Регулятор давления тормозов, или как работает колдун на автомобилях ваз

Как заменить

Чтобы поменять регулятор тормозов, вооружимся такими инструментами:

1. Щеткой по металлу и проникающей смазкой WD-40 или преобразователем ржавчины. Если такие жидкости закончились, то изготавливаем их самостоятельно, как это сделать читайте в этой статье.
2. Спец ключом для откручивания тормозных трубок.
3. Ключом на «10» и «13», которым можно разобрать пол «семерки».

Перед демонтажем желательно все резьбовые соединения очистить от грязи, ввиду своего месторасположения, ее там будет достаточно. Используем щетку по металлу, аккуратно счищаем грязь, не повредив резьбу. Смачиваем обильно преобразователем ржавчины, чтобы легко можно было открутить гайки и болты. Ждем некоторое время, чтобы WD подействовала.

1. Отсоединить тягу управления регулятором от моста и кузова.

Ключом на «10» выкручиваем гайку крепления рычага к кронштейну заднего моста. Тем же ключом вывинчиваем гайки скобы, удерживающей его на кузове.

1. Спец ключом снимаем тормозные трубки с механизма. Откручиваем кронштейн крепления «колдуна».

1. Освобождаем глушитель от резиновой подвески, опускаем его вниз, чтобы не мешал.
2. Аккуратно вытягиваем регулятор тормозов с тягой с машины и вылезаем из ямы.
3. Ложем конструкцию на верстак, отодвигаем пыльник, защищающий место соединения торсиона и клапана «шамана». Откручиваем болт, удерживающий стопорную серьгу рычага от корпуса, вынимаем его.

1. Неработающего «колдуна» выкидываем, потому что ремонтировать его нет смысла.

Сборка производится в обратной последовательности. После монтажа не забываем его отрегулировать, как сказано выше.

Как регулировать

Существует несколько способов регулировки регулятора тормозных усилий. В зависимости от наличия определенных приспособлений и инструментов, автослесаря пользуются всеми ими.

Способ 1 – по «мурзилке»

1. Вывешиваем заднюю ось автомобиля на домкрате
2. Упираемся линейкой в горизонтальную площадку продольного лонжерона кузова (в районе крепления рычага управления регулятором тормозов к мосту, над ним)
3. Опусканием или поднятием кузова автомобиля домкратом добиваемся расстояния 14,5 см от лонжерона до места фиксации торсиона (рычага) к кронштейну.

1. Установив это расстояние, переходим на противоположную сторону, к месту, где крепится «колдун». Снимаем резиновый пыльник, фонариком светим в точку соприкосновения головки поршня с рычагом. Регулировочным болтом (верхним, он скользит в овальном отверстии кронштейна регулятора) поворачиваем корпус «шамана» до легкого касания поршня и торсиона.

1. Затягиваем верхний регулировочный болт и нижний фиксирующий. Опускаем машину и проводим полевые испытания

Способ 2 – с использованием приспособы (артикул 67.7820-9518)

1. Поднимаем машину на домкрат, лезем в яму

2. Откручиваем болт крепления рычага регулятора от кронштейна заднего моста, вынимаем его из проушины

3. К торсиону прикручиваем специальную приспособу, уперев ее верхнюю часть в кузов (днище) авто. Чтобы она уперлась нужно поднимать или опускать машину на домкрате.

4. Если она уперлась в днище – это и есть заветные 145 мм, как написано в инструкции

5. Далее повторяем действия с корпусом «колдуна», как описано в способе 1

6. В конце регулировки не забываем прикрутить рычаг на место и выкинуть приспособу, чтобы не мешала ездить.

Способ 3 – необычный

Его нашел на просторах интернета, скажу честно – не пробовал, нет необходимых инструментов. Для его применения нужен лазерный уровнемер или нивелир. Устанавливаем его на полу гаража и повторяем все этапы, как описано в способе 2. Кроме использования «приспособы».

Выставляем 14,5 см от лонжерона до лазерного луча. Рычаг управления регулятором совмещаем с лучом и настраиваем положение корпуса регулятора болтом, как описано в двух первых способах. Все зажимаем, возвращаем на место, проводим проверку, о чем говорилось выше. Радуемся правильной работе.

Видео как регулировать колдуна на семерке третьим способом:

Настройка регулятора давления тормозов ВАЗ классика

Если регулировка не помогла восстановить работоспособность регулятора тормозных усилий, тогда есть два варианта: поставить новый или выкинуть его, установив тройник вместо него. Рассмотрим каждый из них подробно.

Как отрегулировать колдун на ваз 2114

Для корректного распределения рабочих нагрузок на передний и задний привод, необходимо произвести ручную регулировку работы устройства. Принцип регулировки заключается в следующем. Предварительный зазор между торцом поршня и пластиной составляет от двух до трех миллиметров, но этот параметр в вашем случае необходимо определить «опытным» путем. Для осуществления более точной регулировки, требуется перемещать регулятор вдоль кронштейна.

Параметры зазора подбираются в зависимости от поведения колес в каждом конкретном случае. К примеру: — Нет юза задних колес – сокращаем зазор. — При раннем срабатывании (занос) увеличиваем расстояние.

Как установить тройник вместо колдуна

В случае ВАЗ 2106-07 можно просто удалить регулятор, тройник уже установлен в системе, просто к нему подводится магистраль от ГТЦ. Об этом подробнее.

1. Специальным ключом на «10» откручиваем штуцера тормозных трубок от механизма.
2. Откручиваем от заднего тормозного шланга трубку, идущую от регулятора тормозов, она нам уже не понадобится.

1. Отсоединяем рычаг управления от моста и кузова. Вынимаем регулятор в сборе с тягой, доходим до мусорного ведра и выкидываем его.
2. Тормозную трубку от главного тормозного цилиндра аккуратно изгибаем, чтобы уменьшить ее длину. Она не должна болтаться под днищем автомобиля. Соединяем ее с тормозным шлангом задних тормозов.

Теперь в системе не будет «шамана», который контролирует степень торможения задних колес. Все усилие от главного идет через тройник на оба задних тормозных цилиндра. Поэтому замедление будет происходить двумя колесами, одновременно с передними. Занос должны сами контролировать.

Устройство отечественной системы торможения

Тормозная система на ВАЗ 2110 имеет основной элемент — это двухконтурный регулятор с обязательный вакуумный усилитель. Регулятор отвечает за давление в тормозах на задней оси, а если быть точнее, то создает это давление.

Обязательные тормозные шланги и основные элементы оснащают тормозной привод и разделяют его на два полноценных контура. Благодаря это торможение происходит и в передних и в задних колесах, что оптимально и безопасно.

В целом ни чего необычного в технической составляющей нет.

Расположение педали тормоза в ВАЗ 2110 классическое — в середине, как у большинства автомобилей с механической коробкой передач. Именно эта педаль и приводит в действие систему торможения. Кто-то может назвать ее априори тяжелой или тугой, но большинство водителей все устраивает и при каких-либо изменениях в выжиме начинают задумываться о том, не грозит ли ремонт тормозной системы на ВАЗ 2110.

Элементы гидропривода системы

Привод регулятора давления, который транспортирует тормозную жидкость к заднему механизму тормозной системы. Наличие тормозной жидкости является обязательной, как и    во всех авто.
Основной (главный) цилиндр с поршнями и бачком. Он оснащен достаточно точным датчиком, который показывает уровень тормозной жидкости

На него нужно обращать внимание, главным образом чтобы не допустить аварийного уровня, который может привести не только к поломке всей системы, но и к ДТП.
Вакуумный усилитель, создающий давление, которое направляется в поршень главного цилиндра. Что как раз и создает торможение

Проблемы с вакуумным    усилителем могут доставить не мало хлопот.
Регулятор    давление в тормозной системе, отвечающий за силу давления. Он может снижать и повышать показатель, ориентируясь на нагрузку задней оси  «десятки». И правильном, не поломанном состоянии, нагрузки на оси должны быть одинаковыми, но без регулятора давления использование тормозной системы будет затруднительно.
Механизм    задних колес, в котором тормозная система барабанная по умолчанию с завода,    у 2110 отсутствуют модификации с задними дисковыми тормозами. Бытует  мнение, что барабаны не очень надежны, поэтому часть владельцев меняет    задние тормоза на дисковые.
Механизм передних колес состоит из колодок, диска и цилиндров. «Десятка» оснащена датчиком износа передних тормозов. Передние тормоза могут быть как вентилируемые, так и нет.

Роль регулятора давления в тормозной системе

В народе регулятор называют достаточно оригинально — колдун. Но все владельцы ВАЗ 2110 знают или считают нужным менять регулятор давления, следить за его техническим состоянием.

Схема регулятора давления тормозов Ваз 2110: 1 — корпус регулятора давления; 2 — поршень; 3-защитный колпачок; 4,8- стопорные кольца; 5 — втулка поршня; 6 — пружина поршня; 7 — втулка корпуса; 9, 22 — опорные шайбы; 10 — уплотнительные кольца толкателя; 11 — опорная тарелка; 12 — пружина втулки толкателя; 13 -кольцо уплотнительное седла клапана; 14 — седло клапана; 15 — уплотнительная прокладка;16 — пробка;17-пружина клапана; 18 — клапан; 19 — втулка толкателя; 20 — толкатель; 21 -уплотнитель головки поршня; 23 -уплотнитель штока поршня;24 — заглушка; A, D — камеры, соединенные с главным цилиндром;В, С — камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних тормозов; К, М, Н — зазоры.

Располагается сам регулятор на задней оси авто. У рычага регулятора подвижное положение, которое меняется пропорционально изменению нагрузки на пружину.

При обнаружении отклонений важно провести настройку регулятора давления тормозов. Если этого не сделать, то колеса могут быть заблокированы не своевременно, что может привести к ДТП, так как система будет работать со значительными отклонениями от нормы

Модернизация тормозной системы ВАЗ 2110

Большинство автолюбителей дают слабую оценку качеству тормозной системы ВАЗ и считают, что она нуждается в доработке. Специально для достижения должного уровня торможения и надежности владельцами проводятся технические изменения.

Самой популярной модернизацией считается замена барабанных задних тормозов на дисковые, качественные дисковые тормоза от иномарки я нашел здесь https://autorazbor.net/. При самостоятельной замене следует учитывать, что торможение задних колес должно проходить позже передних и более мягко, так как в противном случае автомобиль занесет. Без специальных знаний вносить изменения в тормозную систему не рекомендуется – это может быть опасно.

Другие владельцы полностью демонтируют заводской основной цилиндр и вакуумный усилитель. Хорошей заменой может стать система от Лада Приора.  В данном случае педаль тормоза будет срабатывать без дополнительных усилий.

Регулятор давления задних тормозов ваз 2107 нужен или нет

Слышал от одного человека что колдун выходит из строя на классике практически «сразу»

и что его имеет смысл при возможности менять его на тройник.Конечно про распеределение усилия придется забыть но зато хоть без косяков.

Хотелось бы Ваше мнение по этому поводу.

И как определить его работоспособность? Заранее спасибо

колдун выходит из строя на классике практически «сразу»

И как определить его работоспособность?

имеет смысл при возможности менять его на тройник.Конечно про распеределение усилия придется забыть но зато хоть без косяков.

проходил тех осмотр так в этом году тормозное усилие задней оси проверяли

на стенде колдун проверить практически невозможно, если только он не закис в закрытом состоянии

поменять и настроить колдун достаточно просто, следуя мурзилке только обязательно тщательно набить смазкой

ЗЫ имел «удовольствие» ездить на VW LT (микробус такой, немаленький) с выкинутым колдуном, на пустом легчашее нажатие на тормоз, особенно на спуске, вызывало блокировку задней оси и непередаваемые ощущения.

Да ладно вам, не так уж и плохо без колдуна ездить. Половина бюджетных «почтииномарок» без него ездит — Ланос, Нексия, ФФ (комплектации без ABS). И ничего, вроде тормозят как надо. Но я колдун все же поменял. С ним хуже уже точно не будет.

Они ездят не без колдуна, а без задних тормозов. Большинство из них разрабатывалось под АБС и никто не предполагал, что будут существовать версии без оного. В результате в задний контур тупо воткнули дифузор, который не допускает блокировки даже при самом неприятном раскладе. Получается зад практически не тормозит. Потому и советуют брать версии только с абс.

Да ладно вам, не так уж и плохо без колдуна ездить. Половина бюджетных «почтииномарок» без него ездит — Ланос, Нексия, ФФ (комплектации без ABS). И ничего, вроде тормозят как надо. Но я колдун все же поменял. С ним хуже уже точно не будет.

Большинство из них разрабатывалось под АБС и никто не предполагал, что будут существовать версии без оного. В результате в задний контур тупо воткнули дифузор, который не допускает блокировки даже при самом неприятном раскладе. Получается зад практически не тормозит. Потому и советуют брать версии только с абс.

А где можно почитать об этом так сказать «из первых рук»?

Большинство из них разрабатывалось под АБС и никто не предполагал, что будут существовать версии без оного. В результате в задний контур тупо воткнули дифузор, который не допускает блокировки даже при самом неприятном раскладе. Получается зад практически не тормозит. Потому и советуют брать версии только с абс.

А где можно почитать об этом так сказать «из первых рук»?

. Это ты заметил только через 32 года!

Ага. И остаться с лишними 3-7 м тормозного пути со стольника, нет, спасибо.

Ну-ка ну-ка, по подробней плз. Как это сделдать в «домашних» условиях, без стенда. Руками штоль?

Но я колдун все же поменял. С ним хуже уже точно не будет.

Ага. И остаться с лишними 3-7 м тормозного пути со стольника, нет, спасибо. . Потому, что заблокированные колеса заднего моста не только вызывают занос, они еще и тормозят хреново.

100 тык без колдуна и зимой и летом. При экстренном торможении- на сочинских серпантинах зад подвизгивал слегка кидаясь в юз на легкой машине. Если ехал груженый- оттормаживался без проблем..

Был такой случай под воронежем ехали я и мой товарищ на ниве.. впереди вруг выкинуло на нас 9-ку(дождь, дорога скользкая)жение И. у него на ниве пошла в занос передняя ось а задняя лишь слегка подкручивало- итого 360 градусов и 10 см. до машины.. я шел сзади все это видел, времени для реакции было еще меньше чем у него.. я остановился РОВНО без УВОДА в 1.5 метрах от него..

Зимой хоть убей цепче передние- толи конструкция классицеских тормозов такая, но даже без колдуна на гололеде первым тащит передок при торможении, особенно на поворотах..

Имхо опасней если колдун недодаст усилия и тогда в юз пойдет передняя ось- а это пипец товарищи.. ..

Короче я не за колдун.. у товарища на 9-ке убиранием пластин под колдуном офигеть как регулируется общая эффективность.. и там ваккумник мощней- чутка передавишь и визг задних шин.

а на классике- задумка хороша но не работает.

Источник

Как прокачать тормозную систему на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание! Прокачка тормозов осуществляется на автомобиле с помощником, хотя можно и без него но это будет сложнее, да и сама статья написана на прокачку системы только лишь с помощником!

На автомобилях семейства Самара 2, прокачку системы обязательно нужно заменять в последовательности, а именно сперва заднее правое колесо, затем переднее левое, после чего заднее левое и только после этого переднее правое, в общем по диагонали начиная сперва с заднего колеса!

1) В самом начале операции отройте капот у автомобиля и после отверните рукой крышку бачка в котором находится тормозная жидкость. (Местонахождение этой крышки указано стрелкой на фото ниже, но только она вывернута)

2) Затем если есть возможность возьмите тормозную жидкость обязательно той же марки, и долейте её до отметки MAX в тот самый бачок, а если у вас была куплена новая жидкость и вы решили её заменить, тогда более подробную информацию по замене тормозной жидкости, смотрите в статье: «Замена жидкости тормозов на ВАЗ»

(Кстати в этой статье на которую дана ссылка, в самом низу будет рубрика « Важно! », обязательно прочтите её там много чего сказано интересного). 3) Следом на заднем правом колесе, разыщите небольшой колпачок который закрывает штуцер для прокачки, а после того как данный колпачок будет найдет, снимите его и очистите от грязи

3) Следом на заднем правом колесе, разыщите небольшой колпачок который закрывает штуцер для прокачки, а после того как данный колпачок будет найдет, снимите его и очистите от грязи.

4) После того как данный колпачок будет снят со штуцера, возьмите в руки заранее подготовленный шланг и оденьте одним концом его на штуцер, а другим опустите в прозрачную лучше всего пластмассовую бутылку. (Если вы не поняли про шланг и бутылку, тогда пример со шлангом и с этой самой бутылкой, см. на фото ниже в пункте «6»)

Примечание! Бутылка в которую вы будете опускать шланг, должна обязательно быть наполнена тормозной жидкостью и кончик шланга должен находится обязательно в этой самой жидкости!

5) Затем когда всё будет сделано, скажите своему помощнику чтобы он сел за руль вашего автомобиля и после чего пусть он плавно нажмёт раз 7-8 на тормозную педаль и в самом конце то есть когда он будет нажимать последний восьмой раз, пусть он данную педаль оставит до упора нажатой.

6) А вы в это время, начните при помощи гаечного ключа аккуратно отворачивать прокачной штуцер, но отворачивать его полностью ни в коем случае не надо, его нужно просто немного ослабить на оборота 2-3 и после чего вы должны увидеть как в бутылку пойдёт тормозная жидкость.

Примечание! Ждите и внимательно смотрите за тем как стекает тормозная жидкость, в ней кстати будут видны те самые пузырьки воздуха которые ни в коем случае в системе не должны присутствовать, так вот продолжайте сливать жидкость из системы до того пока в бутылки не прекратится выделение пузырьков, а когда выделение пузырьков прекратиться тогда заворачивайте штуцер до упора и только после этого пусть ваш помощник уберёт ногу с педали!

Замена и регулировка регулятора давления

Работу проводим на смотровой канаве.

Двумя ключами «на 10» отсоединяем рычаг привода регулятора давления от тяги, соединенной с кронштейном балки заднего моста.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки скобы крепления рычага к кузову.

Головкой «на 10» отворачиваем крепление хомута тормозных трубок.

Головкой «на 13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна к кузову и два болта крепления регулятора давления к кронштейну.

Ключом для прокачки тормозов отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок

Снимаем регулятор давления с рычагом

Сдвинув защитный чехол, ключом «на 8» отворачиваем болт крепления скобы рычага к корпусу регулятора

Устанавливаем регулятор давления в порядке, обратном снятию.

После установки прокачиваем тормозную систему и регулируем его: вывешиваем заднюю часть автомобиля.

Устанавливаем расстояние 140±5 мм от конца рычага регулятора до продольной балки кузова; приподняв резиновый колпачок и ослабив два болта крепления, поворачиваем регулятор до легкого соприкосновения противоположного конца рычага с поршнем, выступающим из регулятора.

Удерживая регулятор в этом положении, затягиваем болты его крепления.

Покрыв слоем смазки конец рычага и выступающую часть поршня, устанавливаем резиновый колпачок на место.

Аналогичную работу выполняем в случае, если ослабло крепление регулятора к кронштейну.

Источник

Описание устройства

Устройство и принцип действия этого элемента довольно просты. В момент, когда задняя часть кузова автомобиля поднимается, и расстояние между мостом и кузовом увеличивается, в действия приводится специальный рычаг, который связан в «колдуном». Этот рычаг опускает поршень, который перекрывает канал тормозной жидкости, соответственно давление на задние колодки уменьшается. Колёса не перестают вращаться и, соответственно не уходят в юз.

Сама задумка довольно хитрая, но, как часто происходит – на практике это вызывает сомнения. Ведь если при торможении педаль тормоза нажимается с большим усилием, то в юз переходят передние колёса и автомобиль всё равно начинает заносить. Довольно часто при наблюдении за случившимся дорожно-транспортным происшествием, можно заметить, что автомобили с «колдуном» развёрнуты задом наперёд. Не связано ли это с данной чудо-деталью, которая по своей сути должна предотвратить этот занос?