Симптомы неисправности главного тормозного цилиндра

Что нужно, чтобы прокачать главный тормозной цилиндр?

Перед началом работы следует определить цель, с которой проводится процедура. Она помогает избавиться от воздуха из гидравлической системы. К причинам образования воздуха в системе относятся:

• любое вмешательство (например, при ремонте) в тормозную систему; капитальный ремонт суппорта;
• разгерметизирование системы при ремонте;
• повреждение шлангов;
• замена тормозной жидкости и ее спад в тормозном цилиндре на минимальную отметку;
• повторное использование жидкости.

Излишек воздуха можно обнаружить при торможении. Для автотранспорта будет характерна резкая остановка при увеличившимся тормозном ходе. Нажатие на педаль тормоза будет “мягким” с увеличенным ходом. Если вы заметили за своим транспортом подобное “поведение” стоит срочно провести прокачку —  управлять автомобилем в таком состоянии не безопасно.

Прокачка заключается в удалении из шлангов, суппортов и бачков воздуха. Собственно, она необходима для того, чтобы тормоза работали безотказно. Если воздух находится в главном тормозном цилиндре, или же он заменялся, то его надо прокачать в первую очередь.

Что понадобится?

Те, кому приходилось прокачивать ГТЦ, знают,  что в одиночку это сделать тяжело. Проводить прокачку самостоятельно, действительно, неудобно, поэтому советую привлечь к этому делу помощника, главная задача которого буде заключаться в нажатие на педаль тормоза. Необходимы также автомобильные инструменты (гаечные ключи, в том числе ключ для штуцера), свежая тормозная жидкость и шланг.

Перед тем, как начать, всегда советую проверять наличие повреждений на шлангах и трубках. Если таковые имеются, в первую очередь стоит их заменить, а потом продолжать. Ремонт машины своими руками требует определенных навыков и умений, но он намного дешевле, чем услуги СТО, главное, знать несколько правил и следовать алгоритму. Чтобы прокачка была осуществлена правильно и успешно, ее следует делать по определенному алгоритму.

Инструкция прокачки

1. 1. Проверяю уровень жидкости в бачке (должен находится на максимальной отметке), если необходимо доливаю.
   2. Снимаю пробку. Между поршнем и пластиной вставляю отвертку, чтобы разблокировать регулятор давления. Закрепляю пробку, чтобы воздух не проходил обратно. Очищаю клапан от загрязнений.
   3. Ослабляю переднюю гайку штуцера в главном тормозном цилиндре с металлической трубкой. Главное, полностью не открутить гайку.
   4. Стелю ненужную ткань, тряпки под штуцер – на них будет стекать жидкость. Как вариант можно использовать прозрачную бутылку (любую утварь) с жидкостью. Тогда будет видны выходящие пузырьки воздуха.
   5. Даю отмашку помощнику, сидящему в кабине, после которой он плавно нажимает на тормоз. При резком и быстром нажатие на педаль тормозная жидкость в цилиндре взбивается в пену, образуются мелкие пузырьки воздуха, которые очень долго будут выходить на поверхность. То есть выгнать такой воздух практически не представляется возможным.
   6. Отворачиваю штуцерную гайку, пока жидкость не начнет подтекать. Из штуцера выделяется немного жидкости вместе с пузырьками, которых там быть не должно. Педаль при этом немного провалится.
   7. Заворачиваю гайку, и даю помощнику команду медленно отпускать педаль. Если отпустить не плавно, то в цилиндре образуется разрежение.
   8. Повторяю данную последовательность несколько раз, до того как не перестанут выходить пузырьки воздуха. Промежуток времени между процедурами должен быть около 20 секунд. Так как на протяжении этого времени пузырьки воздуха поднимутся вверх, и при нажатии на педаль, они сразу выйдут через штуцер. Лишь после того, как жидкость начинает выходить струей – ГТЦ считается прокачанным.
   9. Провожу такую же процедуру с задней гайкой штуцера.

Хочу дать также несколько советов, которые желательно соблюдать для успешного проведения процедуры:

Важно следить за тем, чтобы жидкость в бачке не кончалась. Если показатель приближается к минимальному значению, ее следует долить

Перед началом прокачки жидкости должно быть не меньше половины.
После удаления воздуха из главного тормозного цилиндра следует приступить к прокачке рабочих цилиндров.
Следует использовать ту тормозную жидкость, которая уже залита в систему, или же рекомендуемую производителем, если не знаете, какая залита. Возможен другой вариант: слить ту, что находится в баке и налить новую. В ином случае могут возникнуть серьезные проблемы в дальнейшей работе системы.
Также следует проверить нет ли где-нибудь утечки.
Двигатель заводить не нужно.
АБС, если установлена на авто, стоит отключить.

Видео «Прокачка тормозного цилиндра» 

На записи показано, как можно прокачать тормоза автомобиля без помощника.

КАК ПРОКАЧАТЬ ТОРМОЗА БЕЗ ПОМОЩНИКА

Принцип работы ГТЦ простыми словами

Процесс активизируется нажатием на тормозную педаль. Результатом механического усилия становится нагрузка внутрь цилиндра, осуществляемая при помощи штока. Он и направляет поршни по нужной траектории, преодолевая усилие возвратной пружины. Перемещение поршней сопровождается перекрытием компенсационных каналов, что вызывает открытие перепускного канала и герметизацию всего контура.

Параллельно создается давление, приводящее в движение суппорта. Часть жидкости отходит в трубопроводы, активируя ТС, другая – подталкивает второй поршень, который при передвижении выполняет те же функции.

Суппорта сжимают тормозные диски при помощи колодок, машина останавливается. Возвращение поршней через компенсационное отверстие к начальному положению происходит после отжатия педали тормоза. Исходный режим поршней внутри контуров устанавливается воздействием пружин. Вернувшись в первоначальное положение, поршни снова открывают компенсационные каналы, чем выравнивают давление в ТС. Отработанная жидкость медленно перетекает обратно в свой резервуар.

Последовательность действий для замены тормозной жидкости

1. На главном цилиндре необходимо отыскать и раскрутить крышку бачка. Ее сразу лучше отложить в сторону, предварительно подложив чистую тряпку.
2. При вывешенных задних колесах, следует разблокировать натиск тормозных устройств. Вставляем отвертку между пластиной и поршнем. После завершения работ не забудьте ее вытащить.
3. Тщательно очистите клапан на заднем правом тормозном устройстве. Следует снять защитное резиновое кольцо с клапана. Шланг насаживаем на штуцер, а его второй край вставляем в подходящую емкость.
4. Прибегнув к помощи напарника, нажимаем на тормоз несколько раз с интервалом в пару секунд. Плавно отпускаем педаль. Во время последнего нажатия педаль можно не отпускать, а просто зажать.
5. Немного откручиваем выпускной клапан, пока по прозрачному шлангу не начнет поступать старая ТЖ. Закручиваем клапан, если жидкость перестает течь.
6. Наблюдаем за жидкостью в бачке. Нельзя допустить, чтобы ее стало меньше минимума. Действия повторяем несколько раз, доливая постоянно чистую жидкость, пока не выйдет вся старая.
7. Эти же действия проводим с последующими блоками. Необходимо соблюдать порядок прокачки тормозов.
8. После проводим проверку тормозной педали. Она должна иметь плотный и равномерный ход после нескольких нажатий. Что-то не так? В систему, скорее всего, попал воздух.
9. На предпоследнем этапе нужно надеть обратно все резиновые защитные кольца на клапаны.
10. И напоследок, залить ТЖ до максимального уровня.

На этом все. Замена тормозной жидкости выполнена. Для наглядности рекомендуем еще просмотреть видео – как заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра ВАЗ 2107

? ИСПЫТАНИЯ КИТАЙСКОГО ТЕСТЕРА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ НА ГРАНТЕ. АЛИЭКСПРЕСС

главный тормозной цилиндр

Вакуумный усилитель

Совершенной тормозную систему машины точно не назовешь, потому приходится дополнять ее устройствами, способствующими повышению эффективности. Одно из них — это вакуумный усилитель.

Применение и назначение

Сегодня вакуумный усилитель является очень востребованным, поскольку он отличается высокой эффективностью своей работы.

Его задачи обширные, но со всеми усилитель справляется отлично:

• Увеличивается степень сопротивляемости тормозной педали;
• Снижает показатель нагрузки на тормозную систему;
• Выступает в роли высокоэффективного вспомогательного узла;
• Положительно воздействует на эксплуатационный срок службы тормозной системы и пр.

У данного элемента следующие составляющие:

• Плотный корпус, для изготовления которого применяют высокопрочный полимер;
• Диафрагма, которая также называется собирательным узлом;
• Следящий или контрольный специализированный клапан;
• Толкатель. Он позволяет вернуть элементы двигателя в их исходное положение, когда питание отсутствует;
• Главный шток поршня цилиндра тормозной системы (главного);
• Возвратная пружина переключателя.

Корпус этой пружины имеет два ячеистых деления, которые делятся на вакуумное и атмосферное. Часто ячейки именуют камерами.

1. Вакуумная камера — это ячейка, непосредственно связанная с главным тормозным цилиндром.
2. Атмосферная камера — это ячейка, расположенная напротив тормозной педали. Ее открытая часть корпуса упирается в педаль тормоза.

Также стоит отметить диафрагму, которая выполняет две очень важные задачи:

• Корректирует положение поршня в пространстве;
• Докачивает тормозную жидкость к главным тормозным цилиндрам.

Установка вакуумного усилителя предусматривает серьезное изменение чувствительности педали, потому настоятельно не рекомендуется прикладывать большое и резкое усилие к ней на «первых парах». Нажатие должно осуществляться аккуратно и плавно.

Признаки неисправности главного тормозного цилиндра

Автомобильная система торможения включает несколько элементов, которыми выполняется своя функциональная задача. Признаки неисправности главного тормозного цилиндра в нашем материале. Тормозной цилиндр является самым важным среди узлов этой системы.

Усилие, создаваемое при его действии на тормозную систему, имеет гидравлический характер.

Признаки неисправности главного тормозного цилиндра

При выходе из строя главного тормозного цилиндра (ГТЦ) возникают различные неприятности. Например, может уменьшиться эффективность работы тормозов или они вообще могут отказать. Чтобы не допустить этого любому автовладельцу нужно разбираться в признаках неисправностей тормозной системы и знать способы их устранения.

Принцип работы главного тормозного цилиндра

ГТЦ использует для своей работы свойство жидкости к сохранению своей «формы» под давлением. Конструкция устройства включает главный цилиндр, состоящий из двух секций каждая со своим гидравлическим контуром. Устанавливается ГТЦ непосредственно на вакуумном усилителе.

Тормозная жидкость заливается в бак расположенный под ГТЦ и включающим 2 секции. Бака соединен с главным цилиндром пи помощи отверстий, проделанных специально для этих целей.

Для облегчения эксплуатации стенки для изготовления стенок бака использовалась полупрозрачная пластмасса, позволяющая легко следить за уровнем, который имеет жидкость в нем.

При снижении уровня ниже номинального значения, датчиком осуществляется передача сигнала на управляющую панель, на которой загорается индикатор. Внутри цилиндра последовательно установлены 2 поршня.

Один располагается свободно, второй зафиксирован и соприкасается со штоком вакуумного усилителя. Чтобы увеличить надежность на поршнях установлены резиновые уплотнители. В начальное положение поршни возвращаются благодаря возвратным пружинам, которые удерживают их в ней.

После нажатия газа, вдавливается шток вакуумного усилителя. При движении по полости цилиндра, шток закрывает компенсационное отверстие. Это вызывает рост давления первого контура и приводит в движение другой поршень.

В результате растет давление второго контура. Когда поршни двигаются, они создают пустые области, в которые по специальному отверстию поступает тормозная жидкость. Поршни перемещаются, пока пружиной не будет выполнена ее работа.

Давление в контурах увеличивается до предельного, благодаря чему механизм начинает функционировать. Когда авто остановится, поршни возвращаются в свое изначальное положение. Контурная система хороша тем, что, если сломается один контур, второй будет работать дальше.

Распространенные неисправности главного тормозного цилиндра

Для своевременного выявления неисправностей ГТЦ и ее устранения, необходимо знать их основные признаки, к которым относятся:

1. Повышение износа тормозных колодок или утечка тормозной жидкости, снижающая ее уровень. Если была выявлена течь, необходимо выполнить замену неисправной детали.
2. Уменьшение эффективности торможения (мягкость тормоза). Это связано с падением уровня тормозной жидкости или смешиванием ее с воздухом. Если торможение наоборот стало жестче, то может сломаться усилитель торможения или клапан, регулирующий вакуумный усилитель.
3. Увеличение хода тормозной педали. Обычно это происходит, если были неправильно отрегулированы тормоза, в системе есть воздух или неисправен ГТЦ.
4. Неравномерность торможения или сильное падение эффективности системы торможения. Первая причина связана с попаданием на тормозные колодки рабочей жидкости, другая причина обычно связана с износом тормозных дисков.

Диагностика неисправностей ГТЦ

Во-первых, следует тщательно изучить показания приборов. Обычно они своевременно показывают неполадки в работе тормозной системы и сигнализируют об этом, соответствующим индикатором на приборной панели. Если появились такие сигналы, необходимо тщательно осмотреть тормозную систему и ГТЦ на отсутствие утечек.

Также нужно осмотреть выходы тормозных контуров и стыки. Завершив осмотр снаружи, нужно проверить давление в системе.

Если имеется значительные отклонения давления от рекомендуемых производителем, значит, неисправен один из контуров. Разгерметизация является основной причиной неисправности ГТЦ, которая легко выявляется по течи и специфическому запаху.

Признаки неисправности главного тормозного цилиндра мы объяснили, жиагностируйте и в ремонт!

Неисправности главного тормозного цилиндра видео

главный тормозной цилиндр

Замена главного тормозного цилиндра ваз 2108 2109 2110

Главный тормозной цилиндр. Вакуумный усилитель тормозов. НА ПРИМЕРЕ!

Конструкция и алгоритм работы

Первые легковые машины, выпускавшиеся в прошлом веке, не оснащались «вакуумниками». Для резкого замедления авто в случае экстренного торможения педаль приходилось надавливать с усилием порядка 80 кг. Устройство вакуумного усилителя тормозов, устанавливаемого на современные транспортные средства, позволяет снизить упомянутое усилие до легкого нажатия.

Чтобы диагностировать неисправности данного узла, нужно знать его конструкцию и принцип действия. Усилитель представляет собой цилиндрический корпус из металла, внутри которого размещены следующие элементы:

• диафрагма, подталкиваемая возвратной пружиной;
• воздушный клапан с двумя каналами – атмосферным и вакуумным;
• в центре корпуса установлен шток, соединенный одним концом с педалью тормоза, вторым – с главным цилиндром, к нему же прикреплена диафрагма;
• патрубок подвода разрежения от впускного коллектора двигателя, подключенный к обратному клапану.

По сути, корпус «вакуумника» разделен мембраной на 2 отдельных камеры. К первой подводится разрежение от силового агрегата, во второй давление воздуха равняется атмосферному. Камеры сообщаются между собой через каналы воздушного клапана, поочередно открывающихся при нажатии и отпускании педали водителем.

Классический вакуумный усилитель тормозов работает по такому алгоритму:

1. Пока водитель не активирует тормозную систему, обе камеры сообщаются посредством вакуумного канала. Поскольку давление в них одинаковое, толкатель и шток остаются неподвижными.
2. После нажатия педали шток перемещается вперед и связь двух камер через вакуумный канал прерывается. Клапан открывает другой проход, соединяющий атмосферную камеру с наружным воздухом.
3. Из-за разницы давлений диафрагма изгибается в сторону разрежения, тем самым помогая давить на толкатель и поршень основного гидроцилиндра.
4. Когда шофер снимает ногу с педали, клапан производит обратное действие – перекрывает атмосферный канал и открывает вакуумный. Давление в камерах уравнивается, пружина отбрасывает мембрану в первоначальное положение.

Если тормозная педаль удерживается водителем в нажатом состоянии, диафрагма тоже останавливается и воздействует на шток постоянным усилием. Благодаря описанному принципу действия ВУТ работа шофера существенно облегчается, а система реагирует на педаль значительно быстрее.

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

• Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
• Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
• Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
• Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
• Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Какой цилиндр выбрать для установки

Водитель, решивший заменить ведущий цилиндр тормозов, неизбежно столкнётся с проблемой выбора. Практика показывает, что оптимальным вариантом является установка оригинального вазовского цилиндра, приобретённого у официального дилера автозапчастей. Номер оригинального цилиндра в каталоге — 2101–350–500–8.

Вазовские тормозные цилиндры встречаются в продаже всё реже и реже

Однако найти такой цилиндр удаётся далеко не всегда, даже у официальных дилеров. Дело в том, что ВАЗ 2106 давно сняли с производства. И запчасти к этой машине встречаются в продаже всё реже. Если ситуация именно такова, то имеет смысл посмотреть на продукцию других производителей цилиндров к вазовской классике. Вот они:

• «Базальт»;
• «Белмаг»;
• LPR.

Продукция этих компаний пользуется у владельцев «шестёрок» высоким спросом, хотя цена цилиндров от этих производителей часто оказывается необоснованно завышенной.

Однажды у меня была возможность сравнить цены тормозных цилиндров от разных производителей. Было это полгода назад, но не думаю, что с тех пор ситуация сильно изменилась. Зайдя в магазин запчастей, я обнаружил на прилавке оригинальный вазовский цилиндр, который стоил 520 рублей. Рядом лежал «Белмаг» стоимостью 734 рубля. Чуть дальше были цилиндры LPR и Fenox. LPR стоил 820 рублей, а Fenox — 860. Пообщавшись с продавцом, выяснил, что наибольшим спросом у народа пользуются оригинальные вазовские цилиндры и цилиндры LPR, несмотря на их высокую стоимость. А вот «Белмаги» и «Феноксы» разбирали почему-то не так активно.

Признаки поломки цилиндра и проверка его исправности

Водителю следует немедленно проверить тормозной цилиндр, если он обнаружил один из следующих тревожных признаков:

• на приборной панели вспыхнула лампочка, сигнализирующая о том, что в бачке снизился уровень тормозной жидкости;
• свободный ход педали тормоза стал длиннее или педаль вообще начала проваливаться в пол салона;
• торможение стало неравномерным: при нажатии на педаль машину ведёт в сторону;
• тормозить стало труднее: даже если педаль полностью утоплена в пол салона, автомобиль не останавливается полностью.

Все эти моменты говорят о том, что с ведущим цилиндром что-то не так, и нужно как можно скорее разобраться в этой проблеме. Вот как это можно сделать:

• первый и самый простой способ диагностики цилиндра — обычный осмотр. Если на корпусе цилиндра видны потёки тормозной жидкости — проблема найдена. Когда уплотнители в цилиндре теряют герметичность, жидкость начинает течь либо на вакуумный усилитель, либо на лонжерон под цилиндром. Во всех этих случаях цилиндр придётся демонтировать и разбирать;

• если проблема только в уплотнителях, их можно поменять (вазовские ремкомплекты всё ещё продаются в магазинах автозапчастей). Если повреждены не только уплотнители, но и другие детали цилиндра, то его придётся менять целиком, так как найти мелкие детали к тормозным цилиндрам удаётся далеко не всегда.

Существует ещё один, более сложный способ проверки цилиндра. Перечислим его основные этапы.

1. С помощью рожкового ключа на 10 из цилиндра выкручиваются все контурные шланги. На их место вкручиваются болты на 8, которые будут выполнять функции заглушек.

2. В снятые шланги вставляются пробки (такими пробками могут послужить болты на 6, или заострённые деревянные заглушки).
3. Теперь необходимо сесть в салон и 5–8 раз нажать на тормозную педаль. Если ведущий цилиндр в порядке, то после нескольких нажатий выжать педаль полностью станет невозможно, поскольку все тормозные камеры в цилиндре будут заполнены жидкостью. Если же педаль и в таких условиях продолжает свободно нажиматься или вовсе проваливается в пол — налицо утечка тормозной жидкости из-за утраты герметичности тормозной системы.
4. Обычно виноваты в этом уплотнительные манжеты, отвечающие за перекрытие отводящего канала цилиндра. Они со временем приходят в негодность, трескаются и начинают пропускать жидкость, которая уходит в бачок постоянно. Чтобы подтвердить этот «диагноз», следует открутить на фланце цилиндра крепёжные гайки, а потом немного потянуть цилиндр на себя. Возникнет щель между корпусом цилиндра и корпусом усилителя. Если из этой щели польётся тормозная жидкость, значит, проблема именно в возвратных манжетах, которые придётся поменять.

Порядок замены ремкомлекта главного тормозного цилиндра

Схема сцепления главного цилиндра ваз 2107 Признаками неисправности главного тормозного цилиндра и необходимости его ремонта являются следующие:

Протекание тормозной жидкости на корпус вакуумного усилителя тормозов, где находится стык с главным цилиндром. Это свидетельствует об износе манжета низкого давления и необходимости его замены.

Слишком мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать о попадании воздуха в тормозную систему, об износе внутренней поверхности главного цилиндра или об износе манжет на его поршнях.

Подклинивание педали тормоза. Это явный признак перекрытия или засорения компенсационного отверстия в корпусе цилиндра.

Заедание педели тормоза при торможении. Это может быть вызвано подклиниванием поршней внутри главного цилиндра из-за попадания туда грязи. Это связано с повышенной гигроскопичностью тормозной жидкости, которая втягивает в себя не только дополнительную влагу ни и мелкие частицы мусора.

Невозврат педали тормоза в исходное положение. Это признак поломки или износа возвратных пружин главного тормозного цилиндра. Либо же неисправна педаль тормоза. Замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра состоит из таких этапов:

1. Определить, где находится неисправность и удостоверится, что неисправен именно главный тормозной цилиндр.

Если при нажатии педали тормоза система не реагирует на первое нажатие, но реагирует на второе, то причина кроется в снижении давления в тормозной системе. Падение давления могут спровоцировать:

Вытекание тормозной жидкости и попадание в систему воздуха.

Износ уплотнителей в рабочих цилиндрах.

Износ составляющих компонентов главного тормозного цилиндра.

Явный признак износа элементов главного тормозного цилиндра является протекание тормозной жидкость в салон автомобиля через пыльник. Об этом можно узнать, если посмотреть на педальный узел, отодвинув коврик и другие помехи.

2. Подготовить рабочее пространства.

Перед заменой ремкомплекта главного тормозного цилиндра стоит подготовить всё необходимое. Для замены понадобиться:

Стол, где будет проводиться процедура замены.

Тиски.

Набор ключей, которыми можно зажать гайки диаметром до 36 мм.

Ветошь для протирки элементов главного тормозного цилиндра от тормозной жидкости.

3. Снять главный тормозной цилиндр.

Для начала нужно отключить минусовую клемму с аккумулятора и клеммы с бачка для тормозной жидкости. Всю тормозную жидкость из бачка необходимо удалить шприцом или грушей.

Главный тормозной цилиндр установлен на вакуумном усилителе и закреплён двумя шпильками. Чтобы снять главный тормозной цилиндр потребуется открутить шпильки, снять шланги, идущие к заднему тормозным контурам и к бачку с тормозной жидкостью

Момент затяжки гаек всех элементов очень большой, поэтому процедуру снятия необходимо проводить крайне осторожно и с подходящими ключами, чтобы не «слизать грани» гаек

4. Разобрать главный тормозной цилиндр.

Для разборки необходимо закрепить главный тормозной цилиндр в тисках и открутить гайку-пробку в центральной части прибора. Здесь нужно быть предельно осторожным, так как множество пружин, находящихся внутри цилиндра способны причинить травмы. Также стоит точно запомнить порядок расположения всех элементов внутри цилиндра, так как нарушение этого порядка во время сборки приведёт прибор в негодность. Все элементы прибора промыть и высушить.

5. Заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра.

Произвести замену всех резиновых уплотнителей и манжет. При необходимости (если они очень износились или пришли негодность) заменить пружины и поршни главного тормозного цилиндра.

Также нужно убедиться с целости внутренней поверхности цилиндра. Любые царапины на ней – это повод полностью заменить агрегат, так как замена его элементов не даст нужного результата.

6. Собрать главный тормозной цилиндр.

Проводить сборку всех элементов следует в обратном к разборке агрегата порядке. Когда все элементы вставлены в корпус, производится вкручивание центральной пробки (при вкручивании придётся преодолеть некоторое усилие со стороны пружин.

7. Установить главный тормозной цилиндр на прежнее место в автомобиле и проверить его работу.

При установке главного цилиндра обратно в тормозную систему автомобиля, нужно правильно и прочно закрепить все шланги, вкручивая гайки точно по резьбе. После этого осуществить прокачку тормозной системы и сделать пробный заезд для проверки качества проделанной работы.

Таким образом, замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра – процедура несложная и стане вполне по плечу большинству автомобилистов.

Неисправности и способы диагностики гидроцилиндра

Проверка тормозной системы в целом и ГТЦ в частности выполняется при появлении характерных признаков:

• на панели приборов загорелась красная лампа недостаточного уровня тормозной жидкости;
• свободный ход педали сильно увеличился либо она откровенно проваливается;
• для замедления машины приходится сильно давить педаль;
• неравномерное торможение — автомобиль уводит в сторону при резком нажатии;
• транспортное средство замедляется с трудом, педаль упирается в пол.

Простейший способ диагностировать проблемы гидроцилиндра — внимательно осмотреть его на предмет потёков. Обычно жидкость видна на корпусе вакуумного усилителя либо лонжероне под ГТЦ. Если расширительный бачок цел, нужно снимать и ремонтировать главный цилиндр.

Не проблемы с главным цилиндром указывают потёки жидкости на корпусе и под агрегатом

1. Ключом 10 мм поочерёдно выверните тормозные трубки всех контуров, вкручивая на их место заглушки — болты М8 х 1.
2. Снятые концы трубок тоже заглушите колпачками или деревянными клинышками.
3. Сядьте за руль и несколько раз надавите тормоз. Если гидроцилиндр исправен, через 2—3 качка камеры заполнятся жидкостью из бачка и педаль перестанет нажиматься.

Для проверки ГТЦ вместо трубок в отверстия нужно вкрутить винты с мелкой резьбой

На проблемном ГТЦ уплотнительные кольца (манжеты) станут перепускать жидкость обратно в бачок, провалы педали не прекратятся. Чтобы убедиться в поломке окончательно, открутите 2 фланцевые гайки цилиндра и отодвиньте его от вакуумного усилителя — из отверстия потечёт жидкость.

Случается, что раскисают манжеты второй камеры, кольца первой секции остаются работоспособными. Тогда в процессе диагностики педаль будет проваливаться медленнее. Помните, исправный ГТЦ не даст выжать педаль больше 3 раз и не позволит ей провалиться, поскольку жидкости некуда уходить из камер.

Когда не работает задний тормозной контур, при нажатии на толкатель жидкость вытекает только из 2 отверстий ГТЦ

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

1. Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
2. Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
3. Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

1. Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
2. Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
3. Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

1. Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
2. Снимите расширительный бачок.
3. Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
4. Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

главный тормозной цилиндр

На легковых автомобилях для срабатывания механизмов тормозной системы чаще всего используется гидравлический привод. Широкое распространение этот тип привода получил за счет небольшой металлоемкости конструкции, сравнительной простоте и надежности.