Установка 5 ступенчатой кпп на оку

Содержание

1 Общая конструкция КПП и ее привода
2 Основные параметры
3 Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Наконец-то собрана и установлена МКПП5…
4 Схема караката с двигателем ока
5 Самодельный вездеход из готового мотоблока
6 Поломки коробки передач
7 Силовая установка и трансмиссия на Оке
8 Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Сборка МКПП5. Часть 1.
9 Замена сальников
10 Демонтаж узла с авто
11 Установка 5 ступенчатой кпп на оку
12 Основные причины неисправности КПП Ока и частые поломки
13 Демонтаж узла с авто
14 Как сделать ободрыши
15 Как сделать мотоблок из бензопилы
16 Что в итоге

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

Корпус;
Подшипник дифференциала;
Установочная проставка;
Пробка слива смазки;
Полуосевой уплотнитель;
Приводной вал (левый);
Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
Упорное кольцо;
Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
Подшипник;
Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
Втор. вал;
Ось вилки заднего хода;
Установочное кольцо;
Крышка;
Подшипник;
Щуп;
Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
Подшипник шестерни;
кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
Вилка;
Муфта;
Сухарь;
Фиксатор;
Пластинка;
Подшипник;
Сальник;
Вилка выжимного подшипника;
Корпус сцепления;
Колпачок;
Сапун;
Выжимной подшипник;
Перв. вал;
Подшипник;
Маслосборник;
Ведомая шестерня главной передачи;
Корпус дифференциала;
Шайба;
Стопорное кольцо;
Шестеренка полуоси;
Ведущая шестерня привода спидометра;
Трос спидометра;
Приводной вал (правого колеса);
Корпус привода спидометра;
Сателлит;
Стопорное кольцо;
Ось сателлитов;
Пыльник;
Шток;

Поскольку коробка передач «Ока» имеет дистанционное управление, дополнительно в ее конструкцию входит привод механизма выбора передачи.

Состоит привод из:

Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
Кулиса;
2-х тяг (реактивной и рычага привода);
Шарнира;
Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Основные параметры

КПП ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 – двухвальная, с 4-ю ступенями, объединена с главной передачей и дифференциалом. Все передачи для движения вперед – синхронизированы. Передача вращения на передние ведущие колеса от коробки осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Вес узла составляется всего 24,5 кг.

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Обе модификации малолитражки получили идентичные по конструкции коробки, поэтому передаточные соотношения передач одинаковы, разница между КПП «Ока» 1111 и 1113 только в показателях главной передачи:

Передаточные соотношения «Ока» 1111 и 11113
передача	1111	11113
1-я	3,7
2-я	2,06
3-я	1,27
4-я	0,9
задняя	3,67
главная	4,54	4,1

Конструкция КПП достаточно хорошо проработана, что обеспечивает вполне приемлемые ходовые показатели «Ока».

«газель»: разборка коробки. «газель некст»: разборка и сборка коробки передач

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Наконец-то собрана и установлена МКПП5…

Лучше бы я этого не делал… За три жарких и очень трудных дня плотной работы над машиной попытки с двадцатой наконец-то получилось более-менее нормально собрать КПП, чтобы включались все передачи, ничего не клинило и нигде не текло… Короче, жопа. Притом чтобы вообще передачи начали более-менее включаться с первого раза пришлось на вторичный вал полностью переставить все шестерни и синхроны с кпп4. Таким образом из нового в кпп только все подшипники (абсолютно все), из которых все шариковые — японские KOYO, роликовые передние — Волжский стандарт, игольчатые — х.з. чьи, но, видимо, украинские…

Таврокоробка, увы, не та коробка, которую можно собрать по минимальным зазорам для минимального люфта, шума и т.д. и т.п. В результате чего всё-таки остаются кое-какие шумы, шелесты, лязги и т.д. и т.п. Включение передач так и осталось ватным и невнятным, т.к. сам по себе механизм выбора передач чёткостью и точностью не отличается. Передачи включаются отлично! Мягко, доконца, но ручка имеет излишние ходы, что и создаёт ощущение расхлябанности… Ничего тут не поделать уже. Разве что разработать некую «кулису», которая будет создавать ощущение чёткости работы самого рычага КПП, а соединение с КПП сделать тросовым и уже там отрегулировать «попадание» в передачи… Увидим в будущем…

Передачи сразу стали на много короче. Ранее в бортовом журнале я приводил уже графики и таблицы сравнения передаточных чисел кпп4 и кпп5. В итоге, у кпп5 пятая передача оказывается очень близко по отношению обороты/скорость к четвёртой передаче кпп4. Притом из негативного — на кпп5 с ГП 3,8 только успевай рычагом «мешать», пока до 60 не разгонишься. На кпп4 можно было раскрутив движок до 5000об/мин сделать 60кмч уже на 1 передаче… А на второй положив тахометр за 6500 отметить первую сотню… На кпп5 же вторая передача в лучшем случае даст 80кмч. Правда, ощутимо быстрее, чем на кпп4

В общем, свои плюсы, свои минусы. Мотору явно легче тащить машину на коротких передачах, которые ещё при этом при переключении на невысоких оборотах отлично попадают как раз в диапазон максимального момента. Благодаря чему разгон остаётся напористым на всех передачах и вовсе не обязательно крутить мотор до красной зоны…

Пока что пришлось снять стабилизатор поперечной устойчивости, т.к. он стал задевать об выступающую часть крышки кпп5, закрывающую шестерни 5 передачи. Плюс оказалась криво сварена самодельная боковая опора кпп, которую я налобал трясущимися руками в конце первого дня этого коробочного «геморроя». Пока езжу так. Как только выдастся время — в первую очередь переделаю опору кпп и изготовлю переходники под новый вариант установки стабилизатора. Ну а дальше будет легче…

Кусок крыла пришлось вырезать.

Сейчас на время обкатки залил минеральное трансмиссионное масло 85W-90… через 3-4 тыс. км. сделаю промывку и солью его вместе с опилками, если они образуются, а залью полусинтетику AGIP 75W-80 и какой-нить кондиционер металла для улучшения скольжения, снижения трения )))) Шуметь КПП будет сильнее, но зато легче крутиться.

Вместе с покупкой б/у коробки и всяких там сальников, подшипников, прокладок, герметиков и т.д. и т.п., включая электроды для сварки опоры, сей инсталл обошёлся ни много ни мало почти в червонец российских рублей… Точнее сказать затрудняюсь, ибо сбился со счёту уже. Но косарей 8 легло однозначно… Теперь бы только по расходу топлива их начать отбивать потихоньку

Сборка коробки передач ваз 2107 5 ступка

Схема караката с двигателем ока

Сообщение дэр » 29 окт 2016, 09:59

Двигатель от ОКИ

Сообщение ЕвгеХа » 29 окт 2016, 20:28

Двигатель от ОКИ

Сообщение дэр » 29 окт 2016, 23:31

Двигатель от ОКИ

Сообщение Hitek » 29 окт 2016, 23:46

Вы забываете по Оковскую ГП, которая еще почти в 4 раза понизит.

Вазовское восьмиклапанное 1.3-1.5 литра пихло, будет намного лучше окушечного. Выбор ГП больше, вес такой же, мощности побольше, гемороя поменьше (на порядок))), расход такой же. Можно лиГхко приобрести выходной вал главной передачи в восьмую кпп под уазо-кардан, и входной вал РК все под тотже уазо кардан. Раздатка и штатные карданы останутся на месте. Мосты должны выдержать.

Двигатель от ОКИ

Сообщение дэр » 29 окт 2016, 23:55

Вы забываете по Оковскую ГП, которая еще почти в 4 раза понизит.

Сцепление ока

Двигатель от ОКИ

Сообщение дэр » 30 окт 2016, 00:01

Вы забываете по Оковскую ГП, которая еще почти в 4 раза понизит.

Источник

Самодельный вездеход из готового мотоблока

Данный агрегат имеется во многих домашних хозяйствах. Универсальный механизм используется для решения целого ряда задач в зависимости от того, какое установлено сменное оборудование: отвал для расчистки дорог от снега, культиватор, плуг, мульчер и т.д. Внеся небольшие изменения в конструкцию, можно превратить сельскохозяйственное приспособление во внедорожник.

Необходимые элементы

Желающему сделать каракат из мотоблока своими руками потребуются:

Уголок.
Круглая и профилированная труба.
Камеры от грузового автомобиля, например ГАЗ-53.
Колесные диски от легковой машины ВАЗ.
Рулевая колонка.
Ступицы.
Болты с гайками, саморезы.
Арматурные стержни, стальная проволока.

Кроме слесарных инструментов, понадобятся сварочный аппарат, болгарка и дрель.

Каждый комплект сопровождается спецификацией, что упрощает подготовку материалов и оценку финансовых затрат.

Создание каркасной рамы

Прямоугольный остов собирается из профилированной трубы, усиливается уголком. Заготовки соединяют при помощи сварки. Следует точно выдержать указанные в чертежах размеры, чтобы в конструкции не было перекосов.

Если остов делают из 2 частей с поворотным кулаком между ними, то ригели задней сводят к месту перелома в виде треугольника. Это позволит увеличить угол поворота.

Блок двигателя

К раме приваривают толстую стальную пластину с предварительно высверленными отверстиями. К ней прикручивают силовую установку от мотоблока.

Рядом с мотором размещают генератор и аккумулятор.

Сборка ходовой части

Для установки резины от ГАЗ-53 требуются колеса увеличенного диаметра.

Их изготавливают в такой последовательности:

К дискам от автомобиля ВАЗ равномерно по всей окружности приваривают 6-8 отрезков профилированной трубы, уложенных поперек (параллельно оси).
На концы тяг наматывают арматуру в виде кольца и закрепляют сваркой.
Во внутреннее пространство кругов помещают несколько концентрических колец, изготовленных из проволоки. Всех их объединяют в цельную конструкцию посредством спиц, ориентированных от центра колеса к краю. Точки пересечения круглых и лучевых деталей проваривают.

На получившиеся катки надевают шины от грузовика.

Далее выполняют действия:

Крепят на раме трансмиссию от «Жигулей».
Собирают задний мост и рулевой механизм.
Устанавливают тормозной барабан от мотоцикла «Восход».
Крепят колеса.

Давление в шинах подбирают опытным путем.

Финальный этап

В конце процедуры металлическую раму внедорожника ошкуривают, грунтуют и красят. Спереди прикручивают фару для езды в ночное время.

Поломки коробки передач

Когда требуется проведение ремонта КПП? Хозяин транспортного средства должен обязательно проверить коробку, если проявляются следующие признаки:

затрудненное переключение передач;
самопроизвольная активизация передач;
шумы со стороны коробки;
отмечается утечка масла.

Разборка коробки передач

В ряде случаев поломки КПП на автомобиле могут быть вызваны механическим путем. В частности, поломаться картер сцепления может, если во время поездки машина столкнулась с внешним препятствием, например, с бордюром. Также, проблема с картером сцепления может быть следствием износа вторичного вала. Передвижение будет осложняться, если картер будет иметь трещины.

Необходимо осуществление ремонта рычага переключения передач, если он стал перемещаться с затруднениями. В данном случае может помочь установка новой шаровой опоры или пружины, а также сферической шайбы. Если рычаг изношен, стоит его заменить.

ремонт оки ч1( замена коробки и сцеплния)

Осуществить ремонт своими руками – это реальная задача.

Силовая установка и трансмиссия на Оке

Автомобиль ВАЗ 1111 / 1113 может оснащаться двигателем, который является двухцилиндровым. Автомобильная система имеет реактивную тягу, которая расположена в приводе управления КПП.

КПП в разобранном виде

В картере силовой установки расположены валы, приводящиеся в движение посредством установленного зубчатого колеса на коленвале. Задняя крышка картера крепится 6-ю болтами. Картер имеет магнит, который необходим для улавливания металлических продуктов износа.

В зависимости от модификации Ока может оснащаться механическим типом трансмиссии, которая может быть рассчитана на 4 или 5 скоростей. Трансмиссия ВАЗ 1113 включает однодисковое сухое сцепление. На таком автомобиле имеется конический дифференциал. Коробка переключения передач является 4-х ступенчатой, включающая синхронизаторы на всех передачах переднего хода. На варианте 11116 двигатель работает в паре с 5-ступенчатой КПП. Коробка передач надежно закреплена болтами к силовой установке. Управление КПП происходит благодаря установленному напольному рычагу.

Работа системы трансмиссии влияет на качество разгона, эффективность расхода горючего. Максимальная скорость на данной версии отечественного авто может доходить до 140 км/ч. При этом до сотни разгон машины, в зависимости от того, какой по объему двигателя здесь имеется, варьируется в пределах 25-30 секунд. Оку можно заправлять АИ-92. При этом практически одинаково расходуется топливо во всех циклах.

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Сборка МКПП5. Часть 1.

Наконец-то почти все детали для сборки КПП5 найдены. Осталось затариться сальниками и собирать… Надо ещё один шарик 7мм найти, а то потеряли из механизма выбора передач. Ну и шайбочку одну тонкую надо во вторичный вал, чтобы люфт устранить.

В этот раз пока собираю только вторичный вал.

Детальки вторичного вала по порядку

Новые бронзовые шайбы, которые я чуть ли не полгода искал, и в итоге мне их выточил токарь из бронзовой болванки, притом очень дёшево. Каждая шайба рублей по 30 получилось, а токарь мне их набабахал 4 штуки разной толщины в сотках миллиметра…

Тут хорошо видно подшипник KOYO…

В середине виднеется выбранная мной для установки бронзовая шайба. Она разделяет между собой шестерни 2 и 3 передач, которые в КПП вращаются с разной скоростью. Что удивительно — старая шайба была сильно изношена не в том месте, где контачат с ней шестерни, а в том месте, где в неё упираются игольчатые подшипники! Игольчатые подшипники в пластиковых обоймах пропилили бронзовую шайбу до толщины фольги… Атас!

Ведущая шестерня главной пары. Главная пара в этой кпп — 3,8 (в моей стоковой кпп4 главная пара 3,33). Так что думаю с этой КПП будет по-веселее разгоняться

Всё собралось без люфтов, хотя и остались лишние детали в виде одной лишней бронзовой шайбы, которая тоже непонятно откуда взялась… Но она точно никуда не лезла. Если верить схеме сборки вторичного вала, то я всё собрал правильно. Не хватило только одной тоненькой стальной шайбочки между толстой шайбой, упирающейся одной стороной в подшипник, а другой — в шестерню первой передачи. Между ними надо шайбочку где-то 0,5-0,7мм толщиной, тогда люфта не будет вообще. Пока вот так.

Отдельный анекдот, это как я старые роликовые подшипники выпрессовывал… Благо в своё время давно затарился самыми разнообразными съёмниками, которые всё-равно пришлось доработать болгаркой, но зато всё снялось очень элегантно и вежливо :)))

Замена сальников

Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, расположенные в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП. Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.

Алгоритм работ такой:

Устанавливаем авто на яму;
Срываем и скручиваем гайки, удерживающие привод в ступице;
Вывешиваем передок авто и снимаем колеса;
От ступицы отсоединяем рулевой наконечник и шаровую опору;
Потянув вбок ступицу, выводим из нее концевик внешнего ШРУСа;
Забираемся под авто;
Используя молоток и наставку, наносим удары в торец внутреннего ШРУСа, до тех пор, пока установленное на концевике стопорное кольцо не выйдет из проточки;
Извлекаем приводной вал в сборе;
Отверткой поддеваем «старый сальник;
Садим новый уплотнитель, используя оправку;
Устанавливаем привод на место;
Собираем авто;

Технология замены уплотнителя, установленного в механизме управления КПП еще более простая – отсоединяем тяги привода, демонтируем шарнир и извлекаем протекающий сальник.

Демонтаж узла с авто

Благодаря простой конструкции, ремонт КПП «Ока» своими руками вполне возможен. Чаще всего проблем доставляет снятие КПП с авто, а не ее ремонт.

Демонтаж КПП с «Ока» возможен двумя способами – снимается только сама коробка или она извлекается вместе с силовой установкой, и уже потом КПП отсоединяется от мотора и подвергается ремонту.

У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:

Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, эстакаду или задействуем подъемник;
Срываем и скручиваем гайки крепления приводных валов в ступице;
Передок авто вывешиваем, снимаем передние колеса;
Отсоединяем клемму АКБ;
От коробки отсоединяем все провода и тросы («массовый» провод, штекер датчика включения сигнального света движения задним ходом, тросы);

Снимаем стартер;
Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);

Демонтируем поперечину;
Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;

Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;

Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.

Извлечение вместе с двигателем

Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.

Общий алгоритм действий такой:

Сливаем тех. жидкости;
Отсоединяем от мотора и КПП все элементы, которые идут за пределы моторного отсека (патрубки системы охлаждения, топливные трубопроводы, проводку, тросы, тяги привода. Также демонтируем радиатор системы охлаждения, отсоединяем от приемной трубы системы отвода выхлопных газов глушитель и откручиваем трубопроводы тормозной системы от передних тормозных механизмов);
Отсоединяем от рулевого механизма колонку;
Скручиваем крепежи опор амортизационных стоек;
Под двигатель снизу укладываем «подушку» (деревянный поддон);
Выкручиваем все крепежи подрамника к кузову (после чего двигатель вместе с КПП, передней подвеской, рулевым механизмом, подрамником опустится на «подушку»);
Поднимаем передок авто и отталкиваем его назад;

После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.

Недостатком этого метода можно считать определенную сложность обратной сборки, поскольку правильно «подвести» и надеть кузов на подрамник удается не с первого раза.

Статья в тему — Устройство двигателя ОКА

Установка 5 ступенчатой кпп на оку

КПП продана, данные сохранены для архива.

Продаётся: КПП #5 после капитального ремонта. Для автомобиля ОКА с двигателями 1111\11113. Главная пара в КПП — 4.1 (11113)

По запчастям и работам коробка практически аналогична КПП#1

В комплект входят: КПП в сборе, с опорой, с вилкой (комплектность смотрите на фото далее).

Подробное описание: В Мастерской K-POWER произведен квалифицированный капитальный ремонт КПП для ОКИ: • Химическая мойка картеров КПП. • Дефектовка каждой детали, замена или ремонт изношенных. • Все сальники заменены на новые: сальники ШРУСов (2110), сальник первичного вала. Сальник штока установлен модернизированный, от Калины, с широкой юбкой. • Подшипники первичного и вторичного валов (с проточками) новые. • Подшипники: роликовые первичного и вторичного валов заменены на новые. • Собственная технология стопорения подшипников в гнёздах картеров, исключающая их проворот. • Селективный подбор роликового подшипника на первичном валу, для максимально плотной посадки (таким образом исключается стук КПП, слышимый в салоне). • Вилки лапок передач в отличном состоянии, без износа. •Втулка стартера заводская — в отличном состоянии, как и гнездо картера . • Шток выбора передач новый, заводской (при износе штока появляется течь через сальник), установлен Калиновский карданчик, новый чехол карданчика. • Вторичный вал КПП был разобран — отдефектованы все шестерни и муфты — всё в идеальном состоянии, без износа. Остаточный ресурс равен новой КПП. • Заменены 4 блокирующих кольца (все 4 передачи) синхронизаторов на новые (заводские, АвтоВАЗ). • Заменены: шестерня 2 передачи, муфта 1\2 передачи — оригинал завод (не кооператив). • Регулировка преднатяга сателлитов не требуется (износ минимальный). • Коробка собрана на клей-герметик Локтайт, без применения прокладок.

Мы гарантируем высокий ресурс КПП, и ее долгую службу при соблюдении условий эксплутации и применении качественных масел. Считаем, что данное предложение является выгодным для покупателя — ремонт КПП очень дорог, из-за высоких цен на запчасти (муфта 1-2 передачи — 1000 руб, вилка 1-2 передачи — 1000 руб), мало кто сможет его выполнить на подобном уровне.

Можно, конечно, купить новую коробку за 12-15 тыс.руб, но общение с продавцами и вскрытие (ремонт) таких «новых» коробок показали, что это коробки с новыми картерами и предельно изношенными деталями внутри. Плюс — неграмотная сборка, приводящая к поломками — пример такой «новой» КПП можно посмотреть здесь.

Цена КПП #5: продано (отправка в регионы — транспортными компаниями).

Основные причины неисправности КПП Ока и частые поломки

Механическая коробка Ока имеет большое количество деталей, каждая из которых может сломаться. Как и любое механическое устройство, трансмиссия не застрахована от поломок. К основным причинам неисправностей КПП Ока относятся:

Посторонние шумы при переключении рычага переключения передач в нейтральное положение (некачественная смазочная жидкость или ее отсутствие, износ подшипников первичного вала, смещение валов и т.д.). Проблему решают путем замены поврежденных/изношенных элементов;
Тугое переключение передач (дефект шарнира карданчика, повреждение рычага штока и т.д.). Неполадку устраняют путем замены поврежденных деталей или их регулировкой;
Самопроизвольное выключение передач (износ или повреждение шестерней, деформация вилок механизма управления и т.д.). Устраняют неисправность, меняя неисправные элементы коробки, а также регулируется привод механизма.

При переключении передач отмечается возникновение посторонних звуки в виде скрежетов, хрустов и т.д.(неисправность механизма сцепления, утечка масла, повреждение коробки и т.д.). Заменив масло и/или поврежденный элемент коробки, часто удается устранить эту проблему.

Также можно отдельно выделить причины неисправностей привода механизма переключения передач коробки Ока. Например, нарушение в работе привода механизма переключения передач происходит по следующим причинам:

Включение передач затруднено либо вообще отсутствует (деформация или повреждение шарнира установленного на штоке механизма управления, ослабление стяжного хомута). Нужно проверить состояние шарнира и подтянуть на нем крепеж, что обычно позволяет восстановить работоспособность механизма управления.
Рычаг переключения передач Ока не достаточно хорошо закреплен (износ элементов кулисы, образование в ней люфтов). Проблему устраняют путем дефектовки или замены изношенных элементов;

Демонтаж узла с авто

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:

Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, эстакаду или задействуем подъемник;
Срываем и скручиваем гайки крепления приводных валов в ступице;
Передок авто вывешиваем, снимаем передние колеса;
Отсоединяем клемму АКБ;
От коробки отсоединяем все провода и тросы («массовый» провод, штекер датчика включения сигнального света движения задним ходом, тросы);

Как сделать ободрыши

Так называют самодельные шины повышенной проходимости. Они обходятся намного дешевле заводских. За основу берут крупноразмерную резину с грузовика (ГАЗ-66, КрАЗ-255, ЗИЛ-131), трактора или самолета и срезают лишний материал. Проходимость объясняется низким удельным давлением на грунт, что в свою очередь обусловлено большой площадью контактного пятна.

Перед тем как сделать ободрыши из покрышек, необходимо выбрать тип протектора.

Он зависит от того, по какому покрытию планируется перемещение.

Грязь. Требуется самоочищающийся протектор.
Заболоченная местность. Применяется рисунок с заниженными канавками, обеспечивающий улучшенное сцепление с грунтом.
Снежные сугробы, пески. Используют протектор с близко расположенными элементами.

шило;
строительный нож с набором лезвий;
точильный камень;
зажимы для рихтовки автомобильных кузовов или струбцины;
лебедка с тросом;
молоток;
картонный или жестяной шаблон протектора;
мел.

Покрышку очищают от грязи. Внутри она не должна быть изношенной, иначе в результате обдирки в резине появятся дыры.
Мелом по шаблону наносят рисунок будущего протектора.
Строительным ножом делают надрез вдоль внутренней окружности.
Возле него мелом вычерчивают прямоугольники. Вырезают их ножом.
Появившуюся в «окнах» проволоку поддевают крюком лебедки и извлекают. Шину предварительно следует прибить к основанию гвоздем.
Делают надрезы вдоль вычерченного мелом рисунка протектора.
Клещами зажимают края отверстия и раскрывают его.
Отслоившийся материал отдирают при помощи лебедки. В ходе процесса резину подрезают строительным ножом, периодически подтачивая и меняя лезвия.
Аналогично удаляют лишнее с боковой поверхности.
Обрабатывают покрышку наждачной бумагой, при необходимости подправляют молотком.

Камеру устанавливают на самодельный диск. Последний изготавливают из алюминиевого таза, тщательно шлифуют.

Площадь контактного пятна регулируется внутренним давлением. Перед выездом на плотный грунт шину подкачивают.

Как сделать мотоблок из бензопилы

Используют следующие изделия и материалы:

Руль от мотоцикла.
Трансмиссию от старого мопеда.
Трубы из нержавейки диаметром 20-30 мм.
Колеса с пневмошинами от автомобиля или сельхозтехники. Альтернативный вариант — самодельные металлические ободья с грунтозацепами. Для их изготовления потребуются стальной лист и уголок.
Болты и гайки.

Из бензопилы извлекают двигатель. Рекомендуется брать профессиональный инструмент с мотором мощностью 10-13 л.с.

Работы выполняют в следующем порядке:

Нержавеющую трубу сгибают в П-образную раму. Концы «ножек» должны быть загнуты вверх.
Усиливают конструкцию перемычками из того же материала.
Приваривают руль.
Крепят пластину для установки аккумулятора при помощи электросварки.
Изготавливают глушитель из отрезка трубы диаметром 7 см и длиной 250 мм. Внутреннее пространство заполняют опилками так, чтобы размер выходного отверстия составлял не более 1,6 см.
Из трубы диаметром 4 см выполняют небольшую П-образную раму для двигателя. К краю и в середине приваривают скобы для болтового крепления.
Устанавливают мотор на раму и прикручивают.
Крепят усиленные шплинтом полуоси и устанавливают на них колеса.
В завершение процесса крепят руль, коробку передач и бензобак.

Остается испытать машину в полевых условиях.

Что в итоге

Как и любой другой агрегат, КПП Ока нуждается в качественном и регулярном обслуживании. Владелец должен проверять коробку на герметичность, контролировать уровень и качество трансмиссионного масла, вовремя регулировать привод переключения передач и выполнять ряд других действий и плановых работ.

Рекомендуем также почитать статью о том, как отрегулировать кулису коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении, принципах работы, устройстве и регулировках кулисы коробки передач.

В результате такой подход позволит увеличить срок службы не только КПП «Ока», но и любой другой механической коробки передач. Также на протяжении всего срока службы трансмиссия будет работать качественно и эффективно, упрощая процесс эксплуатации автомобиля.

Оказия. Замена КПП и новое сцепление