Момент затяжки колёсных болтов. делаем все правильно, не срывая резьбу

Когда это нужно и зачем

И так, у вас в первый раз в жизни, пробито колесо. Но вы не раз видали, как его нужно менять, а возможно и сами проделывали эту операцию, под чьим-либо чутким руководством.

Вы смело отвинчиваете пробитое колесо, ставите запаску, и все уже вроде позади, но, не рассчитав молодецких усилий, вы при затяжке, зарываете болт или шпильку.

Ну а дальше, нужно либо греть и выкручивать сорванный болт, или высверливать остаток, этого самого болта или шпильки, если наружу ничего не торчит, и выкрутить невозможно. В общем, это целая куча неприятностей.

Обратите внимание

С другой стороны, недозатянутый болт, или гайка, особенно на автомобилях отечественного производства, где крепежных элемента, часто всего четыре, это серьезная угроза, на дороге.

Поэтому, затягивать колесные болты, в щадящем режиме, категорически не рекомендуется. Как говорится, жизнь, да и машина, всяко дороже.

А проблемы с колесом, во время движения, это авария процентов на девяносто как минимум.

Что делать и как быть

Есть два варианта, выхода из создавшейся ситуации. Первый вариант, подходит для опытных водителей, коим они успешно пользуются. Заключается он, в затяжке болта или гайки на колесе, до первого хруста. Этот способ, обладает высокой универсальностью, несмотря на кажущуюся простоту и ненадежность. Но тут вся загвоздка, в слове опытный, каждому автомобилисту, как бы мрачно это не звучало, до уровня опытного, нужно еще дожить. А значит как-то из этой ситуации нужно выходить.

Второй вариант, это узнать в документации на автомобиль, или же в интернете, на соответствующих ресурсах, момент затяжки колесных болтов, именно для вашего автомобиля. Сразу предупреждаем, не производителя, а конкретной модели, это очень разные вещи. Только некоторые японские производители, могут похвастаться тем, что у них момент затяжки колесных болтов, одинаков для разных моделей машин.

Когда вы установили требуемую характеристику для вашего автомобиля, вам остается лишь сходить в автомагазин, и приобрести динамометрический ключ. Этот нехитрый инструмент, способен показывать прилагаемое усилие, а значит, вы не переусердствуете и не сорвете крепление, будь-то болт, или шпилька.

Ну и, конечно же, этот самый динамометрический ключ, следует возить собой, рядом или вместо балонника. Вот такой, вариант избежать неприятных ситуаций с установкой колес, для неопытных водителей.

Ибо если вы сорвали болт, или шпильку, дома в гараже, это одно дело, а если это произошло на обочине трассы, в паре сотен километров, от родного очага, это совсем не есть хорошо. А главное, это может оказаться, очень не дешево.

Заключение

И так, проблема затяжки колесных болтов, это очень серьезный и ответственный момент. И если для автомобилиста с опытом, здесь редко возникают какие-то проблемы, то новичку придется постараться, чтобы этих проблем избежать. Не достаточно затянутый болт на колесе, или гайка, разницы особой в данном случае нет, это очень серьезная, хотя и потенциальная проблема, и угроза во время движения. Для того чтобы не сорвать болт или шпильку, и в достаточной степени затянуть колесные болты либо гайки, используют динамометрический ключ. Кроме того, нужно знать момент затяжки колесных болтов, именно для вашего автомобиля.

Кстати говоря, в основном, это проблема характерная для легковых автомобилей, ибо на грузовые машины, сегодня часто устанавливают самозатягивающиеся гайки.

И еще один совет, если вам, на шиномонтаже, завинчивали колеса, при помощи пневматического ключа, не поленитесь, после выезда, возьмите, хоть балонник, хоть динамометрический ключ, и доведите крепления до нужной степени затянутости, ведь жизнь дороже, а именно пневмоключ, часто недозатягивает болты или гайки. Вот и все, счастливых вам дорог.

Видео: Затяжка колесных болтов и динамометрический ключ

Читайте еще:

Як підібрати профіль для світлодіодної стрічки

Світлодіодні стрічки, які перевищують за потужністю показник 10 ват, або на одному метрі погонному мають світлодіодами типів 3528, 5050, 5014, 2835 в розмірі 120-240 одиниц

Ремонт крыши частного дома своими руками

Говорят «Мой дом, моя крепость», а у каждой «крепости» есть крыша, которую нужно периодически просматривать на предмет изменений и поломок. Когда крыша в доме начинает своим владел

Как избавиться от коррозии на выкованных воротах?

Для установки эксклюзивных металлических дверей на улице используется способ горячей ковки. Независимо от качества материал подвержен влиянию окружающей среды, поэтому появление рж

Сваи — это несущие элементы любой конструкции, которые принимают основную нагрузку. Применяют подобные элементы чаще всего в строительстве.

Правила корректного использования ключа

Чтобы динамометрический ключ служил долго и не ломался, мастера на СТО дают различные советы своим клиентам. Основные рекомендации по безопасному пользованию данного инструмента приведены ниже:

  • Не рекомендуется применять данное дорогостоящее изделие в качестве баллонного ключа или трещотки, откручивая и закручивая им все виды гаек или болтов, потому что он является лишь измерительным инструментом и прибор может быстро выйти из строя, так как у него сломается пружинный механизм.
  • Все накидные или шестигранные насадки должны быть только безударными, так как любые грубые сотрясения приведут к увеличению погрешности измерительной шкалы.
  • Лишь одна устанавливаемая на прибор штатная насадка может точно передать нужный момент на крепёж, исходя из произведения силы и плеча, заложенных в динамометре. Если же использовать какие-либо переходники, гибкие или жёсткие удлинители, то показатель на приборе будет сильно разниться с фактическим усилием.
  • Категорически не разрешается применение самодельного рычага, например, обрезка трубы. Излишнее усилие на трещотку приведёт к поломке пружинного механизма и скорому износу прибора. Допускается оказывать усилие на крепёж лишь при помощи имеющегося плеча на рукояти.
  • Один из главных принципов эксплуатации прибора — это бережное отношение к нему. Его ни в коем случае нельзя бросать, оказывать ударные воздействия на рукоять, так как циферблат обязательно собьётся.
  • Динамометрический ключ, только что приобретённый в магазине, не может сразу эксплуатироваться по назначению. Перед первой затяжкой реального болта ключом надо несколько раз поработать при холостом нагружении, то есть дать инструменту минимальное значение на шкале и провернуть 5-7 раз до характерного звука трещотки.
  • Данный инструмент почти полностью состоит из движущихся металлических деталей, и долгое его хранение без работы во влажных условиях неминуемо приведёт к коррозии. Чтобы этого не произошло, его следует всегда убирать в сухое прохладное место, при длительном хранении без использования регулярно смазывать машинным маслом, а перед новой эксплуатацией — настроить для работы.
  • Обязательна установка шкалы на ноль после использования. Это связано с тем, что при любом значении, отличном от начального, пружинный механизм всегда находится в напряжении, из-за чего прочный металл пружины может быстро «устать» и погрешность показаний существенно возрастёт.

Вам это будет интересно О бутылочных домкратах: телескопический и модели с низким подхватом

Вечных механизмов не бывает, и пружина рано или поздно подвергается пластическим деформациям, что требует её ремонта или замены. Данная процедура выполняется в любой точке ремонта автомобильного инструмента и называется поверкой прибора. Так, после проведения данной процедуры его точность возрастает до первоначальных значений.


Станция техобслуживания

Редкое использование прибора приводит к его порче, поэтому его не стоит обязательно покупать. Для разового использования всегда выгодно взять напрокат либо обратиться на станцию сервиса, где работают профессионалы автодела, которые ежедневно настраивают инструмент для работы.

Динамометрический ключ — прибор всё-таки профессиональный, и в инструментах каждого автолюбителя иметь его вовсе не обязательно. Кроме того, надо помнить, что электронный прибор всегда более чувствителен, чем механический, поэтому он может быть использован не только при ремонте авто, но и во время эксплуатации электронных приборов или иного высокоточного оборудования.

Момент затяжки болтов гбц

Данный показатель имеет прямую зависимость от марки авто, на автомобилях отечественного производства старого образца их всего два, на более современных версиях авто их уже 4. Если вы решили произвести самостоятельную затяжку болтов гбц, то вам потребуется для этого либо теплое удобное помещение, либо хорошая погода не менее 20 градусов тепла.

При производстве ремонтных работ следует произвести тщательную очистку болтов и соединений от излишков масла, грязи, особенно важно это сделать в том случае, если в конструкции протекла прокладка. Дабы избежать деформации и перегрева металлического корпуса, следует после каждой затяжки выжидать не менее 20 минут, для того чтобы металл пришел в изначальную форму

Перед самостоятельной затяжкой болтов гбц, не лишним будет просмотреть момент затяжки на гбц вашего авто в справочнике или же узнать всю информацию у грамотного авто механика.

Чтобы не переделывать работу следует изначально соблюдать правильный порядок затяжки болтов гбц.

Момент затяжки шатунных болтов

Абсолютно нет разницы какой метод затяжки был вами выбран, а также какой будет использоваться болт старый или же новый, первое что необходимо будет вам сделать это зафиксировать свободную длину для каждого из применяемых болтов. Обязательно произведите запись где был установлен каждый из болтов (то есть в 1, 2 и т.д. цилиндре). После произведенных замеров следует произвести сравнение с длинной новых болтов. В том случае, если болт имеет растяжение больше чем на 0.012 мм, следует его заменить, так как в данном случае он уже потерял свои свойства упругости. Измерение болтов следует производить при помощи точного измерительного прибора. При сборке шатуна головка болта и основание резьбы необходимо будет смазывать машинным маслом или же той смазкой, которую указывает в инструкции производитель (рекомендуемый момент затяжки в разных моделях может быть различным).

Момент затяжки крепления колеса: на что обратить внимание?

Установить диски на авто – не такое уж и легкое дело, как может показаться на первый взгляд.

Чтобы закрепить литье правильно, необходимо обязательно знать, какой момент затяжки колесных болтов у вашей машины, поскольку у разных марок этот показатель разный.

К примеру, в Ауди момент затяжки болтов составляет 110-120 Нм, у BMW в зависимости от модели от 90 до 149 Нм, у Лады 70-78, 88-91 Нм. Чтобы определить его наверняка, рекомендуем детально изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля.

Пренебрегать такой информацией нельзя, ведь, если верить статистике, многие дорожные аварии не случились и вовсе, если бы водители больше внимания уделяли колесным крепежам.

Изменять параметры болтовых креплений также не советуем – подобные самовольные вмешательства чреваты негативными последствиями (и ДТП – не исключение).

К примеру, если колеса к оси прикрутить с моментом затяжки ниже положенного, во время движения машины они могут отворачиваться, вследствие чего появляется неприятный эффект биения. Если подобное случилось с передней парой, не страшно.

Биение ощущается на рулевом колесе, поэтому неисправность заметить легче, а значит, сделать аварийную остановку и разрешить проблему. А вот с задним колесом иная ситуация. Отворачиваясь, оно может соскочить с оси.

Еще одна неприятность, которая может случиться из-за неверного закрепления болтов при установке дисков – повреждение резьбы в ступице.

Игнорируя правила монтажа, вы рискуете испортить саму деталь и деформировать обод. А поломанное литье, к слову, хуже балансируется и возникает биение колеса.

К тому же такой дефект уменьшает срок службы покрышки и влечет за собой разрушение рулевых тяг и ступичных подшипников.

Как затягиваются литые диски?

Для выполнения такой щепетильной процедуры используют специальный инструмент – динамометрический ключ. Также на СТО механики «юзают» пневмогайковерты. А в домашних условиях водители пользуются баллонным ключом.

Обращать внимание в первую очередь следует на диаметр колеса, его ширину, а затем уже на дизайн

Также важно и количество отверстий по ободу. Они должны быть обязательно с конусообразными углублениями, которые нужны для центрирования диска на ступице болтами и гайками

Число таких отверстий может быть разное – от 4 и до 6. У некоторых моделей их больше шести

Они должны быть обязательно с конусообразными углублениями, которые нужны для центрирования диска на ступице болтами и гайками. Число таких отверстий может быть разное – от 4 и до 6. У некоторых моделей их больше шести.

Для разного типа литых дисков затяжка колесного крепежа не одинакова. Отличается она последовательностью действий. Так, диски на 4 отверстия устанавливать надо по схеме 1-3-4-2, а диски с пятью болтами закрепляются в порядке 1-4-2-5-3, ну а для ободов с шестью гайками подойдет вариант 1-4-5-2-3-6.

Правила затяжки дисков

  1. Сначала примерьте диск, убедитесь, что он полностью подходит. Затем наденьте его на выступ в центре ступицы и направьте шпильки в соответствующие отверстия. После чего смело закрутите болты руками настолько сильно, насколько сможете и затяните их потуже баллонным ключом.
  2. Затяжка деталей происходит строго в порядке, который соответствует числу отверстий в ободе.
  3. Установку диска лучше делать на подвешенном колесе. Штатным инструментом затягивается весь крепеж, учитывая момент.
  4. Сняв колесо с домкрата, проводим финальную проверку.

Момент затяжки крепления колеса: на что обратить внимание?

Установить диски на авто – не такое уж и легкое дело, как может показаться на первый взгляд.

Чтобы закрепить литье правильно, необходимо обязательно знать, какой момент затяжки колесных болтов у вашей машины, поскольку у разных марок этот показатель разный.

К примеру, в Ауди момент затяжки болтов составляет 110-120 Нм, у BMW в зависимости от модели от 90 до 149 Нм, у Лады 70-78, 88-91 Нм. Чтобы определить его наверняка, рекомендуем детально изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля.

Пренебрегать такой информацией нельзя, ведь, если верить статистике, многие дорожные аварии не случились и вовсе, если бы водители больше внимания уделяли колесным крепежам.

Изменять параметры болтовых креплений также не советуем – подобные самовольные вмешательства чреваты негативными последствиями (и ДТП – не исключение).

К примеру, если колеса к оси прикрутить с моментом затяжки ниже положенного, во время движения машины они могут отворачиваться, вследствие чего появляется неприятный эффект биения. Если подобное случилось с передней парой, не страшно.

Биение ощущается на рулевом колесе, поэтому неисправность заметить легче, а значит, сделать аварийную остановку и разрешить проблему. А вот с задним колесом иная ситуация. Отворачиваясь, оно может соскочить с оси.

Еще одна неприятность, которая может случиться из-за неверного закрепления болтов при установке дисков – повреждение резьбы в ступице.

Игнорируя правила монтажа, вы рискуете испортить саму деталь и деформировать обод. А поломанное литье, к слову, хуже балансируется и возникает биение колеса.

К тому же такой дефект уменьшает срок службы покрышки и влечет за собой разрушение рулевых тяг и ступичных подшипников.

Как затягиваются литые диски?

Для выполнения такой щепетильной процедуры используют специальный инструмент – динамометрический ключ. Также на СТО механики «юзают» пневмогайковерты. А в домашних условиях водители пользуются баллонным ключом.

Обращать внимание в первую очередь следует на диаметр колеса, его ширину, а затем уже на дизайн

Также важно и количество отверстий по ободу. Они должны быть обязательно с конусообразными углублениями, которые нужны для центрирования диска на ступице болтами и гайками

Число таких отверстий может быть разное – от 4 и до 6. У некоторых моделей их больше шести

Они должны быть обязательно с конусообразными углублениями, которые нужны для центрирования диска на ступице болтами и гайками. Число таких отверстий может быть разное – от 4 и до 6. У некоторых моделей их больше шести.

Для разного типа литых дисков затяжка колесного крепежа не одинакова. Отличается она последовательностью действий. Так, диски на 4 отверстия устанавливать надо по схеме 1-3-4-2, а диски с пятью болтами закрепляются в порядке 1-4-2-5-3, ну а для ободов с шестью гайками подойдет вариант 1-4-5-2-3-6.

Правила затяжки дисков

  1. Сначала примерьте диск, убедитесь, что он полностью подходит. Затем наденьте его на выступ в центре ступицы и направьте шпильки в соответствующие отверстия. После чего смело закрутите болты руками настолько сильно, насколько сможете и затяните их потуже баллонным ключом.
  2. Затяжка деталей происходит строго в порядке, который соответствует числу отверстий в ободе.
  3. Установку диска лучше делать на подвешенном колесе. Штатным инструментом затягивается весь крепеж, учитывая момент.
  4. Сняв колесо с домкрата, проводим финальную проверку.

Бережем резьбу

В случае повреждения или загрязнения резьбы возможно искажение момента затяжки при последующем затягивании. Это может привести к созданию условий для неправильной затяжки. Поэтому гайки и болты всегда следует складывать в чистую емкость. Удобным решением является магнитная миска, которая крепится непосредственно к стойке подъемника. Болты (шпильки), являющиеся составной частью ступицы, должны очищаться механически с помощью проволочной щетки или специальной насадки на дрель. Вместе с очисткой резьбы болтов (шпилек) рекомендуется также механическая очистка контактной поверхности диска на ступице. После этого контактную поверхность следует обработать сепарационным средством. Наиболее часто используется медная паста или спрей. На очищенные болты (шпильки) рекомендуется нанести тонкий слой смазки, который должен помочь устранить вышеупомянутые проблемы с затяжкой гаек. После обработки болтов (шпилек) и контактных поверхностей проводится монтаж колеса на болты (шпильки) ступицы.

Таблицы разболтовок колесных дисков и подбор по маркам автомобилей

Многим автомобилистам время от времени приходится сталкиваться с непростой задачей – разболтовкой колесных дисков, что напрямую влияет на безопасность передвижения

Поэтому автолюбителям стоит уделять разболтовке колесных дисков предельное внимание. При несоблюдении параметров правильной установки относительно оси колесный диск недостаточно надежно фиксируется, не достигается оптимальное значение момента затяжки

Основными критериями, на которые следует ориентироваться при выполнении работы, являются количество болтов и диаметр окружности посадочных мест. Среди водителей популярно сразу несколько способов определения последнего параметра. Однако не все способы можно назвать эффективными.

Наиболее простым и понятным является следующий прием:

  • Сначала необходимо установить расстояние между стенками отверстий при помощи штангенциркуля.
  • Затем нужно прибавить к определенному значению диаметр отверстия для фиксации.

Полученный размер будет определять расстояние между соседними отверстиями.

Большое количество автомобилистов подгоняет разболтовку под новые диски, диаметр которых немного больше исходного варианта. При монтаже таких изделий в ход идут центровочные кольца.

Основная задача владельца авто – подобрать колесные диски оптимальной массы и прочности. Последний фактор играет определяющую роль, поскольку колеса постоянно воспринимают серьезную нагрузку и удары. Также не стоит пренебрегать балансировкой, которая позволит избежать биения дисков во время движения.

Разболтовка производится при строгом соблюдении трех главных параметров:

  • PCD – диаметр окружности;
  • ET – вылет диска;
  • DIA – диаметр центрального отверстия.

Для каждой модели авто болты крепления колеса подбираются по уникальной комбинации трех показателей. При выборе определенных дисков и болтов необходимо опираться на данные таблицы. Пример значений:

Отечественные авто

Audi

BMW

Ford

Hyundai

Пример разболтовки:

Параметры дисков - расшифровкаПараметры дисков — расшифровка

Поэтапный метод замены подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110

  1. стопорим автомобиль спереди;
  2. срываем колесные болты;
  3. срываем центральную гайку (7) ступицы, предварительно сняв колпачок (9);
  4. поддомкрачиваем сторону и выставляем “козелки”;
  5. снимаем колесо;
  6. заливаем место посадки тормозного барабана WD-40 или другими спец – жидкостями (можно воспользоваться соляркой или тормозной жидкостью);
  7. откручиваем направляющие болты( желательно слегка обстучать молотком);
  8. пытаемся аккуратно снять тормозной барабан (если не идет – вкручиваем подходящие болты в специальную резьбу на тормозном барабане, делаем натяг и очень не сильно пытаемся молотком подбить его. В большинстве случаев, результат будет положительным. Есть в продаже специальные съемники барабанов, это на тот случай, если ничего не поможет);
  9. откручиваем полностью центральную гайку (есть, конечно, возможность открутить ее сразу, и даже снять ступицу вместе с колесом и барабаном, но тогда существует высокая вероятность повреждения тормозных колодок);
  10. стягиваем ступицу (если на оси осталась одна из внутренних обойм подшипника, необходимо воспользовавшись съемником или просто заточенным зубилом постараться сдвинуть ее с места);

  • осматриваем ось на наличие следов проворачивания подшипника (если есть меняем, целесообразно ступицу в сборе);
  • осматриваем тормозной цилиндр на протекание, колодки на износ;
  • снимаем стопорное кольцо со ступицы, воспользовавшись круглогубцами и (или) отвертками.

обязательно очищаем кромку от ржавчины, смачиваем ее WD-40 или тем, что есть под рукой.

Замена подшипника задней ступицы ВАЗ Дома без съемниковЗамена подшипника задней ступицы ВАЗ Дома без съемников

Существует три варианта выпрессовки подшипника:

  1. Специальным прессом (есть далеко не у всех).
  2. Съемником (стоит не дорого можно приобрести, пригодится и на будущее).
  3. С помощью тяжелого молотка (не менее 2 кг) или кувалды. НА первый взгляд способ может показаться немного агрессивным, но его практикуют подавляющее количество мастеров и СТО, его мы и рассмотрим.

ступицу необходимо хорошо установить на жесткую поверхность, и несколькими резкими ударами через оправку сместить подшипник с места. Когда это произошло, нужно установить ступицу, например на тиса (что бы был упор для ступицы и свободное место для выхода подшипника)

  • еще несколько ударов и подшипник выйдет (не спешите выбрасывать его);
  • осматриваем посадочную плоскость под подшипник, зачищаем наждачной бумагой ржавчину, смазываем обычным моторным маслом (можно отработкой);
  • новый подшипник необходимо скрутить любым подходящим болтом через шайбы (шайбы необходимо подбирать по внутренним обоймам, подшипник двухрядный и при установке велика вероятность его разбора);
  • устанавливаем ступицу на жесткую поверхность.

– сверху ставим скрученный подшипник, его установочную плоскость тоже слегка смазываем маслом (новый хороший подшипник внутри обычно смазывать не надо, но если у вас есть сомнения и немного опыта по сбору и разбору, можно положить смазку “литол” -24)

– обычным 500-граммовым молотком, очень слегка, пытаемся выровнять подшипник в плоскости;

– берем подходящую оправку (например, монтировку), и пытаемся несильными ударами запрессовать подшипник.

-основное правило – никаких сильных ударов, если не идет – значит криво

– после того как подшипник пройдет половину уже можно приложить не много силы, так как перекосить его уже не может.

-когда доймем до среза ступицы, необходимо воспользоваться старой обоймой, как оправкой (никаких сильных ударов, металл высокоуглеродистый, при сильном ударе может лопнуть и нанести очень тяжелую травму)

– добиваем до упора и ставим стопор (если с установкой стопора проблемы, то, скорее всего вы не добили до конца) стопор должен легко пружинить в пазу;

Как определить момент затяжки

Этот инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы момент затяжки крепежного элемента был на 20−30% меньше, чем максимальный момент на вашем ключе. При попытке превысить предел, ключ быстро выйдет из строя.

Усилие на затяжку и тип стали указывается на каждом болте, как расшифровывать маркировку описывалось выше. Для вторичной протяжки болтов нужно учитывать несколько правил:

  1. Всегда знать точное необходимое усилие для затяжки.
  2. При контрольной проверке затяжки стоит выставить усилие и проверить в круговом порядке все крепежные элементы.
  3. Запрещено использовать динамометрический ключ как обычный, им нельзя производить закрутку деталей, гайку или закручивать болт до примерного усилия, контрольная протяжка производится динамометрическим ключом.
  4. Динамометрический ключ должен быть с запасом.

Без динамометрического ключа.

Для этого потребуется:

  • Ключ накидной или рожковый.
  • Пружинный кантер или весы, с пределом в 30 кг.
  • Таблица, в которой указывается усилие затяжки болтов и момент затяжки гаек.

Момент затяжки — это усилие, приложенное на рычаг размерами в 1 метр. Например, нам требуется затянуть гайку с усилием 2 кГс/м:

  1. Измеряем длину нашего накидного ключа, она, к примеру, составила 0,20 метра.
  2. Делим 1 на 0,20 получаем цифру 5.
  3. Умножаем полученные результаты, 5 на 2кГс/м и получаем в итоге 10 кг.

Переходя к практике, берем наш ключ и весы, прикрепляем крючок к ключу и производим затяжку до нужного веса, согласно описанного выше расчета. Но даже такой способ в итоге окажется лучше, чем тянуть от «руки — на глаз», с погрешностью, чем выше усилие, тем она меньше. Это будет зависеть от качества весов, но лучше все-таки приобрести специальный ключ.

Установить диски на авто – не такое уж и легкое дело, как может показаться на первый взгляд. Чтобы закрепить литье правильно, необходимо обязательно знать, какой момент затяжки колесных болтов у вашей машины, поскольку у разных марок этот показатель разный. К примеру, в Ауди момент затяжки болтов составляет 110-120 Нм, у BMW в зависимости от модели от 90 до 149 Нм, у Лады 70-78, 88-91 Нм. Чтобы определить его наверняка, рекомендуем детально изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля.

Пренебрегать такой информацией нельзя, ведь, если верить статистике, многие дорожные аварии не случились и вовсе, если бы водители больше внимания уделяли колесным крепежам.

Изменять параметры болтовых креплений также не советуем – подобные самовольные вмешательства чреваты негативными последствиями (и ДТП – не исключение).

К примеру, если колеса к оси прикрутить с моментом затяжки ниже положенного, во время движения машины они могут отворачиваться, вследствие чего появляется неприятный эффект биения. Если подобное случилось с передней парой, не страшно. Биение ощущается на рулевом колесе, поэтому неисправность заметить легче, а значит, сделать аварийную остановку и разрешить проблему. А вот с задним колесом иная ситуация. Отворачиваясь, оно может соскочить с оси. В итоге, не обнаружив поломку во время, скорее всего вы не досчитаетесь колеса, потеряв его по дороге. А это грозит, в первую очередь, вашей безопасности.

Колесные болты с эксцентриком

Отдельное внимание стоит уделить самим болтам. Диаметр болтов для легковых автомобилей – от 12 до 14 мм

Шляпку болтов изготавливают различными способами. Наиболее распространенными вариантами являются формовки под гаечный ключ или головку, шестигранник, а также с секретом. Каждый из вариантов характеризуется высоким уровнем надежности.

Болты с секретом могут комплектоваться специальными заглушками. Но основное отличие данных метизов в том, что их не выкрутить без уникального ключа. Специализированные болты продаются в наборе с ключом, геометрия которого идеально подходит только для одного типа крепежей. Такая технология эффективно защищает колесные диски от кражи. Однако есть и недостатки – при потере ключа придется обращаться за помощью к специалистам сервисных станций. Только опытные мастера смогут аккуратно высверлить метизы.

Принцип работы инструмента

Полуавтоматические динамометрические ключи напоминают по форме и конструкции обычный ключ с трещоткой, который используется под торцовые головки. Единственным существенным отличием от своих «собратьев» является наличие специального храпового механизма, который дает возможность встроенной шестерне крутиться в двух направлениях.

Например, чтобы вернуть рукоятку инструмента назад после полного оборота, нужно приложить относительно небольшое усилие. А вот, чтобы затянуть гайку следует приложить немного больше усилия.

Когда достигается необходимое значение, шестеренка трещотки попросту начинает проскакивать (при этом слышен характерный звук), в результате чего гайка или болт больше не затягивается. Таким образом, исключается вероятность того, что резьба сорвется.

Динамометрические ключи со шкалой измерения прилагаемого усилия по умолчанию не обладают возможностью ограничения крутящего момента при достижении заданного значения. В данном случае этот момент необходимо контролировать самостоятельно при помощи механической или электронной цифровой измерительной шкалы.

Самодельный почти динамометрический ключ, в зависимости от конструктивного исполнения, может работать по примеру первого и второго варианта, описанных выше.

Зачем считают Ньютоны и метры

Перед тем, как приступить к изготовлению простого самодельного динамометрического ключа для затягивания болтов и гаек, необходимо будет провести некоторые расчеты. К примеру, чтобы добиться крутящего момента затяжки величиной 10 Н*м, надо приложить усилие, равное одному килограмму силы, к рычагу или плечу длиной 1 метр.

Вот только в условиях домашней мастерской или гаража метровый рычаг — не самый практичный и удобный вариант. В идеале лучше использовать плечо в пределах 20–50 см. И для того, чтобы правильно рассчитать, какое усилие необходимо приложить на рычаг для достижения требуемого момента затяжки, надо посчитать Ньютоны и метры.

Впрочем, вдаваться в дебри математических уравнений вовсе не обязательно. Нужные величины можно без проблем рассчитать в пропорциональном соотношении. То есть, если брать за основу, что для получения крутящего момента 10 Н*м, нужно приложить усилие 1 кг на метровый рычаг, то аналогично легко подсчитать, какое усилие надо будет приложить на рычаг меньшей длины.

Чем короче используемый рычаг, тем большее усилие требуется приложить для затягиваний болта или гайки — это, так сказать, аксиома. К примеру, если вместо метрового, вы используете рычаг длиной 50 см, то для получения крутящего момента 10 Н*м нужно приложить усилие, равное 2 кг.

Если вы используете рычаг длиной, например, 22 см, то усилие будет составлять уже 4,5 кг. Иными словами, нужно крутящий момент (10 Н*м) поделить на длину рычага (в данном случае — 0, 22 м) и умножить на 0,1. Используя эту простую формулу, можно без проблем рассчитать, какое конкретно усилие требуется приложить для затяжки гайки.

Купить или сделать?

В процессе выполнения ремонтных работ по обслуживанию авто практически каждый владелец транспортного средства сталкивается с тем, что необходимо закрутить болт или гайку, приложив определенное усилие, а динамометрического ключа под рукой нет. Не бежать же в магазин, чтобы купить дорогой инструмент, попользоваться им 20–30 минут и забыть на год.

Поэтому самый оптимальный вариант — изготовить самодельный динамометрический ключ для затягивания гаек и болтов. Причем можно изготовить инструмент наподобие трещотки с храповым механизмом, а также сделанный по аналогии с более простой конструкцией — с использованием обычных ручных весов.

Как пользоваться шкалой динамометрического ключа. How to set the desired force on the torque wrench.Как пользоваться шкалой динамометрического ключа. How to set the desired force on the torque wrench.
Оцените статью
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Илья Коршунов
Наш эксперт
Написано статей
134
Добавить комментарий