Ваз 2110 газы в расширительном бачке, основные причины, как устранить

Признаки, что пробило прокладку ГБЦ

Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

Почему пробивает прокладку ГБЦ

В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9. 10 кгс.

И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов

В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.

Что за эмульсия в тосоле?

Да, ребят, щас поясню. (В смысле, — это у меня на ЛТК — такая фигня, дочь фото запостила (сам не умею), и вот собсс-но текст): — Итак, купил у нашего форумчанина мотор 91-го года, с пробегом тысяч так 330 — 350. Привезли мне его ТК, прям до дома. Есс-но я его весь разобрал, все где можно промыл-продул, и т. д.. Что сделал: — поменял вкруговую вкладыши на такие же стандартные, только — новые (вал был в приемлемом состоянии, замеры подтвердили). Поменял на новые передний и задний сальники. Поменял на новые поршневые и маслосъемные кольца (размер — «стандарт»), — цилиндры — БЕЗ выработки. Притер на плите обе ГБЦ. Притер клапана. Заменил на новые маслосъемные колпачки. При сборке использовал абсолютно все новые прокладки (какие есть на двигателе), включая прокладку под адаптер масляного фильтра. Поставил новый ГРМ. Может что-то еще, щас не вспомню. Вобщем, все собрал-поставил, и залил новый антифриз (розовый, купил 15 литров.) Тут надо отметить, что до этого никогда антифриз не пользовал, всю жизнь на тосолах ездил, а тут думаю, ну ладно, — для такОго мотора, как говорится, не жалко (он, скотинО в 2,5 раза дороже тосола, но разве будешь что-то жалеть для любимой машинки!) Вобщем, — завел (это еще в сентябре было) — давление масла на холостых — почти 5 очей, на прогретом (также на ХХ, — почти 3.) (у меня механический датчик на панель выведен)Масло залил полусинтетику 5 вэ 30. Вобщем стал ездить и радоваться. (( А, — еще забыл сказать, — при сборке промыл «сам» дома, — все форсунки, и разобрал — промыл — собрал все 16 гидрокомпенсаторов.)). Вобщем, с недели две поездил, — смотрю, что-то не то.. Чей-то однажды температура резко поднялась (не у меня, — у мотора) , хорошо что возле дома. Короче открываю крышку расширительного бачка, — а там пушной зверь поселился, цвета кофе с молоком, и по консинстенции, как 25-ти процентная сметана (что-то ближе к «вареной сгущенке») И тАк — ВО ВСЕЙ СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ!!! Стало ясно почему он чуть не закипел, — где ж помпе прокачать такую шнягу.. Эта эмульсия была жирнючая, и не смывалась ничем, кроме как бензином, или водой со стиральным порошком.. Не буду описывать как я снимал все патрубки-шланги, и буквально выколачивал оттуда эти ошметки.. Вобщем, идем дальше: — Думаю, ну масло пошло в систему охлаждения. Ан нет! масло в двигателе чистое и уровень ни убывает, и не прибывает. Тоже самое — в коробке. Снял я радиатор, и повез к спецам, (оставалось грешить только на теплообменник, который в правом бачке стоит, думаю, — может он там разгерметизировался, и масло из АКПП потихоньку просачивается именно «В» систему охлаждения (и никак не обратно, — масло-то в коробке — чистое..), Вобщем, — развальцевали мне бачок, и опрессовали теплообменник аж 6-ю очками, — ВСЕ ЦЕЛО!!. Собрали, — дома поставил, и залил чистой воды с порошком. День поездил, — сливаю (я обычно нижний патрубок сдергиваю, под ним тазик стоит) — сливается жижа цвета браги.. Так я еще раз 15 тОчно промыл (водой с порошком).. Вроде как почище пошло, практически прозрачное.. Ну и стал я грешить на тот антифриз, думаю может какой бракованный попался (хотя вроде — «Дзержинский»). Там уже и морозы пошли.. Пошел купил обычный синий тосол. Залил, — вроде нормально.. А вот и юхечки.. Через пару-тройку недель заглядываю в расширительный бачок, а там опять с сантиметра 2 этой эмульсии. только на сей раз она другого цвета (как на фото) (тосол-то не розовый, а синий, так что собсс-но антифриз как таковой, был скорее всего ни при чем..) Все такая же жирнючая, и воняет какой-то ГАРЬЮ.. Ну, че вот, слил «это» щас опять новый тосол залил.. Ребят! НУ И ЧТО ЭТО?? И КУДА КОПАТЬ??? На один тосол каждые две недели тратиться? (На старом двигателе и близко ничего подобног не было..) Ну вот пока пояснение к фото писал, — уже где-то 5 комментов написали, а текст-то вот он.. (пока одним пальцем написал..)

Куда уходит антифриз из расширительного бачка?

Однозначного ответа на вопрос дать невозможно. Есть подводные камни и течения, касающиеся особенностей эксплуатации автомобиля. Необходимо установить причины утечки антифриза и потом принять меры по устранению неисправности.

Рекомендуется обновлять антифриз не реже одного раза в 2 года. Если часто срабатывает система предупреждения снижения уровня охлаждающей жидкости необходимо искать утечки. Даже после длительного использования автомобиля доливать антифриз требуется только лишь в очень малых количествах.

Неплотно закрытая крышка расширительного бачка

Частая причина утечки охлаждающей жидкости. Происходит по невнимательности и неосмотрительности водителя. Не закрученная крышка расширительного бачка не сдерживает давление прибывающей охлаждающей жидкости. Антифриз сочиться через неплотное соединение.

Испаряющийся антифриз превращается в беловатую дымку. Для устранения неисправности плотно зажимается крышка.

Повреждение расширительного бачка

Часто “горе-мастера” или сами водители при неосторожном обращении с инструментом во время ремонтных работ повреждают бачок. Если повреждение выше уровня антифриза, заметить его будет сложно

Визуальный осмотр на работающем прогретом моторе быстро обнаруживает место утечки. Выполняется замена бачка, так как его ремонт невозможен. После ремонта через определённый интервал времени проблема даёт о себе знать снова.

Повреждение шлангов, трубок и мест соединения их с радиатором

Шланги и трубки системы охлаждения мотора подвергаются воздействию агрессивных сред. Перепады температуры, масла, тормозная жидкость и прочие химические вещества.

Попадая на резиновые элементы шлангов и трубок, через некоторое время вызывают их повреждение. Незаметны на первый взгляд, и визуально найти сложно на начальной стадии.

Для устранения неисправности меняют повреждённые шланги и трубки. Это не займёт много времени и можно справиться без посторонней помощи.

Избыточное количество антифриза

Расширительный бачок имеет на поверхности отметку, по которую нужно заливать антифриз. Составляет ровно половину общей ёмкости бачка.

Производители предусмотрели специальное переливное отверстие.  Когда количество антифриза в бачке становиться критически большим он начинает через переливное отверстие вытекать. Для недопущения подобных случаев заливают антифриз до отметки.

Повреждение радиатора

Радиатор находится в передней части автомобиля и применяется для охлаждения антифриза, циркулирующего в системе охлаждения мотора. Во время движения машины радиатор принимает на себе со встречными потоками воздуха небольшие по размеру камни, пыль и мелкие частицы грязи.

Часто летящие камни и мелкая щебёнка могут повредить поверхность радиатора и нарушить его целостность. Через повреждения начинает уходить антифриз. Уровень может понижаться быстро и всё зависит от степени и размеров повреждения.

Двигатель

Один из самых неприятных видов утечки антифриза—появление его в камере сгорания двигателя. Определяется по белому дыму, идущему из выхлопной трубы. В воздухе в районе выхлопной трубы появляться сладковатый запах. Это первый признак сгорания антифриза вместе с топливом.

Ещё одним признаком попадания антифриза в двигатель является появление белого налёта на масляном щупе. Самостоятельно выполнить ремонт автомобиля проблематично без использования специального оборудования.

Для оперативного обнаружения ухода антифриза из бачка надо чаще заглядывать под капот автомобиля. Это поможет быстрее реагировать на неисправности и выполнить ремонтные работы с минимальными материальными издержками. Дефицит антифриза отрицательным образом сказывается на охлаждении двигателя.

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры ДВС, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать. Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме

В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

• Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
• Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки

Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Какие внутренние и внешние факторы влияют на износ вентиляции

Забитые шланги становятся причиной выдавливания сальников. За счет повышенного давления, масло протекает сквозь уплотнения коленчатого вала и клапанной крышки. Возможно вылетание щупов.

Изношенная вентиляционная система

Когда повреждены шланги, может засасываться воздух. Это приводит к снижению динамических характеристик. Клапан отправляет газы к двигателю, а нагар вместе с маслом засоряет дроссельную заслонку. При ремонте нельзя убирать кронштейны, за счет них шланг фиксируется под наклоном. Иначе конденсат, образующийся зимой, не сможет стекать, а заморозится и забьет магистраль.

Причины пузырей воздуха

К основным возможным причинам возникновения бурления в расширительном бачке автомобиля специалисты относятся такие проблемы, как:

1. Недостаточный уровень объема антифриза. Если его объем недостаточный, осуществляется значительный перегрев. Он приводит к закипанию жидкости, что характеризуется в свою очередь возникновением пузырьков воздуха в системе охлаждения. Причина недостаточного уровня антифриза может заключаться либо в длительном его использовании без замены, либо же в недоливе.
2. Неисправность термостата. Именно этот прибор отвечает за регуляцию температурных показателей антифриза. Если ОЖ чрезмерно нагревается, открывается клапан, выпускающий жидкость из малого круга охладительной системы в большой. Здесь же она проходит сквозь радиатор, что существенно снижает ее температуру. Если термостат заклинило в зарытом положении, то весь объем антифриз двигается по малому кругу системы охлаждения, сильно при этом нагреваясь. Вследствие этого появляется воздух с пузырьками в расширительном бачке.
3. Прорыв выхлопных газов в систему охлаждения. Это происходит преимущественно вследствие двух основных причин. К ним относит прогорание прокладки ГБЦ или возникновение трещины в головке. Такие проблемы возникают из-за механических или химических повреждений. К тому же определенную роль в этом плане может сыграть чрезмерное термическое влияние на данные детали.
4. Некачественный антифриз. Как правило, это касается довольно дешевых материалов. Их цена зачастую обусловлена наличием в составе веществ, способных загрязнять систему охлаждения и водяную помпу. Вследствие этого и закипает антифриз, так как водяной насос теряет свою производительность. К тому же последний в таких условиях быстро ржавеет.
5. Поломка вентилятора. Он запускаются после того, как температура антифриза в охладительной системе достигает 90 градусов по Цельсию. Если устройство не работает, может возникнуть перегрев, приводящий к бурлению жидкости.
6. Воздушная пробка. Они возникают либо вследствие замены антифриза, либо при осуществлении подсоса.

Диагностика неисправности

Для того чтобы устранить кипение антифриза или тосола в расширительном бачке транспортного средства, первоначально необходимо осуществить диагностику возникшей проблемы.

Для этого нужно выполнить следующий перечень действий:

1. Сначала следует проверить уровень объема антифриза или тосола в охладительной системе.
2. Дальше необходимо удостовериться в корректной работе термостата. Для этого нужно заглушить мотор, открыть капот, проверить температуру патрубков между собой. Если она существенно отличается, значит проблема именно в поломке термостата.
3. Нужно осмотреть целостность прокладки и головок блока цилиндров.
4. Если решение проблемы не найдено, стоит проверить исправность водяной помпы и вентилятора. Если они неисправны, двигатель внутреннего сгорания транспортного средства работает сравнительно тихо.
5. Также нужно осуществить диагностику герметичности всех элементов системы охлаждения. Они могут быть каким-либо образом повреждены.

В конце при отсутствии явной причины повышения температуры антифриза нужно его слить, очистить систему и наполнить новой качественной охладительной жидкостью

При этом необходимо выполнять работу максимально осторожно, чтобы не появились воздушные пробки

Способы устранения

Решение проблемы с появлением газов в расширительном бачке автомобиля напрямую зависит от того, что стало ее причиной:

1. В случае недостаточности антифриза в системе охлаждения транспортного средства, его необходимо долить. Для этого нужно использовать именно тот материал, который уже присутствует машине. Если его нет, старую жидкость нужно слить, заполнив весь объем системы новым охладителем.
2. Если возникла поломка термостата, независимо от того, с чем она связана, необходимо полностью менять это устройство. Осуществить ремонт его какой-либо детали невозможно.
3. Если в трубопроводе системы охлаждения произошло засорение, необходимо в обязательном порядке осуществить его промывку или же полную замену. Провести данную работу возможно на станции технического обслуживания.
4. Если в системе охлаждения постоянно возникают воздушные пробки, необходимо заехать автомобилем на возвышенность таким образом, чтобы его передняя часть оказалась выше задней. После этого следует открутить пробки с радиатора и расширительного бачка и завести двигатель внутреннего сгорания. Дайте машине поработать 10-20 минут с прогазовкой и доливкой ОЖ. Как пузырьки исчезнут, значит система очистилась от воздуха.
5. Если повреждена прокладка ГБЦ или головка, нужно поменять эти элементы на новые, не имеющие каких-либо недостатков.

Что делать если пробило прокладку ГБЦ

Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.

Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену

Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока

Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:

• Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.
• Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.

Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5. 1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.

Проверка поверхности ГБЦ

При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.

После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.

Наличие воздуха в системе

Воздух в системе охлаждения двигателя, недопустимое явление. Нарушаются теплообменные процессы в моторе, которые могут вызвать его перегрев, создавая тем самым предпосылки для выхода из строя. В холодное время будет отсутствовать обогрев салона машины, остекления кузова. Датчики, установленные в инжекторных моторах, начинают выдавать искажённую информацию в электронный блок управления, что нарушает рабочий цикл двигателя.

1. Недостаточно затянуты хомуты резиновых патрубков. из-за этого возможен подсос воздуха, а это приводит к тому, что появляется воздушная пробка в системе охлаждения ВАЗ 2114. Особенно это актуально для холодного времени года, когда из-за частого перепада температур они многократно расширяются и сжимаются;
2. Зависание клапана, встроенного в крышку расширительного бачка;
3. Нарушена герметичность водяного насоса;
4. Наличие повреждений в виде трещин, протечек в основном радиаторе или дополнительном для печки;
5. Прогорание прокладки между блоком цилиндров и головкой блока.

Также могут добавить проблем засорения радиаторов или каналов в блоке цилиндров, поломка лопастей помпы. Вывод от вышесказанного таков, что необходимо немедленно убрать воздушную пробку.

Как избавиться?

Перед тем как начать работы по избавлению воздуха из системы, необходим её тщательный осмотр. Устраните все, если таковые имеются, протечки, протяните все хомуты на патрубках, иначе вся работа может оказаться напрасной. Убедитесь в работоспособности «главного распределителя» потока охлаждающей жидкости, имеется в виду термостат .

Для того чтобы выгнать воздух из системы охлаждения ВАЗ, есть несколько способов. Давайте рассмотрим их:

• Первый способ будет заключаться в следующем. Воздушные пузырьки всегда легче любой жидкости, поэтому собираются всегда в верхней точке закрытого сосуда. У ВАЗ 2114 это будет дроссельный узел. Убрать воздушную пробку из этого узла можно так. Снимают декоративную панель двигателя, чтобы получить доступ к дроссельному узлу. Откручивают любую из двух трубок с этого узла. Хомут нужно оставить на трубке для быстрой постановки её на место. Теперь необходимо создать в дополнительном бачке избыточное давление. Это можно сделать, если в расширительный бачок подать любым подручным способом сжатый воздух. Он вытеснит из бачка тосол, который в свою очередь сможет удалить воздух из системы. В некоторых источниках рекомендуют дуть в горловину расширительного бачка. Так делать нежелательно, потому что, тосол или антифриз высокотоксичные вещества, попадание их в организм может нанести серьёзный вред. Как только из трубки или патрубка покажется тосол, или антифриз, быстро ставят всё на место и хорошо затягивают хомут;
• Удаление воздуха из системы охлаждения вторым способом имеет некоторую схожесть с описанным ранее методом. Стравить воздух можно так. Нужно надеть перчатки и на хорошо прогретом двигателе, отсоединить патрубок с дроссельного узла, открывать пробку на дополнительном бачке не нужно. Выпустить воздух, убедиться, что из патрубка или трубки течёт охлаждающая жидкость, и обратно поставить всё на место;
• Подошла очередь рассмотреть следующий способ как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения мотора. В этом случае нужно поставить машину таким образом, чтобы расширительный бачок оказался наивысшей точкой в системе. При этом способе желательно иметь помощника. Открывают пробку на расширительном бачке и прогревают мотор. При достижении рабочей температуры помощник несколько раз делает перегазовку, а в это время необходимо доливать тосол или антифриз в бачок. Нельзя допускать, чтобы он оставался совсем без жидкости. Делают это до тех пор, пока не стравиться весь воздух из системы.

Третьим способом хорошо пользоваться владельцам автомобилей с электронной педалью газа. При такой схеме отсутствует охлаждение дроссельного узла, поэтому воздушную пробку удаляют, используя любую доступную возвышенность.

Как решить проблему?

Итак, если причиной смешивания расходных материалов являются механические повреждения прокладки маслоохладителя, то необходимо произвести ее замену.

Что потребуется?

Для этого вам понадобятся:

• около 12-15 литров дистиллированной воды;
• новая прокладка масляного охладителя;
• новый антифриз;
• емкость для сбора старого хладагента.

Пошаговая инструкция

Итак, приступим к замене:

1. Если есть возможность, залейте в хладагент специальную жидкость для очистки. Запустите мотор и дайте ему поработать какое-то время (не больше 10 минут). Необходимо, чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры, подождите, пока запустится вентилятор охлаждения. Промывку системы рекомендуется делать до того, как будут заменены прокладки маслоохладителя.
2. Сделав промывку, найдите под днищем машины сливную пробку антифриза. Подставьте под нее старый тазик или любую другую емкость, открутите крышку и слейте отработанный хладагент.
3. После этого вам нужно произвести демонтаж маслоохладителя. Для каждого отдельно взятого транспортного средства инструкция по разбору масляного охладителя может отличаться, поэтому рекомендуем вам воспользоваться сервисной книжной к своему авто. Разобрав агрегат, вам необходимо произвести его полную очистку. Демонтируйте отработавшие свой ресурс эксплуатации старые прокладки и установите на их место новые. Приобретайте прокладки в соответствии с моделью вашего авто. Если вы не знаете, какую лучше купить, проконсультируйтесь с дилером.
4. Заменив прокладку, можно приступать к снятию расширительного бачка хладагента. Промойте его настолько, насколько это возможно. Полностью вымыть его не получится, так что если вам слишком заботит его внешний вид, то можете заменить бачок на новый.
5. Когда охладительная жидкость слита и расширительный бачок промыт, нужно промыть систему еще несколько раз. Установите на место бачок и залейте в него дистиллированной воды. Запустите двигатель и выключите обдув салона авто. Также включите все потребители напряжения на максимум, чтобы мотор быстрее прогрелся. Когда температура работы ДВС повысится до 100 градусов, включится вентилятор охладительной системы. Дайте двигателю поработать еще около 10 минут, при этом выключите все потребители напряжения и включите обдув салона. Мотор начнет немного остывать и вентилятор охлаждения выключится. Подождите около 15 минут, чтобы мотор немного остыл, иначе вы можете обжечься при сливе дистиллята. Слейте дистиллированную воду и повторите процедуру еще как минимум один раз. Промывать систему нужно до тех пор, пока слитый дистиллят не станет практически прозрачным. Разумеется, в нем должны отсутствовать какие-либо следы моторной жидкости.
6. После этого можно закрутить сливную пробку и заливать свежий антифриз. Используйте только оригинальную продукцию, которую рекомендует автомобильный производитель. Если вы приобретаете подделку, это может быть чревато и другими проблемами.
7. Запустите двигатель и несколько раз сильно нажмите на педаль газа. В этот момент вам потребуется помощь другого человека. Когда вы давите на газ, помощник должен сдавливать патрубки охладительной системы. При этом крышка расширительного бачка должна быть закрыта. Это делается для того, чтобы предотвратить возникновение воздушных пробок и ликвидировать те, которые уже появились в системе. Время от времени открывайте крышку расширительного бачка, чтобы стравить образовавшийся воздух.

Ремонт и обслуживание

Сегодня расскажем о том, как самостоятельно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения.

Что такое пробка в системе охлаждения?

Пробка в системе охлаждения представляет собой скопление воздуха, который находится в охлаждающей жидкости. Она ухудшает функционирование системы охлаждения.

Чаще всего воздушная пробка возникает после слива охлаждающей жидкости из автомобиля — при ее замене, обслуживании системы охлаждения и т.д. При заливке охлаждающей жидкости обратно через расширительный бачок, воздух который попал в систему, не успевает выйти и остается в виде пузырьков в жидкости. На автомобилях Лада воздушная пробка чаще всего остается в отопителе, так как его радиатор находится выше уровня расширительного бачка.

Как выгнать пробку из системы охлаждения (без Е-газа)

На старых автомобилях, без Е-газа (тросиковый привод педали газа), выгнать воздушную пробку было достаточно просто. У этих машин дроссельная заслонка обогревалась охлаждающей жидкостью. Так как дроссельная заслонка находится высоко, достаточно было перед заливкой охлаждающей жидкости отсоединить от дросселя тонкий шланг подвода охлаждающей жидкости и потихоньку наполнять расширительный бачок. При этом воздух выходил через этот тонкий шланг. Как только через него начинала поступать охлаждающая жидкость, заполнение системы можно было прекращать. Воздушная пробка при таком способе оставалась редко.

Как выгнать пробку из системы охлаждения (Е-газ)

Но в случае с Е-газом («электронная» педаль газа) ситуация другая. На автомобилях Лада с электронной педалью газа дроссельная заслонка уже не имеет подогрева, соответственно шланга тоже нет. Как же быть?

Чтобы выгнать воздух из системы охлаждения на автомобилях с электронной педалью газа, нужно сделать так, чтобы расширительный бачок оказался выше радиатора отопителя. Для этого можно использовать подъемник в автосервисе, а можно просто заехать передней частью машины на крутой пригорок.

После этого нужно открыть капот, сесть за руль и держать обороты двигателя на уровне 2-3 тыс.

Прогрев двигатель до срабатывания вентилятора, нужно выйти из автомобиля и аккуратно открыть пробку расширительного бачка.

При этом будет видно, как из системы выходят пузырьки воздуха — это и есть воздушная пробка.

После отключения вентилятора нужно повторять эту операцию до тех пор, пока из системы не перестанет выходит воздух. После этого можно закрутить пробку расширительного бачка и заглушить двигатель. Если воздушная пробка вышла, в отопителе не должно быть слышно булькающих звуков, а из дефлекторов при включении печки должен идти горячий воздух.

Проверьте уровень охлаждающей жидкости — после выхода воздушной пробки он может упасть.

Как выгнать пробку из системы охлаждения?