Содержание
- 1 Проверка питания модуля
- 2 Как проверить модуль зажигания на ВАЗ 2114
- 3 Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
- 4 МЕНЯЕМ МОДУЛЬ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ
- 5 Как проверить на исправность вводные провода
- 6 Как проверить неисправность модуля зажигания ВАЗ 2114 своими силами?
- 7 Проверка модуля зажигания мультитестером
- 8 Неисправности модулей зажигания на ВАЗ-2110. Диагностика своими руками
- 9 Какие бывают свечи
Проверка питания модуля
Прежде чем тестировать работоспособность катушек, стоит убедиться, что возможная поломка не вызвана прекратившимся питанием устройства. Для начала нужно попробовать примитивно восстановить контакт, пошевелив несколько раз или разъединив/соединив входящий в разъем блок проводов. Если такая манипуляция не привела к улучшению работы двигателя, для определения качества приходящих импульсов применяется тестер (мультиметр).
Блок проводов вынимается из разъёма. На блоке каждой клемме (А, В, С, D) соответствует гнездо. Тестирование при работающем двигателе производится так.
- Первый контакт тестера в гнездо D, второй на массу. Положение переключателя мультиметра, — 20 вольт. Если питание есть, тестер показывает 12 вольт.
- Первый контакт в гнездо С, второй масса. Переключатель на омметре (20 Ом). В норме показывает меньше 1 Ом, то есть масса в норме.
- Первый контакт в гнездо В, второй масса. Переключатель на 20 вольт. Норма не меньше 0,3 вольт. Если это так, значит, приходит нормальный импульс с датчика Холла на позицию В.
- Контакт А проверяется аналогично предыдущему.
Если такая проверка показала норму, нужно тестировать модуль. Если нет, искать причину в электрической цепи до катушки.
Как проверить модуль зажигания на ВАЗ 2114
Модуль зажигания нужен в автомобиле нужен, чтобы вырабатывать ток высокого напряжения, от которого затем воспламеняются свечи зажигания. На разных автомобилях ВАЗ может быть установлен раздельный или блочный модуль зажигания. В модулях раздельного типа – для каждого цилиндра стоит отдельная катушка. В блочных модулях – одна катушка используется сразу для двух или для всех цилиндров. Нужно заметить, что блочный модуль зажигания гораздо проще снять, проверить и установить обратно, по сравнению с раздельным.
ВАЗ 2114 сейчас выпускается с блочным модулем зажигания, в устройство его катушки входят: сердечник, обмотка, вв-провода и клеммы с низким напряжением.
Как проявляется неисправность модуля зажигания:
Примечание. Некоторые водители считают, что высоковольтные провода и модуль зажигания – это совершенно разные вещи, и если провода пришли в неисправность, то модуль от этого не пострадает. Это ошибка. Если провода повреждены, то искра может попадать неточно, в результате чего модуль зажигания может вообще перегореть.
Проще всего проверить модуль зажигания, установив аналогичный, исправный модуль зажигания, вместо своего. Если нет такой возможности, то можно обойтись мультитестером или обычной 12-вольтной лампочкой («контролькой»).
Проверка исправности модуля зажигания с помощью мультитестера
Проверка исправности обмотки
Установите мультитестер в режим омметра, для измерения сопротивления между выводами вторичной обмотки. Установите щупы на выводы к первому и четвертому цилиндрам, потом — ко второму и третьему (см. видео ниже). Обычно тестер показывает результат близкий 5.4 кОм (плюс — минус 0.1 кОм). Главное, чтобы сопротивление между парными выводами было примерно одинаковым. Если разница превышает 100 Ом, то это свидетельство выхода из строя вторичной обмотки.
Решение проблемы: замена модуля зажигания.
Проверка исправности вв-проводов
Нужно «прозвонить» колодку проводов. Установите мультитестер в режим вольтметра, отсоедините колодку проводов от модуля зажигания. Один щуп установите на контакт А, второй — на массу двигателя. Пусть кто-нибудь заведет двигатель (или покрутит стартером), а вы отметьте для себя показания дисплея. В норме, напряжение должно быть в районе 12 Вольт. Такую же манипуляцию проделайте и с другим контактом.
Если напряжения, как такового, вообще нет, то необходимо проверить предохранитель: возможно, он перегорел. На электронном блоке управления ВАЗ 2114 есть три предохранителя. Третий сверху, имеющий номинал 7.5 А – это предохранитель на модуль зажигания.
Электрического тока может не быть не только по вине перегоревшего предохранителя, но и из-за окисления или обрыва проводов, отхода контактов.
Видео: Как проверить модуль зажигания
Проверка исправности модуля зажигания с помощью «контрольки»
Если под рукой нет мультитестера, то проверить модуль зажигания поможет контрольная лампочка на 12 В. Один провод лампочки подключите к контакту колодки А, другой нужно замкнуть на корпус двигателя. Теперь пусть кто-нибудь заведет двигатель (или покрутит стартером), а вы смотрите на лампочку – она должна мерцать. Такую же манипуляцию проделайте и с другим контактом.
Как снять катушку зажигания ВАЗ 2114
1. Отсоединить клемму «минус» от АКБ.
2. Снять наконечники со свечей.
3. Отжать фиксатор, разъединить колодку низковольтных проводов от катушки.
4. Выкрутить болты крепления кронштейна от коробки передач и нижний болт крепления от блока цилиндров.
5. Снять катушку вместе с кронштейном.
6. Отсоединить от катушки высоковольтные провода.
7. Отвернуть болты крепления катушки к кронштейну.
На катушке, на каждом выводе есть метка, обозначающая какой провод – к какому цилиндру. Также есть метки и на вв-проводах. При установке модуля зажигания обратно, нужно учитывать эти метки. При смене катушки, новая катушка должна иметь аналогичную маркировку.
Видео: Как снять катушку зажигания ВАЗ 21114
Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
Снятие: 1) Сперва скиньте клему «-» с аккумулятора, тем самым обесточив его. (Как скинуть клему «минус», для того что бы обесточить аккумулятор, смотрите в статье: «Замена аккумулятора »).
2) Затем в двигателе разыщите местонахождение модуля зажигания, а после его нахождения, отсоедините от него четыре высоковольтных провода, которые подсоединены к нему.
3) Далее отсоедините колодку проводов, отжав для этого удерживающий фиксатор, который её крепит на модуле.
4) Следом выверните три гайки, которые этот модуль крепят к кронштейну.
Примечание! Что бы вам было легче визуально определится, посмотрите ниже фото, на котором указаны места, где три гайки крепят модуль к кронштейну!
5) После чего снимите модуль с трех длинных шпилек, которые присутствуют на кронштейне.
Установка: Модуль зажигания устанавливается в обратном порядке снятию, но при обратной установке, вы обязательно должны знать две вещи:
1. После того как модуль зажигания будет установлен, посмотрите на его поверхность, видите там изображены цифры: 1, 2, 3, 4. Так вот, эти цифры обозначают номера соответствующих цилиндров.
2. А вы заметили что еще и на кончиках высоковольтных проводов присутствуют те же цифры: 1, 2, 3, 4. Все это было сделано для того, что бы вам было легче определить, какой из высоковольтных проводов куда нужно именно подсоединять к модулю.
Примечание! Все высоковольтные провода при обратной установке модуля, подсоединяйте строго по номерам к примеру: «первый провод — к первому выводу», «второй провод — к второму выводу» и.т.д.
Проверка модуля зажигания на работоспособность:
Для проверки модуля, вам понадобится «высоковольтный разрядник », который можно приобрести в автомагазине за цену в районе 900-1500 руб. При помощи этого разрядника, вам можно будет проверить на исправность: модуль зажигания, катушку зажигания, и сами высоковольтные провода на наличие искрообразования.
Примечание! На видео отчетливо видно то что модуль зажигания исправен, потому что при подсоединении к нему поочередно всех проводов, на разряднике постоянно появляется искра, но при последней проверки видно то что искра немного обрывается, но все же модуль себя хорошо проявляет, и его замена не требуется!
Важно! При работе с модулем зажигания будьте осторожны, а так же не в коем случае не проводите с ней каких либо действий, не обесточив при этом аккумулятор!
Здравствуйте Тимур! Я так понимаю у вас на самом модуле зажигания присутствуют сквозные трещины, раз вы написали то что из самой крышки при работе двигателя исходят искры? Или вы имели ввиду то что искрят выводы модуля зажигания? Ну все равно и в первом и во втором случае нужно заменять модуль зажигания на новый, потому что при небольшом попадании на него различного рода воспламеняющейся жидкости, бензина например, может произойти возгорание! Во втором случае еще могут быть виноваты сами высоковольтные провода, в таком случае попробуйте поменять провода на новые, или просто снимите с какой либо другой машины и посмотрите что из этого получится!
Примечание! Выводы модуля зажигания — Это то место куда подсоединяются высоковольтные провода!
Может ли из за модуля не заводится машина
Здравствуйте Роман! Конечно!
Может ли из-за модуля то работает ровно то начинает троить, заглушить заведёшь снова нормально работает потом на холостых поработает и снова троить начинает?
Здравствуйте, Алексей! Троить после длительной работы на холостых может по двум причинам: богатая смесь на ХХ (возможно, засорён воздушный фильтр или неисправен датчик массового расхода воздуха) или старые свечи зажигания (или просто неподходящие по калильному числу). Я бы начал с замены свечей на подходящие.
Добрый день! На холодную через
20 сек. после запуска начинает сильно троить и одновременно моргает чек, БК выдает пропуски зажигания. За диагностику не хочу переплачивать СТО, обнадежте меня, что это именно модуль!). И еще, при перезапуске двигатель работает ровно. Свечи новые, провода тоже недавно менял (пробивали)
Здравствуйте, Иван! Модуль обычно или работает, или нет. Ну, в сырую погоду может глючить. В вашем же случае больше похоже на отсутствие коррекции обогащения смеси по мере прогрева двигателя. Попробуйте через 10 секунд после запуска снять фишку с датчика температуры (который с двумя проводами), должен сработать вентилятор радиатора и снизиться обороты. Если при этом троения не будет, значит, виноват датчик или тосола мало (и до датчика не доходит). Ну, или свечи бракованные…
МЕНЯЕМ МОДУЛЬ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ
Когда ремонт модуля зажигания не дал положительных результатов, остаётся искать и устанавливать новый прибор. Большинство механиков рекомендуют остановиться на приборе «GM», как на весьма надёжном изделии. Стоимость его в разных регионах меняется, но близка к 2000 рублей. Замена модуля зажигания может быть выполнена самостоятельно, особенностей при этом не наблюдается, приборов специальных не нужно. Для работы приготовьте:
- Блок зажигания для замены;
- Ключ на «13»;
- Ветошь.
Работу легко можно выполнить в гараже или на ровной площадке. Порядок проведения работ:
- Открываем капот моторного отсека и отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи. Вполне достаточно снять клемму только с «минуса».
- После этого вынимаем высоковольтные провода из своих установочных мест. Нужно запомнить где какой провод стоял. Если сомневаетесь в своих способностях, то сделайте метки. Менять провода местами нельзя. Можно новую запасную часть вывести из строя.
- На следующем этапе аккуратно отсоединяем разъём с проводами от модуля.В ход идёт ключ на «13», которым отвинчивают три гайки крепления прибора к мотору.
- Когда гайки будут сняты, прибор снимают с двигателя.
Теперь пускают в дело ветошь, которой протирают установочное место и вокруг него. Внимательно осмотрите новый прибор и начинайте его установку. Её проводят в обратной последовательности к снятию
Ещё раз хочется напомнить о важности установки высоковольтных проводов на свои места. Если всё-таки трудности возникли, то ещё раз взгляните на блок
На нём указаны номера высоковольтных проводов.
Для начала, хотелось бы отметить, что модуль зажигания на ВАЗ 2115 – это принципиальное новое устройство, которое более надежно, нежели то, что устанавливалось на более ранние модели автомобилей ВАЗ. Суть работы данного устройства сводится к тому, что оно производит электрический ток высокого напряжения, который в дальнейшем передается на свечи системы зажигания транспортного средства.
Принцип работы модуля зажигания
Как уже говорилось ранее, главная задача модуля зажигания состоит в том, что он формирует высокий уровень напряжения, которое в последующем передается на свечи зажигания. Сгенерированный ток, проходит процедуру сжатия, в результате чего на одну из свечей системы зажигания подается рабочая искра, а на вторую «холостая». Если быть более корректным в высказываниях, то рабочая искра подается на первую и четвертую свечи системы зажигания транспортного средства, а «холостая» на вторую и третью. Благодаря такой системе подачи электрического тока высокого напряжения, искра появляется во время нужного такта и на нужном цилиндре, что и обеспечивает стабильность работы системы.
Видео. Проверка модуля зажигания ВАЗ 2115
Питание к модулю зажигания ВАЗ 2115 подводится непосредственно от бортовой электрической сети транспортного средства. Напряжение, которое подается на модуль зажигания, имеет величину в двенадцать вольт. При этом, вы должны знать, что минусовый провод модуля зажигания крепится непосредственно на корпус транспортного средства.Конструкция модуля зажигания ВАЗ 2115
Модуль зажигания автомобиля состоит из корпуса, который выполнен из пластмассы, пары блоков электронного управления, пары трансформаторов высоковольтного тока, а также четырех выходов для проводов типа ВВ. Габариты модуля зажигания ВАЗ 2115: сто десять на сто семнадцать на семьдесят. Вес модуля зажигания составляет один килограмм триста двадцать грамм.
Как проверить на исправность вводные провода
Следуя рекомендациям специалистов, для проверки состояния проводов на вводе их необходимо «прозвонить». Что это значит?
- Определите формат работы мультитестер в положении вольтметра, а затем отсоедините колодку проводки от модуля зажигания ВАЗ-2114.
- Ориентируясь на контакт А, монтируйте первый щуп, а второй зафиксируйте к массе двигателя.
- Попросите помощника завести машину или, как вариант, прокрутить стартер. В это время ваша задача – понаблюдать за измерениями на дисплее. Нормальное напряжение составляет 12 вольт.
- Точно такие же действия осуществите с оставшимся контактом.
Что делать, если напряжение практически отсутствует? Тогда оцените исправность предохранителя – вполне вероятно, что он перегорел. Найдите на электронной панели контроля ВАЗ-2114 3 предохранительных механизма. Так вот, третий 7,5 А и есть устройство, походящее к модулю автомобиля.
Даже если предохранитель в целостности и сохранности, существует вероятность окисления и обрыва проводки, а также отхода контактов.
Что делать, если в наличии нет мультитестера? Решить проблему поможет контрольная лампочка, рассчитанная на 12 В. Один проводок осветительного прибора размещают к контакту колодки, а другой замыкают на корпусе мотора. После включения зажигания лампочка должна мерцать.
Как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114 своими руками, показано в видеоинструкции:
Как проверить неисправность модуля зажигания ВАЗ 2114 своими силами?
Самый простой способ проверки устройства без снятия заключается в его диагностике в момент троения силового агрегата. Когда мотор начал работать нестабильно, надо поочередно отсоединить коннекторные элементы от каждой составляющей модуля. При отключении разъема от функционирующего устройства работа двигателя изменится. Появятся провалы, нестабильная работа агрегата усилится. При отключении нерабочего элемента МЗ мотор будет работать так же.
Есть еще один простой метод диагностики, его принцип заключается в следующем:
- Для проверки потребуется помощник. Производится демонтаж свечи из посадочного гнезда. От устройства отключается высоковольтный кабель.
- Затем отсоединенный провод соединяется со свечой, которая прикладывается к корпусу силового агрегата.
- Выполняется пуск машинного мотора, надо удостовериться в попадании искры на свечу. Если она проходит, между устройством и поверхностью силового агрегата появится огонек синего цвета, его образование сопровождается треском. Если искры нет, то диагностике подлежат свечи, высоковольтный кабель и модуль.
При отсутствии специального оборудования выполнить диагностику МЗ можно с использованием контрольного светового индикатора, рассчитанного на 12 вольт. Один проводник от лампы соединяется с контактом разъема А, а второй подключается к массе для заземления. Помощник должен завести силовой агрегат или прокрутить стартерный механизм. Если при выполнении этих действий лампочка мерцает, то устройство рабочее. Аналогичные действия надо проделать с другим контактом.
О самостоятельной диагностике модулей зажигания, а также других элементов системы рассказал канал «Дневник Автоэлектрика».
Проверка блока зажигания мультиметром
Диагностика проводится в следующем порядке:
- Производится запуск мотора машины.
- Переключатель тестера надо выставить в режим замера постоянного тока, предел должен составить до десятков вольт.
- Один из контактов мультиметра подключается к разъему D на катушке, а другой идет на заземление. В качестве массы можно использовать кузов автомобиля или блок цилиндров. Если питание имеется, то на дисплее диагностического прибора будет демонстрироваться показатель в 12 вольт.
- Затем тестер переключается в режим работы омметра, диапазон значений составляет до десятков Ом.
- Один контакт диагностического прибора подключается к выходу С, а второй идет на заземление. Если устройство работоспособное, то проверка покажет значение менее 1 Ома.
- На следующем этапе тестер надо переключить в режим вольтметра. Диапазон значений составляет до десятков вольт.
- Один из контактов идет к выходу с маркировкой В, а второй соединяется с массой.
- Если диагностика показала, что напряжение составляет меньше 0,3 вольт, то устройство рабочее. Это говорит о четком прохождении сигнала от контроллера Холла. В завершение можно выполнить аналогичную проверку, только с разъемом А. Результаты должны быть идентичными.
Прямая проверка вторичных катушек на наличие пробоя
Для диагностики вторичных элементов МЗ на пробой также потребуется тестер:
- От разъемов устройства надо отключить все подсоединенные проводники.
- Диагностическое оборудование выставляется в режим омметра, диапазон значений составляет до десятков Ом.
- Контактные щупы тестера нужно по очереди подключить в парные разъемы модуля. К примеру, во второй и третий, а также в первый и четвертый.
- Если диагностика показала одинаковые результаты, то все обмотки работоспособны. Параметр сопротивления должен составить около 5,4 кОм. Если полученные значения выше, это говорит о внутреннем обрыве устройства. При более низких параметрах можно сделать вывод о наличии пробоя.
Игорь Белов поделился эффективными вариантами диагностики МЗ в гаражных условиях.
https://youtube.com/watch?v=4wHGBUx6x3M
Проверка модуля зажигания мультитестером
Приобрести мультиметр можно в любом автомагазине. Он стоит недорого и пригодится для проверки всех электрических элементов автомобиля. Даже если нет опыта в подобных работах, можно следовать простой инструкции и без труда провести диагностику в гараже или прямо во дворе:
- Чтобы проверить сам модуль зажигания, нужно проверить контакты, выходящие на высоковольтные провода. Для этого нужно выставить устройство в режим омметра и измерить показатели. Вначале сделать это на 1 и 4 цилиндрах, а потом на 2 и 3. Если все в порядке, показатели сопротивления ка каждом из выводов будут в диапазоне от 5,2 до 5,5 кОм. При разнице, превышающей 100 Ом можно с уверенность сказать, что проблема заключается во вторичной обмотке.
- Также следует проверить контакты без использования каких-либо устройств. Для этого двигатель запускается, затем нужно открыть капот и слегка подергать корпус в разные стороны. Когда никаких изменений в работе не последовало – все в порядке: при появлении перебоев нужно проверять соединения. Если это ничего не дало, скорее всего, причина в самом модуле. Он не поддается ремонту, проще всего его заменить.
К сведению!
Еще один вариант проверки работоспособности – заменить узел на другой от машины, в которой все работает хорошо. Когда у знакомых есть автомобиль с таким же модулем зажигания, то можно снять его и поставить себе, после чего проверить работу. Если все нормально, то можно не искать причины дальше.
При неисправностях заменить деталь не составит труда и своими силами. Для этого понадобится простейший набор инструмента и соблюдение простых рекомендаций:
Отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Работать при подключенной АКБ нельзя! Аккуратно отсоединить колодку с проводами. На разъеме есть фиксатор, который нужно отжать, а затем, покачивая, стянуть фишку. Если она никогда не снималась, может потребоваться значительное усилие, чтобы сорвать с места, потом все будет достаточно легко. Аккуратно отсоединить высоковольтные провода от разъемов. Главное – запомнить порядок их расположения, чтобы не перепутать. Можно наклеить кусочки бумажного скотча и проставить номера. Если состояние проводов вызывает вопросы или они заменялись давно, желательно купить новый комплект и установить его. Корпус крепится на трех шпильках. Нужно отвернуть гайки, которые фиксируют узел. Затем аккуратно стянуть его вверх. Новый модуль нужно установить на место и завернуть гайки, не прикладывая излишних усилий, чтобы не повредить пластик. Установить высоковольтные провода. Для уверенности можно свериться с маркировкой: она должна быть на новом МЗ
Важно хорошо вставить концевики в соединение, чтобы они вошли до конца, а резиновое уплотнение прижалось к корпусу
После окончания работ подключить клемму аккумулятора обратно. Запустить двигатель и убедиться, что все в порядке. Если проблема не ушла после проверки проводки и замены узла, нужно искать проблему среди датчиков, тут поможет диагностика, так как определить неисправность на глаз невозможно.
Неисправности модулей зажигания на ВАЗ-2110. Диагностика своими руками
Основная задача модуля — раздавать качественную искру, достаточную для воспламенения рабочей смеси.
Если этого не происходит, с мотором начинаются проблемы:
- падение мощности;
- высокий расход бензина;
- провалы при разгоне;
- нестабильные холостые обороты;
- отказ двигателя при запуске.
Признаки
- Если одна из катушек модуля полностью выходит из строя, то не работают два цилиндра. Это хорошо заметно даже невооружённым глазом — двигатель лихорадит на холостых, пуск затруднён, заоблачный расход топлива, потеря динамики.
- Чтобы исключить все остальные компоненты системы зажигания, убедимся в том, что свечи в рабочем состоянии. Для этого выкрутим их и проверим искру на каждой из свечей, прокручивая двигатель стартером и положив свечу с надетым высоковольтным проводом на головку так, чтобы корпус (резьбовая часть) свечи касался массы двигателя. Если искры нет или она слабая, меняем свечу на заведомо рабочую.
- Если это ни к чему не привело, проверяем высоковольтные провода. Таким образом мы исключим из списка нерабочих элементов свечи, колпачки и высоковольтные провода. Дальше будем проверять модуль зажигания.
Залитые свечи.
Грязные электроды свечей.
Пробой изолятора свечи.
Как проверить модуль зажигания?
- В первую очередь внимательно осматриваем корпус модуля. На его поверхности не должно быть сколов, прогаров и трещин. Модуль с повреждённым корпусом меняется без разговоров.
- В том случае, если нестабильная искра только на 1-4 или на 2-3 цилиндрах, наверняка повреждена одна из катушек модуля. В любом случае, будем проводить комплексную проверку устройства. Для этого нам будет нужен обычный мультиметр.
Мультиметр для проверки модуля зажигания.
Порядок диагностики
Порядок диагностики может быть таким:
- Отключаем от модуля коннектор с сигнальными проводами.
Снимаем коннектор с модуля, немного отведя фиксатор и потянув за провод.
- Включаем зажигание и проверяем напряжение на выводе 15 (центральный) колодки управляющих проводов. Номинальное напряжение — 12 В. Падение или отсутствие напряжения при заряженном аккумуляторе говорит о том, что блок управления двигателем не подаёт питания на модуль. Значит, причина кроется в ЭБУ.
Проверяем напряжение между выводом 15 и «массой» колодки.
- Снимаем высоковольтные провода, откручиваем боты крепления модуля и снимаем его.
Ключом на 13 отворачиваем болты крепления к блоку цилиндров.
Откручиваем болты крепления к картеру сцепления.
Снимаем модуль вместе с кронштейном.
- Проверяем сопротивление первичных обмоток катушек — ставим мультиметр в режим измерения сопротивления и снимаем показания с крайнего правого и центрального вывода, затем с крайнего левого и центрального вывода. Номинальное сопротивление первичных обмоток — примерно 0,5 Ом.
Схема проверки первичных обмоток.
- Сопротивление вторичных обмоток замеряем между выводами на 1-4 и 2-3 высоковольтные провода. Номинал — 5,4 кОм. Если показания не соответствуют номиналу, катушка работает некорректно.
Схема проверки вторичных обмоток.
- Проверяем модуль на короткое замыкание. Для этого устанавливаем один щуп тестера на центральный вывод 15, второй на металлический корпус. Прибор должен показать отсутствие короткого замыкания (единица или бесконечность). В противном случае, одна из катушек замкнула на корпус.
Схема проверки модуля на КЗ.
Какие бывают свечи
В обиходе, свечи зажигания называют классическими, платиновыми и иридиевыми.
Такие названия они получили из-за материалов, которые применяются для изготовления электродов. В классических свечах электроды — медные, в платиновых изготовлены из платины, а иридиевые — из специального иридиевого сплава. В некоторых классических свечах медные электроды для надежности покрыты сплавом иттрия, который позволяет увеличить устойчивость электродов свечей. Платиновые свечи хороши тем, что платина обладает высокой коррозионной устойчивостью и стойкостью к высоким температурам (практически не выгорают), что позволяет добиться достаточно продолжительного срока эксплуатации. У иридиевых свечей — схожие с платиновыми характеристики. Но самыми долговечными свечами являются те, в которых электроды изготовлены из сплава платины и иридия.