Масса (-) на двигателе ваз 2114

Зачем в советских машинах «Масса»?

Уверен, что многие, кто еще застал старые добрые «Москвичи», «Жигули» и «Запорожцы» у дедушек, (а то и может сами владели) тот наверняка хорошо помнит атмосферу этих автомобилей. Их непередаваемый запах уюта в салоне, обивку потолка «в дырочку», возможно оплётку на руле, возможно еще какие-нибудь элементы украшательства и «тюнинга»:)

Однако частенько встречались и другие элементы, присущие времени. Более технического толка. Например — таинственный выключатель массы, или просто «масса») Исправление каких-то неисправностей часто начиналось с вопроса «масса-то есть?» и всегда в детстве было непонятно — что же это за загадочная такая масса и зачем она нужна?

Ответ, я думаю вы и сами прекрасно знаете: в большинстве современных легковых автомобилей бортовая сеть использует постоянный ток, напряжением около 12 Вольт. Чтобы не плодить без надобности слишком много проводов, к потребителям электроэнергии (лампам, магнитолам, итп) идут только плюсовые провода, а минусовая клемма аккумулятора подключается на кузов. Кузов стальной, отлично проводит ток, и играет роль «минусового» провода. Это и есть та самая «масса»:) Так вот, как я уже сказал, минусовая клемма аккумулятора подключается на кузов. Если между потребителем (а двигатель — это ведь тоже потребитель! Свечи те же — без массы работать нормально он не будет) исчезнет надёжный контакт, то как вы понимаете, работать этот прибор или узел не будет: плюс на него приходит, а минус — нет

Поэтому особенно важно иметь надёжную «массу» во всем — от двигателя до фар

Как логически вытекает из вышеописанного, если случайно уронить плюсовой провод на кузов автомобиля — будет замыкание, с последующим выгоранием провода, порчей проводки и потенциальным пожаром:)

Выключатель массы позволяет разомкнуть связь между «минусом» аккумулятора и кузовом. По большому счету это такой аналог скидывания клеммы. Но зачем же его ставили, да еще так массово?

Ну, я бы тут выделил пожалуй две главные причины. Во-первых, надо полагать что периодически в автомобиле происходили какие-нибудь неполадки, по электрической части. Владельцы зачастую были те еще электрики , поэтому в результате подобного ремонта одни проблемы решались, а другие — создавались. Окисляющиеся скруточки, синие изоленточки, секретные нано-коробочки — всё это, помноженное на годы и старение, создавало невыясненные «утечки» электричества, которые в лучшем случае сажали аккумулятор, в худшем — создавали запах нагретой изоляции. Короче, проще было поставить заветную кнопку «массы», чем разбираться в электросистеме автомобиля и искать причину утечек.

Во-вторых, функция эта отчасти могла служить неким простейшим противоугонным устройством. Будучи хорошо спрятанным (и оригинально исполненным), выключатель массы мог бы поставить в легкий ступор потенциального автоугонщика. Секунд на 30. Потом он бы просто накинул заранее припасенный провод на кузов и аккумулятор.

Что ж, с плюсами отключаемого минуса всё ясно — а есть ли у этого минуса минусы? (Вот так каламбур, поставь лайк за такое:)) Минус вытекает практически из плюсов — казалось бы, отключить массу теперь можно быстро. Однако каждый ставил выключатель там, где ему заблагорассудилось, и зачастую это было где-то под капотом, что отчасти обесценивает скорость отключения и доступность. Конструктивно это тоже было исполнено по-разному, у кого рубильники, у кого винтовые закруточки, у кого кнопочные выключатели — в любом случае они имеют общий недостаток — рано или поздно выключатели окисляются, приобретают заметное сопротивление и нагреваются. Сами становясь угрозой, и иногда делая запуск двигателя невозможным. В целом, я считаю что вещь это совершенно ненужная, потому что лучший выключатель массы — это исправная проводка. При исправной проводке никакой потребности в подобных отключателях я не вижу — потому их и нет с завода. Сегодня, когда я на каком-нибудь приобретенном «Москвиче» вижу «выключатель массы», то после некоторого осмотра проводки, выкидываю всё это электротворчество к собакам. Проводка должна быть исправной и штатной.

Источник

Нужна ли масса на корпус эбу

И. Н. Скрыдлов, ака Aktuator г. Люберцы, Московской области

29 сентября 2005 г.Внимание! Данная методика применима только на семейство 2110 и 2113 – 2115 «нового» образца, в которых управление вентилятором идет по массовому проводу. В семействе 2108 – 2115 «старого» типа управление вентилятором может осуществляться коммутацией + 12 V

Больной: А/м ВАЗ 21114 , 2005 г. выпуска, пробег 7500 км., 8 V, 1 , 6 L.

Жалоба: На прогретом двигателе положение ДПДЗ 1 – 2 %% на ХХ. Ощутимый ( 100 – 200 оборотов) дрейф оборотов ХХ при включении электро вентилятора радиатора. От экземпляра датчика не зависящий (Отечественный или GM). При проверке выявлено изменение напряжение на выходе ДПДЗ от 0 , 41 до 0 , 57 В при включении электро вентилятора радиатора. Далее в тексте в вилке измеренных напряжений, значение слева от дефиса при выключенном, а справа при включенном электровентиляторе радиатора. Измерения проводились при помощи цифрового тестера производства фирмы Mastech

Диагноз: недостаточно надежный контакт массы ЭСУД с массой автомобиля.

Лечение: Дополнительным, толстым проводом в двойной изоляции, сечением 3 х 2 , 5 кв.мм. проложена дополнительная масса от минусовой клеммы АКБ до металлического каркаса центральной консоли панели приборов. Клеммы на обоих концах дополнительного провода обжаты и пропаяны. На каркасе провод закреплен на шпильку крепления проводов массы ЭСУД, вместе с его штатными проводами массы. Так же пропаяны клеммы на штатном проводе масса, установленном между минусом АКБ и кузовом автомобиля.

Провод (белый, толстый) с обжатой и пропаянной клеммой привинчен к минусовой клемме АКБ и проложен в штатном тоннеле вместе с подкапотным жгутом.

Разделанный для обжатия клеммы второй конец провода, проложенный к месту будущего крепления.

Обжатая и пропаянная клемма.

Провод прикручен на предназначенное место.

Результат: Напряжение на выходе ДПДЗ стало меняться в пределах 0 , 39 – 0 , 46 В.

Далее провод массы идущий на реле включения электро вентилятора радиатора, откушен от жгута ЭСУД и подсоединен к металлическому каркасу отдельным проводом. Наращивание провода выполнено методом обжатия в переходной луженой медной трубке.

Результат 2 : 0 , 37 – 0 , 39 В.

Сопутствующие измерения: Напряжение на зеленом, массовом проводе ДПДЗ до перекоммутации 0 , 056 – 0 , 215 В. После перекоммутации 0 , 03 – 0 , 03 В! Т.е. практически не меняется! Кроме того, налицо тенденция снижения напряжения на выходе ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке по мере улучшения контакта контроллера ЭСУД с массой автомобиля.

Вывод: Все заверения ОАО АВТОВАЗ об улучшении качества электрических соединений в выпускаемых, а/м гроша ломанного не стоят. Добиться штатной работы двигателя под управлением ЭСУД И 7 . 9 . 7 и Январь 7 . 2 , можно в большинстве случаев только произведя дополнительные, и не акцептуемые изготовителем как гарантийные, работы по изменению электрической схемы автомобиля.

PS. Такое толстое сечение провода взято, поскольку провода с другим сечением под руками не оказалось, и разделывать его на отдельные провода было просто лень. На самом деле хватило бы и 2 , 5 квадратов.

Восстановление массы на а/м «Калина»

Константин Зибров, (aka Мурзик) г. Майкоп. 18 октябра 2012 г.

На а/м «Калина» существует очень актуальная проблема с пропаданием массы в жгуте ЭБУ, это выражается в плавании АЦП некоторых датчиков, скачки температуры при перегазовках с кратковременными включениями ВСО…

Способ устранения этой проблемы. Вся работа начинается с отключения АКБ, отсоединения ЭБУ, откручивания планки с реле. Далее следует снять накладку переднего правого порожка, отсоединить под полочкой разъем от косы, отогнуть ковролин и аккуратно разрезать шумоизоляцию.

Хитрая Масса:) Машина не заводится и постоянно включено зажигание.

Как проверить стартер легкового автомобиля?

Причины плохого запуска двигателя «на горячую»

Для начинающего автолюбителя затрудненный старт на горячую выглядит как нечто сверхъестественное. Почему двигатель плохо заводится? Буквально полчаса назад заводил машину с полтычка, горячий двигатель обеспечен, а сейчас машина не заводится! Чудеса, да и только. Никакой магии – банальная механика и физика. Если машина не заводится на горячую, то причина может быть в неисправности какого-либо датчика. Неправильная работа одного датчика может стать причиной отказа двигателя в целом.

При проведении технического обслуживания необходимо проверять работоспособность и состояние датчиков. Некорректная их работа часто является проблемой, из-за которой двигатель плохо заводится на горячую. При проведении процедуры замены использовать средства для монтажа электрических контактов, они позволяют уменьшить риск выхода из строя.

Можно использовать спрей для электропроводки Electronic-Spray.

Низкое качество бензина

Не существует обывательского метода оценки качества топлива. Приходится использовать косвенные признаки, например, плохой завод после заправки на непроверенной АЗС. При этом пока ваша машина не заводится, есть большой шанс посадить аккумулятор, «убить свечи», засорить инжектор и даже разрушить движок в случае неправильной детонации.

Если плохо заводится на горячую движок, причина наверняка в неудачной заправке. Решение данной проблемы – использование присадок в бензобак, улучшающих основные показатели бензина.

Чтобы обезопасить себя от последствий заправки некачественным топливом и сохранить инжектор в хорошем состоянии, рекомендуем всегда держать под рукой долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger для бензиновых моторов и долговременную дизельную присадку Langzeit Diesel Additiv для дизельных.

Рекомендуется использовать данные присадки в топливо при заправках на непроверенных АЗС, а также на трассах.

Проблемы с воздушным фильтром

В зимний период при большом перепаде температур возможная причина таких проблем, как обледенение воздушного фильтра. Недостаток воздуха тоже является причиной, не позволяющей машине завестись. В этом случае рекомендуется при первых признаках неисправностей сразу заменить воздушный фильтр. Процедура достаточно простая и не требует специальных навыков.

ВАЖНО! Одним из ключевых факторов, провоцирующих плохой запуск транспортного средства на холодную, может являться неправильно подобранное масло для мотора. Если вы залили масло вязкостью 10W-ХХ и выше, а стукнули серьезные морозы, то масло загустевает и его прокачиваемость в холодной системе резко падает, что приводит к существенному износу движка при старте; как итог – машина не заводится

Зимой важно выбирать только качественные масла проверенных производителей, так как это гарантирует соответствие масел заявленным параметрам «поведения» на морозе

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАССОВЫЕ ПРОВОДА

Если масса двигателя с кузовом плохая то возникают проблемы:

1. Может слабо заряжаться аккумулятор;
2. Стартер плохо крутит при запуске двигателя, а может и вовсе не крутить,только будет щелкать втягивающее реле;
3. На полном потреблении мощности (включенные фары дальнего света, работающий моторчик печки и т. д.) может не хватать зарядки генератора.

Когда появляются симптомы плохой массы двигателя, выход из неприятного положения есть – в таком случае поможет дополнительная масса на двигатель.Установить дополнительный провод можно в разных вариантах, самое главное, чтобы он связывал надежно кузов автомобиля с силовым агрегатом. Например, один конец провода можно закрепить к шпильке верхней опоры амортизатора, а второй – к шпильке впускного коллектора ДВС

Важно, чтобы провод был большого сечения, желательно не меньше, чем у самой основной массы

На новых машинах проблемы с массовыми проводами возникают нечасто. А вот на старых моделях кузовные шпильки ржавеют. Искать отсутствие массы не так просто, поэтому автовладельцы пользуются установкой дополнительных проводов. Так дополнительная масса на генератор помогает устранить утечку зарядки аккумулятора.

Дополнительный провод- это необходимость на б/у автомобиляхПлохая масса является причиной неустойчивой работы двигателя. К примеру, слабая масса с ЭБУ влияет на стабильность работы мотора на холостых оборотах. Происходит потеря напряжения в цепи, а при включении электрического вентилятора охлаждения двигателя холостые обороты заметно падают, порой вплоть до остановки ДВС. Поэтому контакт необходимо наладить и установить надежную массу. Решается проблема наВАЗ 2113-15 нового поколения также установкой дополнительного толстого массового провода (порядка 2,5 мм²) – он тянется от минусовой клеммы аккумулятора до металлического основания центральной консоли в салоне автомобиляНенадежный контакт общего провода панели приборов может влиять на показания датчиков, установленных на комбинации. В частности, при включении габаритов могут отклоняться стрелки указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости. Еще бывает, что тускло освещается комбинация приборов. За самим приборным щитком есть штатный болт крепления массы, возможно, крепление ослабло. Нужно снять щиток и подтянуть болт.

Установка дополнительного провода от «минуса» прикуривателя к металлическому остову центральной консоли порой также решает проблему, и приборы начинают показывать правильно.

Почти в 100% современных автомобилях, кузов используется как единый источник использования электроэнергии. Кузов автомобиля является как бы всеобщим проводом с отрицательным зарядом для всех потребителей электроэнергии. Именно поэтому кузов называется до боли знакомым всем термином «масса».

А почему «до боли знакомым»? Да потому что, если где то контакт с массой либо плохо закреплён, либо окислился, начинается необъяснимое.

Возьмём первый попавшийся пример: больная тема первых и вторых самар – перемигивание фар жёлтый с красным и т. д. Данную ситуацию я уже разбирал в статье: почему не горят фары, где и сделал «массу», как основной причиной нестабильной работы.

Но фары – это мелочь в сравнении с работой двигателя и электронной системы управления двигателем (эсуд). В данной статье мы рассмотрим слабые «массовые» места на ваз 2114 2113 2115 с двигателями объёмом 1,5л, 1,6л.

Для чего нужна масса в автомобиле

Заземление двигателя обеспечивает электрический обратный путь для стартера. Плохое заземление двигателя является распространенной проблемой, приводящей к тяжелому запуску и отсутствию запуска.

В следующем тесте выполняется считывание падения напряжения, чтобы определить нежелательное сопротивление в цепи заземления двигателя.

1. Отключите зажигание или топливную систему, чтобы предотвратить запуск двигателя во время испытаний.

Если система зажигания оснащена распределителем, вы можете отсоединить кабель высокого напряжения от крышки распределителя и заземлить его на двигатель (болт или кронштейн) с помощью проволочной перемычки. В других системах вы можете удалить предохранитель топливного насоса. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или ремонту автомобиля, чтобы найти предохранитель. Вы также можете использовать дистанционный выключатель стартера. Подключите переключатель к клеммам цепи управления реле стартера или соленоида (втягивающее реле).

1. Установите для цифрового мультиметра постоянное напряжение и выберите максимально близкий диапазон, но больший, чем напряжение аккумулятора. Например, 20 вольт. Или выберите функцию автоматического выбора диапазона, в зависимости от ваших функций мультиметра.
2. Подсоедините красный провод прибора к чистой поверхности двигателя, а черный провод прибора – к отрицательному (-) полюсу аккумулятора.
3. Попросите помощника запустить двигатель примерно на пять секунд, этого достаточно, чтобы получить хорошее чтение значений тока.

Вы должны получить показание 0,2 вольт или меньше. При необходимости обратитесь к спецификациям вашего производителя в руководстве по ремонту вашего автомобиля. Вы получили более высокое чтение? В цепи заземления есть нежелательное сопротивление. Чтобы найти проблему, перейдите к следующим шагам.

1. Переместите красный провод вашего измерителя на основную клемму заземления со стороны двигателя.
2. Пусть ваш помощник провернет двигатель, пока вы снимаете показания падения напряжения.

Повторите два предыдущих шага, переместив красный провод к разъему, соединяющему черный основной провод заземления с клеммой аккумулятора. Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Как проверить массу мультиметром

Отключаем отрицательную клемму АКБ

Берем мультиметр, переводим его в режим измерения сопротивления до 200 Ом. Проверяем сопротивление самих щупов, соединяя их между собой

Видим значение

Сопротивление самих щупов составляет 2.1 Ома.

Теперь подключаем один щуп к двигателю. Хоть сюда

Хоть сюда

А второй щуп к блоку управления двигателем, который, в свою очередь, прикручен к кузову

Смотрим показания мультиметра. И что же мы видим? А видим мы обычно всё те же 2.1 Ома

Что же получается — сопротивление массы двигатель — кузов практически не имеет сопротивления? Всё в идеале? Масса двигатель — кузов исправна? В чем же тогда проблема? Стартер бракованный или всё же потусторонние силы одолевают?

Всё дело гораздо проще. Что такое цепь массы в понимании обычного человека? Это просто кусок провода, которым соединен двигатель с кузовом. Просто отрезок провода! Если мы к концам этого провода подключим щупы омметра, тогда мы узнаем его сопротивление. Оно будет минимально — это ж просто кусок медного провода. Верно? Верно.

Если мы подключим к концам этого провода щупы вольтметра, то мы увидим нулевое напряжение. Ведь откуда на цельном куске провода возьмется разность потенциалов? Верно? Верно.

А теперь давайте подключим наш вольтметр к этому проводу массы на автомобиле. То есть, как и при замере сопротивления, один щуп к двигателю, а второй к кузову. Они же соединены этим куском провода. Верно? Верно.

Переводим мультиметр в режим измерения постоянного напряжения до 2 Вольт. Запускаем двигатель и смотрим на дисплей прибора.

Опа!!! А у нас присутствует напряжение!

Как такое может быть — мы подключены к концам одного провода, а у нас напряжение.

Вот я блеснул художественным творчеством и нарисовал картину происходящего

Красным — провод массы, а синим — вольтметр

Эти значения на дисплее мультиметра — ничто иное, как падение напряжения на нашем проводе массы! Несмотря на то, что он выглядит отлично и имеет минимальное сопротивление, на нем всё же падает напряжение. Причем, чем больше будет ток потребителей в цепи, тем больше будет падение напряжения на этом проводе, которое может достигнуть и нескольких вольт!

Вот такая ситуация. И масса двигатель — кузов не такая уж и хорошая, как показалось сразу и проблемы от неё неизбежны.

Как выйти из такой ситуации победителем?

Во-первых, необходимо периодически обслуживать этот участок цепи.

Открутить массу на кузове

Всё зачистить и обработать средством для защиты контактов

Проделать то же самое с массой на двигателе

Но это помогает не всегда. Дело в том, что в этой цепи есть ещё слабые места — обжимки.

Обжим наконечников, обжим на клемме АКБ

Всё это со временем окисляется и не может полноценно выполнять свою функцию.

Необходимо либо переобжимать эти соединения, либо лучше эти провода иногда менять.

Вот видео на тему масса двигатель — кузов

Масса Двигатель — Кузов

Ну а в идеале можно проложить дополнительные провода массы: Генератор — кузов

Всем Мира и ровных дорог

По теме:

+18

Тепловые зазоры клапанов

Многие могут возразить, что это не может быть причиной троения. Но был случай в моей практике, когда к нам приехала машина, без ЭБУ, бортового компьютера с карбюратором – ВАЗ 2107. Силовой агрегат троил сильно только на «холодную». После прогрева мотор работал ровно.

Все системы были проверены, замечаний не нашли. Были такими же скептиками. Но все таки решили проверить зазоры – щуп не хотел влазить. Выставили правильный зазор, двигатель стал ровно работать в любом состоянии – на холодную, на горячую.

Что делать

Если мотор не оснащен гидрокомпенсаторами , то нужно проверять тепловые зазоры клапанов. На будущее, в подобных силовых агрегатах необходимо регулировать клапана через 15-20 тысяч пробега. Особенно это касается использования ГБО. В этом случае можно получить прогар клапана и ремонт головки блока цилиндров.

Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить

«Пропала «масса!» – именно это заклинание мы чаще всего слышим при обращении к автоэлектрикам с какими-либо неисправностями в электрооборудовании машины. Что полезно знать о «массе» в автомобиле, и как своими руками поправить дело при ее исчезновении?

Два провода или один?

Для подключения полезной нагрузки к источнику электропитания требуются два провода – об этом знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример, вполне возможно, находящийся сейчас прямо рядом с вами – настольная лампа, включенная в розетку. Примерно так же включались и немногочисленные потребители электроэнергии на первых автомобилях конца XIX – начала XX веков. Схема простая, надежная и вполне жизнеспособная.

Однако как только выпуск автомобилей стал хоть сколько-либо массовым, коммерческая мысль промышленников тут же пошла в направлении экономии и оптимизации, и количество проводов в машине разом сократилось вдвое – в качестве одного из проводов стала использоваться металлическая масса кузова – в просторечии та самая «масса».

На донельзя упрощенной, но вполне наглядной вышеприведенной картинке справа изображена современная схема электрооборудования автомобилей – когда «массой» является минусовой провод бортовой сети. Однако так было не всегда… Приблизительно до 50-х годов ХХ века автопроизводители использовали в качестве «массы» как минус, так и плюс.

Стандарты в автопроме тогда еще не устоялись, а с электротехнической точки зрения не было совершенно никакой разницы, пускать по кузову плюс или минус. Однако к середине века наблюдения выявили более заметное коррозионное разрушение кузовов тех автомобилей, в которых «массой» был именно плюс! Выяснилось, что в этом случае интенсивнее развивается электрохимическая коррозия, обусловленная направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В итоге от плюсовой «массы» повсеместно отказались в пользу минусовой – тем более что это не требовало ни малейших дополнительных вложений в производство.

Метки ГРМ

Если неправильно выставлены распредвалы относительно коленвала – причина троения мотора. Момент открывания и закрывания впускных и выпускных клапанов не будет совпадать с тактами двигателя.

Например, в ВМТ поршня клапан может быть прикрытым, поэтому вспышка произойдет не только в цилиндре, но во впускном или выпускном коллекторе, смотря какой клапан не закрылся.

Это может происходить из-за растянутого привода ГРМ . По мере эксплуатации цепь или ремень вытягиваются. Поэтому углы открытия или закрытия могут смещаться. Это приводит к троению двигателя.

Что делать

Если вы все проверили: свечи в порядке, искра везде есть, качество смеси на нужном уровне, нужно проверять метки ГРМ. Смотрим степень натяжения ремня. В случае цепи – насколько «вышел» натяжитель. Если метки сбитые, то выставляем их как нужно.

После дефектации устраняем неисправность. Если мотор перестал троить – причина найдена и устранена.

Средства для чистки

Любой автомобиль, как и тело человека, нуждается в грамотном уходе. Привести в божеский вид салон машины может большая часть автомобилистов. Но все же о том, как стоит правильно мыть мотор от смазки и грязи, знает не каждый.

Для того, чтобы отмыть мотор от сальных и грязевых отложений явно недостаточно взять ведро с горячей водой и начать водить тряпкой. Кроме ведра с водой нам требуется особые по своему составу реагенты. В случае более древних и устойчивых загрязнений, подобного набора чистящих средств явно не хватит для эффективной очистки.

Для решения данной сложности обычно прибегают к использованию мощных жидкостных установок, подающих специальные средства под напором, чего делать в корне не рекомендуется, поскольку мощная струя воды в состоянии физически нарушить работу электрической проводки, пробить прокладки и испортить остальные элементы. В итоге автомобиль ломается.

Руководство по изготовлению

Для самостоятельного изготовления существует простая схема ВМА без механических контактов, что обеспечивает его надежность. Дополнительным плюсом данной конструкции является возможность использования прибора в качестве противоугонного устройства. В конструкцию прибора входит два проводника: диод и тринистор.

Схема простого ВМА

В данном устройстве тринистор используется в качестве электронного реле, которое срабатывает, как только появляются импульсы на управляющем электроде. В потайном месте салона автомобиля устанавливается S1, при замыкании контактов которого возникает необходимый импульс. При поступлении на тринистор импульса он отпирается, сопротивление резко уменьшается и по сети течет ток высокого напряжения.

Детали для выключателя массы Для возможности подзарядки АКБ от генератора параллельно с тринистором присоединяется диод. Крепятся детали на уголке из дюраля. На одной полке высверливаются отверстия и крепятся полупроводники, а на второй отверстия высверливаются под крепежный материал, с помощью которого прибор будет крепится к кузову машины. Для проводки используется многожильный монтажный провод.

Провод в салон от батареи

Установка прибора состоит из последовательности шагов:

1. На вывод катода тринистора присоединяется накидная клемма батареи. Собранная конструкция помещается в металлический корпус.
2. Управляющий провод нужно протянуть из моторного отсека в салон.
3. Чтобы не делать лишних отверстий в кузове, можно использовать держатель тормозной трубки. Для этого удаляем дно и получаем отверстие, через которое протягиваем провод.
4. Тумблер устанавливаем на рулевую колонку. Для этого нужно выкрутить винты чехла, просверлить отверстие в колонке соответствующего диаметра и вставить в него тумблер.
5. Далее к одному из выводов присоединить провод, который идет на «массу», а к другому подключить управляющий провод.

Если прибор использовать в качестве противоугонного устройства, то желательно использовать диод более мощный. Так как на его охлаждение влияет скрытая установка в моторном отсеке. Необходимо замерить омметром внутреннее сопротивление диода, когда он находится в открытом состоянии. Напряжение не должно падать больше 0,5—0,6 В, иначе нарушится процесс зарядки аккумулятора.

Новый заводской ВМА

Потребители электроэнергии

Системы автомобиля, в зависимости от модели и комплектации:

• ABS — антиблокировочная система колёс (антиюзовый автомат торможения)
• SRS — система безопасности (подушки безопасности, натяжители ремней и т. д.)
• EFI, ЭСУД — электронные системы управления двигателем
• Автоматическая коробка передач с электронным управлением
• Маршрутный компьютер
• и другое

Световые приборы

Основная статья: Световые приборы автомобиля

Автомобильные световые приборы делятся на наружные и внутренние.

• К наружным относятся фары (с ближним и дальним светом), габаритные огни, указатели поворота (совмещены с аварийной сигнализацией), стоп-сигналы, фонари заднего хода, фонари освещения номерного знака, противотуманные фары, контурные огни, прожекторы, в некоторых случаях — декоративные лампы.
• К внутренним относятся лампы освещения салона, подкапотная лампа, лампа освещения багажника, лампа освещения перчаточного ящика, лампы подсветки приборной панели и др.

Прочие потребители

• Стартёр
• Система зажигания
• Бортовой компьютер
• Электроусилитель руля
• Двигатели вентиляторов, приводов стеклоочистителей, электростеклоподъёмников, и т. п.
• Обогреваемые стекла
• Парковочные датчики (парктроник)
• Видеокамеры заднего обзора
• Сервоприводы сидений
• Прикуриватель
• Радиоприёмник (магнитола), телевизор, мультимедийная развлекательная система
• Звуковой сигнал
• Противоугонная сигнализация
• GPS-навигатор, встроенный или отдельный,
• Обогреватели сидений,
• а также другие вспомогательные и информационные системы и приборы.

Некоторые виды бытовой техники, приспособленной также и для работы в автомобиле, могут получать питание от автомобильной электросети (подключение осуществляется либо через специальное гнездо, либо через гнездо прикуривателя). Для этой цели применяются различные адаптеры — от простейших делителей напряжения до импульсных блоков питания с двойным преобразованием тока. Но гнездо прикуривателя изначально не было рассчитано на подключение иных потребителей, кроме как нагревательного элемента «электрозажигалки», поэтому нередки перегорания предохранителей и термическое повреждение гнезда (необходимо рассчитать допустимый потребляемый ток по предохранитялям прикуривателя).

На некоторых машинах с мощными генераторами может быть установлен инвертор с выходом ≈ 220 Вольт для питания обычной бытовой техники. Мощные машины специального назначения могут иметь другие сети с другими питающими напряжениями.