Содержание
- 1 Как отремонтировать «глушак» своими руками
- 2 Ремонт. Возможно или нет?
- 3 Особенности конструкции двигателя ВАЗ 2114
- 4 Кислоты
- 5 Причины поломок приемной трубы Ваз2114
- 6 РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА
- 7 Тюнинг выхлопной системы
- 8 Схема строения двигателя ВАЗ-2114
- 9 Замена коллектора ВАЗ 2114
- 10 Порядок снятия выпускного коллектора
- 11 Как отремонтировать «глушак» своими руками
Как отремонтировать «глушак» своими руками
Глушитель на «четырнадцатых» и «пятнадцатых» считается одним из самых уязвимых мест автомобиля. Дело в том, что из-за воздействия высоких температур металл быстро прогорает, то есть нарушается герметичность системы. Поэтому деталь нужно менять, как только возникнет подозрение на её неработоспособность.
Причины выхода из строя
Чаще всего глушители «прогорают» — то есть из-за горячих выхлопов внутри корпуса начинает истончаться металл, что в конечном итоге приводит к появлению дыр. Однако это не единственная причина, почему «глушак» может выйти из строя:
использование самодельного устройства — кустарные изделия не отличаются качеством и долгим сроком службы;
механические удары о неровности дороги — вмятины и деформации трубы также ведут к потерям герметичности;
ржавчина и коррозия поражает рано или поздно даже самые качественные оригинальные глушители.
В целом все перечисленные факторы в какой-то степени оказывают влияние на срок службы. Автовладелец может легко определить все вышеперечисленные неисправности — достаточно загнать ВАЗ на смотровую яму и визуально изучить глушитель. К тому же, когда деформации, прогары и коррозия достигнут своего «пика», деталь начнёт издавать при движении характерные звуки — бульканья, резкие хлопки, стуки.
Почему стучит глушитель
Эта деталь на ВАЗ 2114/2115 может издавать стуки только в двух случаях:
он ударяется о кузов;
при движении он задевает корпус бензобака.
В любом случае необходимо сразу же принять меры для устранения данной неисправности. Чаще всего проблема кроется в сильном износе резиновых подвесок. Достаточно поменять их и глушитель вновь примет своё штатное положение под днищем машины.
Подвески стоят недорого, благодаря чему можно без затрат купить новые изделия
В некоторых случаях «глушак» начинает стучать тогда, когда были неправильно установлены его элементы — например, после замены резонатора или выхлопной трубы. В этом случае нужно будет ещё раз проверить правильность установки всех крепёжных соединений и прокладок.
Marseal
https://autolada.ru/viewtopic.php?t=227961
Что делать, если «глушак» забился
В процессе эксплуатации автомобиля в трубах выхлопной системы неминуемо будут накапливаться грязь, копоть, примеси топлива и другие осадки. Постепенно они, оседая на стенках глушителя, будут забивать его рабочее пространство.
Водитель может заметить это только по поведению своего автомобиля:
Сначала при обгонах трудно будет набирать скорость.
Потом даже при равномерном движении машина будет с трудом держать заданный скоростной режим.
Чёрные выхлопы из трубы, потеря динамики мотора.
Чистить глушитель — процедура утомительная и долгая. К тому же если трубы забиты, то, вероятнее всего, после чистки обнаружатся и другие дефекты — вроде ржавчины или прогаров. Поэтому целесообразнее просто поставить новый.
Kirusha27
Ремонт. Возможно или нет?
Цельный выпускной коллектор с равными длинами труб
Замена глушителя — это скорее крайняя мера, поскольку не редко старый агрегат еще вполне жизнеспособен. Его просто необходимо отремонтировать.
- Снимите для начала элемент, зачистите его и внимательно осмотрите со всех сторон;
- Некоторые повреждения имеют необратимые последствия, потому выполнить ремонт будет невозможно;
- Если осмотр показал, что ремонт реален, обзаведитесь ремкомплектом;
- При наличии повреждений на металлическом корпусе глушителя, но сохранении прочности материала, выполняются сварочные работы. Для них потребуется полуавтомат и пластина, толщиной до 2 миллиметров;
- Швы делайте прочными и толстыми, чтобы в скором времени не образовался новый прогар;
- Мелкие трещины обрабатываются силиконовыми герметиками, которые выдерживают температурные воздействия до 1000 градусов по Цельсию;
- Некоторые применяют стеклосткань, которая покрывается эпоксидной смолой с термостойкими добавками. Если вы применили этот метод, после ремонта запустите двигатель и дайте ему поработать час. Это позволит эпоксидной смоле как следует схватиться.
Очевидно, что глушитель играет серьезную роль в работе автомобиля ВАЗ 2114. Потому к его состоянию следует прислушиваться, вовремя предпринимать действия по ремонту и замене агрегата.
Источники
- luxvaz.ru/vaz-2114/134-zamena-glushitelya.html
- ladaautos.ru/vaz-2114/zamena-glushitelya-vaz-2114-samostoyatelno.html
- autovaz-2114.ru/exhaust-system/remont-vyxlopnoj-sistemy-vaz-2114-zamena-glushitelya/
- mylada.net/remont/zamena-glushitelya-vaz-2114.html
- drive2.ru/b/2110211/
- vazweb.ru/desyatka/vyhlop/zamena-glushitelya-vaz-2114.html
Особенности конструкции двигателя ВАЗ 2114
Главной отличительной чертой всех моделей двигателей на ВАЗ 2114 является то, что на них установлен инжектор. Электронное управление впрыском топлива в зависимости от показаний большого количества различных датчиков, контролирующих самые разные параметры, вплоть до состава выхлопных газов, конечно же способствует сбалансированной и экономичной работе двигателя.
Сам двигатель на ВАЗ 2114 это рядный, четырехтактный, восьмиклапанный агрегат, у которого распредвал располагается сверху. Он имеет четыре цилиндра, работает на бензине и охлаждается специальной жидкостью. В двигательном отсеке автомобиля мотор располагается поперечно ходу движения. На фото двигателя ВАЗ 2114 видно его реальное расположение относительно других агрегатов.
Блок цилиндров этого силового агрегата сделан из чугуна методом литья. Все отверстия для тосола образуются в литейной форме, маслопротоки выточены механическим способом. Рабочие цилиндры тоже вытачиваются. Внизу блока имеются опоры коренных подшипников, крышки к ним делают при изготовлении блока, у них индивидуальная подгонка, поэтому заменить их невозможно
При разборке надо обращать внимание на маркировку этих крышек, чтобы не перепутать. В крышки и опоры вставлены вкладыши сделанные из сплава стали и алюминия
В третьей опоре вставлены упорные полукольца, которые препятствуют осевому перемещению коленчатого вала.
Поршни сделаны из алюминия с залитыми в них стальными кольцами. Пальцы плавающие, а шатуны выкованы из стали. Снизу блок цилиндров закрывает поддон, между ними обязательно должна находиться прокладка. За ее целостностью необходимо следить, потому что поддон является вместилищем для моторного масла, которое во время работы ДВС смазывает все трущиеся части. Смазочная масляная система работает под давлением и с помощью разбрызгивания. Давление создается масляным насосом, который, забирая смазку из поддона, прогоняет ее через прямоточный масляный фильтр. У него имеется обратный клапан не позволяющий маслу стекать обратно в поддон.
У коленвала, располагающегося внизу блока цилиндров, имеется фланец. К этому фланцу крепится маховик. На маховике сверлением сделана специальная установочная метка для правильного расположения его на фланце коленвала. Эта метка должна располагаться напротив шейки шатуна четвертого цилиндра.
С левого бока блока цилиндров ДВС устанавливается помпа, которую также называют — насос охлаждающей жидкости.
Головка блока, или ГБЦ, выполнена из алюминия. В ГБЦ располагаются клапана с втулками и седлами и толкатели с регулировочными шайбами. Распределительный вал находится в ГБЦ сверху и зажат опорами, к которым прижаты подшипники. ГБЦ закрывается крышкой с горловиной для заливки масла.
Распредвал и помпа приводятся в движение ремнем от зубчатого шкива коленвала. Рядом находится еще один ремень, который раскручивает генератор.
Кислоты
Это также эффективный метод, однако, он не такой безопасный. Например, если болт или гайка находятся рядом с резиновыми изделиями то лучше его не применять, потому как кислота может разрушить мягкие материалы.
Обычно используется серная кислота высоких концентраций, если болт просто окислился, а не прикипел, то достаточно просто капнуть на резьбу – окислы отойдут и спустя несколько часов все прекрасно открутится. Если же нужно открутить «тяжелый случай» тогда вокруг шляпки делается бортик из пластилина и туда добавляется несколько капель кислоты, чтобы усилить эффект кладется еще и кусочек цинка (создается гальваническая пара). После 12 – 24 часов, практически любой болт, даже прикипевший можно открутить. Однако не всегда можно сделать такой бортик из пластилина.
Лично я вам рекомендую быть осторожными с такими способами, все же концентрированная серная кислота ОПАСНА!
Причины поломок приемной трубы Ваз2114
Так как узел крепится непосредственно под днищем автомобиля, а наши Российские дороги оставляют жалеть лучшего, то наиболее распространенное явление это заезд в яму (еще хуже, если она скрыта под лужей) с последующим повреждением, как самой приемной трубы, так и места ее соединения с глушителем. Второй по распространенности причиной является уязвимость самой прокладки. Дело в том, что на нее постоянно оказывается сильное воздействие горячих выхлопных газов, потому в условиях агрессивной среды, ускоряется разрушение изделия (выгорание)
«Обратите внимание на то, что если вы диагностировали износ или повреждения непосредственно на самой трубе, замену следует проводить не только узла, который поврежден, но и уплотнительной прокладки. Такой подход обеспечит наилучшую долговечность и износостойкость всего участка трубы, а старая прокладка не станет «узким местом» во всей выхлопной магистрали»
РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА
Диагностика обнаружила одну или несколько небольших трещин в корпусе резонатора или основного глушителя. Менять в таком случае их новыми деталями экономически невыгодно. Можно своими руками произвести ремонт. Для этого приобретают ремкомплект глушителя: в него входят резиновые амортизаторы (на них подвешивается труба) и хомуты (для соединения стыков трубы). Их можно приобрести несколько видов.
Отремонтировать глушители ВАЗ 2114 можно такими способами:
- Приобретают любой теплостойкий герметик и промазывают им щели прогаров, именно щели, а не большие дыры. Следующим шагом будет очистка корпуса от грязи, краски и ржавчины. После этого проводят обезжиривание очищенного места и укладка герметизирующего слоя на ремонтируемое место;
- Покупают ремонтный комплект с термостойкой лентой и вязальной проволокой. Снова идёт подготовка ремонтируемой детали по аналогии с первым способом. После этого тщательно обматывают корпус лентой и производят обвязку проволокой. Прогоревшее место само затягивается в процессе работы двигателя;
- Ремонт с помощью холодной сварки. В первую очередь готовят холодную сварку к использованию. Далее нужно хорошо очистить и обезжирить повреждённый участок.После этого повреждение можно заделать сваркой (холодной).
Из описанных способов наибольшее количество положительных откликов получил способ с применением ремонтного комплекта.
Для владельцев машин, у которых имеется доступ к электросварке, можно порекомендовать такой метод ремонта глушителя. Из листа металла толщиной 1,5-2 мм вырезают латку нужных размеров. Прикладывают к месту ремонта и обваривают. Потом место ремонта нужно обработать защитным составом. Хорошие результаты даёт применение полуавтоматической сварки в среде защитных газов.
КАК ПРОИЗВЕСТИ ЗАМЕНУ
Диагностика показала, что ремонт не даст ожидаемого эффекта, значит,вам необходимо поменять глушитель ВАЗ 2114. Это сделать довольно просто при наличии новой детали. Операцию замены проводят своими руками в гараже или даже просто во дворе.
Любым доступным способом обеспечивается возможность доступа к элементам выхлопной системы. «Ведешкой» обрабатываются все болтовые соединения. Если таковой под руками не окажется, подойдёт керосин, тормозные жидкости или масла. Заранее готовят запасные резиновые подушки для подвески и инструмент. Вам понадобятся:
- Два ключа рожковые, накидные или головки на «13»:
- Щётка для металла;
- Небольшой молоток.
Иногда открутить болты невозможно и их срезают доступным способом. Имейте это ввиду, при подготовке к работе.
Поменять глушитель ВАЗ 2114 можно так:
- Откручивают болт на соединительном хомуте и снимают его вместе с уплотнительной прокладкой;
- Освобождают его от подвески, отсоединяют от резонатора и снимают;
- При установке новой детали прокладку нужно промазать герметиком для систем выпуска и установить в обратной последовательности.
Тюнинг выхлопной системы
В настоящее время многие автомобилисты, которые предпочитают использовать тюнинг для улучшения технических характеристик своих машин, активно интересуются установкой прямоточных систем выхлопа ВАЗ 2114. Благодаря применению подобной опции можно заметно нарастить мощность силового агрегата автомобиля. Монтаж прямотока представляет собой отдельный элемент форсирования автомобильного двигателя.
В основе прямоточного процесса лежит ускорение выхода отработанных газов из выхлопных труб при отсутствии сколько-нибудь существенного сопротивления их движению. Создавая разрежение в выхлопной системе, газы еще сильнее вытягивают новые порции выхлопов из камеры сгорания двигателя, что, в свою очередь, ведет к ускоренному поступлению в цилиндры нового топлива.
За счет такого увеличения скорости процесса происходит наращивание мощности силовой установки. При этом прямоточный автомобильный глушитель создает такое сопротивление, которое всего на 10% больше соответствующего показателя выхлопного узла, совсем не имеющего глушителя.
Для сравнения: аналогичный показатель сопротивления в стандартном обратнопоточном глушителе достигает 70%. Благодаря оснащению системы выхлопа ВАЗ 2114 специальным прямоточным глушителем можно повысить мощность мотора на 5-7%. Причем это достигается даже без изменения конструкции топливной системы, на что нужны немалые деньги.
Следует иметь в виду, что дополнительная реконструкция выпускной системы не терпит легкомысленного к себе отношения. Если и решаться на тюнинг своими руками, то только при наличии соответствующих навыков и практического опыта. Если ничего этого нет, лучше обратиться за помощью к специалистам.
Выхлопная система, несмотря на свою относительную простоту и на первый взгляд функциональную второстепенность, представляет собой важное звено в работе автомобиля. Без нее эффективная и безопасная эксплуатация машины фактически невозможна
Схема строения двигателя ВАЗ-2114
Для того, чтобы понять процесс и принцип замены прокладок двигателя, необходимо знать строение и последовательность деталей в главном силовом агрегате.
Итак, рассмотрим, устройство мотора ВАЗ-2114:
Процесс замены
Итак, когда понятно основное устройство двигателя, можно перейти непосредственно к процессу замены прокладки. Но сначала необходимо определиться с инструментарием. Итак, что же понадобиться для совершения процедуры: динамометрический ключ, комплект рожковых и накидных ключей, набор головок и трещотка, насадки с набора Torx, отвертки, охлаждающая жидкость для долива, новая прокладка, ветоши, емкости для слива жидкостей.
Теперь, когда всем обзавелись можно приступить непосредственно к процедуре замены:
- Снимаем «клемму-минус».
- Демонтируем защитный кожух ГРМ.
- Выставляем метки ВТМ.
- Сливаем полностью охлаждающую жидкость с автомобиля.
- Сбрасываем давление в топливной системе.
- Отсоединяем приемную отрубу от выпускного коллектора.
- Снимаем крышку головки блока.
- Отсоединяем дроссельный узел.
- Снимаем воздушный фильтр.
- Демонтируем топливную рампу в сборе с форсунками.
- Фиксируем распределительный и коленчатый вал.
- Снимаем ремень ГРМ.
- Проводим демонтаж натяжного ролика.
- Открутив крепления шестерни распредвала, снимаем ее.
- Откручиваем крепление и снимаем заднюю крышку.
- Демонтируем выпускной патрубок ГБЦ.
- Отключаем и снимаем термостат.
- Отсоединяем трубки подача и слива топлива.
- Откручиваем крепление головки блока.
- Демонтируем ГБЦ вместе с прокладкой.
- Очищаем поверхность головки блока от старой прокладки, а также остальной грязи и пыли.
Примечание! Попутно, можно осмотреть состояние поршней и камер сгорания на наличие нагара и копоти. При необходимости «подкинуть» маслосъемные кольца.
- Устанавливаем новую прокладку.
- Перед установкой головки проверяем, закрыты ли клапана на 1 цилиндре.
- Закручиваем болты крепления ГБЦ согласно со схемой. На первом этапе винты следует затягивать с моментом 20 Н.м, на втором — 69,4–85,7 Н.м, на третьем нужно дотянуть винты на 90 градусов, на четвертом винты окончательно доворачиваем на 90 градусов.
- Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке.
Не забудьте, что ремень ГРМ надо натягивать с определённым усилием, подробно об этом в материале: «натягиваем правильно ремень ГРМ на ВАЗ-2114 своими руками».
Выбор прокладки
Кроме оригинальной запасной части существует набор аналогов, который можно устанавливать на ВАЗ-2114. Некоторые из них отличаются высоким качеством, и срок эксплуатации имеют намного выше, чем оригинал. Итак, рассмотрим, какие варианты прокладок существуют на 14-ю серию автомобилей Лада.
Оригинал
21083-1003020 — каталожный номер оригинальной прокладки головки блока. Она идеально садиться по посадочным местам, и рекомендована для установки заводом изготовителем. Производится она на заводе АвтоВАЗ и розничная стоимость составляет 600 рублей.
Аналоги
Кроме оригинальной детали имеется достаточное количество аналогов, которые сертифицированные, и как показывает практика, устанавливаются на автомобили. Итак, рассмотрим, какие прокладки ГБЦ можно установить вместо оригинала:
Требования к прокладке
Меняя и выбирая прокладку ГБЦ всегда необходимо смотреть на качество изделия. Но, какими свойствами оно должно обладать знает не каждый. Рассмотрим, основные требования к этой запасной части:
- Длительный срок эксплуатации.
- Упругая деформация.
- Устойчивость к раскаленным газам.
- Водо- и маслонепроницаемость.
- Устойчивость к химическим реакциям и воздействиям.
Если выбранная прокладка головки блока соответствует всем нормам, то ее можно устанавливать на автомобиль.
Признаки неисправности
Итак, когда все моменты рассмотрены, осталось перечислить признаки выхода из строя прокладки ГБЦ:
- Из глушителя выходит большое количество белого дыма.
- Достаточное количество эмульсии на крышке заливной горловины.
- В тосоле имеется масляный эффект.
- Повысился уровень масла в поддоне.
- В бензине прослеживается запах тосола или выхлопных газов.
Замена коллектора ВАЗ 2114
Инструкция подскажет вам как самостоятельно заменить коллектор на вашем автомобиле. Коллектор в простонародье называют «штаны», название из-за того, что эта деталь как бы надевается на двигатель. Коллекторы бывают — выпускной и впускной. Выпускной коллектор служит для того, чтобы подавать воздух с распределительной системы. Обычно его смешивают с топливом, после чего это всё превращается в одну смесь и подаётся в камеру сжигания цилиндром. То есть основная функцию коллектора — это сбор газов от цилиндров в трубу. По каким признакам можно понять, что впускной коллектор неисправен? — Самом главным признаком является снижение мощность двигателя авто. — Топливо расходуется в два раза быстрее, при том, что двигатель работает не на всю мощность. Первым делом нам нужно распознать по какой причине деталь сломалась и конечно же попытаться её устранить. 1. Зачастую можно распознать это если на одном из фланцев нет шпильки. Когда коллектор начинает винтить её отрывает полностью, из-за того что температура скачет. Срок служб коллектора ориентировочно семь лет, после чего коллектор зачастую искривляется по плоскости, шпильку соответственно из-за этого выплёвывает. 2. Возможно в коллекторе образовалась трещина, из-за того, что коллектор деформировался. Перед тем, как вы захотите заменить прокладку, посмотрите все ли шпильки на месте. После того, как вы сняли коллектор проверьте плоскость выпускного коллектора. — Возможно из строя вышли заслонки. Это может случиться из-за использования некачественного материала при изготовлении. Также может повлиять температура. Понять, что консистенция пропала можно потому, что температура увеличилась. — Возможно из строя вышел клапан управления. Советы от специалистов по замене коллектора: Не забывайте и про впускной коллектор, специалисты рекомендуют заодно его чистить и по возможности ремонтировать. Так, как работает деталь, так работает и автомобиль в целом. В коллекторе впускном есть вакуум который является питание для проводов главных систем, таких как: круиз-контроль, стеклоочистители, усилитель тормозов. Если коллектор неисправен, то одна из систем может выйти из строя, что повлечет за собой дополнительные затраты. Чтоб трещины не образовывались, вам нужно затягивать деталь при помощи динамометрического ключа. Также большую роль играет момент затяжки, он колеблется от 20,9 до 25 Нм. Советуем вам начинать закрутку с центральной гайки, далее двигайтесь к периферии, гайки затягивайте по очереди. Когда вы будете устанавливать ресивер, заменить прокладку уплотнительную. Какие инструменты нам потребуются? — Ключи на «восемь», «десять», «тринадцать», «семндцать», — Насадка «кардан», также головки торцевые на «семнадцать» и «девятнадцать». — Отвёртка магнитная. — Пассатижи. — Коллектор впускной. Каталожный номер оригинальной детали для автомобиля ВАЗ 21110100801420, стоимость детали ориентировочно 1300 рублей.
Первым действием нам нужно аккуратно ослабить хомут. Шланги вентиляции картера ослабьте.
Жидкость охлаждающую нужно слить в специальную ёмкость. Шланг с патрубка крышки головки БЦ снимите.
Из машины достаньте корпус фильтра воздушного, датчик ДМРВ отсоедините.
Шланг подвода от регулятра вакуумного отсоедините.
Гайки(2 штуки), которые крепят кронштейн трубок топливных и ресивер открутите. Теперь можете снять кронштейн.
От ресивера отсоедините шланг вакуумного усилителя.
Пометьте маркером места, где соединяются трубки топливные.
При помощи ключей на «семнадцать» выкрутите штуцеры топлипровода.
Шесть гаек, которые крепят ресивер и впускной коллектор выкрутите, после ресивер можете снять.
Разъём жгута аккуратно отсоедините от датчика коленчатого вала.
Пару болтов выкрутите, топливную рампу отсоедините.
Семь гайек, которые крепят термоэкран коллектора выкрутите.
Ещё одна находится сзади.
Пару гайек, которые крепят тяги упорные тоже выкрутите, первым действием по левой стороне.
После с правой стороны.
Чтобы шайбы не потерять со шпилек магнитной отвёрткой их демонтируйте.
Коллектор впускной демонтируйте, на его место установите новый. Выполните сборку в обратном порядке.
Дождь нам только в радость. Тест-драйв SUV-шин Viatti Bosco H/T V-238
Смотреть все фото новости >>
Порядок снятия выпускного коллектора
Перед тем, как снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе недешево, но труднодоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.
Отворачиваем болт крепления к впускной трубеДо снятия важно слить охлаждающую жидкость, поскольку в процессе антифриз может попасть в цилиндры. Последовательность действий для автомобилей с инжектором такова:
- Отсоединить АКБ, освободить тросик газа от дроссельной заслонки.
- Отсоединить трубки топливных магистралей.
- Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
- Освободить шланги картерной вентиляции, вакуума, усилителя тормозов.
- Снимите ресивер, уберите провода блока форсунок и снимите топливную рампу инжектора.
- Убрать кронштейн и термоэкран.
- После этого можно отсоединять от коллектора приемную трубу, выпускной и впускной коллекторы.
Все прокладки после разбора меняются на новые
Обратите внимание при покупке, что прокладки выхлопного коллектора для 8-клапанных и 16-клапанных ВАЗ 2114 различны. Подбирайте детали внимательно, и сможете избежать потери времени и денег
Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.
Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.
Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.
На моём автомобиле (Калина 1. 6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.
6 литра (2114, 2110 и тд). В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых.
И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые.
Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.
Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону.
Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.
На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.
Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.
После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск.
Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.
- www.drive2.ru
- remont2114.club
- nadomkrat.ru
- car-hobby.ru
Как отремонтировать «глушак» своими руками
Глушитель на «четырнадцатых» и «пятнадцатых» считается одним из самых уязвимых мест автомобиля. Дело в том, что из-за воздействия высоких температур металл быстро прогорает, то есть нарушается герметичность системы. Поэтому деталь нужно менять, как только возникнет подозрение на её неработоспособность.
Причины выхода из строя
Чаще всего глушители «прогорают» — то есть из-за горячих выхлопов внутри корпуса начинает истончаться металл, что в конечном итоге приводит к появлению дыр. Однако это не единственная причина, почему «глушак» может выйти из строя:
- использование самодельного устройства — кустарные изделия не отличаются качеством и долгим сроком службы;
- механические удары о неровности дороги — вмятины и деформации трубы также ведут к потерям герметичности;
- ржавчина и коррозия поражает рано или поздно даже самые качественные оригинальные глушители.
В целом все перечисленные факторы в какой-то степени оказывают влияние на срок службы. Автовладелец может легко определить все вышеперечисленные неисправности — достаточно загнать ВАЗ на смотровую яму и визуально изучить глушитель. К тому же, когда деформации, прогары и коррозия достигнут своего «пика», деталь начнёт издавать при движении характерные звуки — бульканья, резкие хлопки, стуки.
Почему стучит глушитель
Эта деталь на ВАЗ 2114/2115 может издавать стуки только в двух случаях:
- он ударяется о кузов;
- при движении он задевает корпус бензобака.
В любом случае необходимо сразу же принять меры для устранения данной неисправности. Чаще всего проблема кроется в сильном износе резиновых подвесок. Достаточно поменять их и глушитель вновь примет своё штатное положение под днищем машины.
В некоторых случаях «глушак» начинает стучать тогда, когда были неправильно установлены его элементы — например, после замены резонатора или выхлопной трубы. В этом случае нужно будет ещё раз проверить правильность установки всех крепёжных соединений и прокладок.
Что делать, если «глушак» забился
В процессе эксплуатации автомобиля в трубах выхлопной системы неминуемо будут накапливаться грязь, копоть, примеси топлива и другие осадки. Постепенно они, оседая на стенках глушителя, будут забивать его рабочее пространство.
Водитель может заметить это только по поведению своего автомобиля:
- Сначала при обгонах трудно будет набирать скорость.
- Потом даже при равномерном движении машина будет с трудом держать заданный скоростной режим.
- Чёрные выхлопы из трубы, потеря динамики мотора.
Чистить глушитель — процедура утомительная и долгая. К тому же если трубы забиты, то, вероятнее всего, после чистки обнаружатся и другие дефекты — вроде ржавчины или прогаров. Поэтому целесообразнее просто поставить новый.
Полностью прогорела термоизоляция
Владельцу автомобиля нужно внимательно следить за тем, чтобы покрытие резонатора всегда было герметичным. Бочонок покрывается специальными термоизоляционными материалами, которые в процессе эксплуатации машины рано или поздно сгорают. Если вовремя не поменять изоляцию, то вскоре придётся менять и сам глушитель.
Для этого трубы демонтируются из-под машины, разъединяются по частям. На поверхность наклеивается специальное термоустойчивое полотно, которое можно купить в любом автомагазине. Такая защита обеспечит более длительный срок службы и существенно снизит шум работы мотора.
Что такое выхлопная система ВАЗ 2115 и как заменить глушитель