Виды, устройство и принцип работы катушки зажигания

Диапазон рабочих температур свечей зажигания

Во время работы двигателя свеча зажигания нагре­вается под действием теплоты сгорания топлива. Некоторая часть тепла, поглощенного свечой зажи­гания, передается к свежей топливно-воздушной смеси. Основная часть тепла передается на корпус свечи через центральный электрод и его изоля­тор и рассеивается в головке блока цилиндров. Рабочая температура отражает баланс тепла, по­глощаемого свечой и рассеиваемого в головке блока цилиндров. Целью является обеспечение температуры самоочистки изолятора центрального электрода свечи, приблизительно равной 500 °С, даже при низкой нагрузке двигателя.

При снижении температуры ниже этого уровня возникает опасность отложения на хо­лодных областях свечи нагара и масла вслед­ствие неполного сгорания топлива (особенно, когда двигатель не достиг нормальной рабочей температуры при низких температурах наруж­ного воздуха или во время пуска) (см. рис. «Температурная характеристика свечи зажигания«, кривая 3). Это может привести к созданию про­водимости (шунтирования) между центральным электродом и корпусом свечи зажигания. Это приведет к потерям энергии зажигания в форме тока короткого замыкания (что создает опас­ность пропусков зажигания). При более высоких температурах отложения нагара сгорают на изо­ляторе центрального электрода, свеча зажигания «очищает» сама себя (см. рис. «Температурная характеристика свечи зажигания«, кривая 2).

При этом температура не должна превы­шать 900 °С, поскольку в противном случае значительно увеличивается износ электродов свечи (вследствие окисления и коррозии под действием горячих газов). При дальнейшем повышении температуры возникает опасность самовоспламенения (зажигания топливно- воздушной смеси на горячих поверхностях) (см рис. «Температурная характеристика свечи зажигания«, кривая 1). Самовоспламенение подвер­гает двигатель чрезвычайно высоким нагрузкам и может привести к его очень быстрому выходу из строя. Отсюда следует, что свеча зажигания должна соответствовать двигателю в отноше­нии его теплопоглощающей способности.

Идентификатором тепловой нагрузочной способности свечи зажигания является ее те­пловой коэффициент, обозначаемый калиль­ным числом и определяемый посредством сравнительных измерений с использованием эталонного источника.

Для определения калильного числа свечей зажигания используется процедура, заключающаяся в измерении ионного тока в процессе сгорания топлива. Для оценки развития процесса сгорания топлива используется ионизирующий эффект пла­мени, процедура заключается в измерении проводимости в зазоре между электродами. Характеристические изменения в процессе сгорания топлива, вследствие увеличения те­пловой нагрузки свечи зажигания, могут быть определены посредством измерения ионного тока и использованы для оценки процесса са­мовоспламенения. Свеча зажигания должна быть адаптирована таким образом, чтобы предотвратить преждевременное зажигание.

Применение материалов с высокой те­плопроводностью (серебра или никелевых сплавов с медным сердечником) для изго­товления центрального электрода позволяет значительно увеличить длину изолятора цен­трального электрода без изменения калиль­ного числа свечи зажигания. Это расширяет рабочий диапазон в сторону низких тепловых нагрузок и снижает вероятность отложений нагара.

Уменьшение вероятности пропусков за­жигания, сопровождающихся значительным повышением содержания углеводородов в от­работавших газах, является чрезвычайно бла­гоприятным фактором снижения токсичности отработавших газов и расхода топлива во время работы двигателя при частичном открытии дрос­сельной заслонки в режиме низкой нагрузки.

Параметры надежности катушки зажигания

Прежде чем приобрести новую бобину попробуйте выяснить ее надежность, по отзывам владельцев. Поинтересуйтесь пробегом, который выдержало устройство, не изменилась ли приемистость двигателя и расход топлива, максимальная скорость и выхлоп CO.

Конструкция катушки должна обеспечивать:

• надежную изоляцию между обмотками и витками;
• высокое электрическое сопротивление между корпусом и массой;
• прочность корпуса, особенно пластиковых деталей;
• отсутствие микротрещин;
• надежность электрических контактов и соединений.

Качественная бобина выдерживает температуру до 180°C.

Конструкция и типы высоковольтных проводов

Высоковольтные провода независимо от типа имеют принципиально одинаковую конструкцию, они состоят из нескольких основных частей:

• Токопроводящая жила;
• Изоляция жилы;
• Контактные наконечники;
• Защитные колпачки на контактах.

По материалу токопроводящей жилы все высоковольтные провода делятся на две большие группы:

• С металлической жилой;
• С неметаллической жилой.

Провода с металлической жилой — это классический вариант, который сегодня используется все реже. В основе провода лежит многожильный сердечник из меди, имеющий большие сечение и малое удельное сопротивление.

Провода с неметаллической жилой — это современное решение, получившее распространение с конца 1980-х годов. Данные изделия делятся на две группы по типу сопротивления:

• Провода с активным сопротивлением (с резистивным сердечником);
• Провода с реактивным сопротивлением (с индуктивным сердечником).

Провода с активным сопротивлением названы так потому, что в их основе лежит резистивный сердечник с высоким удельным сопротивлением — по терминологии электротехники резистор является активной нагрузкой, соответственно и его сопротивление току называется активным.

Провода с реактивным сопротивлением названы так потому, что его сердечник дополнительно окружен однослойной обмоткой — катушкой индуктивности. По терминологии электротехники катушка является реактивной нагрузкой, соответственно и ее сопротивление току называется реактивным.

Наиболее просто устроены высоковольтные провода с активным сопротивлением. Их основу составляет токопроводящая жила, окруженная токопроводящей обмоткой с высоким сопротивлением и изоляцией. Жила может изготавливаться из хлопчатобумажной или льняной нити, углеволокна (кевлара), стекловолокна и пластиков. Токопроводящие свойства обеспечиваются их обсыпкой (пропиткой) графитом или сажей. Токопроводящая обмотка изготавливается из ферропластов — силикона или специальных пластмасс на основе акрила с включением металлической крошки.

Несколько сложнее устроены провода с реактивным сопротивлением. Их основу так же составляет токопроводящая жила, окруженная ферропластом, на котором располагается обмотка из нержавеющей проволоки. Вся эта конструкция заключена в изоляцию.

По конструкции изоляции провода делятся на два типа:

• Простая однослойная изоляция;
• Двухслойная изоляция;
• Многослойная изоляция.

Однослойная изоляция представляет собой простую оболочку, выполненную из полимерных диэлектрических материалов. Данный тип изоляции обладает невысокими качествами поэтому сегодня почти не применяется. Улучшенным вариантом является двухслойная изоляция, которая состоит из внутреннего слоя основной изоляции и верхнего слоя, защищающего от масел, топлива, технических жидкостей, механического контакта с деталями двигателя, перепадов температур и т.д.

Многослойная изоляция состоит из трех слоев:

• Внутренняя изоляция — непосредственно окружает жилу, является основной защитой от электрического пробоя;
• Оплетка — окружает внутреннюю изоляцию, изготавливается из синтетических волокон или стекловолокна, обеспечивает высокую прочность всего изделия на разрыв, защищает от деформаций и т.д.;
• Внешняя оболочка — окружает весь провод, защищает от агрессивной среды подкапотного пространства.

Наиболее часто изоляция выполняется из ПВХ, полиэтилена (наиболее дешевые варианты), различных каучуков и силикона (на современных проводах).

Высоковольтные провода имеют стандартизированные наконечники (чаще всего по стандарту SAE), со стороны свечей наконечники бывают двух типов:

Наконечники закрыты защитными колпачками из резины, силикона и других диэлектриков.

Почему изнашиваются свечи зажигания и надо ли вообще их менять

Свечи зажигания применяются на любых традиционных бензиновых моторах. Это расходники, которые, как правило, подлежат замене на каждом втором ТО – по умолчанию (ориентировочно, раз в 30 000 км). Обновляют их неспроста: несвоевременная замена, неправильный подбор или поломка этих нехитрых устройств приводят к преждевременному выходу из строя всего мотора или отдельных его компонентов.

По конструкции все свечи зажигания абсолютно идентичны – вне зависимости от производителя. Конструкция устройства не менялась более сотни лет, и вряд ли когда-то уже изменится. Свеча зажигания представляет собой керамический корпус-изолятор и металлический стакан с резьбой, позволяющий завернуть свечу в головку блока цилиндров двигателя. При подаче на центральный электрод (как правило, это стержень диаметром 2,5 мм) высокого напряжения с катушки зажигания между ним и боковым электродом корпуса проскакивает искра, которая и поджигает смесь в цилиндре. Главные различия заключаются в размере устройства, конструкции и материала центрального электрода, а также в количестве боковых электродов. Казалось бы, чему тут ломаться?! Это устройство может работать вечность. Может, но совсем не обязано.

По теме

Нюансы есть. Свечи зажигания действительно могут изнашиваться и даже ломаться. Это приводит к пропускам зажигания в цилиндрах, детонации и попаданию несгоревшей топливовоздушной смеси в соты каталитического нейтрализатора. Двигатель перестаёт выдавать паспортную мощность, динамика автомобиля ухудшается.

Основная проблема свечей зажигания заключается в том, что их электроды находятся непосредственно в камерах сгорания, а значит, на них действуют колоссальный нагрев и высокое давление – помимо высокого напряжения, дающего искру между электродами.

Начнём с того, что через свечу зажигания проходит разряд в несколько десятков тысяч вольт. Он естественным образом вгрызается в металл электродов и разрушает его. Наибольшая выработка происходит на центральном электроде. В результате электроискровой эрозии расстояние между центральным и боковым электродом увеличивается. С увеличением зазора между электродами в неоптимальном режиме начинают работать катушки зажигания — их ресурс существенно снижается.

По теме

Увеличение зазора между электродами приводит к тому, что электрический ток находит альтернативный путь – он всегда идёт по пути наименьшего сопротивления. Образуется пробой. Обнаружить место пробоя несложно – на его наличие укажет характерная чёрная полоска на корпусе (одна или несколько). Пробой означает, что разряд с катушки зажигания не поджигает смесь в камере сгорания, а пробивает вхолостую снаружи – прямо на блок цилиндров.

Вторая проблема, которая убивает свечи, — это нагар, возникающий в совершенно любом моторе и покрывающий собой стенки камеры сгорания, а также поршень, диэлектрик и электроды свечи. Даже небольшого слоя нагара хватает, чтобы существенно повлиять на дугу разряда. Это также приводит к неполному сгоранию топлива и падению мощности при одновременном увеличении расхода бензина. К счастью, свечи обладают способностью самоочищаться в процессе работы. Однако в некоторых случаях этого процесса не происходит и количество нагара на свечах сильно возрастает.

Наконец, со временем «устаёт» и сам керамический изолятор, выполняющий функцию диэлектрика. На нём могут возникать трещины и откладываться нагар. Нередко изолятор просто отслаивается от металлической части, что приводит к падению компрессии в цилиндре.

По теме

Ударные, вибрационные и тепловые нагрузки выводят из строя абсолютно любые свечи зажигания. Химически активные соединения вызывают окисление материалов, а высокая температура выступает катализатором процессов общего старения. Поэтому своевременная замена свечей действительно важна и полезна. Пренебрегать ей не следует.

Понять, требуется ли вашим свечам замена, относительно несложно

Достаточно обращать внимание на косвенные признаки проблем – ухудшение динамики, троение, повышение расхода топлива, — а также внимательно периодически осматривать эти детали на предмет износа электродов, увеличения зазора, разрушения изолятора и признаков пробоя. Если на деталях обнаруживается толстый чёрный или цветной нагар, на керамической части видны трещины, а зазор визуально не соответствует указанному на маркировке, с заменой свечей лучше не тянуть

Ровно те же рекомендации относятся к платиновым и иридиевым свечам. Их ресурс примерно вдвое больше, чем у обычных, однако даже самые совершенные образцы рано или поздно потребуют замены.

Устройство

Контактная батарейная система зажигания

Катушка зажигания представляет собой высоковольтный импульсный повышающий трансформатор (упрощённая катушка Румкорфа) системы зажигания ДВС, первичная обмотка которого имеет сравнительно небольшое количество витков толстого провода и рассчитана на импульсы низкого напряжения, например 12 вольт (6 вольт на старых автомобилях и мотоциклах), вторичная обмотка выполнена из тонкого провода с большим количеством витков, благодаря чему во вторичной обмотке создаётся высокое импульсное выходное напряжение до 25 000 — 35 000 вольт по формуле: напряжение = индукция в витке × количество витков. Высокое напряжение от катушки зажигания с помощью высоковольтного кабеля подаётся на распределитель (трамблер), от него с помощью высоковольтных кабелей напряжение распределяется по свечам зажигания. Высокое напряжение обеспечивает искру между электродами свечи, тем самым воспламеняя топливо-воздушную смесь.

Раньше катушки зажигания делали с незамкнутым магнитопроводом, в настоящее время появились трансформаторы зажигания с замкнутым магнитопроводом.

Признаки неисправности свечей зажигания

Первый шаг – выверните свечу зажигания, состояние которой необходимо изучить. Возьмите свечу зажигания и осмотрите её на наличие признаков повреждения

Обратите особое внимание на конец свечи, который был вкручен в цилиндр, и изучите его. Высока вероятность того, что вы заметите на ней один из следующих признаков.

Нормальная свеча зажигания

При нормальном функционировании свечи зажигания на её боковом электроде можно обнаружить коричневые или серовато-коричневые отложения. Если они есть, то со свечой зажигания всё в порядке, её можно установить обратно в цилиндр.

Углеродное загрязнение

Чёрная сухая сажа на электродах и кончике изолятора указывает на загрязнение углеродными отложениями. Это может быть спровоцировано загрязнённым воздушным фильтром, чрезмерно продолжительным движением на низких скоростях, слишком обогащённой топливно-воздушной смесью или слишком продолжительной работой на холостом ходу. Механик автосервиса может посоветовать, какой тип свечей зажигания стоит приобрести для замены повреждённой, но при этом можно задуматься о переходе на «более горячую» свечу зажигания (чем ниже калильное число свечи зажигания, тем выше её температура).

Чёрная сухая сажа на электродах — признак неисправности свечей зажигания

Масляные отложения

Чёрные масляные отложения на электродах и наконечнике изоляторов свидетельствуют о загрязнении свечи зажигания машинным маслом. Масло может затекать в цилиндры по причине изношенности поршней или направляющих клапанов

Очень важно обнаружить источник утечки, проконсультируйтесь с механиком для получения более подробных инструкций. Как только причина неисправности свечей зажигания будет решена, можно поменять свечу зажигания

На фото четко видны масляные отложения на свечи зажигания

Залитая свеча

Мокрая свеча может быть результатом так называемого «затопления» двигателя. Такая ситуация происходит при неоднократной попытке запустить двигатель несколько раз, но без воспламенения топливной смеси. В такой ситуации можно почистить свечи зажигания или просто подождать, пока они сами подсохнут.

Обгоревшая свеча

Окалины на кончике изолятора, расплавленные электроды или белые отложения – это признаки обгоревшей свечи зажигания, которая подвергается во время работы слишком высоким температурам. Причины могут быть следующие: перегрев двигателя, неправильно выбран диапазон рабочей температуры свечи зажигания, изношенная свеча зажигания, неправильное время зажигания или слишком сухая воздушно-топливная смесь. Свечу зажигания необходимо заменить.

Белые отложения на кончике изолятора свечи зажигания

Изношенные электроды

Изношенные и истончавшие электроды – это признак того, что свеча зажигания уже отработала свой срок. Свеча прослужила в двигателе слишком долго, поэтому её стоит заменить.

Сломанные электроды

Если электроды сломаны или сплющены, то высока вероятность того, что были установлены неподходящие свечи зажигания. Слишком длинная свеча зажигания может стать причиной серьёзных повреждений двигателя, в то время как слишком короткая свеча приведет к возрастанию расхода топлива и засорению свечей зажигания. Проверьте руководство по эксплуатации для того, чтобы убедиться, что в двигателе используется рекомендованный изготовителем тип свечей зажигания.

Срок службы и распространенные неисправности

Определить на практике, когда менять свечи зажигания можно, принимая во внимание несколько аспектов:

• Заявленный производителем срок службы конкретной марки свечей зажигания. Например, периодичность замены для типовых моделей составляет до 50 тысяч километров пробега, для платиновых этот показатель составляет 90 тысяч километров, а наиболее дорогостоящие иридиевые свечи зажигания служат до 160 тысяч километров.
• Условия эксплуатации. При использовании низкокачественного топлива реальный срок работы будет меньше заявленного изготовителем на 20%. При этом особенно чувствительными среди свечей зажигания являются иридиевые.
• Состояние электродов. Они могут выгорать в ходе долгой эксплуатации или в результате нарушения режимов работы двигателя. Очистка электродов может производиться механическим способом или самопроизвольно (при достижении высоких температур). Стоит отметить, что иридиевые и платиновые свечи зажигания очищать механически нельзя.
• Состояние изолятора. Он может быть загрязнен или разрушен.

От работоспособности этого, на первый взгляд, простого элемента зависит корректный запуск и мощность мотора, расход топлива и содержание СО в выхлопных газах, а потому ответ на вопрос зачем своевременно менять свечи зажигания вполне очевиден.

Причины выхода из строя катушки зажигания

Рассмотрим причины, почему выходит из строя катушка зажигания.

Естественный износ

Как и все электрические и электронные блоки, бобина имеет определенный ресурс безотказной работы. Средний срок службы катушек зажигания приблизительно семь-десять лет эксплуатации либо 150.000 – 200.000 тысяч пробега. Устройство эксплуатируется в экстремальных условиях при большом перепаде температур, влажности, возможности попадания влаги, грязи, посторонних жидкостей. При этом через первичную обмотку протекают большие токи, во вторичной обмотке формируется высоковольтный импульс.

Электрический пробой

Разберемся, почему пробивает катушку зажигания. Во-первых, со временем в результате действия высоких перепадов температур диэлектрическая изоляция растрескивается, в микротрещины может попасть соленая влага, являющаяся проводником. Для напряжений более 15.000 вольт, формируемых во вторичной обмотке, в качестве проводника выступает даже чистая недистиллированная вода. Во-вторых, в процессе эксплуатации меняются физические свойства диэлектрика, резиновой изоляции наконечников высоковольтных проводов, особенно, сомнительного производства. Высоковольтный пробой может являться причиной установки нештатных высоковольтных проводов, в которых отсутствует распределенное ограничивающее ток сопротивление. Пробой может возникнуть в результате сильного загрязнения, переувлажнения. Даже в случае единичного пробоя в конструкции наступают необратимые изменения, дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.

Перегрев

В некоторых автомобилях катушки зажигания установлены непосредственно в верхней части двигателя либо вблизи от нее. В случае, если к их конструкции отсутствует доступ воздуха для естественной вентиляции (такое возможно при установке дополнительного оборудования), может наступить перегрев устройства и выход его из строя.

Механическая нагрузка.

Крепление катушки должно быть штатное. Некоторые автолюбители пренебрегают этим требованиям, «подвешивая» ее на самодельные конструкции.

Износ свечей, высоковольтных проводников

Несмотря на то, что в схеме имеется ограничивающее сопротивление, износ свечей и высоковольтных проводников может вызвать в них электрический пробой. Тогда увеличивается ток нагрузки, бобина может перегреться.

Неисправность реле регулятора напряжения генератора

Иногда приводит к повышению напряжения бортовой сети автомобиля, выходу из строя электронного усилителя (коммутатора).

Неисправность контактной группы замка, электронного коммутатора

Если во время стоянки на катушку постоянно подается напряжение +12 Вольт в случае нештатного замыкания контактной группы замка, устройство может перегреться и выйти из строя. Такая же ситуация возможна в случае неисправности коммутатора.

Чтобы предотвратить преждевременный выход из строя, следует максимально устранить все возможные причины неисправности катушки зажигания в автомобиле.

Проверка напряжения на обмотках катушек

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ С ПОЛОМКОЙ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ:

• Повреждение обмотки. Этот фактор приводит к пробою изоляционного слоя, в результате которого происходит короткое замыкание.
• Обрыв цепей и перегрузка. Причина заключается в неполадки свечей зажигания или благодаря дефектам высоковольтных проводов.

В основном катушки зажигания выходят из строя довольно редко, но иногда такие неприятности все же случаются. Как правило, изоляционный слой катушки, может быть поврежден в результате мгновенного прироста напряжения до 35 000 В. Вследствие чего, вторичное напряжение падает, и возникают пропуски зажигания под нагрузкой. В итоге катушка не может испускать напряжение, которое необходимо для начала работы двигателя.

Причины выхода из строя катушек зажигания:

— Свечи зажигания низкого качества. Всегда следите за качеством устанавливаемых на ваш автомобиль свечей и не ставьте дешевые подделки — если вы в этом экономите, в итоге можете «влипнуть» на гораздо более кругленькую сумму. Причина — обратные газы, и пробой изолятора, которые пагубно влияют на состояние резинового наконечника катушки зажигания.

— Перегрев катушек зажигания. Конструктивно катушки предусмотрены работать при любых температурных режимах двигателя, но как показала практика, если ваш двигатель горячее чем положено (бедная смесь, неисправная система охлаждения) катушки «умирают» более активно. Мы не хотим сказать что любой нагрев чреват для катушки, но есть определенных ресурс циклов нагрев-остывание. Это также влияет на резиновый наконечник и на электронику катушки.

Чем чревата езда с неработающей катушкой:

— Оплавление каталитического нейтрализатора в системе выпуска.

— Если вы будете ездить с неисправной катушкой то со временем могут износиться подушки крепления двигателя ввиду чрезмерных вибраций.

— Большой расход топлива, связанный с падением мощности и КПД двигателя.

Как проверить неработающую катушку самостоятельно:

— Самый простой способ — во время «троения» поочередно отключать коннекторы (фишки) от каждой катушки по-очереди, таким образом при отключении фишки от работающей катушки вы услышите провал по оборотам и нестабильную работу на оставшихся цилиндрах, а при отключении от неработающей работа двигателя не изменится. Именно эту катушка и необходимо поменять.

— Если имеется возможность снять катушки, то неплохой способ определения — промерить сопротивления первичной и вторичной обмотки (между контактами, между контактами и выходом на свечу) записать и сравнить показания на всех катушках, обычно сопротивление неисправных катушек разительно отличаются

Кроме этого, обратите внимание на состояние электродов свечей, на неисправной катушке свечи обычно влажные и с черным нагаром

— В некоторых случаях самодиагностика автомобиля может «подсказать» какой цилиндр не воспламеняется (только если горит индикатор «check engine». Ищите коды неисправностей вашего автомобиля.

Как определяют неисправную катушку зажигания профессионалы:

Существуют мотор-тестеры (сканеры) позволяющие анализировать работу электронных компонентов автомобилей, в том числе и катушек. Автор статьи встречал три разных метода профессионального определения неисправной катушки: поочередное отключение цилиндров (отключая инжекторы), поочередное отключение управляющего напряжения и анализ кривых осцилографа, подключенного к катушкам.

Профессиональные диагносты НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЮТ КАТУШКИ ВРУЧНУЮ, так как это чревато выходом из строя ЭБУ двигателя.

Что делать с неработающей катушкой???

Самый разумный способ это заменить ее, все импортные каушки зажигания неразборные и залиты полимером чтобы избежать попадания влаги, даже если вы сможете заменить/отремонтировать детали микроэлектроники собрать катушку избежав попадания кислорода внутрь уже невозможно. Замена катушки зажигания — только в таком случае вы можете обеспечить долговечую работу вашему автомобилю!

В случае если производитель вашего автомобиля предусмотрел поставку отдельно резинового наконечника от катушки зажигания вы можете заказать и поменять старый наконечник на новый, но это не будет гарантировать вам что в старой катушке уцелела электронная часть, которая работала под повышенной нагрузкой.

Почему катушки зажигания выходят из строя?

Несмотря на то, что катушки зажигания рассчитаны на длительное использование, возрастающие требования к ним означают, что они могут выйти из строя. Среди основных причин их поломки можно выделить следующие:

Поврежденные свечи зажигания или их провода. Неисправная свеча зажигания, обладающая повышенным сопротивлением, вызывает рост выходного напряжения. Если оно превышает 35 000 вольт — может случиться пробой изоляции катушки, который вызовет короткое замыкание. Это может стать причиной снижения выходного напряжения, пропусков зажигания под нагрузкой и/или плохого запуска двигателя.
Износ свечи зажигания или увеличенный зазор. По мере износа свечи зажигания будет увеличиваться и установленный на ней зазор между двумя электродами. Это означает, что для создания искры катушке будет необходимо генерировать более высокое напряжение. Увеличившаяся нагрузка на катушку может стать причиной перегрузки и перегрева. 
Повреждение в результате вибрации. Постоянный износ из-за вибрации двигателя может стать причиной повреждения обмоток и изоляции катушки зажигания, в результате чего может возникнуть короткое замыкание или обрыв во вторичной обмотке. Также может ослабнуть крепление электрического разъема, подключенного к свече зажигания, что заставит катушку зажигания совершать дополнительную работу для создания искры.
Перегрев. Вследствие своего расположения катушки зажигания часто подвержены воздействию высокой температуры, возникающей при работе двигателя. Это может снизить возможность катушек проводить ток, что, в свою очередь, приведет к снижению их производительности и долговечности.
Меняющееся сопротивление. Короткое замыкание или низкое сопротивление в обмотке катушки зажигания увеличит количество электричества, протекающего через катушку. Это может вывести из строя всю систему зажигания автомобиля. Изменение сопротивления может также быть причиной создания слабой искры, что приведет к невозможности завести автомобиль и повреждению как катушки зажигания, так и расположенных радом элементов. 
Попадание жидкости. В большинстве случаев источником жидкости является утечка масла через поврежденную прокладку клапанной крышки. Это масло скапливается и повреждает как катушку зажигания, так и свечу зажигания. Вода из системы кондиционирования, например, также может проникать в систему зажигания

В обоих случаях во избежание повторных аналогичных поломок важно устранить первопричину неисправности.

Датчики положения коленвала ВАЗ Приора в Москве

Датчик фазы коленвала ВАЗ 2108-10 (37.3847)

Старт Вольт Датчик положения коленвала LADA Largus (8кл.

Fortluft Датчик положения коленвала Nissan sfg091

Датчик положения коленчатого вала Пекар ВАЗ 1117-1119.

Датчик положения коленвала Chevrolet Lanos (T100) (97-0.

Колодка Соединительная Датчика Положения Коленвала 2108.

Датчик положения коленвала audi, vw bora/golf 1.6 99 Do.

Датчик положения коленвала ваз 2110 стартвольт арт. VSC.

Датчик положения распредвала mazda 3 03- MAL70118230

Датчик коленвала ВАЗ-2112 (АвтоВАЗ)

Fortluft Датчик положения коленвала BMW / Land Rover /.

Датчик положения распредвала 2,0 eclipse 94-99 MBL30010.

Fortluft Датчик положения коленвала Hyundai / Kia sfg07.

Датчик пол. коленвала для а/м ВАЗ 2110, VS-CS 0112 стар.

Ромб 3513847 датчик положения коленвала ваз инж.

Датчик детонации для а/м ВАЗ 2110, 2115, ГАЗ 406 (VS-KS.

Датчик положения коленчатого вала 2107, 2110,Калина кол.

Датчик коленвала ВАЗ-2112 (СтартВольт)

Датчик Холла для а/м ВАЗ 2108-21099, Ока (VS-HS 0108) с.

Датчик фазы коленвала ВАЗ 2108-10, 1118, 2170, 2190 402.

Датчик коленвала ВАЗ 2108-15, 1118, 2170 LADA 21120-384.

Датчик положения коленвала (синхронизации) ВАЗ 2110 впр.

Датчик положения коленвала (синхронизации) ВАЗ 2110-12.

Датчик положения распредвала (фазы) ВАЗ дв.16-кл.впрыск.

Датчик положения коленвала Era 550486 Lada: 21123847010.

Датчик фазы коленвала ВАЗ 2108-10, 37.3847 GANZ GRP1200.

Fortluft Датчик положения коленвала Opel / Suzuki sfg07.

Датчик ХХ на ВАЗ 2112-1148300-04 кзта

Датчик положения коленчатого вала 2108i-2112i (191.3847.

Cfmoto Датчик положения коленвала Х8 (до 14 г)

Датчик Холла для а/м ВАЗ 2101-2107 (VS-HS 0101) стартво.

Датчик положения коленвала 2,4 ECLIPSE 00-05GALANT 99-.

Датчик фазы коленвала ВАЗ 2108-10, 37.3847

Колодка Соединительная Датчика Положения Коленвала 2108.

Датчик скорости ВАЗ 2170 Приора, Гранта 2170-3843010-04.

Fortluft Датчик положения коленвала Hyundai / Kia sfg08.

Датчик положения распредвала civic 00-06 HDL78403006

Fortluft Датчик положения коленвала Chery / Citroen / F.

Датчик положения распределительного вала (распредвала).

Датчик положения коленчатого вала 2112 коленвала Омега

Ромб датчик положения коленвала ваз инж.

Датчик положения коленвала AMD AMD.SEN222

Датчик положения коленвала Chery Tiggo Great Wall Hover.

Датчик положения коленвала RENAULT: 1.2-1.6i, 1.5dCi

Датчик положения коленвала EMGRAND X 7 (1086000796)

Fortluft Датчик положения коленвала Ford / Mazda sfg077

Датчик положения коленвала 2110 StartVolt

Датчик Фазы Распредвала 2110 И Мод, 2170 Priora 16Кл 21.

Дпкв датчик положения коленчатого вала (коленвала) Hyun.

Датчик кисл. для а/м ВАЗ 2108-21099, 21214 до кат. сист.

Датчик скорости ВАЗ 2170 Приора, Гранта 2170-3843010-02.

Датчик Фазы Распредвала 2110 И Мод, 2170 Priora Группа.

Датчик фазы для а/м ВАЗ 2110-2112 (16 кл.) (VS-CM 0112).

Датчик коленвала ВАЗ-2112 (АП, Калуга) 191.3847 в уп.

Fortluft Датчик положения коленвала Hyundai / Kia sfg08.

Датчик положения распредвала (фазы) ВАЗ дв.16-кл.впрыск.

Датчик положения коленвала ГАЗ 405, 406, 409 StartVolt

Датчик положения коленвала (синхронизации) ВАЗ впрыск;.

Fortluft Датчик положения коленвала Hyundai / Kia sfg08.

Датчик положения коленвала 2.4 galant 99-03 usaeclipse.

Датчик коленвала ВАЗ 2108-10 351.3847 ( Астро 27.3847.

Датчик положения коленвала (синхронизации) ВАЗ 2110-12.

Датчик положения коленвала ВАЗ 2112 счетмаш

Датчик положения коленвала (синхронизации) ВАЗ 2110-12.

Старт Вольт Датчик положения коленвала LADA Largus (16к.

Датчик положения коленвала RENAULT LADA 1.6 16V

Датчик фазы распредвала ВАЗ 2110-2112 16-кл, 21.3847

Датчик ХХ на ВАЗ 2112-1148300-02 кзта

Датчик Положения Коленвала 2108-10 Группа Омега 37.3847

Дпкв датчик положения коленчатого вала (коленвала) Hyun.

Датчик фазы для а/м ВАЗ 2110-2112 (16 кл.) (VS-CM 0112).

Датчик Положения Коленвала Francecar Fcr210396

Датчик коленвала ВАЗ-2112 (Астро) 27.3847

Датчик температуры ВАЗ 1117-1119 Калина, 2123, 2170 При.

Разъем датчика положения коленчатого вала 2108i-2112i

Датчик положения коленвала vw passat/golf 1.6i 93-95 Do.

Величина нормального зазора

Допустимые пределы межэлектродного расстояния – от 0,6 до 1,2 мм. Более точное значение выбирается в зависимости от типа двигателя, системы питания и зажигания:

• карбюраторные моторы старого типа с невысокой степенью сжатия и механической системой искрообразования – 0,6–0,7 мм;
• те же двигатели, оснащенные бесконтактным электронным зажиганием – 0,8–0,9 мм;
• в турбированных и атмосферных силовых агрегатах с подачей топлива путем впрыска (инжектор) зазор на свечах зажигания должен быть от 1 до 1,2 мм.

Поскольку владельцы многих транспортных средств, укомплектованных бензиновыми моторами, переходят на сжиженный газ, то и размер свечного зазора требует корректировки. Для качественного сжигания смеси пропана с воздухом интенсивность воспламенения рекомендуется повысить путем увеличения просвета на 0,1 мм от паспортного значения. Нагрузка на высоковольтную катушку вырастет незначительно, а газ станет сгорать лучше.

Например, электроды свечей карбюраторного двигателя с электронным зажиганием необходимо разогнуть до 0,9 мм, если в инструкции по эксплуатации указана цифра 0,8. Не слушайте дурных советов и не делайте зазор чересчур большим, ведь автомобильные газовые установки всех поколений заводятся на бензине, а потом автоматически переключаются на подачу пропан – бутановой смеси из баллона. Кроме того, использовать бензиновое топливо все равно придется, чтобы доехать до заправки, когда газ в емкости закончится.