Как лучше проточить тормозные диски на токарном станке или не снимая с авто

Способы обточки

Некоторые автомобилисты интересуются проточкой тормозных дисков своими руками, хотя работа сложная и очень деликатная.

Если текущее состояние детали позволяет провести такую процедуру, следует выбрать подходящий метод обработки.

В зависимости от условий обточки и применяемых инструментов, можно выделить такие методы:

• со снятием на токарном станке;
• со снятием подручными инструментами;
• без снятия специальным оборудованием.

Далеко не всегда выгодно приобретать станок для проточки изношенных тормозных дисков, если вы планируете разовую акцию по обработке своими руками. Здесь уже лучше довериться специалистам.

Отдельно стоит рассмотреть все доступные варианты проточки.

Обточка без снятия

Для начала посмотрим, как выполняется проточка изношенных тормозных дисков без снятия, и что в таком случае можно сделать своими руками.

Профессиональные мастерские используют специальное станочное оборудование и диагностические стенды. С их помощью восстанавливается правильная геометрия тормозного диска и других элементов.

В настоящее время спросом пользуется специальное приспособление, предназначенное для проточки старых тормозных дисков непосредственно на автомобиле. То есть снимать их не нужно. Процедура выглядит так:

• автомобиль устанавливается на подъёмник, и снимается покрышка;
• откручивается тормозной суппорт, что позволяет освободить сам диск;
• специальным прибором измеряется текущая кривизна поверхности;
• на шпильки или иной участок устанавливается двигатель, вращающий диск;
• к диску подводятся резцы;
• автоматически резцы постепенно снимают тонкий металлический слой;
• восстанавливается нужная геометрия поверхности.

Выполнить такую процедуру своими руками на автомобиле невозможно, не имея в распоряжение приспособление для проточки изношенных тормозных дисков. Такая услуга доступна только в условиях автомастерской.

Если использование станков вас не устраивает, есть альтернативный метод. Вот что для этого нужно сделать:

• снять колесо и тормозной суппорт с колодки;
• взять шлифовальную машинку;
• подготовить абразивные круги разной зернистости;
• с помощью механического или электронного микрометра сделать замеры толщины;
• исходя из допустимых параметров, сточить определённый слой металла;
• сколы и неровности по краям можно обработать ручным напильником;
• если диск стоит на ведущем колесе, просто запустить мотор и включить передачу;
• за счёт вращения поднести к элементу шлифовальную машинку и начать аккуратную обработку.

Когда выполняется работа подручными средствами, крайне важно придерживаться правил безопасности, используя защитную одежду и очки. Иначе искры могут попасть в глаз и на кожу, что спровоцирует серьёзные ожоги

Проточка тормозных дисков — ЭКОНОМИМ КУЧА БАБЛА! Просто о сложном

Обточка со снятием

Чтобы выполнить обработку тормозного диска, его иногда снимают. Это более сложная работа из-за дополнительных мероприятий по демонтажу. Зато несколько упрощается сам процесс обточки.

Для восстановления состояния детали используются обычные токарные станки. Проблема заключается в том, что работа на таком станке требует определённой сноровки и опыта. Без этого браться за проточку своими руками не рекомендуется. Зато всегда можно обратиться за помощью к профессиональному токарю. Его услуги стоят явно дешевле, чем обточка на специализированном оборудовании в автосервисе.

Ручные способы обработки значительно дешевле, и их можно применять в гаражных условиях, обтачивая тормозные диски своими руками. Но качество работы получается низким. После этого придётся часто повторять аналогичную процедуру, чтобы поддерживать сравнительно неплохое состояние.

А чем чаще вы точите диск, тем быстрее изнашивается и истончается металл. Это ведёт к неизбежной замене элементов. При замене одного диска обязательно нужно заменить и второй диск на одной оси, а это дополнительные расходы.

Что нам даёт проточка тормозных дисков

устраняется биение тормозных дисков;
увеличивается срок службы, как дисков, так и тормозных колодок;
естественно, повышается эффективность тормозной системы;
важно, мы экономим средства, не снижая при этом степень своей безопасности.

Теперь, когда все положительные моменты расточки и шлифовки тормозных дисков выяснены, осталось определиться с местом, где проточить тормозные диски. Это как раз тот случай, где сэкономив на покупке, не нужно экономить на работе. Обращайтесь в сервис. Можно, конечно, провести расточку на токарном станке своими руками, но для этого вы должны быть классным мастером.

Удачи вам при ремонте тормозных дисков и безопасного движения.

Проточка тормозных дисков (До… и После).mov

Главная →

Обслуживание и Ремонт →

Причины возникновения дефектов

• Попадание посторонних предметов в просвет поверхности диска и фрикционных колодок: песок, мелкие камни, грязь, металлическая стружка, осколки стекла и т.д.;
• Нарушение работы тормозных цилиндров;
• Неправильно смонтированные колодки;
• Фрикционные накладки низкого качества;
• Постоянный перегрев и ударные нагрузки на диск;
• Естественная изношенность металла при трении;
• Несвоевременная замена колодок.

Ниже более подробно рассмотрен каждый из пунктов.

Попадание грязи и посторонних предметов

Первый признак — наличие стороннего шума (от мягкого шороха до режущего слух скрежета). Это повод для тщательного осмотра тормозного привода и механизмов. Посторонние предметы следует удалить продувкой сжатым воздухом или при помощи отвертки, поверхности очистить от загрязнений.

В случае с закрытой системой, для осмотра придется снять тормозные барабаны, ведь раннее обнаружение позволит избежать крупных проблем.

Например, отцепившаяся пружинка задних тормозных колодок ВАЗ 21099, попав в просвет между колодками и барабаном, может привести к выработке в них глубокой канавки.

Закисание или неравномерная работа цилиндров

Когда машина долго стояла, или были повреждены защитные пыльники, зачастую возникает закис суппортов или цилиндров. Поршни обрастают толстым слоем окислов и не дают нормально работать механизму.

Для восстановления работоспособности производят следующие действия:

• Очищают детали от ржавчины;
• Заменяют пыльники с уплотнениями.

Однако, это не всегда способствует возобновлению нормальной работы, и тогда приходится менять цилиндры на новые.

Перекос колодок из-за неправильной установки

При техническом обслуживании тормозной системы, необходимо внимательно следить за правильной установкой всех компонентов во время сборки. В противном случае давление фрикционных накладок на барабан или диск не будет равномерным.

В конечном итоге ухудшится работа тормозной системы, детали выйдут из строя и ремонта или замены будет не избежать.

Некачественный материал фрикционных накладок

При покупке нового комплекта колодок, следует внимательно отнестись к его качеству. В составе не должно быть твердых включений. Если смесь содержит стружку металла, следует выбрать другого производителя. Твердый состав накладок повышает результативность торможения, но быстрее изнашивает тормозные диски.

Деформация диска в результате перегрева

Если в результате торможения машину резко уводит в сторону и ощущаются пульсирующие толчки на педали, вероятная причина этого – деформация диска. Это могут быть последствия интенсивного торможения с последующим резким охлаждением.

Чем больше деформирован тормозной диск, тем меньше вероятность его исправить.

Естественный износ металла от трения

Работа тормозов основана на трении, и так или иначе, это со временем приводит к износу металла и образованию выступающей кромки, которая мешает работе тормозов. Для удаления фаски (буртика) требуется проточка.

Несвоевременная замена колодок

Колодки – расходный материал. Мягкий, фрикционный материал колодок нанесен на металлическую основу. После износа материала, при торможении, на диск будет воздействовать металлическая пластина, что в разы повысит скорость стачивания.

Производители оснащают колодки датчиками, сигнализирующими о крайней степени износа. На старых моделях автомобилей это скобы-пискуны, на новых – электронные датчики.

Что такое проточка

Не все автомобилисты знают, когда можно обойтись обычной шлифовкой или проточкой, а в каких ситуациях лучше провести замену тормозных колодок или самих дисков.

Есть множество причин, из-за которых на поверхностях тормозных автомобильных дисков появляются бороздки, а по краям, где прилегает колодка к диску, образуются так называемые буртики. Но на этом вопросе детально останавливаться не буду. Если захотите, напишу отдельный материал, в котором подробно опишу причины износа тормозного узла, последствия и решения возникающих проблем. Пока же продолжим изучать актуальную тему.

Технология проточки подразумевает снятие поверхностных дефектов с рабочих поверхностей автомобильных тормозных дисков.

При этом у каждого диска есть свои ограничения по минимальному слоя рабочей поверхности, при котором узел сохраняет свою эффективность. Узнать этот показатель можно из руководства по эксплуатации, если стоят заводские тормоза, либо в описании запчасти, которую вы устанавливали на свой автомобиль.

Бывалые автомобилисты и специалисты советуют одновременно с проточкой или расточкой тормозных дисков менять колодки. Это актуально в ситуациях, когда причина износа кроется именно в наличии дефектов на тормозных колодках. А когда бюджет достаточно обширный на ремонтно-восстановительные работы, зачастую лучше сразу купить комплект новых дисков, а не пытаться восстановить старые.

Особенно замена предпочтительнее расточки, если вы проводите шлифовку своими руками, не имея в распоряжении специальный стенд, профессиональный станок и соответствующие навыки

Причем совершенно неважно, какой автомобиль вы ремонтируете, старенькую Газель, ВАЗ или новую иномарку

Как определить, что тормозной диск пора менять

Есть целый ряд признаков, которые часто косвенно указывают на неполадки в работе тормозных дисков, вызванные износом последних. Следует проверить данный элемент тормозной системы в следующих случаях: если при нажатии на педаль тормоза появляются ощутимые вибрации; если в процессе торможения возникает цикличное биение педали; когда при каждом повороте колеса раздается характерный металлический скрип (может меняться тональность в такт вращению).

Все вышеперечисленные приметы являются косвенными и неявными, а значит по ним невозможно со 100 % уверенностью утверждать, что проблема в таком случае исходит именно от дисков. Однако вспомним, что основная нагрузка при торможении приходится на передние тормоза автомобиля. Существует универсальный метод для самостоятельной проверки передних тормозных дисков на износ без необходимости снятия колеса и визуального осмотра. Для проверки в процессе движения по максимально ровной дороге на небольшой скорости немного надавите на педаль тормоза и несколько секунд легким движением поворачивайте руль сначала в одну сторону, а затем в другую (с небольшим натягом). В процессе совершения всех вышеперечисленных манипуляций прислушайтесь к обратной связи рулевого колеса. Если руль подрагивает или едва заметно «подклинивает», то это явный показатель износа тормозных дисков. Самостоятельно диагностировать аналогичную проблему для задних тормозов достаточно затруднительно в связи с тем, что большинство современных авто оборудованы регулятором тормозных усилий, поэтому в данном случае лучше обратиться в сервис, где специалисты смогут снять колесо и визуально изучить конструкцию на предмет неполадок.

Перед тем как перейти к основной теме данной статьи – «как снять тормозной диск со ступицы?», вначале следует понять, как же все-таки выявить износ дисковых тормозов? Конечно, самый надежный способ – это провести полноценный осмотр (демонтировать колесо, снять колодки и откинуть суппорт). В таком случае можно диагностировать амортизацию механизма несколькими способами:

• Проверить контрольные метки. На большинство современных дисков при их изготовлении наносятся дополнительные проточки, которые служат своего рода индикатором износа изделия. Если данная «метка» в зоне соприкосновения изделия с колодкой полностью стерлась, то это явный сигнал о том, что механизм более не годен для эксплуатации, поэтому его нужно снять и заменить на новый. Следует заметить, что вождение автомобиля с вышедшими из строя тормозными дисками (с выработкой более разрешенной нормы) категорически запрещено.
• Посредством штангенциркуля. Данный инструмент служит для измерения толщины диска. На сегодняшний день практически все автопроизводители прописывают в своем руководстве по эксплуатации транспортного средства разрешенную толщину ротора (рабочей кромки изделия, на которую приходятся максимальное трение при торможении).
• Проверить на наличие глубоких царапин сколов и иных механических изъянов/деформаций. Если таковые имеются, то изделие категорически запрещено эксплуатировать или восстанавливать. И то, и другое впоследствии может стать причиной неожиданного разрушения конструкции при торможении и потери автомобилистом контроля над транспортным средством. При наличии микроцарапин (глубина которых не превышает 1 мм) на относительно новом изделии можно решить проблему без замены конструкции, так как небольшие изъяны легко полируются на токарном станке без значительной потери толщины ротора.
• Проверить биение диска колеса. Диагностируется посредством микрометра с роликовым наконечником, крепко закрепленным относительно поверхности изделия. Если в процессе вращения диска амплитуда ударов превышает показатель 100 микрон, то это приводит к тому, что в момент торможения в механизме возникают ощутимые вибрации. Это не только влияет на показатели эффективности функционирования тормозной системы в целом, но и влечет за собой ускоренную амортизацию других ее частей (в первую очередь, колодок).

В случае необходимости проведения диагностики и определения уровня амортизации тормозных дисков, конечно, лучшим решением будет обращение за консультацией и помощью к профессионалам (высококвалифицированным специалистам автосервиса, которые смогут снять колесо и определить процент износа ТД). Несмотря на то, что вопрос на первый взгляд кажется достаточно простым и понятным, на самом деле имеется множество нюансов, о которых новички, а порой и водители со стажем могут даже не догадываться.

В каких случаях не следует протачивать тормозные диски

Шлифовка ТД выполняется далеко не во всех случаях, диск не следует точить, если:

• толщина рабочей поверхности меньше допустимой (например, для Лады Калины она составляет 17,8 мм);
• кривизна диска слишком велика, деталь будет сложно восстановить;
• на плоскости имеются явно выраженные дефекты – трещины, глубокие впадины, признаки горелого металла;
• стоимость деталей невелика, легче и дешевле установить новый ТД, чем заниматься шлифовкой;
• на машине установлены специальные спортивные диски, неподдающиеся восстановлению.

Некоторые автовладельцы выполняют шлифовку дисков еще одним интересным способом – в тормозные колодки вставляют клинья от отрезного круга болгарки, предварительно выпилив кусок накладки, и эксплуатируют некоторое время с таким накладками автомобиль. Шлифуется поверхность ТД в этом случае на ходу в момент срабатывания тормозов.

1. Замена тормозного диска ВАЗ 2110 Фото инструкция как поменять тормозной диск 2110
2. Прокачка тормозов и замена тормозных шлангов на ВАЗ 2110 Фото инструкция как прокачать тормоза
3. Замена тормозных колодок Хендай Туссан Фото инструкция ак поменять передние колодки на Tucson
4. Замена задних тормозных колодок Фольксваген Поло седан

Диагностика неисправностей и способы ремонта дисковых тормозов

В случае трения тормозных колодок о диск:

Признак неисправности	Возможная причина	Способ устранения
Наблюдается постоянное трение колодок о диск.	Сильное загрязнение колодок.	Неисправность зачастую самоустраняется после выезда автомобиля на чистую поверхность. Помогает также самостоятельная очистка колодок и промывка их водой.
Калипер дисковых тормозов не отрегулирован: тормозные колодки находятся на разном расстоянии от диска.	Положение калипера следует отрегулировать.
При вращении колеса колодки задевают диск.	Калипер дисковых тормозов не отрегулирован: тормозные колодки находятся на разном расстоянии от диска.	Положение калипера следует отрегулировать.
Деформация диска, его неправильная установка.	Необходимо выправить диск либо правильно его установить.
Задевание колодок за диск при совершении маневров.	Передняя вилка недостаточно жесткая.	Проблема не критичная и не требует ремонта. При желании устраняется дополнительным затягиванием эксцентрикового зажима.
Люфт колесной втулка.	Люфт необходимо устранить.
Положение калипера после регулировки не фиксируется. Через некоторое время после работы дисковых тормозов колодка снова задевает диск.	Ослабление возвратной пружины	Произвести замену возвратной пружины. Запасной комплект пружин иногда продается вместе с колодками.
Происходит трение колодки о диск и уменьшение хода тормозной рукояти при наружной отрицательной температуре. Трение пропадает при положительной температуре.	Загустение тормозной жидкости. Как следствие, недостаточное усилие пружины для возврата тормозных колодок в исходное положение.	Произвести замену тормозной жидкости.

В случае слабой работы дисковых тормозов:

Признак неисправности	Возможная причина	Способ устранения
Слабое и вялое торможение. Ручка тормоза при этом не проваливается.	Износ колодок или диска.	Произвести замену изношенных деталей.
Использование новых, не притертых тормозных колодок.	Для притирки колодок требуется проехать 40-100 км, после чего проблема пропадает.
Налипание грязи или масла на поверхности колодок или диска.	Выполнить ремонт диска и колодки путем их прогрева, мягко притормаживая на спуске или вращая педали.
Слабое и вялое торможение. Ручка дискового тормоза при этом проваливается, упираясь в руль.	Попадание воздуха в гидравлическую тормозную систему.	Выполнить прокачку дисковых тормозов.
Не отрегулированный по длине трос в механической тормозной системе.	Выполнить регулировку троса.
Внезапное «проваливание» рукояти дискового тормоза до руля при длительном торможении.	Вскипание тормозной жидкости и перегрев калипера.	Произвести замену тормозной жидкости.

В случае появления посторонних шумов при торможении:

Признак неисправности	Возможная причина	Способ устранения
При торможении возникают скрипы и скрежет.	Попадание влаги на тормозной диск.	Выполнить просушку диска и колодки, мягко притормаживая на спуске или вращая педали.
Износ колодки или диска.	Произвести замену изношенных деталей.

Использование стендов

Существует большое количество специального оборудования для
проточки тормозных дисков со снятием и без. Но не все автосервисы могут
позволить себе приобрести подобный стенд.

Вся процедура максимально автоматизирована, замеры биения и
определение толщины снимаемого металла осуществляет электроника, что сводит к
минимуму вероятность ошибки.

Проточка без снятия происходит следующим образом.

• Демонтируются суппорта и защитные кожухи. Часть,
  на которой находятся резцы, крепится в уши для суппортов.
• Двигатель стенда, который будет вращать диск в
  процессе проточки, крепится в штатные места для болтов или на шпильки.
• После запуска резцы проходят по поверхности и
  выравнивают ее сразу с двух сторон.

Токарное восстановление дисков

Не каждый может использовать такое оборудование, как токарный станок. Работа с ним требует точности, позволяет обрабатывать детали большого диаметра. Если есть доступ к оборудованию с необходимыми параметрами и соответствующие навыки, обработку тормозных дисков лучше выполнить с его помощью.

Порядок действий:

• с необходимой точностью установить деталь на станок, разложив ее в центральном монтажном отверстии:
• очистить деталь от ржавчины:
• выровнять части со всех сторон.

Как правило, обработка на токарном станке дает хорошие результаты, вибрация исчезает при торможении. Но если ничего не изменилось, и биение в рулевом колесе остается в прежнем режиме, вероятно, причиной дефекта может быть грязь, застрявшая между диском и ступицей.

Диагностика неисправностей и способы ремонта дисковых тормозов

В случае трения тормозных колодок о диск:

Признак неисправности	Возможная причина	Способ устранения
Наблюдается постоянное трение колодок о диск.	Сильное загрязнение колодок.	Неисправность зачастую самоустраняется после выезда автомобиля на чистую поверхность. Помогает также самостоятельная очистка колодок и промывка их водой.
Калипер дисковых тормозов не отрегулирован: тормозные колодки находятся на разном расстоянии от диска.	Положение калипера следует отрегулировать.
При вращении колеса колодки задевают диск.	Калипер дисковых тормозов не отрегулирован: тормозные колодки находятся на разном расстоянии от диска.	Положение калипера следует отрегулировать.
Деформация диска, его неправильная установка.	Необходимо выправить диск либо правильно его установить.
Задевание колодок за диск при совершении маневров.	Передняя вилка недостаточно жесткая.	Проблема не критичная и не требует ремонта. При желании устраняется дополнительным затягиванием эксцентрикового зажима.
Люфт колесной втулка.	Люфт необходимо устранить.
Положение калипера после регулировки не фиксируется. Через некоторое время после работы дисковых тормозов колодка снова задевает диск.	Ослабление возвратной пружины	Произвести замену возвратной пружины. Запасной комплект пружин иногда продается вместе с колодками.
Происходит трение колодки о диск и уменьшение хода тормозной рукояти при наружной отрицательной температуре. Трение пропадает при положительной температуре.	Загустение тормозной жидкости. Как следствие, недостаточное усилие пружины для возврата тормозных колодок в исходное положение.	Произвести замену тормозной жидкости.

В случае слабой работы дисковых тормозов:

Признак неисправности	Возможная причина	Способ устранения
Слабое и вялое торможение. Ручка тормоза при этом не проваливается.	Износ колодок или диска.	Произвести замену изношенных деталей.
Использование новых, не притертых тормозных колодок.	Для притирки колодок требуется проехать 40-100 км, после чего проблема пропадает.
Налипание грязи или масла на поверхности колодок или диска.	Выполнить ремонт диска и колодки путем их прогрева, мягко притормаживая на спуске или вращая педали.
Слабое и вялое торможение. Ручка дискового тормоза при этом проваливается, упираясь в руль.	Попадание воздуха в гидравлическую тормозную систему.	Выполнить прокачку дисковых тормозов.
Не отрегулированный по длине трос в механической тормозной системе.	Выполнить регулировку троса.
Внезапное «проваливание» рукояти дискового тормоза до руля при длительном торможении.	Вскипание тормозной жидкости и перегрев калипера.	Произвести замену тормозной жидкости.

В случае появления посторонних шумов при торможении:

Признак неисправности	Возможная причина	Способ устранения
При торможении возникают скрипы и скрежет.	Попадание влаги на тормозной диск.	Выполнить просушку диска и колодки, мягко притормаживая на спуске или вращая педали.
Износ колодки или диска.	Произвести замену изношенных деталей.

Варианты самостоятельной проточки

Поскольку цена на услуги по профессиональной проточке многих пугает, некоторые автомобилисты задумываются относительно самостоятельного проведения подобной процедуры.

Настоятельно не советую браться за такую работу, если у вас нет навыков, опыта и специального оборудования. Подобная шлифовка точно не избавит от биения диска, и послужит временной мерой. Часто в видео инструкциях, а также в описаниях самостоятельной проточки, публикуемых на том же сайте Драйв, в ход идет болгарка, шлифовальные круги, наждачка и прочие подручные абразивы.

Эффект достигается незначительный, и только на некоторое время восстанавливает поверхность тормозного диска. Потому предпочтительнее отдать узел в руки профессионалов. В автосервисах есть специальный стенд, позволяющий без снятия провести обработку изделия.

При этом можно выделить 2 способа, которые все же можно использовать в гаражных условиях, пытаясь своими руками вернуть работоспособность тормозного узла на прежний уровень.

Напильник или болгарка

Сразу скажу, что представленный способ подходит только под автомобили ВАЗ, отечественные машины и старенькие иномарки. Интересно, что АвтоВАЗ даже в инструкциях по эксплуатации описывает, как автовладелец может сам с помощью напильника убрать буртики.

Есть усовершенствованный способ избавления от буртиков. Выглядит процедура так:

• Сначала поднимается автомобиль и снимается необходимое колесо, за которым находится проблемный элемент;
• Затем запускается двигатель машины;
• Включается 5 передача;
• Для удаления буртика можно взять напильник, либо же крупнозернистый диск для болгарки;
• Прикладывая небольшое усилие инструментом к диску, за счет вращения колеса делается проточка;
• После обработки диск обезжиривается.

Как вы поняли, здесь нужен помощник, чтобы один человек точил диск, а второй нажимал на педаль газа для обеспечения вращения ступицы колеса.

Важно быть предельно внимательным. Ни в коем случае не применяйте такой метод на иномарках, даже если это подержанный автомобиль , и на и новых авто

Шлифовка без снятия станком

Если и делать проточку самостоятельно, то только этим методом. Поскольку никто в свой гараж не станет покупать дорогостоящее специализированное оборудование, большинство обходятся обычным токарным станком.

Но современные технологии позволяют получить специальный станок для проточки за сравнительно небольшие деньги. Это агрегат высокого уровня, способный частично заменить профессиональные установки для проточки.

Проточка с помощью специального станка выполняется без снятия самого диска. Устройство, оснащенное электродвигателем, крепится на диске, и с обеих сторон агрегата имеются резцы. Тем самым удается избавиться даже от биения в гаражных условиях. Подробнее об использовании станка нужно читать в руководстве к конкретной модели.

Сначала проводится настройка стенда и его адаптация под параметры диска. Затем буквально за 5 минут девайс сам восстанавливает элемент тормозной системы, снимая необходимый слой.

А поскольку мы заговорили о тормозной системе, не лишним будет разобраться в работе соседа тормоза в виде сцепления .

Что вы думаете насчет самостоятельной проточки? Стоит ли этим заниматься своими руками, или лучше отдать диски в автосервис, где есть программируемое, автоматизированное профессиональное оборудование?

Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

«>

Какие бывают тормозные колодки

На степень износа диска или барабана огромное влияние оказывают не только стиль вождения и дорожные условия. Поверхность фрикционных накладок колодок тормозов, пожалуй, влияет на износ системы более всего. Тормозные колодки делятся на несколько типов по материалу изготовления фрикционной накладки:

• металлизированные;
• синтетические;
• керамические;

• асбестосодержащие.

Фрикционные накладки с содержанием асбеста сейчас не применяются, поскольку использование этого материала запрещено. Вредный больно. Поэтому ему на смену приходят другие синтетические материалы с похожими свойствами. Главное, что требуется от тормозной колодки — выдерживать износ и температуру. Колодка может разогреваться до 600 градусов, а это влияет как на износ диска, так и на износ фрикционных накладок.