Лада калина 2

ВАЗ 11183 «Калина»

  Описание и фото Aktuator (СТТ, Иван Скрыдлов, Люберцы)

Внешний вид если не удручает, то уж откровенно не радует. Конечно, революционно для страны, измученной постройкой социализма, перестройкой и строительством неизвестно чего… Но уж очень напоминает дизайн конца восьмидесятых (лично у меня путанная ассоциация чего то среднего из Kia-Rio, Hyundai Accent и совсем уж древнего Ford-Fiesta) . Чем собственно, скорее всего и является, т.к только у нас с начала разработки до внедрения проходят десятилетия. Очень нелогично смотрится высокая подвеска, маленькие колесики и резина с высоким профилем… Ничего, привыкнем. Привыкли же к виду 2110, а вспомните, как их называли – «беременная антилопа», «матрешка» и т.д и т.п.…

Калина внутри

Конечно, по сравнению с предыдущими моделями налицо, хоть и небольшой, но шажок вперед. То есть новая машина не гремит, не скрипит пластиком (во всяком случае пока) и выглядит внутри относительно прилично. Сразу же портит картину огромный старомодный руль. На центральной консоли кнопки разного назначения имеют разную форму, блок управления отопителем полностью видоизменен, с него исчезли градусы и появилось управление рециркуляцией воздуха в салоне. Очень приличный с виду плафон освещения салона, отдельное включение общего освещения и индивидуального. На подрулевом рычаге управления стеклоочистителем кнопка управления режимами маршрутного компьютера, встроенного в приборную панель. Дополнительный стоп-сигнал расположен вверху заднего стекла. Электростеклоподъемников на задних дверях нет, но на ручках предусмотрено место под кнопки. Разъемы двери герметичные (протянуть доп. проводку будет нелегко), встроенные в механизм штатного замка концевики открывания дверей. Лючок бензобака крепится уже 4 саморезами, насос погружного типа крепится пластиковой «гайкой» (для монтажа/демонтажа понадобится специальный инструмент). Между пепельницей и ручкой КПП – углубление для хранения мелких предметов, под крышкой которого находится диагностический разъем и блок предохранителей. Управление наружным освещением сделано моноблоком, в нем же управление электрокорректором положения фар. Все разъемные соединения в электропроводке (или почти все) герметичные (!) с маркировкой SAAB. О тюнерах ВАЗ тоже подумал: извлечь ЭБУ на свет божий – довольно веселое занятие. Рулевое управление в штатной комплектации с электроусилителем, в блоке предохранителей для него установлен предохранитель 50А. Применены новые малогабаритные реле. Вполне возможно «наука о контактах» будет досаждать меньше, немного поубавится работы у электриков. Очень понравился удобный, вместительный и продуманный багажник. Предусмотрена установка 16-см динамиков, хорошее освещение.

Калина снизу

Сразу обращает на себя внимание изменение конструкции крепления КПП – оно сделано очень массивным, тяги КПП увеличенного диаметра. Топливный фильтр с быстросъемными соединениями

У бензобака кожух, за которым находится адсорбер (клапан адсорбера в моторном отсеке). Система ЕВРО‑3, поэтому наблюдаем катколлектор и два ДК, выпуск снабжен сильфоном для уменьшения передачи вибраций на кузов. 

Калина под капотом

Под капотом все тот же устаревший, немного «подмоложенный» 8‑клапанный двигатель объемом 1,6 (75,6х82) с навешанным на него непосильным грузом ЕВРО‑3 и практически оригинальным обвесом. То есть все, как полагается – два ДК, датчик неровной дороги и прочие, уже известные по 21114 и 21124 примочки: пластиковый ресивер, новая рампа, тонкие черные форсунки, катушки зажигания и пр.  Под капотом много оригинального. чисто «калиновского»: увеличенный вакуумник, новый генератор (115А, выход 30 – шпилька М8) , клапан адсорбера, натяжитель ремня генератора и прикрученный по новой конвейерной моде, болтом, ДД. Корпус ВФ и фильтр оригинальные, ДСА нового образца (индуктивный), даже термостат и тот нового образца. Масса кузова наконец-то перенесена в относительно сухое место, а масса ЭСУД расположена крайне неудачно. Еще отличие – к мотору не имеющее отношения, но находится под капотом – оригинальные опоры амортизаторов новой конструкции. ЭСУД на Калине – Bosch M7.9.7. Диагностика – Bosch M7.9.7 Евро‑3.  Чип-тюнинг калибровок Калины  возможен с помощью программы Chip Tuning Pro, перезапись – программно-аппаратным комплексом (ПАК) «Загрузчик» (Combiloader) от SMS-Software.

Доп. материалы:

В последнее время появились в ограниченном количестве модификации 11187, объемом 1,7 л., двигатель от Нивы-Шевроле.

А АвтоВАЗ заявляет о готовящемся выпуске в серию 16-клапанного двигателя объемом 1,4 л..

Источники питания Lada Kalina

Бортовая сеть Лады характеризуется постоянным током, номинальное напряжение которого 12 В. Схема электрооборудования ВАЗ 1118 — однопроводная. Основные элементы сети Kalina можно разделить на 4 группы.

1. Источники.
2. Потребители.
3. Защитные элементы.
4. Датчики.

Источники и потребители электрической энергии соединяются минусовыми выводами с металлическим кузовом («массой»), который выступает в качестве второго провода. Питание на все электроприборы автомобиля Лада Калина подается от двух основных источников энергии: генератора и аккумуляторной батареи. Во время работы двигателя питание на потребители подается от генератора переменного тока. При заглушенном моторе приборы питаются от аккумулятора. Во время работы генератора происходит зарядка аккумуляторной батареи.

Генератор — это синхронная эклектическая машина переменного тока. Вращающийся коленчатый вал автомобиля приводит во вращение подвижный элемент генератора — ротор. Таким путём механическая энергия вращения коленвала преобразуется в электроэнергию. Вращение вала ротора происходит в подшипниках, которые расположены в крышках. Подшипники смазаны на заводе материалом, не требующим замены до конца срока службы генератора. Неподвижный элемент генератора — статор — стянут четырьмя болтами с крышкой генератора.

Генератор — основной источник электрической энергии в Калине. От него подается питание на потребители при запущенном двигателе. Генератор оснащён встроенным выпрямителем и регулятором напряжения. В состав статора Калины включена трехфазная обмотка. Диапазон допустимого напряжения генератора 14,4–15,1 В. Передаточное отношение двигателя к генератору 1:2,4. Предельный вырабатываемый ток — 85 А.

Выводы обмотки возбуждения, находящейся на роторе, при помощи пайки прикрепляются к медным контактным кольцам на вале ротора. Регулятор напряжения генератора — неразборная деталь, при поломке требует замены. В целях защиты бортовой сети Лады от перепадов напряжения при зажигании, между массой и плюсовым вентилем подключается конденсатор.

При выключенном двигателе все электроприборы в Ладе Калина питаются от аккумуляторной батареи. Кроме того, что АКБ является вспомогательным источником энергии для потребителей, она помогает запустить мотор. В электрической схеме Лады Калина для генератора и АКБ применено параллельное соединение.

О ценах

Официальный дилер предлагает купить автомобиль в нескольких вариантах оснащения:

Начальная цена на автомобиль составляет 415 тысяч рублей. За эту цену покупатель получает автомобиль с неплохим уровнем оснащения. Здесь присутствует электрический усилитель руля, два передних электростеклоподъемника, иммобилайзер, центральный замок и одна фронтальная подушка безопасности.

В максимальной комплектации «Люкс» предусмотрен климат-контроль, система курсовой устойчивости, литые 14-дюймовые диски, противотуманные фары и ДХО, подогрев зеркал, датчики света и дождя, обогрев лобового, а также полноценная мультимедиа-система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем. Также здесь присутствуют боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира. Стоимость данной комплектации составляет от 567 тысяч рублей. В качестве опции производитель предлагает металлизированную окраску кузова. За нее придется доплатить 6 тысяч рублей. Цветовая гамма достаточно широка, однако цвета Lime здесь нет. Он присутствует только на Ладе Весте.

С 2004 года в производственной программе Волжского автозавода появилась модель LADA Kalina. Автопроизводитель осознанно шел к разработке новой платформы, представляя ее прототипы в различных кузовах – хэтчбек в 1999 году, седан – в 2000 году и универсал – в 2001 году.

Но первым в серию все же пошла Лада Калина в кузове Седан . Автомобиль получил переднемоторную компоновку силового агрегата с приводом на передние колеса и, по сути, являлся продолжением концепции ВАЗ 2108. В то же время проводка Калина разрабатывалась под новые требования.

Как открыть капот если порвался тросик? 2 безотказных способа

Решать проблему, как открыть капот, если порвался тросик, приходится не то, чтобы часто, но все же иногда случается (особенно на тех машинках, которые прошли определенное – и немалое – количество километров и коптят небо уже достаточно долго). Причем приключиться эта ситуация может на автомобиле любой марки, если он уже в возрасте. Самый простой вариант – подъехать к мастерам на СТО, вынуть да положить 600 рублей, и минут через 5-7 уже можно обозревать внутренности своей машины. Однако столь простой метод не всегда применим: во-первых, автомеханики могут найтись не возле каждого дома или гаража (а ехать может быть не с руки). Во-вторых, возможно, капот открывался с целью покопаться в движке (то есть машина временно в разряде недвижимости); в-третьих, только вскрытием дело не обойдется, а за дальнейшие процедуры снова придется платить. Ну, и конечно, жаль денег за столь несерьезную операцию, лучше – сделать все самостоятельно.Как открыть капот, если порвался тросик, народ разобрался давно. И предлагает на выбор парочку методов. Оба несложные и вполне доступны даже человека, далекого от тайн автомеханики. К тому же времени отбирают очень немного. Способ 1: для ленивыхПонадобится любой фонарик и отрезок крепкой проволоки, загнутой на конце в крючок. Инструкция проста: подсвечивая под капот фонарем, сквозь одно из отверстий решетки радиатора просовывается импровизированный крючок, которым следует поддеть выступ на замке капота и потянуть на себя. Проволока располагается крючком вверх. Стратегически верное положение для «взломщика» — возле переднего крыла с водительской стороны.Дабы облегчить эти несложные телодвижения, народ дает дополнительные рекомендации:

• со стороны руля крышку капота следует аккуратно приподнять, чтобы образовалась щель в палец толщиной, и подсунуть в нее деревянный брусочек. Будет немного светлее внутри, и появится возможность корректировки движений проволоки. Тут главное делать все ласково, без экстремизма, чтобы не погнуть капот и не сорвать замок. А после улавливания рычажка брусок сразу убирается – иначе поднять рычаг будет тяжело;
• радиаторная решетка в месте сования проволоки обклеивается малярным скотчем – чтоб не поцарапать. Или проволока, из которой сделан крюк, должна быть в штатной изоляции. Или она же перед манипуляциями обматывается изолентой.

Кстати говоря, тот, кто не хочет заниматься ловлей рыбки на крючок, может подойти к делу по-взрослому и снять радиаторную решетку. Но, во-первых, это уже будет отнюдь не ленивый способ, а во-вторых, такой демонтаж – дело уже не такое простое. И если примитивный вариант не подходит – ну, не получается подцепить! – переходим к следующему методу.Способ 2: капитальныйС одной стороны, процедура более трудоемкая и потребует смотровой ямы (или эстакады), с другой – не придется ничего ловить на ощупь. Если нет ямы, можно и по старинке, лежа на спине, но это куда менее удобно. Процесс разбивается на такие этапы.

• Снимается защита движка. В случае наличия ударостойкой, свинчиваются 2 болта на ушках. Если стоит стандартная, откручиваются саморезы (2 спереди, 2 в середине и несколько на лонжероне).
• Рука просовывается внутрь подкапотного пространства, нащупывается ушко, к которому крепится тросик, и тянется влево. Если вы слабо представляете себе, где находится искомый рычажок, сначала подсветите себе, чтобы знать, куда тянуться. Особых усилий для оттягивания ушка не потребуется.

В некоторых случаях, особенно на ВАЗах, иногда сразу заветный щелчок не раздается. Можно попробовать кулаком той же руки надавить вверх на крышку капота. Если рядом есть сочувствующий, еще проще – он снаружи может слегка поддернуть ее в районе капотного замка. Не прошло и это – пусть ваш помощник, наоборот, надавит в этом же месте.В некоторых марках и моделях (в частности, на Audi 80) при одном тросике замка целых два. Вскрытие здесь ничем не отличается от описанных, только операции придется повторить дважды. А в остальном – выбирайте способ, как открыть капот, если порвался тросик, который вам кажется более приемлемым. И заранее приготовьте новый, чтобы сразу же заменить: не будете же вы подобным образом поступать каждый раз, когда вам, к примеру, нужно будет проверить уровень масла. Кстати, не обязательно тросик именно порвался: бывают случаи, что он просто соскакивает. Тут даже нового не потребуется, достаточно имеющийся в наличии вернуть на законное место. AutoFlit.ru

Ситуации поломок и принцип их ремонта

Как уже говорили, первым вариантом является поломка в салоне. Рассмотрим вариант, как открыть капот, если оборвался трос возле ручки троса капота.

Первое, это осматриваем, видно ли трос в месте крепления рукоятки капота или нет. Вам понадобятся плоскогубцы фонарик. Такая поломка считается самой простой и не займет много времени для открытия. Подсвечивая место обрыва, уверено возьмите плоскогубцами за конец оборванного троса и потяните на себя, защелка капота должна сработать и капот открыться. В среднем процесс займет от 10 до 30 минут.

Второй вариант поломки это обрыв троса под капотом. В таком варианте процесс открытия будет куда сложней. Для этого нам потребуется длинный металлический прут порядка 40 см. с загнутым на конце крюком. Инструмент для снятия элементов, которые будут мешать процедуре открытия.

Автомобиль стоит поднять домкратом или загнать на смотровую яму, так, чтоб свободно можно было просматривать все его днище и двигатель снизу. Далее снимаем защиту двигателя, так как в большинства автомобилей она будет мешать открытию капота. Сняв все элементы, которые могут помешать, добраться до троса капота приступаем к открытию.

Если же место обрыва троса видно и до него можно дотянуться плоскогубцами, то это идеальный вариант. Достаточно будет хорошо потянуть за чехол, чтоб сработала защелка капота. В случае, когда обрыв возле самой защелки, то в помощь понадобиться металлический прут.

Загнутым концом стоит дотянуться до защелки, чаще всего можно сделать это или перед радиатором, или за радиатором. Чаще всего трос и крепеж находятся в нижней части, зацепив за них крючком прута, медленно тяните вниз место крепления троса. По сути, прут будет использоваться вместо троса.

Не исключен вариант, когда до защелки можно дотянуться рукой, но и в этом варианте двигатель должен быть полностью остывшим. Какой способ лучше выбирать водителю или тому, кто будет проводить ремонт.

Какой бы не была ситуация поломки троса капота, его ремонт будет одинаковый. Ранее перед этим стоит купить новый трос капота с новым чехлом. Если лопнула ручка капота в салоне, её тоже стоит заменить иначе ситуация повторится.

Совет №3

Характерный звук дизеления возникает из-за специфики работы контроллера, обслуживающего впрыск масла. Фиксирую низкие температурные показатели, он начинает подавать более насыщенную смесь, чем в прогретом состоянии. Усилению звука способствует сама форма коллектора.О том, что «звенит» именно коллектор, может свидетельствовать также то обстоятельство, что в данной модификации двигателя он установлен непосредственно в головку блока. В других моделях, его месторасположение несколько иное.Таким образом, если изменений технических характеристик силовой системы не наблюдается в течение продолжительного срока эксплуатации, звук в двигателе не должен свидетельствовать о критической неисправности. Если бы в моторе присутствовали даже незначительные зазоры, не соответствующие технологическим нормам, силовой агрегат очень быстро вышел бы из строя.

Пошаговая инструкция по установке

Комплект для установки растяжек включает в себя: основную деталь, набор шайб и креплений. Собственно, чтобы закрепить растяжку на стойках Калины-2, сначала нужно выкрутить гайки крепления стойки к кузову. Тут подходит ключ на 13, и лучше, если он будет рожковым.

• Открыв капот, Вы увидите гайки, которые накручены на шпильки. Эти шпильки вмонтированы в опоры стоек подвески. В зависимости от типа крепления растяжки, с каждой стороны выкручивают по две либо по три гайки;
• Кронштейны растяжки одевают на шпильки, сначала справа (где идут шланги), затем – с левой стороны;
• В последнюю очередь на всех шпильках затягивают гайки.

После выполнения указанных действий останется закрыть капот и провести небольшой тест-драйв. Крепление после нескольких километров пробега не должно ослабнуть, в чём владелец обязан убедиться самостоятельно.

Тем, кто пренебрёг советом, закрутив гайки без шайб, остаётся надеяться на авось. Как только начнёт продавливаться металл кронштейнов, на которых крепится растяжка, сразу ослабнет крепление и всей подвески.

Отечественный ли это автомобиль

Учитывая, что он произведен альянсом Рено-Ниссан, да еще и ВАЗом Тольятти.
Что это, француз, японец или россиянин? Современные страсти автогигантов давно
превзошли любой мелодраматический сериал. Бледнеют сериалы на фоне этих слияний,
объединений, поглощений.

Попробуем посмотреть в глаза автомобилю, и поймем, что
сделали это зря, это же Фольксваген Поло. Действительно, наблюдается сходство,
это очень странно. То есть, мы еще нашли немецкие корни. Надо сказать, что
дизайн у автомобиля все-таки неплохой. Автомобиль симпатичный. Конечно, не всем
он понравится. Но, большинству приглянулся.

История

Разработку машины АвтоВАЗ начал еще в 1993-м году. Однако, первый экземпляр появился лишь в 98-м. На то время это была симпатичная и недорогая бюджетная машина. Однако, серийное ее производство было начато аж в 2004-м году. Именно тогда на свет появилась Лада Калина первого поколения. Выпускался автомобиль в нескольких кузовах:

• Седан.
• Пятидверный хетчбек.
• Универсал.
• Трехдверный хетчбек.

На то время это был один из самых дешевых и качественных автомобилей отечественного производства.

«Честный тест драйв» Лада Калина

Дизайн

По сегодняшним меркам, дизайн этого автомобиля существенно устарел. Это довольно скучная и простая машина. Внешне Калина напоминает иномарку из 90-х. Первое поколение Калины выпускалось вплоть до 2013 года. Передняя часть, впрочем, как и остальные элементы кузова, не наделена изысканными формами и стремительной внешностью. На машине установлены самые обыкновенные фары, бампер. В базовых и средних комплектациях отсутствовали противотуманные фары. Вместо них были заглушки. Автомобилисты отмечали непропорциональный силуэт первой Калины.

Большие дверные проемы, ровная бесформенная крыша и приплюснутая корма – экстерьер модели явно был не главным козырем. Более привлекательно автомобиль смотрелся в кузове хетчбек. Эта Калина отдаленно напоминала «Фольксваген Гольф» третьего поколения.
Машина имеет средние для В-класса габариты. Так, длина составляет 404 сантиметра, ширина – 170, высота – 150. Дорожный просвет – 16 сантиметров. Благодаря коротким свесам машина может уверенно преодолевать грунтовку и неровные дороги. Снаряженная масса авто составляет 1080 килограмм.

Салон

Салон первого поколения Калины такой же простой и аскетичный. Интерьер построен в каноне 90-х годов. Но даже несмотря на это, владельцы отмечали удобное расположение органов управления и информативную панель приборов. Сиденья имели хорошую боковую поддержку. Регулировка здесь только механическая (во втором поколении использовался электропривод, но об этом позже). Архитектура передней панели преимущественно округлая, в стиле «старого европейца». Руль – четырехспицевый, без дополнительных кнопок. На центральной консоли имеется заглушка под магнитолу. Даже в максимальной версии здесь была только аудиоподготовка. Материалы отделки весьма жесткие и неприятные на ощупь, что говорит о принадлежности машины к бюджетному классу. При движении, в салоне слышны излишние шумы и скрипы панели. Что касается объема багажника, он довольно вместительной (400 литров). Внизу имеется ниша под запаску, а второй ряд складывается в пропорции 60:40. Это позволяет перевозить крупногабаритные вещи.

Технические характеристики

Базовым для первой Калины считался восьмиклапанный 80-сильный бензиновый агрегат объемом 1.6 литра. Разгон до ста километров в час не впечатляет – почти 14 секунд. Максимальная скорость равна 160 километрам в час. Однако, этот автомобиль был в меру экономичным. Средний расход топлива – 7.8 литров на 100 км пути. Производителем допускается использование бензина с октановым числом от 92.
Также на автомобиль устанавливался «шеснарь». За счет большего количества клапанов, мощность агрегата возросла до 89 лошадиных сил. Разгон до ста на этом двигателе занимал 12 с половиной секунд, что уже более солидный показатель. Максимальная скорость – 165 километров в час. Расход – 7 литров на 100 км в среднем режиме эксплуатации.

И, наконец, самый мощный силовой агрегат. При том же объеме в 1600 «кубиков» он развивал 98 лошадиных сил. Разгон до ста остался таким же, однако максимальная скорость увеличилась до 183 километров в час. Все три типа двигателей оснащались одной-единственной КПП. Это была пятиступенчатая механика, которая устанавливалась на «восьмерки» и «девятки» еще с советских времен.

Как выглядит КАЛИНА 2 после 100 тыс. км. пробега? Стоит ли покупать за 250-300 тыс. руб.?

От чего перетирается трос капота

Первой и частой причиной является износ троса капота. Если же качество сборки автомобиля оставляет желать лучшего или его возраст уже не мал, чаще всего обрывается возле рукоятки.

Как открыть капот на Лада Калина

Обычно в салоне ручка капота спрятана внизу передней панели и усилие, с которым тянет водитель, чтоб открыть капот не всегда можно рассчитать. Таким образом, можно оторвать трос от ручки.

Второй вариант и немало редкий это физический износ из-за отсутствия смазочных материалов, в результате трос перетирается в самом непредсказуемом месте. Зачастую это места изгибов под капотом или возле самой защелки капота.

Моторизация

Здесь у нас имеется три мотора, один из которых — ВАЗовский «восьмиклапанник» от «Гранты» с обновленной шатунно-поршневой группой, один мотор от «Приоры», с «автоматами», и один новый 127-й двигатель. На нем установлен ресивер с изменяемой геометрией впуска. При такой конструкции воздух на низких оборотах идет по более длинному пути, а на высоких — по более короткому. Это дает хорошую тягу как снизу, так и на больших оборотах. Справа от двигателя расположен холодный забор. Теперь система больше напоминает «корейцев». Вместо ДМРВ здесь теперь ДАД (датчик абсолютного давления), считывающий давление в ресивере, и ДТВ (датчик температуры воздуха), которые сделали шире полку крутящего момента. Прирост мощности составил 8 л/с. Кондиционер по сравнению с прежней версией крутится легче. Это дает гораздо меньше потерь в динамике. Средний расход бензина в городском цикле составляет 8-9 литров на 100 км. Для двигателей 1,6 л это абсолютно нормальный расход.

Выводы

Надеемся, что электронные схемы и видео в этой статье позволят вам лучше понять принципиальные особенности современных систем автомобиля Лада Калина. И ваше транспортное средство всегда будет технически исправным (см. также схему электропроводки Ауди 100).

Второе поколение Лада Калина 2 существенно отличается от первого: форма кузова получила более современные очертания, используется современная, красивая оптика. Однако, не обошлось без экономии, например, на новой Лада Калина 2 нет уплотнителя капота, который был установлен на первом поколении автомобиля с завода.

Какой выбрать уплотнитель капота для Лада Калина 2:

1. уплотнитель дверей какого-нибудь автомобиля или универсальный уплотнитель.
2. дополнительный уплотнитель капота с клеящимися элементами для Лада Калина 2 и Лада Гранта (размеры 29x28x5 см).
3. профиль уплотнителя для капота Лада Калина 2, RENAULT DUSTER, RENAULT Sandera, Logan (размеры 26x24x7 см).

Установка во всех случаях выполняется аналогично, в нашем примере используется уплотнитель для капота Лада Калина 2/Renault, который придется разрезать на части необходимой длины.

Первым делом очищаем от грязи места, на которые будет закрепляться уплотнитель. Затем:

1. Откручиваем верхние крепления решетки радиатора.
2. Устанавливаем дополнительный уплотнитель над фарами, заправляя конец под решетку радиатора и отрезая лишнее.
3. Уплотнитель на фарами установлен.

1. Закрепляем уплотнитель на решетку радиатора.
2. Крепим на левое и правое крылья.
3. В результате моторный отсек защищен от грязи со всех сторон.

Перед установкой уплотнителей автомобиль проехал 10 тыс. км. после чего моторный отсек был сфотографирован (левая фотография). Затем подкапотное пространство было очищено от грязи и установлены уплотнители. Когда автомобиль проехал около 170 км. по грязи и лужам, был сделан второй снимок (фото справа).

Этот пример наглядно показывает, что дополнительные уплотнители капота предотвращают попадание грязи в моторный отсек. Данная доработка автомобиля не потребует от вас много времени и средств, поэтому рекомендуется всем автовладельцам.

Напомним, это не единственный недостаток, например, АвтоВАЗ также не подумал про заглушки петель задних сидений.