Замена и монтаж регулятора напряжения лада приора

Возможные неисправности и способы их устранения

В работе генераторных устройств Лада Приора время от времени могут происходить сбои.

По каким причинам генератор от Приоры может работать неправильно:

1. На схеме предохранителей выгорел элементы F12. При этом устройства на приборной панели перестанут работать, а при включении зажигания лампа не будет гореть. Проблему решит замена детали.
2. В электроцепи питания приборных устройств произошел обрыв, симптомы будут аналогичные описанным выше. Для устранения проблемы необходимо произвести проверку соединений, а также контактов от оранжевого проводка.
3. Отказывается функционировать замок зажигания. Вне зависимости от того, какой может стоять замок, его нужно поменять.
4. Закисание либо износ щеток механизма, окисление контактных колец. Признаки неисправности будут такими же. Для решения проблемы необходимо поменять регулятор напряжения на Лада Приора, а также очистить контакты. Многие приороводы сегодня используют трехуровневый регулятор напряжения — три уровня позволяют всегда контролировать уровень напряжения в сети.
5. Произошел обрыв выводов обмотки возбуждения. Проблему позволит решить только замена ротора узла.
6. Если ремешок привода проскакивает, об этом сообщит лампа разряда АКБ — решить неисправность позволит регулировка натяжения.
7. Еще одной причиной, по которой генератор Приора Люкс может быть неисправным, является повреждение вентилей выпрямительного устройства. Непосредственно сам блок придется заменить.
8. Лампа разрядки АКБ может проявляться при повреждении диодных элементов питания обмотки возбуждения. В этом случае выпрямительный блок также придется менять.
9. Короткое замыкание или обрыв может произойти в обмотке статора — необходимо будет произвести ремонт последнего или установить вместо него новый. Также статор нужно менять в случае межвиткового замыкания либо замыкания на массу.
10. Подшипниковые элементы износились — об этом автовладельцу сообщат сторонние звуки при работе генераторного узла. На видео ниже вы можете ознакомиться с процедурой ремонта механизма в домашних условиях (автор видео — Ремонт и Тюнинг).

Замена генератора Приора 16 клапанов своими руками видео

ВАЗовские модели автомобилей обычное не представляют никакой сложности при простом ремонте или разборе, обслуживать их недорого практически в любом сервисе, а базовые комплектации при необходимости поддаются даже новичкам. Но если вам потребовалась замена генератора Приора 16 клапанов с кондиционером или гидроусилителем, демонтировать его будет довольно сложно ввиду более узкого пространства под капотом, и нужна подготовка.

Почему, собственно, сложна замена генератора на Приоре 16 клапанов?

У шестнадцатиклапанной версии между головкой и радиатором куда более узкое расстояние, чем на восьмиклапанной.

Если снять на 16-клапанном генераторе крепежные болты, снять его все равно не будет возможным — он будет упираться в радиатор. Потому что свободное место под капотом будет занято компрессором или насосом.

Не тяните за генератор ни в коем случае, это повредит радиатор. Если что-то не отцепляется само по себе — не применяйте силу.

Как снимается генератор

В помещении предпочтительно иметь крановую балку, на крайний случай можно воспользоваться домкратом на колесиках, специальным для вывешивания двигателя. Действовать следует следующим способом.

• Отсоедините клеммы аккумулятора.
• Вывесить мотор.
• Снять ремень привода.
• Ослабить патрубки на гидроусилителе или кондиционере.
• Снять с генератора крепления.
• Теперь генератор можно отсоединить и подать. Сначала в сторону, потом вверх.
• Когда все проводки будут отсоединены, генератор можно снимать.

Замена ремня генератора на Приоре 16 клапанов проводится в обратном порядке, просто установите новую деталь, следуя по инструкции.

Как снять генератор на Ладе без кондиционера

Если у вас не установлено дополнительное оборудование, замена генератора Приора 16 клапанов пройдет чуть проще, так как места под капотом будет больше.

• Снимите клемму на минус с аккумулятора.
• Снимите защиту с двигателя.
• У натяжителя ремня отверните гайку (не полностью, максимум на четыре оборота). Теперь его можно ославить, немного повращав винт. Когда он достаточно освободится, можете его снять.
• Снимите защитный колпачок, чтобы потом снять клемму со жгута проводов. Теперь можно снять колодку проводов.
• Выверните гайку, чтобы снять крепящий сверху болт, затем сделайте то же самое с болтом нижнего крепления.
• Снимите ремень, а затем и весь генератор.

Поскольку в продвинутых комплектациях с кондиционером ремень на генератор ставится длиннее, то и при необходимости его замены, нужно помнить о некоторых тонкостях. Особенно если чувствуется, что качество сцепления с роликами стало гораздо хуже, тогда придется сделать перенатяжку или смену.

О неполадках в первую очередь скажет свист, явное снижение уровня заряда аккумулятора, даже если он должен быть полностью заряжен. Новые аккумуляторы можно заказать здесь: https://www.rimir.by/products/car/akkumulyatory-95/ . В таком случае в первую очередь стоит взглянуть на ремень — эластичен ли он, не появились ли на нем сторонние трещины.

Замена ремня генератора Приора 16 клапанов должна быть проведена через 60 тысяч километров пробега, ну или раз в два года.

Как поменять ГУР

Вам потребуется смотровая яма, баллонный ключ.

• Ослабьте гайку, чтобы открутить регулировочный болт.
• Теперь можно отодвинуть генератор.
• Сняв правое переднее колесо и его подкрылок, откроется пространство перед старым ремнем.
• Отсюда он легко снимается.
• Можно установить новый. Главное — правильно и хорошо его подтянуть.

Как натянуть ремень и проверить его натяжку

Для Приоры помимо родного рекомендуются аналогичные ремни таких иностранных марок, как Контитех, Дайко, Гейтс, Фленнор.

• Ослабьте гайку ролика, придется держать обойму ключом. Вращая потом этот ключ, обойму можно проворачивать.
• Зажмите гайку у ролика. Проверить качество натяжения следует только на длинном участке между шкивами. Если при надавливании в этом месте на ремень, он прогибается не больше чем на 10 миллиметров, натяжение подходящее.
• Если на вашей Ладе стоит гидроусилитель, следует натянуть его чуть сильнее. Если вы натянете его недостаточно сильно, он будет очевидно свистеть, этот недостаток легко улавливается на слух. Тогда подтяните его чуть сильнее. Если же слышится не свист, а гул, ремень наоборот необходимо приспустить.

На Приоре в обычном сервисе поменять только ремень может стоить от 300 рублей (не считая расходников). Если генератор с роликами или навесной, то цена существенно возрастет до полутора тысяч рублей.

Не стоит забывать чек на оказанные услуги, гарантия на проведенные работы должна быть не менее полугода, если ремень испортится по причине некачественной установки или натяжения, нужно требовать замену за счет сервиса.

Как проверить диодный мост генератора

Протестировать блок на установленном или демонтированном генераторе. Для проведения процедуры понадобятся провода, омметр, но подойдет и обычная автомобильная лампочка.

Статья в тему: Конструкция бустера

Проверка диодного моста на машине

Перед тестированием снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи и отсоединить провода от генератора. Если используется мультиметр, переставьте его в режим омметра. Плюсовым щупом красного цвета прикоснитесь к выводу «30» генератора, минусовым – к металлическому корпусу генератора. Если выпрямительный блок исправен, показания прибора будут показывать бесконечно большое сопротивление. В противном случае диодный мост нужно заменить.

Вышеописанная проверка позволяет определить целостность моста в плане отсутствия короткого замыкания. На следующем этапе производится проверка элемента на пробой. Красным плюсовым щупом снова прикоснитесь к клемме «30» генератора, а минусовой – поочередно к болтам крепления моста (обычно они квадратные). Сопротивление должно быть бесконечно большим. Теперь поменяйте местами щупы: показания должны составлять 500-700 Ом. Проверять нужно по отдельности каждый диод, меняя полярность тестера!

Если нет измерительного прибора, воспользуйтесь автомобильной лампочкой на 12В. Тогда отсоедините все клеммы от аккумулятора и провода – от генератора. Сначала нужно протестировать весь мост целиком:

• минус АКБ подключите к металлическому корпусу генератора;
• возьмите подходящий провод и в его разрыв подсоедините (последовательно) лампочку;
• второй конец провода от нее подключите к клемме «30» генератора;
• свечение лампы говорит о неисправности моста.

Далее нужно протестировать каждый диод . Для этого минус закрепите на корпусе, а плюсом через лампу прикоснитесь к болту крепления диода. Её свечение говорит о пробое электронного компонента. Проверьте каждый из них. Далее «плюс» идущий от батареи, закрепите на клемме «30» генератора, а минусом поочередно касайтесь диодов. Если лампа в каком-либо случае загорелась, мост нужно менять. При необходимости проверки дополнительных диодов, оставьте «плюс» на клемме «30», а минус подключите к выводу «61»: светящаяся лампочка говорит о проблемах в выпрямительном блоке.

Статья в тему: Плюсы и минусы цепи ГРМ

Проверка демонтированного выпрямительного блока

Снимите генератор и извлеките из него мост. Дальнейший ход действий:

• установите тестер в положение омметра и включите (если она есть) звуковую индикацию;
• минусовый щуп прибора соедините с центральной пластиной, а плюсовым щупом прикоснитесь к металлической жиле (это может быть плоская полоска металла или оголенный провод);
• прибор покажет либо бесконечность, либо 500-700 Ом;
• поменяйте полюсами щупы: показания должны измениться на противоположные;
• если показания совпадают – диод неисправен;
• проделайте эту процедуру с каждым электронным компонентом моста.

Проверка снятого моста с помощью лампы

Среди некоторых автолюбителей бытует мнение, что тестировать выпрямительный блок лучше под нагрузкой, используя автомобильную лампу мощностью в 21Вт. Для этого понадобится аккумулятор и провода, чтобы получилась несложная электрическая схема, в которой один провод присоединен к минусу АКБ, второй – через лампу (последовательно) к плюсу. Порядок проверки:

1. Сначала стоит проверить выпрямительный блок на предмет замыкания между пластинами. Для этого прижмите положительный провод (его свободный конец) к верхней, а минусовый — к нижней пластине. Отсутствие свечения говорит, что замыкание отсутствует. Если сменить полярность подключения, лампа загорится.
2. Теперь проверяются положительные элементы на пробой и обрыв. Положительный провод прижмите «крокодилом» к верхней пластине, минусовый – к каждой точке соединения диодов. При этом нужно менять полярность: при исправном элементе в одном случае лампа будет гореть, в другом – нет.
3. То же самое делаем с отрицательной группой элементов. Но только здесь минусовый провод прикрепляем к нижней пластине.
4. Остается проверить дополнительные диоды. Для этого плюсовый провод прикрепите к контакту «61», а минусовый по очереди к каждой точке соединения электронных компонентов. Меняйте полярность и следите, чтобы в одном случае лампа загоралась, в другом – нет. Если это так, диоды исправны.

Telegram

как снять генератор на приоре с гуром ~ AUTOTEXNIKA.RU

Общества › (Lada Priora Club) › Блог › Как приора 16кл

В генераторе загудели подшипники, может у кого есть бж с фото отчетом, как его снять можно не сложным методом? А то кто болгаркой болты срезает, кто радиатор пишет снять необходимо.Если легко посветите )

Комментарии 23

мне этот болт глупо загнули и вытащили…

ПЛОХО! все очень плохо. едь в сервис. пусть еб.тся и сами болт переворачивают www.drive2.ru/cars/lada/p…/balance/journal/3006712/

Я этот болт просто гнул Вынул до лонжерона и через монтажку гнул молотком равномерно вытаскивая его Не нужно ни какие подушки и гур снимать, болт стоит 30 р

Чувствую поеду я на 100 поменять генератор))))

У меня тоже болт упирался) Пришлось пилить его и новый ставить. А у товарища с другой стороны стоял. Свободно открутился без всяких заморочек.

Снятие установка генератора на Лада приора 16 клапанная с кондиционером

• Снятие, установка генератора Лада приора 16 клапанная с кондиционером панасоник, натяжение ремня генератора.
• 1 тоже просто срезал болт… по другому даже не представляю
• буквально позавчера, слетел ремень, оказалось свернуло все 3 болта на кронштейне гены, снятием бампера и радиатора дело не обошлось, движку поднимают вот щас чтобы высверлить болты. (16 кл, с гуром, без кондея)

снимал генератор за 25 минут, с перекурами. Все снимается, никаких проблем с болтами и прочим не возникло. Хотя возможно у меня уже болт по другому стоит. И еще. подшипник на крышке не выпресовывается.

У меня ломалась как раз где гена, авто с кондеем первым делом снял гену было не легко но ничего лишнего вообще не снимал. После снятия гены понял что компрессор тоже снимать нужно. Сложного ничего нет работы на пару часов

Ну да лучше, если инструмента нет и ямы. Я в тот раз зажал 1500 на замену помпы и ГРМ — узнал много нового, заодно и генератор решил почистить-смазать.

Вчера менял себе генератор. Но мне повезло в одном, болт уже стоял в другую сторону. Но не повезло в том что у меня другой рессивер и машина с кондером, да ещё и на подрамнике.

Пришлось сначала открутить компрессор кондера от кронштейеа, отодвинуть его ближе к стартеру. Потом открутить кронштейн компрессора. Потом открутить оба болта генератора и проводку генератора. Отодвигая его в разные стороны окрутить кронштейн генератора.

И только после всех этих манипуляций я его вытащил вниз. Собирал все в обратном порядке.

Замена генератора

Принимая во внимание, что Лада Приора оснащена большим количеством электроприборов, необходимо установить мощный генератор, который справится со всеми задачами. Характеристики подходящего устройства:

• маркировка 5102.3771;
• мощность 80 Ампер или 115 Ампер. Для любителей хорошей музыки мощность должна составить 170 Ампер.

Во-первых, нужно снять старый генератор. Это следует делать в три этапа, показанные на фотографиях:

1. Снять клемму с АКБ, и ремень, одетый на шкив генератора и коленвала (подушку двигателя поднимать не нужно).
2. Отсоединить три провода, идущие в генератор. Первый в виде разъема, два других в виде клемм под защитным колпаком, который необходимо отогнуть, и гайку крепления открутить, чтобы отсоединить провода.
3. Ключом (подойдет торцевой ключ на “13”) открутить гайку болта нижнего крепления генератора, после чего аккуратно вынуть болт. Если потребуется, воспользуйтесь для выбивания болта молоточком. Затем полностью открутить гайку, скрепляющая генератор с верхним кронштейном. Вынув регулировочный болт, нужно снять генератор с автомобиля.

Во-вторых, установить новый подходящий генератор. Он монтируется в том же порядке, в котором был снят старый механизм. Необходимо учесть, что установка на Ладу Приору генератора с мощностью в 115 Ампер от Приоры Люкс, требует подключения нового разъема проводов D+, имеющий другие параметры. Его можно купить в любом автосалоне. В конце следует подключить к генератору оставшиеся провода.

Как видно, произвести замену генератора на новый по вышеуказанной схеме не составит труда.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Рекомендуем прочитать:

Какое масло заливать в Ладу Приору

Проверка работоспособности генератора на автомобилях ВАЗ

Коды ошибок ВАЗ — таблица со списком всех ошибок

Характеристика и разница двигателей ВАЗ таблица. На каких двигателях гнёт клапана?

Ваз приора втягивающее реле стартера

Электросхема ваз приора инжектор 16 клапанов

Можно ли в приору заливать 92 бензин, рекомендации производителя

Как слить бензин с приоры, несколько простых способов

Схема генератора приора 115а

Всем привет! Запись для тех, кто хочет поменять родной генератор на генератор КЗАТЭ 115А от Приоры Люкс

По размера, крепежам он один с один со штатным, в моём случае был КЗАТЭ 80А. Теперь о различиях. На генераторе 115А шпилька под два основных провода толще

, соответственно необходимо подобрать клеммы с отверстием подходящего диаметра. Срезал старые, припаял новые. Это лично мой вариант, думаю вполне хватит, если просто расточить отверстие заводской клеммы до нужного диаметра.

Второе отличие – провод возбуждения, на который поставили колодку, в колодке два провода, нужен только провод с маркировкой «L»

, я припаял «папу», чтобы соединиться со штатным разъёмом, второй провод изолируется.

Делаю замер без потребителей и с потребителями, всё что смог найти и включить: габариты, ближний, дальний, противотуманки перед-зад, печка на 4, магнитола, подогрев передних сидений и заднего стекла.

Под такой нагрузкой генератор начинает посвистывать, аж мурашки пробежалиНа клеммах аккумулятора:И вот с чем столкнётся каждый, кто купит генератор КЗАТЭ 115А от Приоры Люкс

Во-первых:свист , который отчётливо слышно в салоне и это при выключенных потребителях, выхожу, ухо ближе к генератору, вроде не свистит, так и не разгадал, что за мистика. Во-вторых: даёшь газ, отпускаешь педаль и как только обороты падают в нижнюю точку — холостой ход,напряжение падает, вместе с ним тускнеет свет, замедляется вентилятор печки , это длится 1-1,5 секунды и далее нормализуется.Наглядно это выглядит так (отчетливо слышно свист регулятора):На замену покупаю российский

, ставлю и вот оно чудо!

Работает без скачков напряжения, никакого свиста без потребителей в салоне и очень порадовало при включённых потребителях – тишина под капотам…никаких посторонних звуков при большой нагрузке.Далее контрольные замерыНа клеммах аккумулятора (список потребителей при нагрузке смотри выше):

Обслуживание и проверка генератора ВАЗ

Обслуживание генератора

1. в очистке наружных поверхностей.
2. в проверке креплений генератора к двигателю.
3. в проверке надежности соединений проводов с генератором и регулятором напряжения
4. в проверке натяжения приводного ремня генератора (если натяжение слабое — генератор будет работать неустойчиво, если сильное — происходит быстрый износ ремня и подшипников). Проверку следует проводить через каждые 10 тыс.км. пробега.
5. в проверке состояния ремня генератора (на нём не должно быть трещин и расслоений).
6. в проверке состояния подшипников генератора (снять ремень и вращать ротор генератора рукой, если наблюдаются заедания, люфт, шумы или щелчки — следует заменить подшипники).

Способы диагностики

Есть два основных метода, которые позволят определить неисправность диодного моста генератора. Подбирать нужно исходя из того, что есть под рукой. Первый вариант предполагает наличие мультиметра, причем подойдет вариант самого начального уровня, который стоит недорого. Второй – это обычная лампочка на 12 В с тремя длинными проводами, чтобы можно было присоединить их к нужным контактам.

Диагностика при помощи мультиметра

Разберем вариант без снятия диодного моста, так как он требует меньше времени. Проверку несложно провести и на установленном узле, если знать основные особенности. Процесс прост, предварительно нужно обеспечить доступ к контактам генератора. После этого провести следующие проверки:

1. При проверке на замыкание положительный контакт мультиметра прижать к выводу 30, а отрицательный к корпусу. Если с диодным мостом все в порядке, показатели сопротивления будут стремиться к бесконечности. Любые другие показания указывают на проблему.
2. Чтобы узнать, не пробиты ли положительные диоды, следует приставить плюсовой вывод к 30 контакту на генераторе, а отрицательный к болту крепления диодного моста. Если все в порядке, сопротивление будет стремиться к бесконечности.
3. Чтобы протестировать работоспособность отрицательных диодов, нужно плюсовой щуп прижать к болту, которым закреплен диодный мост, а минусовой приставить к корпусу. Показания должны стремиться к бесконечности.
4. Для проверки дополнительных диодов положительный контакт мультиметра следует прижать к 61 выводу на генераторе, а отрицательный – к крепежному болту диодного моста. Как и во всех случаях выше, сопротивление должно стремиться к бесконечности.

Важно! 

Не забудьте предварительно перевести прибор в режим омметра.

Используя простые рекомендации, можно буквально за несколько минут проверить и узнать, сгорел диодный мост или причина кроется в другом узле. Использовать можно не только мультиметр, но и любой другой прибор, если в нем есть режим омметра.

Проверка моста при помощи лампочки

Этот вариант особенно хорошо подойдет в дороге, ведь для него нужна только лампочка на 12 вольт и три длинных провода с оголенными концами. Или можно использовать готовую контрольную лампу, они продаются в автомагазинах. В этом случае действовать так:

1. Для выявления замыкания плюс нужно прижать к 30 выводу на генераторе, а минус замкнуть на корпус. Если лампочка горит – нужно менять диодный мост, а если нет, то все в порядке.
2. Чтобы протестировать положительные диоды, нужно подать плюс от аккумулятора через лампочку к 30 контакту генератора. Минус от АКБ подсоединить к болту крепления моста, если лампа горит – пробит один или несколько положительных диодов.
3. От аккумулятора через лампочку плюс дается на болт крепления диодного моста, а минус идет к корпусу (тоже от батареи). Если лампа горит – неисправны отрицательные диоды.
4. Если соединить 61 вывод генератора с плюсовой клеммой АКБ через лампочку, а минусовой подать на болт крепления диодного моста, можно проверить дополнительные диоды. Если они неисправны, лампа загорится.

Этот вариант, благодаря своей простоте, позволяет быстро провести диагностику. При этом он не потребует много времени и позволит определить проблему в течение нескольких минут. Но лучше проводить работу с помощником, чтобы придерживать провода.

Модернизация регулятора напряжения генератора ВАЗ

• HUCO-130512
• Febi-17202
• Bosch-1197311028
• Hella-5DR 004 242-061
• Beru-0 190 005 004

1. Штатный регулятор напряжения (160р.)
2. Регулятор напряжения от иномарки на 14,5В.

1. На фото демонтированная таблетка с РН иномарки и корпус с щётками.
2. Из-за того, что он немного больше, поэтому установить его не так просто. Так выглядит объединенная таблетка иномарки 14,5В с нашим корпусом РН.
3. И собранный и готовый к эксплуатации штатный РН и таблетка на 14,5В.

1. На тёплой машине напряжение на клеммах 14,4В
2. При средней нагрузки сети напряжение составило 14,2-14,3В
3. При включении всех приборов напряжение генератора просело до 14-14,1В и осталось такой же при прогреве ДВС до 90Со.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Где купить и сколько стоит диодный мост генератора на Приору

На самом деле, такая деталь, как выпрямительный блок — должна присутствовать в каждом магазине автозапчастей, так как выход из строя его является довольно частой поломкой. В зависимости от типа, а также силы тока генератора, диодные мосты могут иметь различные цены:

Обычно, на Приору с кондиционером устанавливлись с завода более мощные генераторы в 115 Ампер, соответственно и мосты необходимо подбирать учитывая данный факт.

Конечно, подобный товар можно купить и на авторазборке, причем при желании, можно найти реально свежий диодный мост как минимум в два раза дешевле от цены магазина.

• В наличии
• Оптом и в розницу
• Код: 220031

Показать оптовые цены

• Условия оплаты и доставки
• График работы
• Адрес и контакты

Блок выпрямительный ограничительный БВО8-105-02 предназначен для выпрямления трехфазного переменного тока и ограничения импульсов перенапряжения в системе электрооборудования автомобилей в составе генераторной установки.

Технические условия — ТУ3417-015-07629712-2004

Применяемость

Автомобили ВАЗ 1117, 1118, 1119 «Калина» с генераторами 9402.3701-06.

Особенности применения

Блок выпрямительный ограничительный устанавливается непосредственно на генераторах. Рабочее положение в пространстве любое. Охлаждение воздушное принудительное.

Масса блока не более 0,16 кГ.

БВО выпускается в климатическом исполнении «О» категория размещения 2 по ГОСТ 15150.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры

Основные параметры

Номинальное напряжение, Uпост., В

Максимальный выпрямленный ток, Iвпб.max, А

Прямое напряжение (амплитудное значение) на каждом диоде силового выпрямителя при t=(25±10) єC и Iпр=110А, не более, В

Импульсное напряжение ограничения на каждом диоде силового выпрямителя (при Iогр.=45А , t=(25±10) єC), не более, В

Способ присоединения обмоток статора

Гарантийный срок

Гарантийный срок эксплуатации блоков – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию или окончания срока хранения при гарантийной наработке не более 50000 км пробега автомобиля.

Схема блока выпрямительного ограничительного БВО8-105