Правильное удаление катализатора ваз 2110

Что такое пламегаситель?

Пламегаситель – это один из видов резонаторов, его задачей является принимать и обрабатывать отработавшие газы из двигателя, охлаждать и замедлять их. Пламегаситель устанавливается сразу после приемной трубы глушителя, на том же месте, где обычно находится катализатор (каталитические нейтрализатор). Этот элемент выхлопной системы автомобиля работает в исключительно жестких условиях, что обуславливает особенности его конструкции.

Пламегаситель – это труба небольшого диаметра с перфорацией, которая заключена в прочный (стальной) корпус. Между перфорированной трубой и корпусом находится жароустойчивый материал, поглощающий звуковые волны и вибрацию. Торцы пламегасителя завариваются, устройство имеет вход и выход, это необходимо учитывать, чтобы правильно установить его. В качестве поглощающего материала, как правило, используют различные виды минеральной ваты. Более совершенной считается конструкция пламегасителя с диффузорами (воронками) вместо обычной перфорации, с их помощью температура газовой струи снижается более эффективно. Иногда устройство может устанавливаться не на приемной трубе или магистрали, а прямо в блоке выпускного коллектора. Это пламегаситель коллекторный.

Схема пламегасителя

Стронгеры и пламягасители, что это такое?

Не совсем понятна этиология названия этой детали. Почему именно «пламегаситель»? В английском языке пламегаситель обычно называют «резонатором», «передним или предварительным глушителем».

Температура выхлопа, истекающего из камеры сгорания двигателя, исключительно высокая, кроме этого, газы движутся с большой скоростью. Пламегаситель должен принять их, охладить, уменьшить скорость, а также смешать потоки, исходящие из разных цилиндров. Кроме внутренних, на этот узел воздействуют и внешние нагрузки, и они также весьма серьезны: постоянная вибрация от работающего двигателя, а также адский солевой раствор, который зимой постоянно заливает раскаленный пламегаситель.

Поэтому материал, из которого изготовлен пламегаситель, должен выдерживать высокую температуру (и ее перепады), а также воздействия агрессивной среды. Обычно для этой детали автомобиля используют жаропрочную нержавеющую сталь.

Существует несколько видов пламегасителей:

• Активный. Это однослойное устройство, для уменьшения вибрации используются синтетические волокна или минеральная вата. Недостатком подобных пламегасителей является их небольшая долговечность – наполнитель просто выгорает от высоких температур. Однако пока они работают, со своей задачей такие пламегасители справляются неплохо.
• Реактивные. Работа их основана на отражении звуковых волн. Подобные изделия хороши своей долговечностью.

Что необходимо знать

Также необходимо знать какая норма токсичности у вашего автомобиля. Определить это весьма просто. На ЕВРО 2 не устанавливается после ката датчики. На ЕВРО 3 имеется датчик кислорода, устанавливаемый после ката. Он обеспечивает контроллер информацией о его эффективности работы.

Но зачем тратить деньги, если можно просто сделать в кате отверстие, опустошить его и установить просто корпус? Решение более дешёвое, но гораздо менее верное. Пустой корпус будет делать ваш авто ещё громче, но это не помеха. Сам нейтрализатор представляет собой множество квадратных “сот” малого сечения (0.5×0.5 мм), они как каналы идут параллельно друг-другу в направлении движения ОГ. Общая площадь их сечения приблизительно равна площади сечения трубы, но при этом площадь сечения нейтрализатора и корпуса гораздо больше площади сечения трубы. И как следствие, при установке пустого корпуса мы получим отрезок выхлопа с большим сечением, где будет нарушаться нормальное движение выхлопных газов. Потому и рекомендуется устанавливать вставку.

В последние годы каты начали производить на металлической основе, потому просто опустошить его корпус уже не возможно. Теперь надо разрезать его и вырезать металлические “соты”, а затем сваривать корпус.Переднеприводные ВАЗы с двигателями объемами 1.4 и 1.6 литров имеют катализатор, который выполнен как единая часть с выпускным коллектором. Потому при удалении ката очень сильно увеличивается и громкость работы мотора. В данных моделях авто лучшем решением будет установка коллектора от 1.5-литрового (ВАЗ 2110, 2111, 2112) двигателя или спортивный паук (выхлопной коллектор). В случае установки паука необходимо проконсультироваться со специалистами, так как известны случаи потери мощности и другие негативные моменты, при установке некачественных коллекторов.

С двигателями ЕВРО 3 процесс становится “интереснее”. Тут есть необходимость обмана электронных систем двигателя (лямбда-зонд, установленный после ката). Это можно проделать двумя путями:

1.  Установка эмулятора.
2.  Перепрошивка бока управления на нормы ЕВРО 2 (более правильный)
   В итоге, если лямбда-зонд идёт за катом, то лучше перепрошить блок управления.

Теперь конкретно разберём модели

ВАЗ 2110, 2111, 2112
При силовом агрегате объемом 1.5 литра катализатор идёт отдельным узлом под днищем автомобиля. Здесь необходимо удалить его и сделать вставку.
На ВАЗ 2110,2111, 2112 с двигателями 1.6 литра установлен катколлектор. В данном случае его необходимо удалить и поставить новый катколлектор или спортивный паук.

https://youtube.com/watch?v=8yWlL3wvCzE

Замена катализатора

Замена катализатора ваз 2110, видео процесса которого можно посмотреть на нашем сайте.Для работ нам понадобятся следующие инструменты:

• гаечные ключи – набор;
• головки – набор;
• отвертки – набор.

Снятие

Замена катализатора ваз 21101 проводится так же, как и на других моделях этой серии. Стоит отметить, что работы выполняем после того, как система выпуска отработанных газов полностью остынет.Итак, начали:

• поднимаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду;
• основную и дополнительную системы выпуска газов отсоединяем;
• для этого нужно разъединить приемную трубу, а затем дополнительный глушитель системы выпуска газов;
• крепежную гайку стяжного хомута откручиваем, при этом удерживая болт от проворачивания отверткой;
• смещаем хомут в сторону;
• берем отвертку с плоским лезвием и отгибаем крючки подвесочных ремней, которыми фиксируется основной глушитель к низу автомобиля;
• отсоединяем его от кронштейнов;

Кронштейн глушителя

• откручиваем болт, фиксирующий катализатор к подушке, используя гаечный ключ;
• его извлекаем из монтажного отверстия (в некоторых случаях гайка может быть настолько тугой, что вызовет затруднения при снятии и нужно обработать в данном случае соединение специальной смазкой);
• снимаем основной глушитель;
• прежде, чем заменить подушку подвески основного глушителя, нужно очистить предварительно соединение от загрязнений и смазав легкопроникающим составом;
• берем ключ на 7;
• находим гайку, фиксирующую подушку к кронштейну и откручиваем ее;
• снимаем подушку с автомобиля;
• места стыков катализатора обрабатываем графитосодержащим составом (не забываем и про резьбовую часть болтов).

Тюнинг выхлопной системы

На данном этапе демонтаж катализатора можно назвать законченным. Остается заменить его на новый заводской или самодельный.
Как правило, нет надобности покупать новый катализатор, так как сделанный своими руками пламегаситель, по сути, является лучшим глушителем вырабатываемых газов.Большой популярностью сегодня пользуется у россиян и тюнинговая выхлопная система для автомобилей Ваз.
Состоит она из выпускного коллектора или паука, имеющего две схемы: 4/1 и 4/2/1. Кроме этого, самодельная система состоит еще из резонатора прямоточного с проходным сечением 51, реже 60 мм и основным глушителем, с сечением 51/60 мм и имеющим прямоточную конструкцию.
Замена катализатора на ваз 21101 проводится именно по данной системе.

Глушитель-паук

Что касается системы паук, фото которой виден вверху, то эта конструкция сегодня получила наибольшее распространение. Особенно широко популярна схема 4/2/1, которая дает прирост мощности, расширяющей намного диапазон рабочих оборотов.
Ну и остальные детали системы тюнинга. К ним можно отнести тюнингованный резонатор прямоточный, который мощности, по сути, двигателю никакой не дает.
Но все же, его часто ставят в процессе замены стандартного катализатора.И, наконец основной глушитель, сделанный своими руками, который также никакой дополнительной мощности двигателю автомобиля не дает, зато имеет очень привлекательный внешний вид.
И многие автовладельцы начинают доработку или замену выхлопной системы именно с него, как того требует инструкция.

Тюнинг основного глушителя

Изготовление и установка пламегасителя

Главная задача пламегасителя, понятно какая. Данная деталь должна своевременно успевать гасить пламя, которое образуется из выхлопной системы. Часто вместо обычного катализатора ставят именно его.
Для того чтобы изготовить пламегаситель, необходимо взять кусок трубы. Она должна иметь внешний диаметр, равный 76мм и толщину стенки, равную 3мм.

Труба для пламегасителя

Что убивает катализаторы.

Итак, начали:

находим корпус катализатора.

Корпус катализатора

На нем есть выступ, который и будет служить опорой нашей трубы. Для фиксации изготовляем металлические кольца, имеющие внешний диаметр 10.7 мм и внутренний – 76мм.

• с одной стороны трубы делаем пропилы;
• другую часть трубы упираем в корпус катализатора;
• сверлим в трубе дырочки;
• вставляем в нее металлические ершики для мыться посуды;
• завариваем на корпус.

Вышеописанная инструкция поможет не только многому научиться начинающим автовладельцам, но и неплохо сэкономить. Ведь цена на такие виды услуг сегодня очень высоки и не каждый мастер возьмется менять выхлопную систему Вашего автомобиля, делая тюнинг своими руками.

Популярные мифы

Разновидности Кто-то специально избавляется от катализатора, другие намеренно игнорируют забитый агрегат. Все это стало причиной распространения мифов.

1. Убрав его, двигатель прибавляет в мощности. Заблуждение, которое возникло неизвестно по каким причинам.
2. Двигатель из-за катализатора не может нормально «дышать». Абсурд. Он вполне хорошо функционирует, если сам кат находится в рабочем состоянии.
3. Забитый элемент обеспечивает более экологичную езду. Очередной миф, о возникновении которого остается только догадываться. Скорее наоборот, забитое устройство еще больше вредит природе и вашему автомобилю.

Потому следите за состоянием катализатора на ВАЗ 2114, проверяйте его функциональное состояние, а при необходимости меняйте на новый или заменяйте пламегасителем. Оба варианта показали свою эффективность.

Нагрев катализатора: особенности

В некоторых случаях катализатор подвергается сильному нагреву, становится красным и начинает светиться. Это связано с попаданием в каталитический анализатор не полностью сгоревшего топлива. Оно начинает сгорать прямо в устройстве. Причиной этого могут быть следующие явления.

1. В цилиндре не происходит воспламенение смеси.
2. Лопнула мембрана, поддерживающая давление топлива.
3. Форсунки заливаются горючей смесью.

Из-за сильного нагрева катализатора автомобиль теряет свою мощность, слышно, как двигатель начинает троить, густой едкий дым выходит из отсека двигателя. Чтобы отремонтировать автомобиль, необходима помощь специалистов автосервиса. А как заменить катализатор?

Деталь прикрепляется к резонатору через фланцевое соединение двумя болтами. Приемная труба удерживает катализатор подпружиненным фланцем и двумя развальцовками. Между ними установлено металлоасбестовое кольцо. Благодаря такому соединению не происходит передача вибрации от двигателя к выхлопной системе.

Во время замены не обязательно искать новые болты и новые пружины. Их нужно менять, только если они были повреждены при разборке.

Кольцо нужно обязательно установить новое. Через старое могут проникать просекающие газы, которые выведут из строя развальцовку катализатора. Установив новый катализатор, слегка вкручиваются крепежные болты. Полная затяжка начинается с кронштейна, крепящего резонатор.

Выхлопная система ВАЗ 2110

Принцип работы катализатора

Итак:

• Остатки газов, соприкасаясь с поверхностью каталитического слоя, начинают окисляться до конца.
• Происходит реакция, в процессе которой выделяется тепло, а катализатор, и выполняет роль детали, которая активирует реакцию окислению. Т
• аким образом, выхлопные газы на выходе из катализатора имеют концентрацию СО2, которая соответствует нормам Евро 2.

Как правило, в процессе работы двигателя внутреннего сгорания выделяется целый букет ядовитых веществ в атмосферу. Самые опасные из них – это моноокись углерода, а также оксид азота. Если вспомнить ситуацию, которая царила в 70-е годы прошлого столетия в странах Европы и Америки, окутанными смогом от выхлопных газов автомобилей, становится понятным, почему придумали катализатор. Современный каталитический нейтрализатор состоит из нержавеющего корпуса, внутри которого размещен бывает специальный модуль носителя. Данный модуль сделан из керамики, которая пронизана вдоль и поперек сотами и порами. Поверхность катализатора обработана активным каталитическим слоем из платины, палладия и родия. Нейтрализатор размещается, как и говорилось выше, в системе выхлопа не просто так. Чтобы начался процесс нейтрализации, нужна температура в 250 градусов. Что же касается рабочей температуры, которая обеспечивает оптимальные условия для наибольшей эффективности, то она должна быть в пределах 400-900 градусов.

Установка пламегасителей на Nissan. Установка пламегасителей на Nissan в СПб. Установка пламегасителей на Nissan. Установка пламегасителей на Nissan в СПб.

Ваз удаляем катализатор ставим паук 4-1, большой расход чистка ДМРВ масло в воздуховоде

Замена катализатора УАЗ .Замена катализатора в СПБ

Замена катализатора Lada Granta: предпосылки

Если вы узнаете хотя бы одну из нижеперечисленных причин, то, скорее всего, выход из строя и дальнейшая замена катализатора не заставит вас ждать.

Основные причины, приводящие к необходимости замены катализатора, таковы:

1. Низкокачественное топливо, которым заправляют автомобиль. Это приводит к неполному сгоранию горючей смеси, увеличению выброса нагара, окаменелостей. Создаваемые препятствия негативно сказываются на работоспособности всей системы, что приводит к частым ремонтам и профилактикам.
2. Несвоевременное прохождение технического осмотра и длительный срок эксплуатации оборудования без замены и профилактики. Прогорание механизмов внутри способствует выбросу токсических отходов наружу, что крайне нежелательно.
3. Установка некачественных или неоригинальных деталей.
4. Неплотное соединение на стыках фланцевых соединений.
5. Повреждение металлической обшивки из-за наезда на оградительные изделия, вследствие чего появляется дыра в корпусе и происходит утечка газов.

Признаки неисправности катализатора встречаются следующие:

• на панели приборов систематически горит индикатор ошибки в работе системы выхлопных газов;
• потребление топлива беспричинно повысилось;
• мощность автомобиля снизилась;
• педаль акселератора перестала быть отзывчивой, прослеживается пассивность реагирования;
• в салоне слышен запах гари;
• во время работы на холостых оборотах, мотор нестабилен.

Поломки и их признаки

Обычно данный элемент начинает «чудить», когда проходит около 150 тысяч километров. То есть это скорее возрастная проблема машины.

Стандартный и модифицированный

Характерные признаки того, что катализатор забился, это:

• Динамика автомобиля существенно и заметно ухудшается;
• Запуск двигателя происходит с проблемами;
• В салоне наблюдается характерный запах серы;
• Двигатель работает нестабильно на холостых оборотах.

Если автомобиль перестает нормально ехать, желательно сразу проверить состояние данного устройства. Увы, в гаражных условиях не всегда это можно сделать, поскольку требуется специальное оборудование, приборы. Но два способа все же имеется.

1. Установить на место лямбда зонда манометр. Включайте в работу мотор и проверяйте давление. Если оно составляет более 0,5 атмосфер, дела плохи.
2. Во втором случае вам потребуется дистанционный пирометр. Если катализатор работает нормально, температура трубы до него будет выше, чем после него. Но при одинаковой температуре это говорит о разрушении сот и нарушении функции гашения пламени.

Второй метод позволяет получить косвенные данные, потому давление проверить нужно обязательно в любом случае. Если обнаружена поломка, катализатор подлежит обязательной замене.

Как отремонтировать систему выхлопа

Ремонт деталей выхлопной системы делается только в том случае, если были обнаружены пробоины от механического воздействия. При обрыве трубы и прогаре бачка необходимо провести полную замену деталей. Их гарантийный ресурс закончился. Надо сказать, что металлокомпенсаторы меняются в любом случае, вне зависимости от состояния выхлопной системы.

В связи с тем, что катализатор стоит очень дорого, любители вместо него приваривают стронгер. Катализатор срезается, остаются только соединительные фланцы совместно с развальцовкой. На освободившееся место приваривается стронгер. Эта деталь стоит намного меньше катализатора. Однако стронгер не способен сжечь остатки бензина. По этой причине он может монтироваться только на машину, оборудованную лямбда-зондом. После монтажа стронгера примерно на 10% увеличивается расход бензина.

Автомобили, оборудованные движками с 16-ю клапанами, часто имеют два металлокомпенсатора, закрепленные к «штанам». Размер такой гофры не превышает 50 мм. Стоимость подобной приемной трубы неимоверно высока. Промышленность не выпускает металлокомпенсаторы этого размера. Единственным выходом остается врезка гофры размером 100 мм с последующей подгонкой длины. Сварка производится встык со «штанами» и фланцем для прокладки.

Замена прокладок впускного коллектора ВАЗ 2114 8 кл (Калина, 2110)

Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.

Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.

Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.

На моём автомобиле (Калина 1.6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.6 литра (2114, 2110 и тд). В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых. И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые. Надеюсь эти проходят дольше.

Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.

Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону. Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.

Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск. Главное не перетянуть, так как коллектор пластмассовый и может треснуть.

Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.

Как проводится замена катализатора на Приоре на пламегаситель?

Проводить процедуру следует аккуратно, чтобы не повредить примыкающие к катализатору элементы выхлопной системы. Выполнять работу нужно в хорошо оборудованной яме гаража или с применением подъемника.

Многие автомобилисты интересуются, как убрать катализатор на Приоре и провести его замену. Процесс заключается в вырезании элемента или его аккуратном выбивании.

Правильная вставка вместо катализатора Приора пламегасителя также выполняется довольно просто. Необходимо на место изъятого элемента приварить новый. Отсутствие качественной сварки приводит к необходимости обращения в специализированную мастерскую.

Обычно работа по замене занимает минимум времени и требует незначительных вложений. Но владелец будет уверен в качестве профессиональной работы.

Установка пламегасителя оптимальный вариант для экономии. Не рекомендуется приваривать простой кусок трубы, который предлагают многие мастера. Такое решение может привести к серьезному перегреву остальных элементов выхлопной системы и последующему нарушению их состояния. И в результате потребуется дорогостоящий ремонт многих деталей.

Минусы удаления катализатора

Выходя из строя, КН доставляет хозяину машины немало проблем. Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор создает избыточное сопротивление выхлопным газам, из-за этого снижается мощность двигателя, значительно увеличивается расход топлива. Ездить с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ставить на ремонт. У автовладельца есть два выхода из положения:

• установить новый нейтрализатор;
• вырезать пришедший в негодность элемент, оставив либо пустую банку, либо вварив вместо катализатора пламегаситель.

Удаление КН имеет свои минусы:

• повышается уровень CO в выхлопных газах;
• в районе нахождения пламегасителя или пустой банки появляется неприятный звон;
• в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
• после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранять.

Полезная информация об обманках | Автор темы: Delwen

Обманка лямбда-зонда служит для того, чтобы погасить ошибку «CHECK» по второму датчику кислорода. Такая ошибка появляется если на вашем автомобиле вышел из строя или удален катализатор. Новый катализатор как правило стоить очень дорого, но вместо него можно установить универсальный пламегаситель и обманку на второй датчик кислорода.

При стандарте выхлопа ЕВРО-3 и выше, каждый автомобиль оснащается двумя кислородными датчиками. Первый лямбда-зонд расположен до катализатора и на его работу никак не влияет состояние катализатора. Второй датчик расположен после катализатора и он считывает показания выхлопных газов прошедших через него. Если катализатор забился или удален, второй датчик просигнализирует об ошибке. Чтобы обойти ошибку, можно воспользоваться обманкой лямбда-зонда.

Установка обманки занимает 5-10 минут. Выкручивается лямбда-зонд, на его место вкручивается обманка и в обманку обратно вкручивается датчик.

Обманки лямбда-зонда и пламегасители (O2SS.ru) Подойдет ли обманка лямбда-зонда на ваш автомобиль?

Во-первых, обманку нужно правильно подобрать согласно стандарта экологичности вашего двигателя — ЕВРО-3 (обычно до 2001-2003 г.в.), ЕВРО-4 или ЕВРО-5. Самая распространенная ошибка — это установка обычной обманки без мини-катализатора на машины ЕВРО-4/5. Если вы не уверены какого стандарта ЕВРО ваш автомобиль, то покупайте обманку с мини-катализатором, т.к. она подходит для ЕВРО-3/4/5 и будет 100% работать на любом автомобиле.

По креплению обманки подходят на все автомобили с резьбовым соединением лямбда-зонда. Так же в природе встречаются лямбда-зонды с фланцевым соединением (обычно на Toyota для японского рынка) и если изготовить переходник с фланцевого на резьбовое соединение, то обманка и с таким датчиком тоже будет работать.

Обманки лямбда-зонда и пламегасители (O2SS.ru) Вот так выглядит в разрезе обманка лямбда-зонда с мини-катализатором. В отличии от простых проставок с отверстием, эта обманка подходит на автомобили ЕВРО-4 и ЕВРО-5. Может быть в прямом и угловом исполнении, а так же с увеличенным объемом катализатора для автомобилей с двигателем более 4, 5-5 литров.

Tags: Можно ли эксплуатировать ВАЗ 2112 без катализатора

Почему выходит из строя выхлопная система и когда необходимо на ВАЗ 2112 удаление катализатора

Срок бесперебойной эксплуатации каталитического нейтрализатора на ВАЗ 2112 может достигать 200 000 км и больше. Главные требования – использование качественного топлива, своевременное удаление проблем топливной системы и мотора. Но реальные условия эксплуатации отличаются от рекомендованных производителем. Из-за этого происходит преждевременный выход из строя, и, как следствие, необходимое удаление. Работа каталитического нейтрализатора начинается с принятия выхлопов. Далее происходит обработка газов, окисление вредных соединений, когда они проходят через матрицу – керамические или металлические соты с каталитическим покрытием. Так, на выходе образуются безопасные соединения, которые не наносят вред человеку и окружающей среде. Требуемый процесс происходит при достижении температуры в 300 градусов.

На практике, срок службы узла редко превышает 150 000 км, а может составлять и 80 000 км.

Причины ускоренного износа, засорения фильтрующего элемента:

• качество топлива на АЗС часто не соответствует заявленному, а попадание даже небольшого объема этилированного горючего приведет к быстрому засорению;
• нарушения в работе мотора приводят к неправильному сгоранию топливной смеси, попаданию масла, и как результат – залипание матрицы;
• некорректная работа топливной системы также сказывается на получении неправильных пропорций рабочего состава, что сопровождается засорением канальцев;
• неверно настроенный угол, иные проблемы системы зажигания опасны повышенным содержанием углеводорода в выхлопах, а это приводит к сильному росту температуры в катализаторе и оплавлению сот;
• удары, иные повреждения могут стать причиной разрушения керамического элемента, что сопровождается падением пропускной способности;
• также мы не рекомендуем заливать неизвестные присадки, промывочные составы для очистки топливной системы.

Важно! Эксплуатация модели ВАЗ 2112 с неработающим катализатором опасна. Так, возрастает вероятность развития неполадок силовой установки, существенно снижается эффективность транспорта

В этом случае мы рекомендуем удаление нейтрализатора с последующей установкой универсального аналога или пламегасителя.

Первые машины ВАЗ 2112 комплектовались одним датчиком кислорода и соответствовали нормам Евро-2. Следовательно, второй лямбда зонд отсутствовал, перепрошивка, установка обманки не требовались. Более новые модификации получили иной блок управления, доработанные системы, где используется и второй контроллер. В этом случае требуется обманка для нормальной работы авто.

Замена выпускного коллектора ваз 2110 8 клапанов

Работу проводим при замене прокладок коллекторов или необходимости высверлить обломанные шпильки выпускного коллектора (последние часто разрушаются при снятии приемной трубы).

Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).

Снимаем карбюратор (см. Разборка карбюратора).

Отсоединяем от штуцера, расположенного на впускном коллекторе, шланг подвода охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора ваз 2112 и от кронштейна крепления к блоку (см. Снятие приемной трубы двигателей ВАЗ-2110, -2111).

Ключом «на 22» отворачиваем гайку крепления теплозащитного экрана.

Снимаем кронштейн троса привода дроссельной заслонки ваз 2111.

Отворачиваем ключом «на 10» две гайки крепления теплозащитного экрана ваз 2112.

. и снимаем его.

Снимаем провод с датчика конрольной лампы давления масла.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления патрубка забора горячего воздуха и рыма.

Снимаем патрубок забора горячего воздуха.

. и рым ваз 2110.

Ключом «на 13» отворачиваем шесть гаек крепления впускного коллектора ваз 2110.

Отсоединив шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг электропневматического клапана отопителя, снимаем впускной коллектор ваз 2111.

Отворачиваем еще три гайки.

. и снимаем выпускной коллектор ваз 2112.

Стык уплотняется двумя прокладками.

Сборку производим в обратной последовательности.

Очищаем привалочные поверхности коллекторов ваз 2110 и головки и ставим новые прокладки.

Гайки крепления коллекторов затягиваем равномерно.

Из-за чего катализатор ломается?

Существует устоявшееся предвзятое мнение, что это устройство капризно и недолговечно. Мы бы с ним не согласились: большинство катализаторов (при их-то цене!) рассчитано на пробег в 100-150 тыс. км. Да не каждый автовладелец накатывает столько на своей машине – во всяком случае, без ее смены. Но практика показывает, что расчетный километраж по плечу только половине катализаторов. Ранний выход их из строя обусловлен несколькими факторами.

Главная причина, по которой катализатор не вырабатывает свой ресурс – некачественное топливо. А им снабжают порой практически все отечественные заправки. Продлить жизнеспособность устройства в этом случае может его регулярная прочистка, о которой многие автомобилисты напрочь забывают;
Следующее по распространенности, что выводит катализатор из строя – попадание на раскаленный корпус воды, антифриза или масла. Особенно опасно это явление для керамических (более дешевых) версий

С этой точки зрения принципиально важно соблюдение герметичности системы и отслеживание образования конденсата;
Не отлаженное зажигание. Если с первого раза запустить мотор не получилось, бензин, не израсходованный на пуск, накапливается в выпускном тракте

Следующий завод приводит к его взрыву в катализаторе. Керамические соты разлетаются кусочками, металлические могут быть деформированы;
Прилет в катализатор щебенки опасен только керамике, которая разлетается от столкновения. Металл держится куда лучше и дольше, но многочисленные лобовые встречи постепенно все больше деформируют его, хотя корпус спасает от них значительно надежнее, чем керамические соты;
Можно сделать вывод: преждевременные поломки в основном вызваны небрежностью хозяина машины. Даже влияние плохого бензина может быть смягчено внимательностью, которая в этом случае будет проявляться в своевременной профилактике.

Несколько слов о «пауках»

Есть еще один вариант для тюнинга, предусматривающий полную переделку выхлопной системы. Называется он «прямоток». Его суть заключается в том, чтобы убрать из системы все элементы, препятствующие свободному выходу выхлопных газов, в том числе и катализатор.

Главная деталь прямотока – вставка («паук»). Это аналог выпускного коллектора, отличающийся от последнего особенным соединением труб, при котором отработанные газы, выходя из цилиндров, практически не оказывают никакого воздействия на последующие выхлопы.

На «Приору» устанавливают два вида пауков: 4-1 и 4-2-1. Цифры обозначают, как соединены трубы коллектора. Вставка катализатора («Приора») 4-1 предусматривает соединение четырех труб в одну. У «паука» 4-2-1 трубы коллектора сначала объединяются в пару, а потом сходятся в одну.

Считается, что оптимальным для ВАЗ-2170 соединением труб является схема 4-1, но и другая ничем не хуже

Важно, чтобы совпадали элементы крепления всех деталей выхлопной системы, ведь кроме вставки вам также потребуется приобрести резонатор и глушитель

Катализатор на ВАЗ — необходимость или «лишняя деталь»?

Итак, сегодня мы поговорим о катализаторах, которые устанавливались на ВАЗы в зависимости от модели и года выпуска, а так же обсудим целесообразность удаления катализатора, якобы это улучшает динамику, но не несет никаких последствий. Итак, самое распространенное мнение, которое служит для железобетонного обоснования необходимости удалить катализатор — «Катализатор душит мотор». На мой взгляд в корне неверное мнение, из разряда суеверий. Исправный катализатор не создает абсолютно никакого сопротивления потоку отработавших газов. Оплавление и забивание сот катализатора это обычно последствия длительной эксплуатации неисправного автомобиля вкупе с паршивым топливом. Например многие любят добавлять в бензин присадки. Но никто не задумывается о том, что это может послужить одной из причин выхода из строя катализатора. Плохое качество топлива несомненно является хорошим помощником в процедуре «убивания» катализатора, но ведь всегда есть возможность сменить заправку, верно? Так же одной из причин выхода ката из строя может явится неправильно приготовленная топливно-воздушная смесь. В среднем срок службы катализатора составляет от 150 000 км до 200 000, но бывало ходят и дольше. Если вы все же решили удалить катализатор, то помните – вам нужно знать нормы токсичности вашего автомобиля. ЕВРО 2 или ЕВРО 3. Узнать это просто. У ЕВРО 2 после катализатора отсутствует лямбда. У ЕВРО 3 после катализатора обязательно стоит контрольная лямбда. Она сообщает мозгам насколько исправен кат.

В машинах с Евро 2 удаление катализатора осуществляется очень просто. Катализатор находится под днищем автомобиля в выхлопной системе и в автомагазах есть в продаже вставки, которые устанавливаются взамен ката.

А вот в системах с нормами ЕВРО 3 все несколько труднее. Необходимо «договориться» с лямбда-зондом, который стоит после ката, иначе будет чек енжин «снижение эффективности каталитического нейтрализатора». Тут есть два способаи – механической обманкой или прошивкой мозгов вашего автомо. Ну и напоследок – где же у наших ВАЗов расположен пресловутый катализатор?

На ВАЗ 2104—2107 Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля (часто, почти касается земли J). Удаляем или заменяем вставкой. С 2008 г.в. Перешиваем контроллер.

ВАЗ 2121 Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. Варианты е3 встречаются независимо от года выпуска, с 2008 года неизбежно Е3.

ВАЗ 2110, 2111, 2112 Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. 1.6 л – катколлектор. Удаляем кат или ставим паук.

ВАЗ 2113, 2114, 2115 Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. 1.6 л – катколлектор.

ВАЗ 1118 Калина – установлен катколлектор.

На ВАЗ 2170 Приора установлен катколлектор. По Приоре хочу добавить, что с 2009 года на часть машин с завода установлены мозги М73 с доп защитой от перепрошивки.