Какой должен быть уровень антифриза на горячем двигателе

Плотность тосола

Тосол применяется для охлаждения двигателя в силу своей устойчивости к низким температурам, что необходимо в холодное время года. Температура замерзания антифриза определяет пригодность охлаждающей жидкости. Распространено мнение, что при температуре замерзания плотность тосола должна быть равной 1,075 г/см3. Но при этом ГОСТ указывает более широкий диапазон значений — от 1,065 до 1,085 г/см3. Обусловлено это тем, что плотность зависит от процентного содержания этиленгликоля, количества присадок, поэтому у разных производителей тосол выходит с различной плотностью. Все зависит от рецептуры, которая и определяет плотность антифриза.

В настоящее время в продаже появилось множество ареометров. В них шкала температуры кристаллизации заменила шкалу плотности тосола, что является грубейшей ошибкой. Но ради справедливости рассмотрим, как пользоваться данными приборами. Во-первых, отдайте предпочтение проверенным приборам и производите замеры при температуре +20 °С. Алгоритм действий довольно прост.

• Выбираем ареометр, в котором есть шкала для определения температуры замерзания тосола. Обычно их две: одна для измерения плотности электролита (щелочные и кислотные аккумуляторы) и вторая та, о которой говорилось выше.
• Открывает капот и откручиваем крышку радиатора. Надавив на баллон, выпускаем из ареометра воздух и производим забор жидкости. Пригодность тосола покажет зеленая шкала, что соответствует температуре замерзания 30-40 °С, красная – 20-30 °С, желтая – 10-20 °С, ну а синяя говорит о полной непригодности для использования. Если говорить о плотности, то при ее значении 1,72 г/см3 тосол не замерзнет при – 40 °С, а если она будет равна 1,77 г/см3, то температура замерзания составит — 35°С.
• Тосол возвращаем обратно в радиатор и закручиваем крышку. Прибор промываем в воде, удаляя остатки антифриза, и убираем до следующего использования.

Когда вы будете измерять плотность, соблюдайте некоторые правила. Прибор должен свободно плавать в жидкости, то есть не допускается задевание за стенки, дно емкости. Если уровень жидкости в пипетке снижается, проверьте соединение баллона и пипетки, такого быть не должно

И помните, что вы имеете дело с агрессивной средой, а это означает необходимость использования защитной одежды и повышенную осторожность. Нельзя открывать бачок радиатора до остывания охлаждающей жидкости – это чревато получением ожогов

Точность ареометров оставляет желать лучшего, только в паспорте указана погрешность в 5 °С, но, как правило, она больше. При этом важным условием замера плотности тосола является его температура – 20 °С, в иных случаях нужны поправки. Об этом многие автолюбители забывают и получают неверные результаты.

Стоит помнить, что ареометры предназначены исключительно для измерения плотности тосола (а существует множество способов ее поднять), но не температуры кристаллизации. Последняя определяется только путем прямого замораживания жидкости.

В следующей статье рассмотрены причины перегрева двигателя автомобиля.

Время собирать камни

Даже при неполном тесте, не включавшем проверку на коррозионное воздействие на металлы, не соответствующие ГОСТу, оказались 11 продуктов из 35 – то есть практически треть. Большинство имеют слишком высокую температуру начала кристаллизации – то есть вместо положенных —40°С показывают, скажем, —30°С. Для Москвы и теплых регионов это не столь существенно, как другой показатель – щелочность. Отсутствие или недостаточная щелочность говорят о том, что со временем препарат будет становиться все более и более агрессивным по отношению к металлам. Некоторые средства не соответствуют даже по рН!

Как правильно проверять?

Теперь о том, как проверить уровень антифриза. В разных авто системы охлаждения несколько отличаются, в одних имеется расширительный бачок, по которому контролируется уровень, в других его нет.

В автомобилях, в систему охлаждения которых входит этот бачок, проверить уровень очень просто. Изготавливается бачок обычно из светлого пластика, а антифриз имеет определенную окраску. Также на стенку бачка нанесены метки, указывающие минимальный и максимальный уровни. Поэтому, чтобы проверить уровень жидкости даже не нужно откручивать крышку, достаточно просто посмотреть уровень по стенке бачка и сравнить с метками.

В авто, система охлаждения которых не включает наличие бачка, доливка и контроль уровня производится через горловину, расположенную на радиаторе. То есть, окручиваем крышку радиатора и смотрим уровень.

Теперь некоторые особенности проверки. Выполняется она только на холодном и неработающем двигателе, по ряду причин. При нагреве антифриз расширяется, поэтому при контроле уровня в бачке, данные о количестве будут неправильными.

Что касается авто, в которых жидкость проверяется в радиаторе, то контроль при нагретом двигателе и вовсе чреват получением травм. Дело в том, что после нагрева в системе образуется давление, и если скинуть крышку радиатора – велика вероятность выплескивания горячего антифриза через горловину, поэтому получить ожог очень легко. Лучше всего проводить контроль уровня утром, перед поездкой. Двигатель за ночь полностью остынет, показания уровня будут самыми точными.

Как проверить качество антифриза по плотности

Охлаждающая жидкость, которую также принято называть антифризом, должна работать в широком диапазоне температур

Важно, чтобы антифриз зимой сохранял свои свойства и на нем не образовывался ледяной налет, а сам он не превращался в лед. Летом же, даже при самых высоких температурах, антифриз не должен закипеть, иначе двигатель перегреется

К сожалению, даже в крупных автомобильных магазинах может попасться антифриз, качество которого значительно ниже желаемого. Еще чаще водитель может столкнуться с такой проблемой, если он приобретает охлаждающую жидкость на рынке, заправке или просто «с рук». Если качество антифриза вызывает сомнения, нужно проверить его плотность. В рамках данной статьи мы рассмотрим, как это сделать, и какую плотность охлаждающей жидкости можно считать нормальной.

Когда нужно заливать антифриз в систему охлаждения

Для начала разберемся с необходимой периодичностью доливки антифриза, а также с тем, когда именно это нужно делать. Причин заливать охлаждающую жидкость существует несколько:

• Уровень жидкости в системе заметно снизился. Это может случиться из-за протечек в системе. У Hyundai Solaris, например, на расширительном бачке нанесены две метки L и F, обозначающие соответственно низкий и высокий уровень. В случае падения уровня жидкости ниже отметки L требуется долить необходимое количество антифриза. На разных автомобилях метки могут обозначаться по-другому, однако смысл остается таким же.
• Внезапно понизился уровень жидкости после недавней доливки. Происходит это из-за утечки, место которой в системе следует найти.
• Истек срок годности хладагента. Вновь возьмем в качестве примера Hyundai Solaris. Заливать свежий антифриз в этот автомобиль нужно, руководствуясь сроком эксплуатации имеющейся жидкости: для класса G-11 этот срок составляет от 2 до 3 лет, для класса G-12 — до 5 лет, для более высоких классов — свыше 5 лет. Но никто не запрещает менять охлаждающую жидкость чаще, если залитый состав загустел, потемнел и уже не выполняет свои функции — двигатель постоянно перегревается. Такое случается, если в систему заливали некачественный или поддельный продукт.

В некоторых случаях возможно периодическое срабатывание спускового клапана расширительного бачка. Это явно сигнализирует о том, что антифриз не потерял свои качества и не отводит тепло. Требуется слить старую жидкость и залить новую.

О низком уровне охлаждающей жидкости в некоторых моделях авто может сигнализировать и отдельный индикатор на приборной панели. Для проверки уровня ОЖ машину необходимо установить на горизонтальную поверхность.

Следует учитывать, что антифриз при малом его количестве в системе начинает испытывать повышенные тепловые нагрузки, а потому быстро теряет эксплуатационные свойства и не всегда справляется с возложенной задачей. Результатом являются частый перегрев двигателя, повышенное потребление масла и другие неприятности.

На этом закончим с теорией и перейдем непосредственно к практическим советам, как заливать антифриз в машину.

Европейского качества недостаточно!

Результаты теста комментирует Ирина Николаевна Белокурова, работавшая в знаменитом отделе ТОС (Технология Органического Синтеза) ГСНИИОХТ, где появился первый ТОС-ОЛ (-ол – окончание для спирта), принимавшая непосредственное участие в разработке ГОСТа 28084-89.

— Действительно, после теста на коррозионное воздействие на металлы «выживших» охлаждающих жидкостей станет значительно меньше. Да и допуск протестированных параметров в ГОСТе 28084-89 значительно «мягче», чем следовало бы. Например, плотность. Разрабатывая ГОСТ, мы ориентировались и на страны СЭВ (Восточной Европы), где климат значительно теплее нашего. Минимально допустимая плотность в ГОСТе – 1,065 рассчитана на —30°С. Для Европы с ее мягкими зимами этого достаточно, а вот для России – маловато. Оптимальная плотность – где-то по серединке: 1,075—1,080.

То же самое можно сказать и про рН: 11,0 слишком много, ведь алюминий не выдерживает уже при 9,5. А вот минимальный показатель щелочности можно, пожалуй, понизить с 10 до 9.

Явные поломки

Антифриз предназначен для охлаждения двигателя автомобиля. Жидкость со множеством присадок используется в теплое и холодное время года. Большинство составов позволяют эксплуатировать машину при температуре ниже — 60 градусов. Полное отсутствие охлаждающего средства в системе приведет к быстрому перегреву двигателя, его заклинит, и автомобиль выйдет из строя. Делать капитальный ремонт самого дорого элемента в машине очень дорого, поэтому необходимо внимательно следить за техническим состоянием всех элементов. Наиболее распространенными поломками, которые могут привести к быстрой ощутимой потере уровня антифриза, являются:

Повреждение основного радиатора. Не заметить утечки в этом случае крайне трудно, т. к. под автомобилем будут образовываться подтеки. Если заглянуть под днище, то можно обнаружить капли синего, зеленого или красного цвета. Чаще всего радиатор выходит из строя по причине механического повреждения тонких трубок, которые называются сотами. В большинстве случаев виной тому служат камни, которые могут вылетать на большой скорости из-под колес других автомобилей. Старые машины, которые эксплуатируются более 10 лет, могут столкнуться со ржавчиной на радиаторных трубках. В таком случае они буквально разваливаются из-за коррозии. Аналогичны причины разрушения боковых пластиковых бачков радиатора.

Выход из строя радиатора печки. Скорость утечки из системы охлаждения приблизительно такая же, как и при повреждении основного радиатора, но диагностировать поломку намного сложнее. Очень часто владельцы не понимают, куда уходит антифриз, если нигде не протекает. Вполне вероятно, проблема кроется в механическом повреждении радиатора печки, а тосол капает на уплотнитель в салоне

В таком случае опытные автолюбители советуют обратить внимание на характерный запах в салоне и на сильное запотевание стекол в любую погоду. Чтобы окончательно убедиться в правильности диагноза, необходимо разобрать приборную панель

Если выполнить подобную работу самостоятельно затруднительно, можно обратиться в сервисный центр.

Неполадки расширительного бачка или крышки являются самой распространенной поломкой, поэтому при утечке охлаждающего средства на эти элементы системы стоит обращать внимание в первую очередь. Диагностировать поломку при нарушении герметичности крышки или трещине в верхней части бочонка несложно. В таком случае тосол будет проступать наружу, забрызгивать остальные элементы под капотом. Но при механических повреждениях в нижней части бочонка выяснить причину утечки жидкости крайне трудно. Большинство моделей автомобилей потребуют полного снятия элемента. Если никаких повреждений не выявлено, то не стоит спешить с заменой комплектующих. В первую очередь нужно проверить перепускной клапан, который встроен в пробку. Очень часто он засоряется, что приводит к утечке.

Соединительные шланги внутри системы постоянно подвержены расширению из-за воздействия высоких температур и последующему восстановлению до первоначальных размеров. В холодное время года они могут существенно сужаться в габаритах.
Проблемы с трубками. Несмотря на то что соединительные трубки изготовлены из металла и обычно служат очень долго, из-за механических повреждений выходят из строя и они. Чаще всего причиной этому является временной фактор. Коррозия может распространяться достаточно быстро, и вовремя заметить наличие дефекта непросто. Через трещины в металле жидкость может утекать очень быстро.
Дефекты термостата или помпы. Эти два механизма в автомобиле предназначены для накачивания и регулирования потоков охлаждающей жидкости. В зависимости от модели машины и года выпуска корпус деталей может быть выполнен из металла или пластика. Отремонтировать поврежденные элементы удается редко, поэтому чаще всего рекомендуется заменять важные детали.
Протекание помпы. Если во время диагностики удалось заметить, что лужица из антифриза образуется на месте, где расположен водяной насос, то в большинстве случаев причиной утечки является помпа. Но точно отследить место утечки крайне непросто, т. к. современные модели автомобилей оснащены всевозможными кожухами, пыльниками, сальниками, защитами днища и прочими элементами, которые могут накапливать стекающий антифриз. Сама по себе помпа является очень прочным и цельным изделием, поэтому чаще всего утечка появляется из-за проблем с сальником или прокладки, которая располагается между фланцем насоса и блоком цилиндра. Дополнительные сложности ожидают владельцев переднеприводных автомобилей, т. к. помпа обычно расположена под крышкой газораспределительного механизма.

Что влияет на степень наполненности бачка антифризом

На уровень антифриза влияют:

• целостность блока цилиндров, ГБЦ, прокладки ГБЦ, радиатора, шлангов, трубок, печки и расширительного бачка;
• правильная фиксация шлангов хомутами;
• нормальная работа клапанов крышек расширительного бачка и радиатора;
• состояние отвода от горловины и шланга, соединяющего его с расширительным бачком;
• работа топливной системы;
• настройка и работа системы зажигания;
• тип антифриза;
• манера езды.

Если в блоке цилиндров или ГБЦ есть трещины или пробита прокладка ГБЦ, то охлаждающая жидкость будет постоянно уходить или в масло или в цилиндры. В первом случае масло начнет превращаться в пузыристую суспензию, во втором выхлоп из двигателя будет похож на белый пар даже в теплую погоду. Если пробита прокладка ГБЦ, то возможны оба описанных выше симптома.

Помимо этого будет заметное снижение мощности двигателя и приемистости автомобиля, а также увеличение расхода топлива. Если шланги слабо закреплены хомутами, то во время прогрева двигателя, когда давление в системе охлаждения возрастает, через них начнет вытекать антифриз.

Если неисправны клапаны радиатора и расширительного бачка, то давление в системе не сможет подняться до необходимого уровня. В результате снизится температура кипения антифриза и возникнет опасность образования паровых пробок, которые приведут к серьезному повреждению ГБЦ, Если отвод горловины или шланг к расширительному бачку забиты, то охлаждающая жидкость не сможет вернуться в радиатор, а из него в двигатель. В результате уровень упадет и возникнет опасность образования паровых пробок.

Нагрев цилиндров зависит не только от работы системы охлаждения, но и от исправности и настройки топливной аппаратуры и системы зажигания. Если топливная система подает переобедненную топливовоздушную смесь, то она будет детонировать, сгорая гораздо быстрей и выделяя больше тепла.

Это приведет к увеличению температуры охлаждающей жидкости, образованию паровых пробок и закипанию. В результате падение уровня антифриза, перегрев мотора и необходимость дорогостоящего ремонта. Если же смесь переобогащенная, то для обеспечения нормальной мощности двигателя придется сильней нажимать на педаль газа. В результате цилиндры будут наполнены увеличенным количеством топлива, что приведет к росту температуры, падению уровня антифриза и закипанию.

Антифризы на основе глицерина закипают при температурах 90-100 градусов, поэтому даже небольшой перегрев мотора приведет к образованию пара. Если водитель предпочитает ездить на высоких передачах и небольших оборотах (ниже 2 тысяч в минуту) двигателя, то любая горка будет увеличивать нагрузку на мотор и повышать его температуру. Ведь на таких оборотах двигателя помпа не сможет обеспечить необходимого потока антифриза. В результате ГБЦ начнет перегреваться, жидкость станет выделять пар и, ее уровень будет постепенно снижаться.

КАК разбавить концентрат антифриза?

После прочтения вышеизложенного материала уже не должно возникнуть трудностей с приготовлением подходящего по плотности антифриза из концентрата этиленгликоля. Рассмотрим вкратце, зачем вообще этим заниматься, если на рынке полно уже готовых составов, на этикетке которых написан главный для автолюбителя параметр – температура замерзания.

1. Во-первых, далеко не всегда указанные на упаковке характеристики соответствуют действительности. Многие производители бюджетных охлаждающих жидкостей банально экономят, не придерживаясь рассмотренных выше пропорций. Вода ведь дешевле этиленгликоля.
2. Во-вторых, вполне реально сегодня найти концентрат этиленгликоля по очень выгодной цене. Он, естественно, будет дороже готовых составов. Но потребуется его почти в два раза меньше. Кроме того, приготовив антифриз своими руками, вы точно будете знать, какой он плотности, и до какой температуры гарантированно не замерзнет.

В завершение рассмотрим кратенько конкретный пример, как разбавить концентрат. Для этого понадобится, собственно, сам концентрат, дистиллированная вода (обязательно), ареометр для контроля полученной плотности и пара емкостей соответствующего размера.

Сколько чего покупать, зависит от того, какой объем системы охлаждения у вашего автомобиля, и от самой низкой температуры зимой в вашем регионе. Рассмотрим ситуацию на примере все того же автомобиля с системой охлаждения объемом в 7 литров, который эксплуатируется в регионе, где столбик градусника опускается максимум до -29°C.

Чтобы зимой приготовленная охлаждающая жидкость не замерзла, нам необходимо получить антифриз плотностью 1,063. Этот показатель соответствует 45,6% содержания этиленгликоля в общем объеме. Соответственно, для приготовления 7 литров антифриза нам потребуется 3,2 литра концентрата и 3,8 литра дистиллированной воды. Смешиваем, тщательно перемешиваем, измеряем плотность ареометром и заливаем в систему охлаждения.

Можно ли померить плотность антифриза спиртометром?

Приготовление антифриза – операция, с которой сталкивается каждый автомобилист. Но не все водители знают, как правильно это сделать и, какие условия следует соблюсти. В этой статье будет рассмотрено, какими можно пользоваться приборами для измерения плотности, что с чем и в каких пропорциях смешивать для получения необходимого результата. Антифриз для автомобиля Охлаждающая жидкость в двигателе автомобиля имеет несколько основных функций: • Отводит тепло от мест нагрева, защищая мотор от перегрева при его работе. • Обеспечивает легкий пуск зимой, гарантируя не замерзание жидкости в системе при отрицательных температурах. Необходимо отметить, что антифризы и Тосолы, распространенные в Украине и странах СНГ, являются по факту одним и тем же – незамерзающей охлаждающей жидкостью, пригодной для использования зимой. Разница заключается в эксплуатационных характеристиках, антифриз в этом плане намного лучше. Выпускается в нескольких стандартах (G13, G12, G12+ и G11), в зависимости от использованной основы и присадок. Тосол же является тем же самым антифризом, однако выпускается он только в наших странах, и используется в отечественных автомобилях.

Чем измеряют плотность антифриза? Определить плотность Тосола или антифриза можно при помощи ареометра или рефрактометра. Последний прибор является более точным и простым в использовании, но стоит не в пример дороже. Плотность в данных устройствах измеряется в граммах на сантиметр кубический. По уровню плотности можно определить температуру, при которой охлаждающая жидкость замерзнет. Соотношение можно увидеть в таблице, приведенной ниже. Концентрация спирта, % Плотность жидкости, г/см3 Температура кристаллизации, °C 97,8 1,112 -20 93,0 1,110 -30 85,4 1,104 -40 78,4 1,098 -50 72,1 1,092 -60 65,3 1,086 -65 63,1 1,083 -60 58,0 1,078 -50 52,6 1,071 -40 45,6 1,063 -30 36,4 1,051 -20 26,4 1,034 -10 Измерение при помощи ареометра Измерять плотность охлаждающей жидкости приходится перед наступлением холодов – водитель удостоверяется, что она пригодна для использования и не замерзнет. Проще всего это сделать при помощи ареометра. Не стоит проводить измерения на горячем двигателе – есть риск травмироваться, и показания могут быть неточными. Кроме того, желательно проверять и только купленный антифриз G12 перед заливкой в авто. Нередки случаи, когда новый запечатанный Тосол не соответствовал указанным на упаковке требованиям.

Рефрактометр В отличие от предыдущего варианта, рефрактометр использовать намного проще, а сама процедура не займет много времени. К тому же выполнить проверку жидкости можно в любом состоянии и с любой температурой – эти факторы не влияют на точность измерения. Алгоритм использования рефрактометра такой: • При помощи пипетки следует взять образец охлаждающей жидкости и поместить в прибор. • Навести резкость при помощи окуляра. • Считать показания. Если необходима предварительная настройка, то она выполняется по дистиллированной воде. При ее проверке полоса измерений должна быть в самой нижней части шкалы. Можно ли померить плотность антифриза спиртометром? Идеально для проведения данных измерений подойдет только ареометр. Спиртометр, или как его еще называют – алкоголеметр, используется для определения концентрации спирта в жидкости. Если попробовать залить в спиртометр антифриз, то показания его будут весьма относительны, так как он определяет количество примесей в спирте. Следует помнить, что ошибка может стоить дорого – после замерзания ОЖ восстановить двигатель практически невозможно.

Разновидности

Герконовый датчик уровня охлаждающей жидкости – это устройство, которое необходимо для измерения охлаждающей жидкости в расширительном бачке или другой емкости (ПМП-066, ДРУ-1ПМ и прочие). Принципиально контактный датчик представляет собой геркон с сопротивлением до 3300 Ом. Конструкция прибора представляет собой корпус, пластмассовый поплавок и магнитное кольцо. Его еще называют датчик-реле уровня жидкости (RSF).

Фото – поплавковый датчик ДРУ

Также устройство имеет два контакта, которые в зависимости от уровня жидкости замыкаются и размыкаются. Контакты подключены к монитору, выведенному на приборную панель. При нарушении работу системы, сразу же подается сигнал на этот дисплей. В зависимости от типа Вашего автомобиля, это может быть механический циферблат (ВАЗ-2101, МАЗ) или электронный монитор (Форд Фокус, Kia, Opel Passat, Audi, Mercedes, БМВ, Мазда, Вольво).

Фото – принцип работы датчиков-реле

В быту часто используются электродные датчики уровня жидкости в котле ДУЖЭ, ДУЖ, ДУ-200. Они необходимы для контроля работы котельного оборудования и его настройки. В промышленности необходимы различные индуктивные датчики, которые измеряют уровень электропроводящих жидкостей. Схема их подключения выглядит следующим образом:

Фото – схема подключения индуктивного датчика

Любые датчики омывателя, топлива, охлаждающей жидкости делятся на пороговые и линейные:

1. Охлаждающий сигнализатор в автомобиле – это зачастую дискретный магнитный двухпозиционный датчик типа KSL-35 или LFL (BMW, Ford, Rio, Опель Астра и Пассат, Приора, Ауди, Киа, Мерседес);
2. Ультразвуковой датчик уровня предельного давления жидкости в резервуаре – это в большинстве случаев, линейный измеритель (сигнализатор аварийного уровня Siemens и т. д.).

Менее распространены вибрационный и гидростатический датчики. Они в основном нужны для измерения уровня давления жидкости.

Низкий уровень жидкости — почему?

Низкий уровень антифриза информирует о проблемах:

1. Происходит утечка антифриза из системы.

2. Двигатель автомобиля — холодный. На холодном моторе показатель антифриза ниже стандартного значения.

В первом случае следует незамедлительно обратиться в автосервис с указанием проблемы. Мастер произведет осмотр всех жидкостных патрубков, шлангов, термостата, радиатора, расширительного бачка, помпы автомобиля — для выявления причины утечки жидкости.

Отметка антифриза низкая при прогорании прокладки головки блока цилиндров (Г-Б-Ц). Прокладка прогорает при сильном перегреве двигателя, антифриз попадает в камеру сгорания, масло автомобиля.

Эксплуатация машины с низкой отметкой антифриза — строго запрещена!

Разбавление концентрата антифриза

Концентрат антифриза — вещество, в котором отсутствует дистиллированная вода. Остальные компоненты, такие как краситель, присадки и этиленгликоль присутствуют в полном объёме.

Чтобы антифриз выполнял свои функции и его не пришлось вылить из-за неправильного смешивания, нужно соблюсти правильные пропорции. Сама процедура не является сложной и состоит в смешивании концентрата с дистиллированной водой согласно табличным значениям.

Таблица: пропорции воды и концентрата антифриза

Процент воды	Процент концентрата	Порог замерзания, °С	Порог закипания, °С
87,5%	12,5%	-7	100
75%	25%	-15	100
50%	50%	-40; -45	+130; +140
40%	60%	-50; -60	+150; +160
25%	75%	-70	+170

Видео: как разбавить концентрат антифриза

Чтобы система охлаждения вашего авто служила как можно дольше, в качестве теплоотводящей жидкости следует использовать только антифриз. Его доливку и разведение с водой способен выполнить каждый автовладелец, придерживаясь приведённых рекомендаций.

Доброго дня дорогие читатели моего АВТОБЛОГа, приходит зимний сезон, а соответственно придут и сильные морозы. Охлаждающая жидкость вашего автомобиля должна быть подготовлена к таким испытаниям. Но бывает такая ситуация, особенно летом, когда в расширительный бачок добавляют воду, то есть смешивают антифриз с водой, делают это из-за низкого уровня жидкости. А правильно ли это? Давайте сегодня подумаем над вопросом стоит ли так разбавлять антифриз…

Смешивать антифриз и воду можно, в этом ничего страшного нет. Главное в этом деле не переборщить. Антифриз сам состоит на 70 % из воды, а поэтому добавление небольшого количества жидкости большого вреда не нанесет. Главное нужно помнить о концентрации. При высоких температурах, например летом, из антифриза вода испаряется, остается только активный слой добавок, то есть жидкость становится более концентрированной. В такую жидкость даже рекомендуется добавить немного воды, чтобы уменьшить концентрацию до нормального состояния.

Теперь давайте рассмотрим другую ситуацию. Например, у вас порвало шланг от расширительного бачка, антифриза вытекло примерно литр, потом вы устранили течь и решили не докупать жидкость, а долить воды. Летом это может и сработает, а вот зимой этого делать, не в коем случае нельзя. Потому что концентрация такой охлаждающей жидкости очень низкая. Такая жидкость замерзнет уже при – 5 – 10 градусах Цельсия. А если у вас замерзла жидкость, то это чревато серьезными поломками, может разорвать радиатор печки и двигателя, а также повредить патрубки. Помню на моем Ford Fusion потек радиатор именно из-за того, что антифриз у меня был сильно разведенный до – 28 градусов, а в ту ночь бахнуло – 35 градусов. Антифриз не замерз, а начал кристаллизоваться, и этого уже было достаточно для того, чтобы радиатор дал течь. Поэтому в зимний период не смешивайте антифриз с водой, а даже наоборот, нужно добавлять концентрированный антифриз, для того чтобы повысить температурный порог.

И последнее — не стоит сильно разбавлять жидкость еще и потому что, антикоррозийные свойства антифриза, при большом разбавлении водой уменьшаются или вообще сходят на нет. А вот вода внутри системы, может вызвать ржавчину металлических патрубков, переходников и всевозможных металлических клапанов. А где есть ржавчина там есть и осадок, осадок отложиться на стенках металлических трубок и забьет проходы, а это уже не очень хорошо. Конечно, это все не произойдет быстро, но зачем же рисковать.

Подводя итог, хочется сказать — смешивать можно, но в разумных пределах. А лучше всего добавлять в антифриз — только антифриз. Причем в красный антифриз, добавляйте именно красный, а в зеленый именно зеленый. Читайте полезные статьи — антифриз красный или зеленый, а также — можно ли смешивать тосол и антифриз. А сегодня все.

(8 голосов, средний: 4,50 из 5)

КАК разбавить концентрат антифриза?

После прочтения вышеизложенного материала уже не должно возникнуть трудностей с приготовлением подходящего по плотности антифриза из концентрата этиленгликоля. Рассмотрим вкратце, зачем вообще этим заниматься, если на рынке полно уже готовых составов, на этикетке которых написан главный для автолюбителя параметр – температура замерзания.

1. Во-первых, далеко не всегда указанные на упаковке характеристики соответствуют действительности. Многие производители бюджетных охлаждающих жидкостей банально экономят, не придерживаясь рассмотренных выше пропорций. Вода ведь дешевле этиленгликоля.
2. Во-вторых, вполне реально сегодня найти концентрат этиленгликоля по очень выгодной цене. Он, естественно, будет дороже готовых составов. Но потребуется его почти в два раза меньше. Кроме того, приготовив антифриз своими руками, вы точно будете знать, какой он плотности, и до какой температуры гарантированно не замерзнет.

В завершение рассмотрим кратенько конкретный пример, как разбавить концентрат. Для этого понадобится, собственно, сам концентрат, дистиллированная вода (обязательно), ареометр для контроля полученной плотности и пара емкостей соответствующего размера.

Сколько чего покупать, зависит от того, какой объем системы охлаждения у вашего автомобиля, и от самой низкой температуры зимой в вашем регионе. Рассмотрим ситуацию на примере все того же автомобиля с системой охлаждения объемом в 7 литров, который эксплуатируется в регионе, где столбик градусника опускается максимум до -29°C.

Чтобы зимой приготовленная охлаждающая жидкость не замерзла, нам необходимо получить антифриз плотностью 1,063. Этот показатель соответствует 45,6% содержания этиленгликоля в общем объеме. Соответственно, для приготовления 7 литров антифриза нам потребуется 3,2 литра концентрата и 3,8 литра дистиллированной воды. Смешиваем, тщательно перемешиваем, измеряем плотность ареометром и заливаем в систему охлаждения.

Проверка уровня антифриза

Для начала следует учесть, что антифриз может находиться как в специальном пластиковом бачке со стороны двигателя, так и в радиаторе. Что касается бачка, то на его поверхностях есть разметки «Max» и «Min» – по ним и определяется критический уровень понижения или переполнения. В зависимости от текущей температуры жидкость может расширяться и тогда показатель будет неточным. Как проверить антифриз в машине, чтобы фиксировались максимально точные данные? Специалисты рекомендуют делать проверку при неработающем и холодном двигателе. Более того, в случае с радиатором при открытии крышки горячий антифриз может выплеснуться, нанеся химические ожоги. Поэтому в обоих случаях система охлаждения должна быть остывшей.

Охлаждающая жидкость для автомобилей

Тосол (антифриз) в радиаторе автомобиля выполняет две основные функции:

• защищает от перегрева двигатель во время его работы;
• предотвращает замерзание ОЖ при отрицательных температурах окружающей среды зимой.

Антифриз промышленностью выпускается по международным стандартам, существуют классы G13, G12, G12+ и G11. Как правило, антифриз G11 окрашен в синий или зеленый цвет, замерзает при температуре около -40ºC. Составы G13 и G12 обычно концентрированные, не теряют своих свойств до t минус 80 градусов Цельсия.

Тосол по своей сути – тот же самый антифриз, только производится для российских автомобилей. Существует три вида этой охлаждающей жидкости – А40, А65 и АК (концентрированный состав), соответственно, тосол А40 замерзает при температуре -40ºC, марки А65 – при -65ºC. Концентрат в любом случае необходимо разводить водой, при смешивании двух компонентов в пропорции 1:1 ОЖ будет кристаллизоваться при 30-ти градусах мороза.