Как прокачать главный тормозной цилиндр на уаз?

Установка дисковых тормозов на УАЗ Буханка

Установка дисковых тормозов на УАЗ Буханка 720 HD

Установка дисковых тормозов на УАЗ Буханка 720 HD

Все знаете машину буханка. Тормоза потрясающие просто, потрясают тем, что их нет. Барабанные – не интересные, и в современных условиях не работают

Приехал у нас комплект Ульяновской фирмы, даже название не знаю, как все это выговорить, но в принципе неважно. Будем ставить дисковые передние тормоза на гражданский мост

Это газелевские суппорта, газелевские диски, то есть грубо говоря, будем делать «газелеуаз». Меня просто вынесла , производящая эти вот диски. А что меня особо вынесло – это как везде в принципе по России после сборки работать напильником, это анекдот, вот смотрю инструкцию и начинаю просто понимать, что это не анекдот, это жизнь.

Вот она машина, уже поездила у нас и была участником некоторых фильмов наших. Здесь в принципе все хорошо, все на блокировках, все на лебедках. Она в принципе едет. Здесь мы видим довольно-таки стремный барабанный механизм, очень старый, совершенно не эффективный. Кто бы что ни говорил – он реально не эффективный. Дисковым тормозам он очень сильно уступает.

Сейчас мы будем его демонтировать, ставить дисковые тормоза, и эта машина будет останавливаться в разы лучше. Позже дело дойдет до задних тормозов, но пока передними занимаемся. Одну сторону мы уже сделали, дабы проверить, он стает хорошо или плохо. Он стает нормально, дальше следим, что у нас будет тут на картинке.

Весь износ скапливается, потому что мы ходим по бездорожью. Одна сторона колодки изношена, вторая живая. О чем это говорит? Неравномерный износ, то есть этот цилиндр уже не работает, он потек, заклинил. Вот смотрите, с него течет. Этот цилиндр сухой, он заржавевший – сенсация.

Один потек, а другой заржавел, но машина останавливается очень плохо. Снимаем все это.Такая система, водичка у нас была здесь в ступице. Но как ни странно, синяя смазка, которая здесь есть – она сопротивляется. Почему сразу не откручиваем? Объясняю — а чтобы не завоздушило систему раньше времени.

Начнем с установки скобы, под суппорт дисковый. Теперь все это нужно собрать. Сейчас мы здесь сменим смазку, почистим. Вот сказочку тормозную используем. Вот это регулировочная пластина, чтобы диск, когда будем ставить сюда, он может быть близко смещен к суппорту при установке, либо слишком далеко, либо близко. А здесь получается так, что суппорту места очень мало.

Закручиваем старые болты. Самое интересное, если мы слишком много поставили – заново придется разбирать всю эту конструкцию, и заново собирать. Закручиваем, вставляем болты по месту проживания. Надо прижимать, надо. Иначе как. Самое интересное, что если мы просчитались, слишком много поставили, то нам придется все заново разбирать эту конструкцию, и заново собирать.

Следующий шаг нашего балета – собственно сам суппорт газелевский. Вот теперь его можно будет ставить на место, об этом сейчас более подробно. Я думаю, суппорт мы разберем, сними цилиндр рабочий, чтобы нам легче ставить все это дело было, и соберем все это без труда обратно.

Пластин много получилось. Она сейчас у нас задевает, значит, слишком много. Значит, нужно снимать сколько – одну или две. В обратном порядке это все разбирается, снимается пластина, и снова ставится. Для этого и делаются пластины тонкие, чтобы можно было снять одну и отрегулировать. Снимаем вторую. У нас в принципе все и совпало, ничего не задевает нигде, везде ровный зазор, диск целый. Колодки ставим на свое место, крутые колодки Торнадо, про которые говорилось в самом начале. Они даже влезают на свои места.

Система наша в сборе, шланги подключены, тормоза прокачены, сейчас ставим колесо, регулируем ступичный подшипник – машина готова ехать. Дисковые тормоза на буханке. Вот они два новых тормозных механизма, которые поставили сюда. Машина боевая, боевая раскраска по мостам видна сразу.

buhanka-uaz.ru

Обслуживание и ремонт тормозной системы

Тормозная система УАЗ-452 включает элементы гидравлики и механики. Первым признаком неисправности является «провал» педали сцепления — давление в системе ниже нормы.

Причина проблемы может быть разная:

• в контур попал воздух;
• нарушена целостность и герметичность трубопровода;
• не долита вовремя жидкость;
• выход из строя механизмов контура.

Как прокачать тормоза

После того как пропали тормоза, вне зависимости от выполненных работ, прокачка тормозов УАЗа — необходимое действие.

Предварительно очищают клапаны на всех четырех колесах от грязи. Одновременно можно проверить состояние трубок, шлангов и соединений на предмет механических повреждений и утечек. Для этого производятся следующие действия:

• Доливают в бачок до отметки «MAX» или чуть больше тормозную жидкость. Уровень нужно контролировать на протяжении всей работы, иначе в систему вновь попадет воздух.
• Для клапанов требуется подобрать подходящую по диаметру пластмассовую или резиновую трубку, длина которой должна позволить опустить второй конец в емкость с тормозной жидкостью. Конструкция служит односторонним барьером между контуром и атмосферой.
• Тормоза не прокачиваются в одиночку, нужен помощник. Один человек располагается в кабине и, по команде несколько раз резко нажав на педаль, удерживает ее в нажатом до упора положении; второй под автомобилем в этот момент отпускает клапан с помощью ключа на 11 так, чтобы вышел воздух. Когда прекратятся пузырьки или педаль упрется в пол, закрывает клапан. Процедура повторяется на всех колесах, начиная с заднего правого, пока из системы не выйдет весь воздух и ход рычага под ногой не станет естественным для правильно работающей машины.

Как развести колодки

Возможен случай, когда тормоза прокачаны, но при резком нажатии на рычаг автомобиль не идет юзом, усилия как будто не хватает.

Если выставить машину на домкраты и крутануть колесо, оно должно вращаться свободно. В ситуации, когда оно крутится туго, слышен скрежет, скорее всего, требуется развести колодки. Делается это так:

1. С обратной стороны тормозного барабана нужно найти гайку с винтовым фиксатором и открутить на 0,5-1 оборот.
2. Крутанув колесо, закручивать гайку, пока оно не остановится. После этого понемногу ослаблять, до тех пор, пока вращение не станет бесшумным и легким.
3. Зафиксировать положение и повторить операцию на остальных колесах.

Замена колодок

Фрикционные накладки изнашиваются — становятся тонкими, на них появляются сколы и борозды, поэтому периодически нужна замена тормозных колодок УАЗа.

После того как колесо машины снято, процедура замены колодок на тормозных механизмах УАЗика выглядит так:

• отворачивают тормозной барабан;
• убрав защитный колпачок, разводят колодки и достают стяжную пружину;
• нажатием и поворотом на 90º извлекают верхнюю чашку и вынимают прижимную пружину и ее стержень;
• достают опорный палец, втулку и снимают колодку.

На некоторых моделях передние колодки длиннее задних.

Как подтянуть «ручник»

Регулировка ручного тормоза УАЗа производится в следующем порядке:

1. Заднее колесо автомобиля вывешиваем.
2. Рычаг переключения передач устанавливаем в нейтральное положение.
3. «Ручник» полностью опускаем.
4. Винт для регулировки закручиваем так, чтобы барабан перестал поворачиваться свободно от руки.
5. Отпускаем до начала легкого вращения барабана, вывернув винт на ½ оборота. Пробуем рычаг — должно быть 5-7 щелчков.
6. Переходим к приводу, откручиваем, вынимаем шплинт.
7. Крутим вилку, подтягиваем трос, совмещаем и вставляем шплинт.

Затяните ручник и попробуйте — на уклоне в 20-30º автомобиль должен стоять.

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра

Перед ремонтом ГТЦ нужно откачать жидкость из обоих бачков, которые расположены на нем. Это можно сделать 20-кубовым шприцем. С помощью отвертки откручиваем емкости и убираем.

Ключом на 17 отворачиваем патрубки, при этом обязательно придерживаем вторым ключом (12) гайки на трубках. Усилий не прикладывать, так как медь легко трескается.

После этого снимаем и чистим сигнальное устройство. Отсоединяем цилиндр от вакуума, вынимаем стопорную шайбу с одной стороны и откручиваем торцевую гайку с другой. Достаем внутренности ГТЦ. Осматриваем внутреннюю поверхность на предмет царапин. Меняем ремкомплект и собираем в обратной последовательности.

Если проверка работоспособности показала, что устройство легче заменить, то снимаем старое, не разбирая, устанавливаем купленное. Заливаем жидкость и прокачиваем систему. Перед установкой можно предварительно заправить бачки и вручную «погонять» поршень.

Что нужно, чтобы прокачать главный тормозной цилиндр?

Перед началом работы следует определить цель, с которой проводится процедура. Она помогает избавиться от воздуха из гидравлической системы. К причинам образования воздуха в системе относятся:

• любое вмешательство (например, при ремонте) в тормозную систему; капитальный ремонт суппорта;
• разгерметизирование системы при ремонте;
• повреждение шлангов;
• замена тормозной жидкости и ее спад в тормозном цилиндре на минимальную отметку;
• повторное использование жидкости.

Излишек воздуха можно обнаружить при торможении. Для автотранспорта будет характерна резкая остановка при увеличившимся тормозном ходе. Нажатие на педаль тормоза будет “мягким” с увеличенным ходом. Если вы заметили за своим транспортом подобное “поведение” стоит срочно провести прокачку –  управлять автомобилем в таком состоянии не безопасно.

Прокачка заключается в удалении из шлангов, суппортов и бачков воздуха. Собственно, она необходима для того, чтобы тормоза работали безотказно. Если воздух находится в главном тормозном цилиндре, или же он заменялся, то его надо прокачать в первую очередь.

Что понадобится?

Те, кому приходилось прокачивать ГТЦ, знают,  что в одиночку это сделать тяжело. Проводить прокачку самостоятельно, действительно, неудобно, поэтому советую привлечь к этому делу помощника, главная задача которого буде заключаться в нажатие на педаль тормоза. Необходимы также автомобильные инструменты (гаечные ключи, в том числе ключ для штуцера), свежая тормозная жидкость и шланг.

Перед тем, как начать, всегда советую проверять наличие повреждений на шлангах и трубках. Если таковые имеются, в первую очередь стоит их заменить, а потом продолжать. Ремонт машины своими руками требует определенных навыков и умений, но он намного дешевле, чем услуги СТО, главное, знать несколько правил и следовать алгоритму. Чтобы прокачка была осуществлена правильно и успешно, ее следует делать по определенному алгоритму.

Инструкция прокачки

1. 1. Проверяю уровень жидкости в бачке (должен находится на максимальной отметке), если необходимо доливаю.
   2. Снимаю пробку. Между поршнем и пластиной вставляю отвертку, чтобы разблокировать регулятор давления. Закрепляю пробку, чтобы воздух не проходил обратно. Очищаю клапан от загрязнений.
   3. Ослабляю переднюю гайку штуцера в главном тормозном цилиндре с металлической трубкой. Главное, полностью не открутить гайку.
   4. Стелю ненужную ткань, тряпки под штуцер – на них будет стекать жидкость. Как вариант можно использовать прозрачную бутылку (любую утварь) с жидкостью.

      Тогда будет видны выходящие пузырьки воздуха.

   5. Даю отмашку помощнику, сидящему в кабине, после которой он плавно нажимает на тормоз. При резком и быстром нажатие на педаль тормозная жидкость в цилиндре взбивается в пену, образуются мелкие пузырьки воздуха, которые очень долго будут выходить на поверхность. То есть выгнать такой воздух практически не представляется возможным.
   6. Отворачиваю штуцерную гайку, пока жидкость не начнет подтекать. Из штуцера выделяется немного жидкости вместе с пузырьками, которых там быть не должно. Педаль при этом немного провалится.
   7. Заворачиваю гайку, и даю помощнику команду медленно отпускать педаль. Если отпустить не плавно, то в цилиндре образуется разрежение.
   8. Повторяю данную последовательность несколько раз, до того как не перестанут выходить пузырьки воздуха. Промежуток времени между процедурами должен быть около 20 секунд. Так как на протяжении этого времени пузырьки воздуха поднимутся вверх, и при нажатии на педаль, они сразу выйдут через штуцер. Лишь после того, как жидкость начинает выходить струей – ГТЦ считается прокачанным.
   9. Провожу такую же процедуру с задней гайкой штуцера.

Хочу дать также несколько советов, которые желательно соблюдать для успешного проведения процедуры:

Важно следить за тем, чтобы жидкость в бачке не кончалась. Если показатель приближается к минимальному значению, ее следует долить

Перед началом прокачки жидкости должно быть не меньше половины.
После удаления воздуха из главного тормозного цилиндра следует приступить к прокачке рабочих цилиндров.
Следует использовать ту тормозную жидкость, которая уже залита в систему, или же рекомендуемую производителем, если не знаете, какая залита. Возможен другой вариант: слить ту, что находится в баке и налить новую. В ином случае могут возникнуть серьезные проблемы в дальнейшей работе системы.
Также следует проверить нет ли где-нибудь утечки.
Двигатель заводить не нужно.
АБС, если установлена на авто, стоит отключить.

Прокачка тормозов, последовательность

До того, как прокачать тормоза на УАЗ, ищут сухую, ровную поверхность. Кроме того, понадобиться помощник, поскольку выполнить операцию в одиночку сложно, но в случае острой необходимости возможно.

Последовательность процесса такова:

• Убираем клапанный налёт;
• Контролируем, нет ли подтёков и утечек в соединениях и трубках;
• Контролируем на соответствие норме количество рабочей жидкости в ёмкости. При необходимости, добавляем до нужной метки «МАХ». Выполняем манипуляции, постоянно проверяем и доводим жидкость до нужного уровня, нельзя, что бы смесь опустилась до метки «MIN».
• Качаем ножной рычаг тормоза, не заводя силовую установку;
• Демонтируем с клапана перепуска цилиндра, находящегося сзади (справа) предохранительный колпак, монтируем пропускающую свет трубку, размер изделия 400мм. Мочим незанятый край трубки в ёмкости, содержащей пол литра рабочей суспензии, оставляем трубку там;

• Надавливаем до упора на ножной рычаг стопа 4-5 раз;
• Держа ногой рычаг, откручиваем (ключ на 11), прокачивающий клапан, делаем ½, ¾ оборота;
• Контролируем движение воздушных масс в виде пузырей из полости трубки, опущенной в суспензию;
• Когда рычаг остановки уйдёт вниз до упора, закрываем клапан прокачки, и отжимаем механизм;
• Проводим действия в необходимом порядке столько, сколько надо для полного удаления пузырьков;
• Снимаем трубку, монтируем предохранительный колпак;
• Этим же способом прокачиваем цилиндр остановки, расположенный сзади (слева);
• После, выполняем похожие действия над регулятором напора.

Цилиндры спереди на колёсах прокачиваются таким же образом, очерёдность манипуляций: правый низ, правый верх, левый низ, левый верх. Соблюдать очерёдность прокачки необходимо. Иначе, возможна ситуация, когда не прокачиваются тормоза на УАЗ буханка. Если технически износа и подтёков нет, то проблема кроется в нарушении проведения процедуры.

Когда проведенные действия не дали результата и воздух так же присутствует в механизме, то при приложении усилия рычаг остановки будет упругим на ощупь. В этой ситуации процесс повторяют заново, пока не появится ощущение жесткого рычага.

Контроль воздуха в тормозах:

Когда процесс окончен, а жидкость продолжает пузыриться, проверяют уплотнения сочленений, патрубков, цилиндров (основного и рабочего). Контролируют резьбовые затяжки, меняют уплотнители, прокладки, кольца, манжеты цилиндра. Что касается замены рабочих цилиндров, процесс замены происходит в комплексе.

По окончанию действий налейте жидкость тормоза до отметки «MAX», зафиксируйте пробку ёмкости с измерителем, контролирующим снижение уровня. Жидкость меняют до того момента, когда новая, светлая консистенция не заменит старую, тёмную материю.

Ручник УАЗ Буханка

Ручник УАЗА буханки – часть тормозной системы автомобиля. В нормальном состоянии он обеспечивает удержание автомобиля с заглушенным двигателем на месте. Наличие неисправностей в системе ручного тормоза может привести к авариям.

При ремонте ручника стоит обращать внимание на особенности всего механизма в целом

Трос ручника буханки

Если этот элемент механизма стояночного тормоза приходит в негодность, это становится заметно по неполадкам с рычагом ручника – он перестает опускаться, и колодки не разводятся.

Для исправления проблемы потребуется заменить тросик ручника.

При покупке троса стоит внимательно исследовать материалы, использованные для его обмотки – если чехол троса изготовлен из пластика, то он порой может сползать и собираться примерно в средине троса, что приводит к клину троса в кожухе.

Для того, чтобы таких проблем не возникло, владельцы УАЗА буханки советуют аккуратно снять пластиковую обмотку, собрать всё вниз, смазать трос маслом или тормозной жидкостью, обжать наконечник, проварить всю конструкцию кемпинг сваркой и обточить.

Как подтягивается ручник на буханке?

Для регулировки ручника советуют:

• снять коробки между сиденьями, получив таким образом доступ к коробке ручника;
• отсоединить кардан;
• отсоединить тормозной барабан ручника;
• проверить состояние тормозных накладок и цилиндра, при необходимости — заменить их.

Подтянуть трос можно также получив доступ к тормозному барабану — нужно найти в его нижней части квадратный выступ (головку винта) – его поворачиваем и регулируется трос. При необходимости можно отрегулировать таким образом и длину тяги ручника.

Отмечают, что для этого не обязательно снимать и коробки в салоне – достаточно просто залезть под машину.

Регулировка ручного (стояночного) тормоза на буханке

Для регулировки потребуется:

• вывесить заднее колесо;
• включить нейтралку и отключить передний мост;
• перевести рычаг ручника в крайнее переднее положение;
• завернуть регулировочный винт, чтобы тормозной барабан стал свободно проворачиваться рукой;
• отвернуть контргайку регулировочной вилки;
• расшплинтовать и вынуть палец, соединяющий вилку и рычаг привода разжимного устройства;
• совместить отверстия в вилке и рычаге;
• вставить палец, зашплинтовать его;

затянуть контргайку.

Колодки ручника буханки

Стандартно колодки стояночного (ручного) тормоза устанавливаются на автомобили, у которых установлены дисковые задние тормоза – такой деталью обладают все транспортные средства, произведенные после 1999 года.

Ремкомплект для главного тормозного цилиндра

Решено было не менять, а приобрести ремкомплект главного тормозного цилиндра и отремонтировать самостоятельно. После двух дней эксплуатации цилиндр заклинил в прямом смысле слова. После разборки выяснилось, что резинки разбухли. Аналогично произошло и со вторым ремкомплектом. Третий продержался неделю, но все равно отказал, раз резинки просто стерлись.

Главный тормозной осматривался на наличие повреждений и царапин. Ничего подозрительного найти на удалось. Наборы для ремонта брались различной ценовой категории, в разных магазинах и все хвалили товар. Вывод, продают г-но. Жаль потраченных денег практически треть цены нового.

Пропадают тормоза на УАЗ Буханка после брода

Периодически обладатели отечественного автобуса сталкиваются с проблемой – пропадают тормоза на УАЗ Буханка.

Проблема

Почти всегда это происходит после пересечения брода, причем уровень воды может быть очень небольшим и едва достигать юбки автобуса. Владельцы отмечают, что тормоза в таком случае пропадают не сразу, а где-то через 10-15 минут. Сама же педаль становится неестественно легкой, почти пустой. При этом никаких повреждений патрубков или шлангов не наблюдается, равно, как и утечки жидкости через бачок.

Решение

На самом деле ситуации, когда пропадают тормоза на УАЗ Буханка после пересечения брода, нередки. Все дело в неудачной конструкции барабанных тормозов. Их эффективность резко падает после преодоления брода, причем его глубина не имеет особого значения.

Что касается устранения, то все предельно просто:

1. В летний сезон – необходимо просто дать колодкам высохнуть;
2. В зимний сезон – в данном случае требуется понажимать на педаль тормоза во время езды. Это позволит стереть корку льда, которой покрываются колодки и барабан. Конечно, всегда можно вылезть из автобуса, отогреть барабаны, после чего просушить их, но на бездорожье этого, естественно, никто делать не станет.

Так что, если у вас пропали тормоза на УАЗ Буханка после пересечения брода, воспользуйтесь изложенными выше рекомендациями.

Способы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов

1. Например. Запустить двигатель, а по прошествии нескольких минут заглушить его. Потом сколько-нибудь раз с обычным усилием нажать на педаль тормоза. При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль выжмётся, как полагается, до упора. Система сработает, и создавшийся вакуум притянет диафрагму, которая помогает толкать через шток поршень главного тормозного цилиндра. Дальше клапан сравняет давление в камере с атмосферным. Во время второго и последующих нажатий педали разряжению браться будет неоткуда, отчего ход педали будет становиться всё меньше и меньше. Если между первоначальным и дальнейшими нажатиями на педаль разницы не чувствуется, то ясно: данный прибор дополнительное усилие в главном тормозном цилиндре не обеспечивает.
2. Вслед за проделанным опытом нелишне выполнить ещё один. Двигатель выключен. Педаль тормоза сколько-нибудь раз подряд нажата. Её ход о чём-то засвидетельствовал. Либо результаты эксперимента показались неубедительными, либо появилось желание произвести контрольную апробацию. Производятся следующие действия. Выжимается педаль тормоза, и при нажатой педали заводится двигатель. При исправном вакуумном усилителе в его вакуумной камере образовывается разряжение, из-за чего мембрана давит на шток, шток тянет за собой толкатель, соединённый с педалью, и последняя слегка опускается.

   В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод: ожидаемая цепочка событий не состоялась ввиду неисправности вакуумного усилителя тормозов. Подобные проверки выявляют существенные поломки детали.

3. Очередное испытание даёт возможность определить наличие небольших утечек воздуха. При работающем моторе автомобиля следует нажать на педаль тормоза, после чего, не отпуская её, заглушить двигатель. Удерживать педаль в таком же положении в течение полуминуты. По причине нарушения герметичности усилителя давление в вакуумной камере станет повышаться. Диафрагма под влиянием возвратной пружины, лишившись поддержки силы, уравновешивающей её позицию, будет давить на толкатель, и поднимать тормозную педаль.

Если этого не наблюдается, значит, неисправности отсутствуют, и вакуумный усилитель тормозов работает нормально. В любом случае, при возникновении необходимости ремонта какого бы то ни было узла тормозов, учитывается, что второго шанса на починку может и не представиться, поэтому за содействием в диагностике и ремонте обращаются к профессионалам автосервиса. Они могут произвести .

Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение – если тормозная система сработает неэффективно, может произойти авария. Чтобы тормоза были четкими, на всех современных машинах устанавливается усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку транспортного средства при нажатии на педаль.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов необходим в случае, если тормоза становятся «ватными», и на педаль приходится с большим усилием нажимать, чтобы произвести торможение.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Стояночный тормоз грузопассажирских автомобилей УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303 барабанного типа с двумя колодками, расположенными внутри барабана. Он установлен на раздаточной коробке и действует на задний карданный вал автомобиля.

Стояночный тормоз УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, устройство.

В верхней части тормозного щита стояночного тормоза двумя болтами крепится корпус разжимного механизма, в отверстия которого вставлены толкатели. Толкатели с внутренней стороны имеют цилиндрические выемки, расположенные под углом к осям толкателей. В этих выемках перемещаются при затормаживании два шарика разжимного механизма, расположенных в отверстии корпуса шариков. Разжимной механизм от попадания в него грязи защищает колпак.

В нижней части тормозного щита двумя болтами закреплен корпус регулировочного механизма, в отверстия которого вставлены опоры колодок тормоза. Между опорами помещается разжимной сухарь, в паз которого входит пластинчатая пружина регулировочного винта, служащая для его фиксации.

Регулировочный винт ввернут в корпус регулировочного механизма. На конце винта имеется фланец с двенадцатью прорезями, к которому штифтом прижата пластинчатая пружина, имеющая возможность проворачиваться вокруг него. При завертывании регулировочный винт своим торцом нажимает на сухарь, который перемещает опоры колодок и раздвигает нижние концы колодок. Регулировочный механизм от попадания в него грязи защищает заглушка.

В пазы толкателей и опор своими концами входят тормозные колодки. Колодки прижимаются к пазам стяжными пружинами. Стояночный тормоз имеет две одинаковые тормозные колодки. К щиту тормоза колодки поджимаются с помощью пружины, стержня и чашки.

Щит стояночного тормоза закрепляется четырьмя болтами на крышке раздаточной коробки. Для предохранения тормоза от попадания в него масла под болты крепления тормозного щита установлен маслоотражатель с прокладкой. Просочившееся масло отбрасывается отражателем фланца карданного вала в маслоотражатель тормоза и по специальному отверстию в щите вытекает наружу.

Барабан стояночного тормоза установлен на центрирующем пояске фланца заднего карданного вала и фиксируется на нем двумя винтами. Крепление барабана к фланцу осуществляется через вилку карданного вала четырьмя болтами. Тормозной барабан подвергается статической балансировке, которая осуществляется высверливанием металла из обода барабана.

Привод стояночного тормоза УАЗ-3741, УАЗ-3962, УАЗ-3909, УАЗ-2206, УАЗ-3303, устройство.

Стояночный тормоз оснащен механическим приводом состоящим из рычага привода расположенного в кабине автомобиля, тяги, кронштейна, гибкого троса в защитной трубке, кронштейна троса, регулировочной вилки троса и поворотного рычага.

Рычаг привода стояночного тормоза закреплен в кабине на кронштейне. На этом же кронштейне установлен выключатель сигнальной лампы стояночного тормоза, показания которой выводятся на панель приборов автомобиля.

Источник

все полезное находится здесь

Замена главного тормозного цилиндра ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Сливаем тормозную жидкость из системы

Отсоединяем колодку проводов от датчика падения уровня тормозной жидкости.

Отворачиваем и снимаем крышку бачка с датчиком.

Резиновой грушей или шприцем откачиваем из бачка тормозную жидкость.

Ключом «на 12» отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок и отводим трубки от цилиндра.

Ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю.

Одна из гаек крепит наконечник провода «массы».

Снимаем цилиндр вместе с бачком.

Между цилиндром и усилителем установлена шайба.

Потянув, снимаем бачок с цилиндра.

Поддев отверткой, снимаем резиновые уплотнительные прокладки бачка.

Ключом «на 17» отворачиваем штуцеры двух трубок. Переставляем снятые детали на новый цилиндр и устанавливаем его в обратной последовательности.

Впервые за весь срок службы автомобиля вышел из строя главный тормозной цилиндр. Передние тормоза работали исправно, а задние пропали. Никаких протечек не было видно ни на главном, ни на рабочих цилиндрах, как в прочем и на трубках системы. После некоторой возни все таки была произведена замена главного тормозного цилиндра УАЗ. Но по порядку.

Установка дисковых тормозов на УАЗ Буханка

Установка дисковых тормозов на УАЗ Буханка 720 HD

Все знаете машину буханка. Тормоза потрясающие просто, потрясают тем, что их нет. Барабанные – не интересные, и в современных условиях не работают

Приехал у нас комплект Ульяновской фирмы, даже название не знаю, как все это выговорить, но в принципе неважно. Будем ставить дисковые передние тормоза на гражданский мост

Это газелевские суппорта, газелевские диски, то есть грубо говоря, будем делать «газелеуаз». Меня просто вынесла фирма «Торнадо», производящая эти вот диски. А что меня особо вынесло – это как везде в принципе по России после сборки работать напильником, это анекдот, вот смотрю инструкцию и начинаю просто понимать, что это не анекдот, это жизнь.

Вот она машина, уже поездила у нас и была участником некоторых фильмов наших. Здесь в принципе все хорошо, все на блокировках, все на лебедках. Она в принципе едет. Здесь мы видим довольно-таки стремный барабанный механизм, очень старый, совершенно не эффективный. Кто бы что ни говорил – он реально не эффективный. Дисковым тормозам он очень сильно уступает.

Сейчас мы будем его демонтировать, ставить дисковые тормоза, и эта машина будет останавливаться в разы лучше. Позже дело дойдет до задних тормозов, но пока передними занимаемся. Одну сторону мы уже сделали, дабы проверить, он стает хорошо или плохо. Он стает нормально, дальше следим, что у нас будет тут на картинке.

Весь износ скапливается, потому что мы ходим по бездорожью. Одна сторона колодки изношена, вторая живая. О чем это говорит? Неравномерный износ, то есть этот цилиндр уже не работает, он потек, заклинил. Вот смотрите, с него течет. Этот цилиндр сухой, он заржавевший – сенсация.

Один потек, а другой заржавел, но машина останавливается очень плохо. Снимаем все это.Такая система, водичка у нас была здесь в ступице. Но как ни странно, синяя смазка, которая здесь есть – она сопротивляется. Почему сразу не откручиваем? Объясняю — а чтобы не завоздушило систему раньше времени.

Начнем с установки скобы, под суппорт дисковый. Теперь все это нужно собрать. Сейчас мы здесь сменим смазку, почистим. Вот сказочку тормозную используем. Вот это регулировочная пластина, чтобы диск, когда будем ставить сюда, он может быть близко смещен к суппорту при установке, либо слишком далеко, либо близко. А здесь получается так, что суппорту места очень мало.

Следующий шаг нашего балета – собственно сам суппорт газелевский. Вот теперь его можно будет ставить на место, об этом сейчас более подробно. Я думаю, суппорт мы разберем, сними цилиндр рабочий, чтобы нам легче ставить все это дело было, и соберем все это без труда обратно.

Пластин много получилось. Она сейчас у нас задевает, значит, слишком много. Значит, нужно снимать сколько – одну или две. В обратном порядке это все разбирается, снимается пластина, и снова ставится. Для этого и делаются пластины тонкие, чтобы можно было снять одну и отрегулировать. Снимаем вторую. У нас в принципе все и совпало, ничего не задевает нигде, везде ровный зазор, диск целый. Колодки ставим на свое место, крутые колодки Торнадо, про которые говорилось в самом начале. Они даже влезают на свои места.

Система наша в сборе, шланги подключены, тормоза прокачены, сейчас ставим колесо, регулируем ступичный подшипник – машина готова ехать. Дисковые тормоза на буханке. Вот они два новых тормозных механизма, которые поставили сюда. Машина боевая, боевая раскраска по мостам видна сразу.

Прокачка тормозов УАЗ 469

Цель проведения манипуляций по прокачке, вывести воздух, содержащийся во внутренних частях механизма торможения

Периодически, раз в неделю, осматривают машину на предмет повреждения и утечки, внимание уделяют:

• Наличию механических повреждений труб;
• Нарушению уплотнений в сочленениях;
• Соответствию количества рабочей жидкости необходимой норме;
• Работе ножного рычага тормоза.

Механизм торможения УАЗ(469, 452):

Признак того, что пора выполнять манипуляции по прокачке, увеличенный рабочий ход ножного рычага тормоза, а так же выявление провалов при нажатии ножного тормоза. Кроме того, смазку меняют после проведения ремонта, или смены узлов, деталей механизмов. Не зависимо от обстоятельств, перелить тормозной концентрат ДОТ-4 и прокачать тормоза на УАЗ 469 и 452 надо раз в два года.