
• уплотнительные бронзовые шайбы.

Датчик включает в себя 2 измерителя, прикрученных к одному тройнику

Большой «бочонок» ММ393А предназначен для измерения величины давления, «гайка» с клеммой ММ120 фиксирует его отсутствие, а тройник — это соединительный элемент, вкручиваемый в двигатель. Месторасположение датчика — на левой стенке блока цилиндров (если смотреть по направлению движения машины) под свечой зажигания №4. Не путайте прибор с датчиком температуры, установленным выше, в головке цилиндров. К обоим контактам подключены провода, ведущие внутрь салона, к торпедо.

Измерители стоят на левой стенке блока цилиндров, рядом находится сливная пробка охлаждающей жидкости

Назначение датчика контроля давления масла

Все движущиеся и трущиеся детали силового агрегата постоянно омываются жидкой смазкой, подаваемой шестерёнчатым насосом из поддона картера двигателя. Если в силу разных причин подача смазки прекратится либо её уровень снизится до критического, мотор ожидает серьёзная поломка, а то и не одна. Результат — капитальный ремонт с заменой подшипников коленчатого вала, цилиндро-поршневой группы и так далее.

Чтобы уберечь владельца машины от указанных последствий, в классических моделях «Жигулей» предусмотрен двухуровневый контроль над системой смазки двигателя, действующий по такому алгоритму:

1. После поворота ключа в замке и включения зажигания загорается красная контрольная лампа, сигнализирующая об отсутствии давления масла. Стрелка указателя стоит на нуле.
2. В первые 1—2 секунды после запуска мотора индикатор продолжает гореть. Если подача масла производится в нормальном режиме, лампа гаснет. Реальное давление, создаваемое насосом, стрелка показывает сразу.
3. При отключении двигателя, потере большого количества смазки или возникновении неполадок красный индикатор моментально загорается.
4. Если напор смазки в каналах мотора уменьшается до критического, лампочка начинает вспыхивать периодически.

Неисправности, ведущие к падению давления — поломка либо износ масляного насоса, полная выработка вкладышей коленчатого вала или пробой картера.

Главную роль в работе системы играет датчик — элемент, фиксирующий напор масла в одном из основных каналов двигателя. Индикатор и указатель — всего лишь средства отображения информации, передаваемой измерителем давления.

Схема предохранителей и реле 2107

На более новых “семерках” установлен блок с 17 предохранителями и 6 реле. Предохранители ВАЗ 2107 на “новом” блоке защищают такие электроцепи и приборы:

1. Лампы заднего ходы, вентилятор отопителя, контрольная лампа и реле обогревателя заднего стекла, двигатель заднего дворника и заднего насоса омывателя.
2. Электромотор передних дворников.
3. Резервное гнездо.
4. Резервное гнездо.
5. Питание электрообогрева заднего стекла.
6. Часы, прикуриватель, питание розетки “переноски”.
7. Сигнал и вентилятор радиатора.
8. Лампы указателя поворотов в режиме “аварийки”.
9. “Противотуманки” и реле, регулирующее напряжение бортовой сети.
10. Лампы панели приборов.
11. Лампы стоп-сигнала.
12. Правая фара дальнего света.
13. Левая фара дальнего света, контрольная лампа дальнего света.
14. Габаритные огни (задний правый, передний левый), освещение номера и подкапотного пространства.
15. Габаритные огни (задний левый, передний правый), лампы освещения “бардачка” и прикуривателя.
16. Ближний свет (правая лампа).
17. Ближний свет (левая лампа).

Реле блока выполняют такие функции:

1. Реле обогрева заднего стекла.
2. Реле очистителя и омывателя фар.
3. Реле сигнала.
4. Реле электровентилятора системы охлаждения.
5. Реле дальнего света.
6. Реле ближнего света.

Блок предохранителей ВАЗ 2107 (инжектор) не отличается от блока на карбюраторной “семерке”. Инжекторные модели просто оборудованы дополнительным блоком реле и предохранителей, устанавливаемым в салоне под “бардачком”. Блок включает три реле — “главное”, реле бензонасоса и реле вентилятора.

Где находится датчик

Самые распространённые места его нахождения – около масляного фильтра, в верхней части двигателя около блока распредвала, или насоса.

Рассмотрим на конкретных моделях:

1. ВАЗ 2108/09/099. Расположен сверху в правой части двигателя (если смотреть по ходу движения) рядом с крышкой ремня ГРМ. От него отходит только один провод. Такое расположение характерно и для 8-клапанных двигателей на ВАЗ 2110/11.
2. ВАЗ 2110/11 16 клапанный двигатель. Расположен слева на двигателе (если смотреть по ходу движения) со стороны водителя на блоке распредвала между воздушным фильтром, модулем зажигания и масло заливной горловиной.
3. ВАЗ 2112, 16-клапанный двигатель. Находится сверху с левого торца (смотреть по ходу). Чтобы его найти нужно снять воздушный фильтр.
4. ВАЗ 2114. Находится справой внутренней стороне двигателя на головке блока цилиндров рядом с ремнем ГРМ. Сверху его хорошо видно . Для его демонтажа, снимите защитный колпачок, клемму и выверните ключом на 21.
5. Лада Калина. Расположен справа сзади двигателя возле ремня ГРМ, от него отходит один провод . Чтобы до него добраться нужно снять пластиковую крышку блока цилиндров.
6. Лада Приора. Расположен слева (если смотреть по ходу) сверху на блоке цилиндров под впускным воздушным коллектором. Чтобы его демонтировать необходимо сначала снять защитную пластиковую крышку двигателя, отодвинуть воздушный коллектор и торцовым ключом на 21 выкрутить его. Сидит он очень туго.
7. Лада Гранта 8 и 16 клапанный двигатель. Расположен сверху с правой стороны двигателя возле крышки ремня ГРМ . Чтобы его снять можно использовать свечной ключ или рожковый на 21.
8. ГАЗ «Газель» (двигатель ЗМЗ-405). Находится на БЦ, сверху с права. От него отходит только один провод.

Самый распространенный размер ключа для снятия датчика – 21. Можно использовать свечной ключ. Но все зависит от конкретной марки авто.

После того, как датчик давления был снят, посадочное место плотно закрывается чистой ветошью, чтобы туда не попала грязь и не вытекло масло при возможной работе двигателя.

Не лишним будет сделать замеры давления масла в система на холостых, средних и высоких оборотах. Для этого используют манометр, который вкручивают вместо ДДМ

Для снятия точных показаний важно обеспечить герметичность соединения

Для каждой модели авто значения могут отличаться. Их можно найти в руководстве по эксплуатации.

К примеру, для ВАЗ 2112 16 клапанов нормативное давление масла в двигателе:

• на холостых оборотах 2 БАРа.
• на 5 тысячах оборотов от 4,5 до 6,5 БАР.

Если все показания в норме и лампочка при этом постоянно горит, значит информация не доходит до ЭБУ или доходит искаженной. Виной этому может быть датчик, который и нужно проверить.

Замена датчика давления масла

Для замены датчика понадобится только рожковый ключ на 19 для классических автомобилей ВАЗ и на 21 для переднеприводных. На иномарках расположение датчика и размер ключа могут отличаться, поэтому внимательно прочитайте инструкцию по ремонту и эксплуатации своего автомобиля. Замену проводите на холодном заглушенном двигателе.

Снятие и замена датчика давления масла в ВАЗ 2115

Сама замена не вызывает затруднений даже у неопытного водителя. Ниже описана пошаговая процедура замены.

1. Снимите клемму провода с вывода датчика и уберите провод в сторону, чтобы не мешал.
2. Ключом выкрутите датчик.
3. Вытащите его.
4. Осмотрите пространство вокруг датчика в поисках подтеков масла. Если обнаружили, замените уплотнительное алюминиевое или медное кольцо.
5. Наденьте на новый датчик старое или новое уплотнительное кольцо и вкрутите его в посадочное место (если вы купили датчик с надетым на него уплотнительным кольцом, то не используйте старое, даже если оно не подтекало). Не переусердствуйте при этом, максимальное усилие не должно превышать 1-1,5 килограмма.
6. Подключите клемму провода к выводу датчика.
7. Если после включения и прогрева двигателя датчик масла начал подтекать, установите новое уплотнительное кольцо и проверьте его резьбу. Возможно, вы закрутили его не по резьбе.

Замена датчика давления масла манометром

Для «классики» популярен тип кустарных переделок, когда вместо ДДМ устанавливают аналоговый или цифровой манометр для удобства считывания показаний: встроенный прибор позволит определять текущее давление масла, игнорируя сигналы контрольных ламп.

Для установки рекомендуется манометр аналогового типа, где нижнее значение шкалы равно нулю, а максимальное — шести. Не нужно использовать приборы с заоблачными шагами шкалы, так рабочее давление масла в «классике» — около 1 кг/см².

Для монтажа потребуется:

1. Прибор измерения давления;
2. Плотный шланг, идентичный по диаметру отверстию для установки ДДМ.

На конце шланга должны быть металлические резьбовые соединения типа «штуцер» как на иллюстрации ниже.

Один конец шланга крепится к манометру, другой — к порту для датчика. Шланг нужно протянуть в салон, закрепив измеритель давления в удобном месте. Также нужно стравить воздух из шланга, иначе прибор будет отображать ложные показания. Доработка подойдет, тем у кого не работает контрольная лампа на «приборке».

Источник