Проверка диодного моста мультиметром

Расположение диодного моста на плате и меры предосторожности

Диодные мосты устанавливаются в блоках питания как импульсных так и трансформаторных. Стоит отметить, что в импульсных блоках, которые сейчас используются во всей бытовой технике, мост установлен на входе 220В. На его выходе напряжение достигает 310В — это амплитудное напряжение сети. В трансформаторных блоках питания устанавливаются они в цепи вторичной обмотки обычно с пониженным напряжением.

Если устройство не работает и вы обнаружили сгоревший предохранитель, не спешите включать прибор после его замены. Во-первых, при наличии проблем на плате предохранитель сгорит повторно. Такой блок питания нужно включать через лампочку.

Для этого возьмите патрон и вкрутите в него лампу накаливания на 40-100 Вт и подключите её в разрыв фазного провода для подключения к сети. Если вы собираетесь часто ремонтировать блоки питания, можно сделать удлинитель с патроном, установленным в разрыв питающего провода для подключения лампы, это поможет сохранить ваше время.

Если на плате есть короткое замыкание — при включении в сеть через неё потечет высокий ток, перегорит предохранитель или дорожка на плате, или провод, или выбьет автомат. Но если мы вставили в разрыв лампочку, сопротивление спирали которой ограничит ток, она загорится во весь накал, сохранив целостность всего вышеперечисленного.

Если короткого замыкания нет или блок исправен допустимо либо легкое свечение лампы, либо полное его отсутствие.

Обращенный и туннельный тип

Здесь применяется принцип анализа зависимости тока от величины применяемого на конкретном временном отрезке напряжения. Как и в других случаях, потребуется сборка схемы определенного вида.

Перечень элементов:

VD

– тестируемый диод туннельной модификации;

Uп

– гальванический узел снабжения системы питанием;

Сопротивления: R1, R2 , R3 – 600Ω.

Измерения находятся в определенных границах – не менее максимального тока тестируемой детали. В маркировке находятся данные для ознакомления с нужными параметрами.

Сам алгоритм процесса заключается в установке максимума на R3 – переменном резисторе. Затем, с соблюдением правильного порядка подключения, присоединяется деталь, и производятся наблюдения с плавным, ритмичным понижением значения R3.

Как проводится проверка

Чтобы проверить полупроводник с помощью тестера необходимо убедиться, что на мультиметре присутствует режим проверки диодов. После этого алгоритм работ будет следующий:

• красный щуп вставляется в гнездо с обозначением «VΩmA»;
• черный – в разъем «COM»;
• выбирается режим для измерения сопротивления;
• конец красного щупа подключается к аноду, а черного к катоду;
• снимаются показания изменения прямого сопротивления.

После всех проведенных операций можно сделать вывод о работоспособности полупроводника.

Как проверить диод мультиметром?

Проверка диодного моста

В ряде ситуаций необходима проверка состояния диодного моста. Он представляет собой систему из 4-ех диодов, соединенных таким образом, при котором переменное напряжение, подающееся на две спаянных составляющих, преобразуется в постоянное.

Алгоритм измерения очень схож с классическим способом, позволяющим проверить диод. Однако имеются и свои нюансы, заключающиеся в наличии 4-ех вариантов подключения в зависимости от номера вывода. Обычно прозванивают следующие комбинации:

Анализ результатов

Получив результат проверки можно сделать вывод об исправности полупроводника. Признаками работоспособности диодов являются:

1. Совпадение величины прямого напряжения, высвечиваемой на дисплее при подключении элемента к тестеру, с показателями для данного типа диодов.
2. Нулевое значение, выдаваемое мультиметром при подсоединении обратным способом.

При соблюдении данных параметров можно судить о рабочем состоянии диода и наличие поломки в другом месте. Если же один из показателей не удовлетворяет требованиям, полупроводник считается нерабочим и подлежит замене.

Провести проверку диодов на исправность с помощью тестера не так уж сложно и самостоятельно. Большой ассортимент мультиметров, представленных на рынке, позволит подобрать вполне бюджетную модель, которая позволит дать оценку работоспособности диода в схеме любого бытового электроприбора.

Как проверить диод мультиметром, не выпаивая его

Проверка диода Шоттки осуществляется без выпаивания его из схемы, так как этот тип полупроводников размещается в корпусе в сдвоенном виде с общим катодом. Так что измерение в этом случае можно произвести «на месте».

Те же трудности могут возникнуть при проверке светодиода. В ряде случаев требуется произвести оценку полупроводника, не выпаивая его. Стандартные щупы мультиметра для этого не подходят, поэтому придется изготовить специальное устройство, позволяющее добраться до электродов в схеме.

Вся работа будет включать в себя следующие операции:

1. На каждую сторону небольшого фольгированного фрагмента текстолита необходимо нанести небольшой припой, на котором будут фиксироваться провода.
2. Выпрямить скрепки или небольшие куски стальной проволоки, которые после будут припаяны к текстолитовой прокладке. Зафиксировать всю конструкцию изолентой.
3. Приготовить мультиметр с режимом тестирования транзисторов.
4. Сконструированный переходник подключить к тестеру.
5. Поднести щупы к ножкам полупроводника, находящегося в схеме.
6. Провести проверку.

Три метода проверки диодов ШОТКИ УЛЬТРАФАСТ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ СИЛОВЫХ

Как проверить диод мультиметром

Обычные диоды, так же как и стабилитроны, можно проверить с помощью мультиметра. Чтобы проверить этот полупроводниковый прибор с помощью цифрового мультиметра, установите переключатель мультиметра в режим проверки диодов, обычно данный режим имеет значок диода:

Признаки исправного диода:

При подключении плюсового щупа (красный) мультиметра к аноду диода, а минусового щупа (черный) к катоду диода на экране мультиметра должна высветиться определенная величина прямого напряжения данного диода. У разных типов диодов прямое напряжение отличается. Так у германиевых диодов оно составляет примерно 0,3…0,7 вольт, у кремниевых диодов 0,7…1,0 вольта. Хотя некоторые типы мультиметров могут показывать более низкое значение прямого напряжения в режиме проверки.

И на оборот, при подключении минусового щупа мультиметра к аноду диода, а плюсового щупа к катоду диода на экране будет ноль.

При иных показаниях мультиметра можно утверждать о неисправности проверяемого диода.

Конструкция выпрямителя

В прямом смысле выпрямитель не в состоянии «выпрямить» переменное напряжение. Название этот узел получил из-за принципа действия входящих в него диодов:

• переменный ток периодически меняет направление движения в цепи;
• диоды пропускают его лишь в одном направлении, отсекают токи обратной полярности;
• чтобы в сети скачки напряжения были незаметны для запитанного потребителя, 3 диода установлены в одном направлении, оставшиеся 3 – в другом.

В настоящее время классическую конструкцию имеют мощные диоды, маломощные полупроводниковые приборы этого типа выполнены в виде кремниевого перехода на плате. Однако для отведения от корпуса или кремниевого перехода высоких температур, и те, и другие модификации либо вмуровываются в пластину теплоотвода, либо оснащаются собственными радиаторами в индивидуальном порядке.

При пробое кремниевого перехода или полноценного диода в корпусе требуется замена диодного моста генератора или отдельных полупроводников, входящих в его состав.

Основной мост диодный

На нижнем рисунке представлены синусоиды и направление движения тока в генераторе и диодном мостике.

Положительным значением условно принято напряжение, направленное к 0 точке обмотки статора. После выпрямителя ток в нагрузке потребителей протекает только в положительном направлении, то есть от «+» генератора к ее массе «–».

Поэтому в диодном мосту силовом (основном) использованы крупногабаритные 25 – 30 А диоды, мощность которых можно повысить дополнительно за счет дополнительного плеча выпрямителя, рассматриваемого ниже.

В отличие от прочих узлов «электростанции авто», визуальный осмотр не позволяет выявить, какие имеются неисправности диодного моста генератора. Для выпрямителя необходима только аппаратная диагностика мультиметром.

Находятся диоды на теплоотводящей пластине в форме подковы под задней крышкой генератора. На выносных выпрямителях диодный мост расположен вблизи генератора, вместо пластин классической конфигурации может использоваться обычная плата. На корпус каждого диода в этом случае надевается ребристый радиатор.

Дополнительные диоды

Основная сложность конструкции автомобильного генератора заключается в том, что обмотка возбуждения его якоря так же является потребителем постоянного напряжения. Для этой катушки используется собственный диодный мост генератора:

• 3 дополнительных диода отсекают ток АКБ в момент, когда двигатель не работает;
• отрицательные диоды взяты из основного (силового) мостика генератора.

Вместо мощных полупроводниковых приборов использованы малогабаритные 2 А диоды.

Стабилитрон

Поскольку величина напряжения, вырабатываемого генератором машины, напрямую зависит от оборотов коленвала, передающего крутящий момент на его шкив, в бортовой сети возможны «всплески» до 20 В, что вредно для потребителей. Чтобы исключить частый ремонт, проще всего подключить диодный мост выпрямителя через стабилитрон:

• этот полупроводниковый прибор отсекает ток обратной полярности по аналогии с диодом, но только до определенного значения, названного напряжением стабилизации;
• при увеличении напряжения с обмоток статора до 25 – 30 В стабилитрон начинает пропускать избыточное напряжение, но уже в обратном направлении;
• на выводе «+» клеммы генератора при этом сохраняется корректное значение тока для бортовой сети и подзарядки АКБ.

При диагностике выпрямителя проверка диодного моста генератора мультиметром осуществляется косвенным способом:

• нормальный диод должен иметь «бесконечное» сопротивление в одну сторону, 500 – 700 Ом в противоположном направлении;
• если при перемещении щупов тестера показания омметра не изменились, на индикаторе высвечивается 0 или бесконечность, диод пробит, требуется его замена.

Более подробно проверка описана в следующих пунктах данного руководства.

Дополнительное плечо выпрямителя

Для фазных напряжений характерно отклонение графика напряжения от синусоиды. Поэтому схема генератора с дополнительным плечом выпрямителя возможна только при соединении статорных обмоток «звездой»:

• форма фазных напряжений в этом случае отличается от синусоиды на величину гармоники;
• эта характеристика (гармоника третьей фазы) имеется только в фазном напряжении, отсутствует в напряжении линейном;
• мощность гармоники можно использовать в качестве дополнительного плеча, добавив диоды в 0 точке фазных обмоток статора.

Величина плеча составляет 5 – 15% от мощности генератора, но возникает оно только на оборотах более 3000 об/мин. Долговечность выпрямителя зависит так же от работоспособности регулятора напряжения. Зато ремонт доступен владельцу машины после разборки генератора.

Ищем диодный мост на плате

Проверять можно как установленный на плате диодный мост, так и выпаянный из нее, второй вариант считается более точным, поскольку на проверку не влияют другие элементы цепи, но следует помнить, что некоторые методы проверки можно реализовать только в рабочем устройстве. Если конструкция прибора довольно сложная или плата переполнена деталями, диодный мост целесообразно искать в таких локациях:

• в блоках питания;
• во вторичных цепях трансформаторов;
• на выходе генераторов;
• перед аккумуляторными батареями.

После обнаружения диодного моста, необходимо осмотреть его корпус или каждый диод в отдельности. Опытный электрик для себя автоматически заметит расположение вводов, но если вам сложно ориентироваться на память, можете нарисовать схему применительно к вашей ситуации. На такой схеме нужно отобразить плюсовую клемму и отрицательную клемму, клеммы ввода переменного напряжения.

Также следует отметить, что неисправность может заключаться не только в диодных мостах, поэтому при обследовании стоит внимательно осматривать все элементы и детали, а при проверке не исключать целостности объекта.

Способы диагностики работоспособности

Для самостоятельного обнаружения неисправностей в выпрямительном блоке понадобится мультиметр (тестер) или лампа 1–5 Вт, 12В. Мост демонтируется с генератора. Рекомендуется проводить диагностику каждого диода поочерёдно.

Мультиметром (тестером)

Измерение постоянного и переменного тока с помощью мльтиметра поможет диагностировать несправность диодов

Тестер выставляют в режиме омметра (1 kOm) или контроля диодов. Один электрод плотно фиксируют на остове диода или пластине, на которой он закреплён, второй — к его выводу. Потом электроды меняют местами. У исправного диода один показатель будет равен 400–800 Ом в зависимости от его мощности, второй будет равен 1 (стремится к бесконечности), что свидетельствует о закрытом (запертом) направлении. Аналогично проверяют остальные диоды.

Единицы с обеих сторон сигнализируют о повреждении диода. Когда при смене электродов тестер выдаёт какие-либо значения, то диод имеет короткое замыкание.

Допустимо устанавливать мультиметр в режим испытания, но этот способ менее точен. В таком случае у корректно функционирующего диода в одном положении щупов тестер будет издавать звуковой сигнал, в другом — молчать. Писк или молчание с двух сторон при смене электродов местами свидетельствует о повреждении диода.

Подробнее о диагностике на ВАЗ (видео со схемами от практика)

Диодный мост. Проверка

Лампочкой

При отсутствии тестера рабочее состояние полупроводников проверяют контрольной лампой. Для чего аккумулятор подключают к лампе и недалеко от неё образуют разрыв, зачищённые концы которого послужат щупами для облегчения проверки. Щупы одновременно прижимают к корпусу и выводу диода, потом меняют полярность. В одном положении у исправного полупроводника лампа зажжётся, в другом — нет.

Схема проверки диодного моста с помощью лампочки

Методы диагностики

Как показывает практика, диодные мосты периодически выходят из строя на любых транспортных средствах, вне зависимости от марки и модели

Также не принципиально важно, используете вы диодные мосты от Valeo, Bosch или любого другого производителя

Читать также: Концевая балка кран балки

Чаще всего в ДМ перегорает один или сразу несколько диодов. Что же касается причин, то тут можно выделить:

• попадание пыли;
• негативное воздействие грязи;
• контакт диодов с маслом;
• накапливание влаги в генераторе;
• ошибка полярности при прикуривании;
• неправильное подключение АКБ;
• перегрузка в электросети;
• ошибки в монтаже электрооборудования;
• заводской брак и пр.

Если задаться целью, то проверку моста можно провести в обычных гаражных условиях. Для подобных задач пользуются лампочкой или мультиметром.

Прежде чем приступить к работе, снимите защитный кожух с ДМ, а также не забудьте отключить выводы на регуляторе. Помните, что на всех мостах положительные, то есть плюсовые диоды оснащаются красными проводами, а минусовые черными. Не перепутайте.

Теперь более подробно про каждый из методов.

Мультиметр

Если для проверки моста вы решили воспользоваться мультиметром, вам потребуется выполнить несколько последовательных процедур.

Весь процесс выглядит следующим образом:

• мост демонтируется с генератора (иначе никак);
• каждый из диодов потребуется проверить отдельно;
• на измерительном устройстве выбирается режим пищалки;
• такая настройка позволит при замыкании щупа услышать сигнал;
• при отсутствии этого режима выбирайте положение 1кОм;
• щупы подводятся к краям диода;
• делается измерение;
• щупы меняются местами.

Теперь что касается результатов измерения. С диодом все отлично, если при одном положении вы видите на экране знак бесконечности, на при втором выдает значение в диапазоне от 500 до 700 Ом.

Если прибор показывает сопротивление более низкого значения, либо в двух положениях имеется знак бесконечности, вы нашли неисправный диод.

Лампочка

Теперь посмотрим, как проводится процедура с помощью обычной лампочки. Это неплохая альтернатива для тех случаев, когда мультиметра нет.

Для работы подойдет самая обычная лампа на 12 В.

• Корпус ДМ подключается к минусу вашей АКБ;
• пластина обязана плотно прилегать к автомобильному генератору;
• один конец лампы подключается к минусу генератора;
• второй на плюсовую клемму 30 через АКБ;
• если лампа горит, то один или сразу несколько диодов вышли из строя;
• проверьте отрицательные диоды;
• минус лампы идет на корпус автогенератора;
• плюс к болту крепления моста;
• если лампа горит или начинает мигать, проблема с отрицательными диодами;
• далее проводится проверка положительных диодов;
• плюс идет на клемму 30, а минус также на крепежный болт;
• когда лампа горит, делаем вывод, что проблема с этой группой диодов;
• также требуется протестировать дополнительные мостовые диоды;
• минус остается на своем месте, а плюс переходит на клемму 61;
• если лампа горит, снова диагностирована проблема.

Для решения выявленной проблемы потребуется выпаять проблемный диод. На его место устанавливается новый.

Никто не запрещает вам просто купить полностью новый ДМ, и установить его на место старого, то тут вопрос уже в более солидной сумме денег.

Суммарно на проверку и ремонт моста уйдет не более 2-3 часов у мастера без особого опыта. Если же вы бывалый автомеханик, тогда вы точно не потратите больше часа своего времени на подобные мероприятия.

А у вас был опыт ремонта или просто проверки диодных мостов на своем автомобиле? Если да, напишите об этом, расскажите, с какими сложностями столкнулись или какие хитрости знаете.

У меня все

Спасибо вам за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и ждите много новых, полезных и интересных материалов!. (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Генератор представляет собой миниатюрную электрическую станцию, которая обеспечивает питанием многие узлы автомобиля: зажигание, охлаждение, электропроводку. Потому его поломка обязательно повлечет за собой иные неисправности. Чтобы предотвратить проблемы, нужно время от времени обращаться к диагностике и ремонту этой детали.

Любому автомобилисту будет полезно знать, как проверить работу генератора на автомобиле, но для начала нужно разобраться в возможных признаках поломки.

Как проверить диодный мост генератора

Протестировать блок на установленном или демонтированном генераторе. Для проведения процедуры понадобятся провода, омметр, но подойдет и обычная автомобильная лампочка.

Статья в тему: Конструкция бустера

Проверка диодного моста на машине

Перед тестированием снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи и отсоединить провода от генератора. Если используется мультиметр, переставьте его в режим омметра. Плюсовым щупом красного цвета прикоснитесь к выводу «30» генератора, минусовым – к металлическому корпусу генератора. Если выпрямительный блок исправен, показания прибора будут показывать бесконечно большое сопротивление. В противном случае диодный мост нужно заменить.

Вышеописанная проверка позволяет определить целостность моста в плане отсутствия короткого замыкания. На следующем этапе производится проверка элемента на пробой. Красным плюсовым щупом снова прикоснитесь к клемме «30» генератора, а минусовой – поочередно к болтам крепления моста (обычно они квадратные). Сопротивление должно быть бесконечно большим. Теперь поменяйте местами щупы: показания должны составлять 500-700 Ом. Проверять нужно по отдельности каждый диод, меняя полярность тестера!

Если нет измерительного прибора, воспользуйтесь автомобильной лампочкой на 12В. Тогда отсоедините все клеммы от аккумулятора и провода – от генератора. Сначала нужно протестировать весь мост целиком:

• минус АКБ подключите к металлическому корпусу генератора;
• возьмите подходящий провод и в его разрыв подсоедините (последовательно) лампочку;
• второй конец провода от нее подключите к клемме «30» генератора;
• свечение лампы говорит о неисправности моста.

Далее нужно протестировать каждый диод . Для этого минус закрепите на корпусе, а плюсом через лампу прикоснитесь к болту крепления диода. Её свечение говорит о пробое электронного компонента. Проверьте каждый из них. Далее «плюс» идущий от батареи, закрепите на клемме «30» генератора, а минусом поочередно касайтесь диодов. Если лампа в каком-либо случае загорелась, мост нужно менять. При необходимости проверки дополнительных диодов, оставьте «плюс» на клемме «30», а минус подключите к выводу «61»: светящаяся лампочка говорит о проблемах в выпрямительном блоке.

Статья в тему: Плюсы и минусы цепи ГРМ

Проверка демонтированного выпрямительного блока

Снимите генератор и извлеките из него мост. Дальнейший ход действий:

• установите тестер в положение омметра и включите (если она есть) звуковую индикацию;
• минусовый щуп прибора соедините с центральной пластиной, а плюсовым щупом прикоснитесь к металлической жиле (это может быть плоская полоска металла или оголенный провод);
• прибор покажет либо бесконечность, либо 500-700 Ом;
• поменяйте полюсами щупы: показания должны измениться на противоположные;
• если показания совпадают – диод неисправен;
• проделайте эту процедуру с каждым электронным компонентом моста.

Проверка снятого моста с помощью лампы

Среди некоторых автолюбителей бытует мнение, что тестировать выпрямительный блок лучше под нагрузкой, используя автомобильную лампу мощностью в 21Вт. Для этого понадобится аккумулятор и провода, чтобы получилась несложная электрическая схема, в которой один провод присоединен к минусу АКБ, второй – через лампу (последовательно) к плюсу. Порядок проверки:

1. Сначала стоит проверить выпрямительный блок на предмет замыкания между пластинами. Для этого прижмите положительный провод (его свободный конец) к верхней, а минусовый — к нижней пластине. Отсутствие свечения говорит, что замыкание отсутствует. Если сменить полярность подключения, лампа загорится.
2. Теперь проверяются положительные элементы на пробой и обрыв. Положительный провод прижмите «крокодилом» к верхней пластине, минусовый – к каждой точке соединения диодов. При этом нужно менять полярность: при исправном элементе в одном случае лампа будет гореть, в другом – нет.
3. То же самое делаем с отрицательной группой элементов. Но только здесь минусовый провод прикрепляем к нижней пластине.
4. Остается проверить дополнительные диоды. Для этого плюсовый провод прикрепите к контакту «61», а минусовый по очереди к каждой точке соединения электронных компонентов. Меняйте полярность и следите, чтобы в одном случае лампа загоралась, в другом – нет. Если это так, диоды исправны.

Telegram

Принцип работы диодного моста

Диод в цепи переменного напряжения

Итак, в статье про диод мы рассматривал, что будет на выходе диода, если подать на него переменный ток. Для этого мы даже собирали вот такую схему, где G – это синусоидальный генератор. С клемм X1 и X2 уже снимали сигнал.

Мы на диод подавали переменное напряжение.

А на выходе после диода получали уже вот такой сигнал.

То есть у нас получилось вот так.

Да, мы получили постоянный ток из переменного, но стоило ли это того? В этом случае у нас получился постоянный пульсирующий ток, где половина мощности сигнала была вообще вырезана.

Как работает диодный мост в теории

Как вы знаете, переменный ток меняет свое направление несколько раз в секунду. Поэтому, его можно разбить на положительные полуволны и отрицательные полуволны. Положительные полуволны я пометил красным, а отрицательные – синим.

Для того, чтобы диодный мост работал, ему нужна какая-либо нагрузка. Пусть это будет резистор. Следовательно, когда на диодный мост приходит положительная полуволна, протекание тока через него будет выглядеть вот так.

Как вы видите, при положительной полуволне не задействованы диоды, которые я показал штриховой линией.

После положительной полуволны приходит отрицательная полуволна, и в этом случае протекание тока в диодном мосте выглядит так.

В этом случае, диоды, которые работали при положительной полуволне, при отрицательной полуволне они отдыхают). Эстафету принимает на себя другая пара диодов. Можно даже сказать, что в диодном мосте они работают попарно. Одна пара диодов работает на положительную полуволну, а другая пара – на отрицательную.

Обратите внимание на нагрузку. На нее всегда приходит одна и та же полярность тока при любом стечении обстоятельств

Работа диодного моста на практике

Давайте и мы посмотрим, что получается на выходе диодного моста, если подать на него переменное напряжение. Для этого возьмем 4 простых кремниевых диода и соединим их в диодный мост

Важно, чтобы диоды были одной марки

На вход диодного моста будем подавать переменное напряжение, и посмотрим, что у нас получается на выходе.

Итак, на вход я подаю вот такой сигнал.

На выходе получаю постоянное пульсирующее напряжение.

Здесь мы видим, что отрицательная полуволна в диодном мосте не срезается, а превращается в положительную. Мощность сигнала при этом не теряется, так как отрицательная полуволна просто инвертируется в положительную полуволну. Ну разве не чудо?

Наблюдательный читатель также может заметить, что амплитуда сигнала чуть-чуть просела. Если мы на вход подавали синусоидальный сигнал с амплитудой в 6 Вольт, то на выходе диодного моста имеем чуть меньше 6 Вольт, а точнее где-то 4,8 Вольта. Почему так произошло? Дело все в том, что на кремниевом диоде падает напряжение 0,6-0,7 Вольт. Так как переменное напряжение проходит через 2 диода при каждой полуволне, то на каждом диоде падает по 0,6 Вольт. 2×0,6=1,2 Вольта. 6-1,2=4,8 Вольта.

Теперь можно с гордостью нарисовать рисунок.

Как проверить диодный мост: известные способы

Перед тем, как проверить диодный мост мультиметром или автотестером, ознакомьтесь с принципом работы схемы. Современный диодный мост имеет по 3 положительных, отрицательных и дополнительных диода. Рабочий элемент пропускает ток в одном направлении. Если ток не пропускается или пропускается в обоих направлениях, то, значит, случился обрыв или «пробой».

Прозвонка диодного моста производится тестером (который называется мультиметр). Сначала необходимо отсоединить все провода от генератора. Проверка не требует демонтировать само устройство, если не будете проверять целостность каждого диода в отдельности.

Далее выполняется анализ диодного моста мультиметром в соответствии с данными, приведенными в таблице:

Если мультиметр покажет бесконечное сопротивление, то устройство или проверяемая группа диодов исправные. В противном случае проверка говорит о поломке.

Проверка автомобильного диодного моста прибором-мультиметром – это не единственный возможный способ диагностики. Также можно использовать контрольную лампочку или проверить мост собственноручно собранным аналогом.

С помощью контрольной лампы прозваниваем так же, как мультиметром. Агрегат полностью проверяется подключением «плюса» через лампу на вывод 30, «минуса» – на корпус генератора. Для групп диодов:

• Положительные: «плюс» с контрольной лампой подается на вывод 30, «минус» – на один из болтов крепления.
• Отрицательные: «плюс» с лампочкой – на болт крепления электрического компонента, «минус» – на корпус генератора.
• Дополнительные: лампочка с «плюсовым» проводом подключается к выводу 61, «минус» – к болту крепления.

Если контрольная лампочка загорается при замыкании цепи, то есть неисправность; если не загорается – цепь исправна.

При необходимости можно, конечно, выполнять проверку всех диодов по отдельности, но для этого потребуется выпаять каждый диод.

Мультиметр

Проверка тестером позволяет определить исправность диода или подтвердить его поломку. Самый часто применяемый измерительный прибор в этой области – мультиметр. Он используется для замера всех основных параметров компонентов электросхем: силы тока, напряжения, сопротивления, емкости. Более дорогие модели способны измерить температуру предмета, узнать коэффициент усиления, емкость конденсаторов, провести прозвонку цепи на короткое замыкание.

Почти все современные виды мультиметра могут работать как с постоянным, так и с синусоидальным типом электротока. Среди представленных на рынке устройств наиболее востребованы цифровые и аналоговые виды. И хотя первый вид более продаваем, второй до сих пор активно используют в своей работе профессионалы.

Основными преимуществами классических аналоговых мультиметров является их надежность и низкая стоимость (по сравнению с цифровыми). Однако минус проявляется в меньшей точности, допускающей погрешность в 1,5-2%.

Цифровые приборы часто используются в домашних условиях. Они более точны (погрешность до 0,5%), просты в эксплуатации и обладают большим разрешением измерений.

Данные тестеры не требуют калибровки перед каждым замером и обладают устойчивостью к вибрации.

Существует и третий вид в чьем устройстве предусмотрен и стрелочный, и цифровой индикатор.

Помимо основного корпуса к тестеру прилагаются 2 щупа с проводами красного и черного цвета.

Внизу на панели прибора можно увидеть несколько разъемов:

• «COM» — общий, заземленный (для черного щупа);
• «VΩmA» — разъем, позволяющий прозвонить контакты, измерить силу и частоту тока (для красного щупа);
• «10 А» — гнездо для провода, позволяющего измерить ток до 10А.

Четвертое гнездо «°С mA Lx», присутствующее на некоторых моделях, измеряет дополнительные параметры (температуру, коэффициент усиления и емкость конденсатора).

Также на лицевой панели можно увидеть поворотный диск, опоясанный шкалой с цифровыми значениями и метками. С помощью этого диска можно выставлять необходимые значения, настраивать на нужные режимы или выполнений определенных функций.