Замена масляного насоса на ваз 2101-2107

Проверка давления манометром

Вкрутить вместо датчика давления масла механический манометр – единственный достоверный способ проверить масляный насос, не снимая его с двигателя. Вы можете купить готовый набор для измерения давления в масляной системе либо собрать прибор своими руками. Для этого вам потребуются:

• жидкостный механический манометр. Прибор можно без труда отыскать едва не в каждом магазине автозапчастей для отечественной техники, тракторов. Также подойдет любой промышленный манометр с адекватной измерительной шкалой;
• переходник, который будет вкручиваться вместо штатного датчика давления масла. На ответной части должен быть штуцер под шланг либо резьба с посадочным конусом для вкручивания гибкой трубки. Такой переходник сможет выточить любой токарь. Вам нужно будет измерить диаметр посадочного отверстия, шаг резьбы и составить эскиз переходника. Альтернативный вариант – принести токарю штатный датчик давления масла, чтобы он по его подобию изготовил переходник. Некоторые водители, чтобы проверить масляный насос, высверливают внутренности старого датчика давления масла и уже из него подручными средствами делают переходник. Гораздо проще в этом плане владельцам автомобилей ВАЗ, для которых в продаже существуют готовые тройники. Можно одновременно вкрутить как штатный датчик давления, так и механический манометр;
• отрезок шланга, который будет соединять манометр и переходник.

Подбирать диаметр шланга, тип соединения гибкой трубки следует с учетом вида выходного штуцера на манометре

Важно, чтобы в процессе измерения в местах соединения не происходило утечек масла

Техника измерения

Способ проверки давления масла будет идентичен для всех автомобилей. Разница лишь в пороговом минимальном значении, при достижении которого на приборной панели загорается контрольная лампа низкого давления масла. Информацию о пороге срабатывания редукционного клапана и минимальном рабочем давлении в системе смазки двигателя вы можете найти в руководстве по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля. Приведенные ниже данные актуальны для автомобилей ВАЗ классических моделей (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107).

• Давление на холодную. Перед запуском двигатель и масло в поддоне должны остыть до температуры окружающей среды. Порог срабатывания датчика аварийного давления масла – 0,33 кгс/см2. При таком значении двигатель нужно глушить и разбирать для дефектовки масляного насоса. При повышении оборотов стрелка манометра должна подыматься до 4,5 кгс/см2. При таком давлении срабатывает исправный редукционный клапан, поэтому дальнейшего повышения происходить не должно.
• Измерения на прогретом двигателе. При снижении температуры масла повышается его вязкость, что положительно сказывается на производительности маслонасоса. Поэтому правильней всего будет проверять масляный насос на горячую. Поскольку масло прогревается медленней антифриза, дайте двигателю еще минут 5 поработать после того как указатель температуры ОЖ покажет 90°С.

В системе смазки исправного двигателя ВАЗ 2101-07 при 5600 об./мин должно быть давление 3,5-4,5 кгс/см2. Если полученные значения значительно отличаются от номинальных, двигатель в определенных режимах будет испытывать масляное голодание. На приборной панели загорится лампочка низкого давления масла. В таком случае мы рекомендуем разобрать и проверить масляный насос.

Масляный насос

На автомобилях ВАЗ 2106 устанавливается шестерёнчатый насос, на крышке которого уже имеются маслоприемник и редукционный клапанный механизм. Конструкция корпуса представляет собой цилиндр с установленными на нём шестернями. Одна из них ведущая (главная), другая движется за счёт инерционных сил и называется ведомой.

Устройство самого насоса — это последовательное соединение ряда агрегатов:

• металлический корпус;
• масляный приёмник (деталь, через которую масло поступает внутрь насоса);
• две шестерни (ведущая и ведомая);
• редукционный клапан;
• сальник;
• различные прокладки.

Устройство масляного насоса позволяет его считать одним из самых надёжных и долговечных механизмов в автомобиле

Единственная функция масляного насоса заключается в подаче масла ко всем узлам двигателя. Можно сказать, что от работоспособности насоса зависит и функционирование мотора, и его ресурс

Поэтому важно следить за тем, какое масло заливается в двигатель, и в каком режиме работает масляный насос

Принцип работы

На «шестёрке» масляный насос запускается с помощью цепной передачи. Это довольно сложная система запуска, в связи с чем ремонт и замена насоса могут вызвать некоторые трудности.

Принцип работы основывается на следующих этапах запуска насоса:

1. После включения зажигания запускается первая шестерня насоса.
2. От её вращения начинает вращаться вторая (ведомая) шестерёнка.
3. Вращаясь, лопасти шестерёнок начинают втягивать масло через редукционный клапан внутрь корпуса насоса.
4. По инерции масло выходит из насоса и попадает через магистрали в мотор под необходимым давлением.

Одна шестерня толкает другую, благодаря чему и начинается циркуляция масла по системе смазки

Таким образом, циркуляция масла производится посредством двух вращающихся шестерёнок

При этом очень важно, чтобы всё устройство насоса было полностью герметичным, так как малейшая утечка масла может существенно понизить рабочее давление в системе и ухудшить качество смазки мотора

Перепускной (редукционный) клапан

Ведущая и ведомые шестерни редко ломаются, так как имеют простейшую конструкцию. Помимо сальников и прокладок, в устройстве насоса есть ещё один компонент, который может выйти из строя, что понесёт губительные последствия для двигателя.

Редукционный (перепускной) клапан на ВАЗ 2106 отвечает за контроль давления масла в системе. При необходимости именно этот клапан может ослабить или увеличить давление, чтобы оно соответствовало норме.

Увеличение или сокращение существующего давления производится простыми действиями: либо клапан закрывается, либо открывается. Закрытие или открытие клапана возможно за счёт болта, который давит на пружинку, а та, в свою очередь, закрывает клапан или открывает его (если давление болта отсутствует).

Перепускной клапанный механизм состоит из четырёх деталей:

• маленький корпус;
• клапан в виде шарика (этот шарик и закрывает проход для подачи масла, если это необходимо);
• пружинка;
• болт упора.

На ВАЗ 2106 перепускной клапан монтируется непосредственно на корпусе масляного насоса.

Редукционный клапанный механизм контролирует необходимый уровень давления в системе

Распространенные поломки агрегата

• эксплуатационный износ компонентов узла: выходят из строя корпус или шестерни насоса: в процессе рабочего цикла увеличивается зазор между ведомой и ведущей шестернями. В нормальном состоянии он не превышает 0,25 мм. Износ приводит к тому, что расстояние между деталями увеличивается до 0,5 мм: шестеренки перестают зацепляться. Описываемая поломка делает масляный насос не пригодным к текущему ремонту — легче купить новую деталь, чем устанавливать новые шестерни и регулировать их;
• нарушение герметичности: из-под насоса начинает течь масло. Виной тому — прохудившаяся прокладка маслонасоса. Замена прокладки решает проблему;
• засор маслоприемника: маслоприемник забивается из-за того, что засорился картер. В этом случае нужно демонтировать поддон картера, проводить очистку механизма.

В большинстве случаев необходимо покупать новый маслонасос. Цена новой детали в онлайн-магазинах находится в диапазоне 1700 — 2500 рублей. Устройства совместимы с «Самарами» первого поколения.

Признаки и причины неисправности маслонасоса Lada 2114

Существует несколько маркеров, появление которых позволит заподозрить дефекты в насосе:

• Горит соответствующая лампочка на приборной панели;
• Под машиной регулярно образуются масляные лужицы;
• Образуется задымление во время работы ДВС.

Причины возникновения неисправностей агрегата:

• применение моторного масла, которое не соответствует рекомендациям автопроизводителя;
• засорение масляного фильтра;
• перманентно низкий уровень смазывающей жидкости в картере;
• нерабочее состояние приборов контроля уровня масла;
• поломка клапана системы смазки двигателя;
• попадание примесей в моторное масло (чаще всего к нему примешивается охлаждающая жидкость).

Все описанные поломки сопровождаются активацией контрольной лампы, поэтому не затягивайте с ремонтом, начинайте сервисные манипуляции после активации контрольного индикатора.

Ремонт двигателя

Следующие инструменты понадобятся для этой работы:

• съёмник, позволяющий легко вытащить поршневой палец;
• настраиваемая опора под днище, выдерживающая не менее 1 тонны;

• ключ храповика коленвала;

• широкий плоский щуп 0,15 мм;
• манометр, способный измерять давление в топливной рампе;
• металлическая линейка;
• тиски;

• компрессометр и т. д.

Как снять двигатель

Снимается двигатель для ремонта или замены. Ничего особо сложного в процедуре нет, если имеется специальная лебёдка. Мотор удастся демонтировать в этом случае целиком, однако, это тяжелее, чем снять без ГБЦ.

Последовательность действий выглядит так.

1. Капот автомобиля рекомендуется снять, чтобы обеспечить свободный доступ.
2. Слить весь хладагент.
3. Снять воздушный фильтр, отсоединить трос подсоса, скинуть рычаг акселератора, бензошланг карбюратора — одним словом, всё то навесное оборудование, которое может представлять преграду в работе.

4. Открутить глушитель, снять шланг с отопителя.

5. Снять трамблёр.
6. Вытащить стартер.
7. Снять радиатор.
8. Скинуть топливный шланг с насоса.

Теперь можно переходить к непосредственной работе с двигателем.

1. Открутить гайки с подушек.

2. Отделить коробку передач от мотора.
3. Сдёрнуть двигатель с подушек, под них подставить прочный канат.

Под верёвку эффективнее будет всунуть металлическую трубу. Концы каната надеть на гидравлическое оборудование для поднятия двигателя. Прокрутить и вытащить мотор.

Кран для снятия двигателя позволит легко вытащить силовую установку

Замена вкладышей коленвала

Двигатель снят, можно продолжать.

1. Отвернуть 14 болтов крепления поддона к ГБЦ.
2. Снять масляный насос.

3. Отвернуть гайки крепления шатунов, снять крышки.

4. Вытолкнуть поршни из цилиндров.
5. Отвернуть болты крышки коренного подшипника коленвала.
6. Снять коленвал.

Чтобы удалось вынуть и заменить вкладыши, следует из проточек постели пятого коренного снять полукольца упорного подшипника. После разбора коленвала можно вынуть старые вкладыши и заменить. Новые элементы должны соответствовать нужной категории.

Вкладыши можно только заменить. Ремонту они не подлежат, так как изготовлены по точным размерам. Со временем детали истираются, приходится ставить новые. По сути, вкладыши — это подшипники скольжения для шатунов, воздействующих на коленвал.

Замена поршневых колец

Во многих случаях эта процедура требуется по вине самого автовладельца, заливающего вместо качественного масла непонятно что. Кроме того, большое значение имеет частота обновления смазки. Первый симптом, свидетельствующий о выходе из строя колец — резкое увеличение расхода топлива.

Замена на снятом, но ещё не разобранном двигателе.

1. Коленвал проворачивается так, чтобы требуемый поршень встал в нужное положение — в нижнюю мёртвую точку.
2. Крышка шатуна снимается, все поршни выталкиваются цилиндрами наверх.
3. С поршней счищается нагар.
4. Старые кольца меняются на новые.

Надо обязательно сначала поставить маслосъёмное кольцо, а в завершение стянуть оба элемента специальной оправкой.

Ремонт маслонасоса

Маслонасос на ВАЗ 2107 — важнейший элемент смазочной системы, позволяющий подавать смазку под давлением. Ремонт элемента подразумевает наличие таких инструментов, как плоские щупы размером 0,15–0,25 мм, линейки и тисков.

Алгоритм проведения восстановительных работ с маслонасосом.

1. Демонтировать насос и установить его в тиски.

2. Отвернуть болты, фиксирующие приёмный патрубок к корпусу.
3. Отсоединить патрубок от корпуса, делая это аккуратно. Главное — не потерять шайбу редукционного клапана.
4. Снять пружину и редукционный клапан.

5. Вынуть крышку.

6. Затем снять шестерёнки.

Каждая снятая деталь быть осмотрена на наличие трещин и деформаций. При их обнаружении элемент надо заменить. В конце обязательно промыть все детали керосином и высушить сжатым воздухом. После этого всё собрать обратно.

Двигатель ВАЗ 2107 только с виду представляет собой сложное устройство. На самом деле, если действовать по инструкции и аккуратно, его можно без опаски разобрать и собрать.

Что делать, когда загорается лампа давления масла на автомобилях семейства «Жигули»

Специалисты сервисных центров советуют водителям любых автомобилей, как отечественных, так и импортных, при первых же сигналах падения масла в двигателе, прекратить движение и заглушить мотор. Срабатывание датчика давления масла ясно даёт понять, что в двигателе возникли какие-то неполадки.

Первое действие

Первое, что необходимо предпринять после остановки — это измерить уровень масла. Вполне вероятно, что он находится ниже минимальной отметки и потребуется всего лишь долить необходимое количество жидкости. После добавления необходимо ещё раз выполнить замер — если уровень находится между отметками Max и Min, то можно сделать вывод о том, что датчик сработал именно из-за нехватки масла в двигателе. Попробуйте завести мотор, если значок маслёнки исчез, значит, проблема решена.

В автомобилях ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2109 устанавливались особые датчики давления масла. На современных моделях уже давно не используются подобного рода устройства. Датчик давления масла на всех авто семейства Жигули выполняет одну и ту же функцию — измеряет количество смазочного вещества в двигательном агрегате. В том случае, если масла не хватает, сила трения между подвижными частями двигателя усиливается, а это ведёт к быстрой поломке как клапанов, так распредвала или коленвала, цилиндров.

Датчик давления масла на классических моделях ВАЗ монтируется непосредственно на самом двигателе. А в салоне, с левой стороны от рулевого колеса, размещён индикатор стрелочного типа, который показывает водителю текущее состояние давления масла. Однако сама маслёнка загорается лишь в одном случае — когда давление в системе полностью отсутствует. Датчик не может показать какие-либо промежуточные положения: либо давление в системе нормальное, либо отсутствует вовсе.

Что дальше

Поэтому, если вы проверили уровень масла и он оказался в норме, потребуется предпринять другие меры. Может быть, вы недавно поменяли масло в двигателе на новое? В этом случае вероятная причина резкого падения давления масла при движении — это бракованный фильтр. Увы, такое в наше время не редкость. Придётся снова провести процедуру замены масла и масляного фильтра.

Проверяем датчик

Не стоит исключать возможность того, что виной всему датчик давления масла. Вполне вероятно, что двигателю совершенно ничего не угрожает, но замкнула проводка датчика или выработался его ресурс, поэтому он и подаёт некорректные сигналы.

Чтобы убедиться в том, что неисправность кроется именно в датчике, нужно завести мотор и на холостом ходу выжать педаль газа до значения в 1000–1100 оборотов в минуту. Если значок маслёнки тут же исчезает, значит, давление масла в моторе на самом деле в норме, ваш автомобиль не требует ремонта. А вот датчик потребуется заменить, так как по разным причинам он не срабатывает.

Контроль качества масла

В тех случаях, когда масляный фильтр и датчик давления находятся в рабочем состоянии, а лампочка продолжает гореть, необходимо ещё раз проверить уровень масла в двигателе, а точнее — внимательно осмотреть сам масляный щуп. В некоторых случаях в двигатель может попадать тосол или бензин, поэтому уровень масла повышается. Достаточно опустить щуп в воду, если на поверхности останутся характерные для нефти яркие разводы, значит, в двигатель действительно попал бензин или охлаждающая жидкость.

На масляном щупедолжны быть только следы масла, без запаха каких-либо примесей

В этом случае потребуется минимум промывка двигателя, но, вероятнее всего, капитальный ремонт — специалисты СТО установят причину, по которой в агрегат попадают инородные жидкости.

Заключительный этап

Вероятно также, что в процессе эксплуатации транспортного средства повредились провода от датчика к лампочке или же замусорились масляные пути. Если нет навыков работы с электроникой, целесообразнее всего обратиться к профессионалам в СТО.

Последствия игнорирования проблемы

Остановка двигателя при загорании лампы давления – мера обязательная. Игнорирование сигнала может обернуться очень серьезными проблемами:

• В результате «масляного голодания», контактирующие поверхности узлов и механизмов начнут работать «на сухую», что приведет к их интенсивному износу и высокому нагреву. Если взять КШМ, то коренные и шатунные вкладыши начнут плавиться и «наматываться» на шейки, что приведет к заклиниванию коленчатого вала;
• Отсутствие смазки приведет к интенсивному износу «постели» распределительного вала;
• Продукты износа – мелкая металлическая стружка, разнесется по каналам системы смазки, что может привести к их закупориванию. Также стружка может стать причиной заклинивания редукционного клапана и повреждениям шестерен масляного насоса.

Устранение таких неисправностей возможно только путем капитального ремонта силовой установки.

Меры при аварийной ситуации

Итак, лампа давления масла на приборной панели загорелась во время движения. Как уже отмечено, сразу следует остановиться и заглушить мотор. Поскольку, находясь в пути, возможности точно установить причину проблемы нет, то единственный способ диагностики — визуальный осмотр.

После остановки двигателя следует:

• Внимательно осмотреть силовую установку на наличие подтеков масла — клапанную крышку, поддон, масляный фильтр, торцевые поверхности мотора (возле шкива привода вспомогательных агрегатов и со стороны КПП);
• Проверить состояние цепи до датчика масла, при этом проследить (насколько это возможно) целостность провода;
• За время, которое уйдет на визуальный осмотр, масло стечет в поддон, поэтому проверяем его уровень щупом.

В зависимости от результатов осмотра и проверки уровня, принимаем дальнейшие действия. Если обнаружена несильная утечка, а щуп показывает количество смазки ниже отметки «мин» — движение к месту ремонта можно продолжить, но предварительно восполнив потери масла и проверив, не загорается ли контрольная лампа.

Для доливки следует использовать такой же смазочный материал, что и залит (не зря рекомендуется возить с собой всегда масло на доливку) или приобрести аналогичное. В процессе движение следует периодически делать остановки, и восполнять уровень.

Так же поступаем и в случае, когда подтеков не обнаружено, но уровень – ниже нормы. Просто доливаем смазку, удостоверяемся, что контролька не загорается и продолжаем путь, периодически останавливаясь и проверяя щуп.

Если подтеков нет и уровень масла – в норме, возможно, что датчик давления «барахлит». Удостовериться в этом поможет повторный запуск двигателя после небольшой паузы (времени, которое уйдет на осмотр мотора и оценку количества смазочного материала).

Если же лампа загорается и при повторном запуске, лучше не экспериментировать, а вызывать помощь для транспортировки авто к месту ремонта.

Эксплуатировать машину категорически нельзя, если щуп показал уровень выше нормы или на нем есть вспененный белесый налет – эмульсия (дополнительно можно проверить наличие эмульсии на крышке маслозаливной горловины).

Это указывает на то, что в поддон просачиваются другие технические жидкости – антифриз или топливо. Чрезмерный уровень масла (смеси жидкостей) в поддоне несет сильный негативный эффект, как и его недостаток.

Диагностируется проблема не характерным цветом моторного масла и дыма из выхлопной трубы.

Это и все меры, которые можно принять при аварийной ситуации – когда лампа загорелась во время движения и для более детального поиска причины нет необходимого оснащения и инструментов.

Начальный этап

Первый вопрос стоит — можно ли заменить сцепление на ВАЗ 2109, не снимая КПП? Сколько можно просмотреть материалов, роликов и фото, но нигде не найдете конкретного ответа на этот вопрос вопрос. В итоге, конечно, наткнетесь на какой-нибудь отзыв, в котором человек прямо укажет на то, что такое совершить вполне реально. И приведет даже основные требования для проведения такого ремонта. Вот тогда и станет понятно, что хватит лазить в поисках теории, пора приступать к практике и проводить ремонт или замену сцепления на ВАЗ 2109 своими руками. Для этого найдите два массивных пенька, высота которых должна быть около 40 см, а также несколько брусков. Конечно, страшно, что машина упадет в процессе проведения ремонта. Поэтому рядом установите два колеса под днищем для страховки.

До последнего можно сомневаться, можно ли провести замену сцепления без полного снятия коробки, ведь так не хочется, чтобы массивная КПП упала на землю. А поднимать ее проблематично, так как подлезть под машину с ней невозможно. Сначала отключите АКБ, обесточив систему. Вот и началась вся история — начинайте готовить машину к ремонту, снимая все лишние элементы. А именно:

1. Колеса скрутите и откиньте в сторону, чтобы не мешались.
2. Избавьтесь от рулевых наконечников, чтобы освободить стойки.
3. Выкрутите два болта, которыми крепится шаровая опора.
4. Снимите защиту двигателя.
5. Слейте из коробки масло.
6. Ослабьте затяжку гайки на кулисе и снимите ее.
7. Выкрутите все гайки с болтов на двух подушках.
8. Установите под двигатель опору или домкрат.
9. Отключите датчик заднего хода.
10. Отсоедините провода от стартера и снимите его, выкрутив три гайки.
11. Выкрутите гайки с защиты маховика.
12. Извлеките внутренний ШРУС на правой стороне, левый не трогайте.
13. Выкрутите три болта крепления КПП к блоку.
14. Выкрутите гайку над правым ШРУСом.

Как заменить масло в двигателе на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Слив: 1) Для начала нужно снять крышку с маслоналивной горловины.

2) Следом вам нужно будет отвернуть пробку сливного отверстия.

3) Что бы ни загрязнять окружающую среду подставьте, какую ни будь емкость для сливаемого масла.

4) После того как масло выльется из отверстия, вам нужно будет завернуть пробку обратно.

5) Теперь отверните масляный фильтр и снимите его.

Примечание! Отвернуть масляный фильтр можно руками, но если ничего не выходит, используйте специальный ключ!

Заливание:

Если вы собираетесь залить другую марку масла, то вам нужно: 1. Слить старое масло. (Масляный фильтр не меняем!) 2. Залить новое масло, до нижней метки на щупе. 3. Завести машину и дать ей поработать около 10 мин. (Трогаться с места нельзя!) 4. Заглушите машину и слейте масло. 5. Замените масляный фильтр на новый. 6. Теперь можете залить новое моторное масло. (Заливать нужно до верхней метки на щупе!)

Если вы не собираетесь менять марку масла то вам нужно: 1. Для начала взять в руки новый масляный фильтр. 2. После чего налейте в него новое моторное масло, на треть объема фильтра. (Треть объема это чуть меньше половины фильтра.) 3. Затем смажьте уплотнительное кольцо фильтра, новым моторным маслом. 4. следом заверните новый фильтр на место. (Заворачивать руками!) 5. Теперь вам нужно залить чистое масло в маслоналивную горловину (Для удобства можно пользоваться воронкой!) 6. После заливки масла, заведите машину и дайте поработать ей несколько минут. (Ехать на машине сразу нельзя!) 7. Пока двигатель работает, посмотрите, не вытекает ли масло из-под пробки сливного отверстия или масляного фильтра.

Важно! 1. Масло нужно сливать при рабочей температуре двигателя! (На холодном двигателе сливать масло «ЗАПРЕЩЕНО»)

2

А так же при сливании отработанного масла будьте осторожны, потому что масло горячее!

2. А так же при сливании отработанного масла будьте осторожны, потому что масло горячее!

Для новичков! Вопрос: Как выглядит масляный фильтр? Примечание: Масляный фильтр может быть разных цветов! Ответ:

Вопрос: Как выглядит специальный ключ для откручивания масляного фильтра? Примечание: Это одна из разновидностей ключей бывают и другой формы! Ответ:

Дополнительный видео-ролик по замене: Чуть ниже подготовлен ролик, в котором вы подробно ознакомитесь с инструкцией по замене масла:

Добро пожаловать! Масло в коробке передач — оно заменяется довольно редко, но всё же через определённые промежутки времени его нужно менять. А иначе если не поменять масло во время, то постепенно он будет терять свои свойства и пакет присадок которые в него добавляются, вследствие чего это приведёт всё к тому, что масло начнёт окисляться и тем самым это очень пагубно скажется на коробке.

Примечание! Для замены масла вам нужно будет запастись: Небольшой ёмкостью литра на 2 и выше, а так же шестигранным ключом и одним гаечным ключом «на 17», по возможности так же запаситесь специальным шприцом для заправки масла и возьмите ещё с собой чистую тряпку!

• Замена масла
• Дополнительный видео-ролик:

Когда нужно менять масло в коробке? На самом деле ответ на этот вопрос зависит от того какое масло вы залили в систему, поэтому если масло залито очень плохое (Подделка), то она начнёт окислять уже через пару месяцев и тем самым потребует замены.

Но если же масло залито хорошее и не является подделкой, то в таком случае оно может прослужить долгую жизнь, в основном про срок службы того или иного масла вы сможете посмотреть в интернете набрав свою марку и модель масла.

Но всё же примерная периодичность в замене масла в коробке передач, составляет «40.000-60.000 тыс. км» или «3 года» со дня заливки масла. (В зависимости от того, что наступит раньше)

Примечание! Масло в коробку передач нужно заливать только лишь трансмиссионное, более подробную информацию смотрите в статье под названием: «Какое масло нужно заливать в коробку?»

Как поменять масляный насос ВАЗ 2107

Если проблема не в засорении редукционного клапана или сетки маслозаборника, насос необходимо отремонтировать или заменить новым. Замена масляного насоса ВАЗ 2107 выполняется следующим образом:

• установить машину на смотровую яму;
• очистить нижнюю часть двигателя, поддон и защиту картера от грязи;
• открутить болты крепления защиты картера (грязезащитного щитка) и демонтировать деталь;
• подставить емкость для масла под маслосливную пробку;
• выкрутить пробку и слить масло;
• открутить гайки, удерживающие нижние крепления передних опор мотора;
• подложив проставку, приподнять двигатель при помощи домкрата;
• вывести шпильки из опор поперечины;
• вывесить мотор на лебедке или на деревянном бруске, уложенным на передние крылья “семерки”;
• торцовым ключом на 10 открутить болты крепления поддона (19 штук);
• снять поддон и прокладку;
• очистить ножом поддон и прилегающую поверхность двигателя от остатков прокладки или герметика;
• ключом на 13 открутить пару болтов, крепящих масляный насос;
• снять маслонасос вместе с прокладкой;
• установить новый масляный насос вместе с новой уплотнительной прокладкой;
• затянуть болты крепления маслонасоса;
• установить крышку поддона вместе с новой прокладкой;
• равномерно затянуть 19 болтов, удерживающих крышку поддона;
• опустить двигатель и установить опоры двигателя на место;
• затянуть гайки крепления опор;
• установить защиту картера и затянуть болты крепления;
• залить новое масло.

Как просто заменить масляный насос Ваз классика не снимая двигателя.

На этом замена масляного насоса ВАЗ 2107 закончена. Остается завести двигатель и проверить рабочее давление масла в системе.

Масляный насос — благодаря этой детали, самые главные агрегаты в двигатели смазываются маслом к ним относится: Коленвал, распредвал и другие детали. Если снять эту деталь с автомобиля то маслом данные детали которые указаны выше смазываться вовсе не будут, что приведёт к очень быстрому выходу двигателя из строя, поэтому масляный насос нужно всегда держать в хорошем состоянии а при неисправности чинить, либо же заменять на новый.

Замена

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

2. Снимаем поддон картера двигателя.

3. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем два болта крепления масляного насоса. Болты крепления масляного насоса ВАЗ 2107 имеют разную длину.

4. Снимаем масляный насос и уплотнительную прокладку.

Установка масляного насоса на двигатель ВАЗ 2107

1. Перед установкой нового масляного насоса заменяем уплотнительную прокладку.

2. Установка на ВАЗ 2107 всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

3. Заливаем масло в двигатель ВАЗ 2107.

Где находится

Он расположен внутри двигателя, поэтому просто взглянув на двигатель вы его не увидите, а для того чтобы посмотреть на него, вам придётся снять сперва защиту картера, затем нужно будет снять поддон и только после этого вы увидите маслонасос собственными глазами.

Редукционный клапан

Во избежание таких проблем был предусмотрен редукционный клапан. На первый взгляд это простой узел, но без него нормальная работа двигателя была бы невозможной.

Назначение редукционного клапана масляного насоса – контролировать давление масла, ослаблять или усиливать его.

Реализуется это путем двух действий – открытия прохода (для снижения давления или недопущения серьезных разрушений) или его закрытия (с целью обеспечения нормальной работоспособности системы).

Наиболее частые поломки редукционного клапана

Как показывает опыт эксплуатации, неисправность редукционного клапана может проявиться в следующем:

1. Неспособность поддерживать нормальное давление. Как правило, это вызвано механическими поломками узла. Самый слабый элемент системы – пружинка.

В процессе эксплуатации она может растянуться и открывать клапан даже при незначительном росте давления. Как следствие, масло не попадает ко многим узлам двигателя, они изнашиваются и выходят из строя.

Причины неисправности пружины – ее износ из-за длительной работы, установка неправильной пружины при капитальном ремонте (бракованной или чрезмерно мягкой), ошибки в монтаже.

2. Проблемами с открытием клапана при достижении пикового давления. В процессе эксплуатации просвет клапана может засориться. В итоге РКМН подклинивает и не открывается даже при высоком давлении.

Итог – разрушение многих важных узлов двигателя и необходимость капитального ремонта. Основная причина неисправности – несвоевременная замена масла.

Объяснить это просто. Частички грязи откладываются на поверхности, и постоянно увеличивают размеры нароста. Низкое качество промывки приводит к накоплению в каналах различного мусора и стружки.