Натяжитель цепи

Замена гидравлического натяжителя цепи на Нивах

Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше, как Шевроле Нива, унаследовали вышеупомянутую болезнь от своего старшего собрата, ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание. Для того, чтобы сохранять силовой агрегат в исправном состоянии, достаточно всегда держать руку на его пульсе: прислушиваться к посторонним звукам, регулярно проводить ТО после 60-100 тыс. километров пробега и не пускать проблему на самотек.

Если путем замены одного гидронатяжителя на новый решить проблему посторонних шумов не удалось — можно решиться на установку устройства механического образца. Зайдя на автомобильные форумы по ВАЗ 21214, можно удивиться, как люди практически в один голос отдают свое предпочтение механике. Очень популярный в народных массах механический нятяжитель серии “Пилот”. Но это не значит, что вам надо брать обязательно именно его, среди механики есть очень много достойных предложений, да и стоят они не так уж и дорого. Чтобы удлинить изделие для Шевроле Нива — достаточно просто наварить дополнительную втулку на плунжер.

Механический натяжитель цепи

Обращаем ваше внимание, что простая замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники. И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ — это уже повод для отдельной статьи

И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ — это уже повод для отдельной статьи.

Замена натяжителя цепи ВАЗ 21214

Замена цепной передачи

1. Устанавливаем авто на ровную площадку. Открываем капот. Отключаем аккумуляторную батарею. Снимаем воздушный фильтр.
2. Трос воздушной заслонки следует отключить и отодвинуть. Также необходимо отключить все электрические приводы и патрубок.
3. Снимаем вентилятор, ремень генератора и валик помпы. Ремень следует подвергнуть тщательному обследованию. При обнаружении на нем глубоких трещин и прочих повреждений его необходимо заменить на новый. Снимаем защиту поддона и тщательно очищаем его крышку.
4. Снимаем пробку клапанов. Отворачиваем винт звездочки распредвала.
5. Берем гаечный ключ и откручиваем гайку храповика.
6. Теперь начинаем прокручивать коленвал до полного совпадения меток на нем и на кожухе двигателя. Следите за тем, чтобы метки также совпали на корпусе подшипников и звездочках распредвала.

7. Затем снимаем кожух, закрывающего мотор. Для этого придется вывернуть несколько болтов. Снимаем успокоитель. Отворачиваем винт крепления насоса, подающего масло. Вынимать винт необходимости нет. Его следует лишь ослабить и оставить на месте.

8. Приступаем к снятию механизма натяжных элементов. Извлекаем магистраль ММ, снимаем датчик давления, после чего можно снимать и сам натяжитель. 9. Выворачиваем винт, на шестерне распредвала. Снимаем шестеренку. После этого снимаем цепь ГРМ. На этом процесс разбора можно считать завершенным. Теперь собираем механизм. 10. Берем купленные сальники и начинаем их устанавливать на места старых. Первым делом меняем сальник коленвала. После снятия старого компонента очищаем установочное место и устанавливаем новый сальник. Сначала новый сальник рекомендуется смазать моторной жидкостью, например. 11. Теперь берем в руки цепь и также начинаем ее смазывать. После этого надеваем привод на шестерню коленвала, масляного насоса и затем – распредвала. Следует соблюдать именно эту последовательность. Во время натяжки цепи нужно следить за тем, чтобы совпадение меток не было нарушено.

Натяжитель цепи. Установка.

Когда мы устанавливаем натяжитель цепи нива, обязательно снимайте клапанную крышку и контролируйте что цепь лежит в желобе башмака натяжителя и успокоителя. Далее, делаем один целый оборот коленвала. Так можно избежать одного «подленького» момента. Провисшая цепь может выйти из канавок башмака натяжителя и успокоителя цепи, и если этого не заметить и не исправить, то возможны очень неприятные последствия (это касается однорядной цепи). Также в результате первого оборота, выбирается первичный провис цепи и как правило шток выходит сразу ещё на один-два щелчка, относительно первого отстрела. Еще раз на «всякий случай» глядим как стоят метки и закрываем клапанную крышку.

Статьи в тему:  цепь ГРМ

Натяжитель цепи нива, производители

основные натяжители цепи для -214 мотора

На фото представлено три основных варианта распространенных в России. Первое изделие делает фирма «Автомобильный стандарт», в народе и на форумах АНЦ «авто пилот». Второе изделие изготавливает «Русмаш», обычно именуемое пилотом. Третий натяжитель принадлежит конструктору Исаеву, в просторечии Исай. Моя команда и я лично, установили на авто несколько десятков каждого типа натяжителей, поэтому имею право, говорить о статистике и особенностях эксплуатации. Кое что из «закулисья». Первые два натяжителя принадлежат перу одного человека. Конструктор Игорь Медведев. На моторных форумах под ником Родос-М. Насколько мне известно, патенты на данные изобретения или полезную модель, оформлены на его личное имя. С данным человеком работаю совместно по другим проектам, поэтому информация о конструкциях и особенностях изготовления, из первых рук.

Автопилот. Принцип работы. Зубчатая рейка. Из данной тройки это бесспорный лидер. Недостатков по эксплуатации мной не замечено. Уже приезжали машины с пробегом более 150 тыс. где я устанавливал автопилоты из самых первых партий. Очень удобно работать при замене распредвала, его не надо демонтировать из ГБЦ. Недостаток. Трудно найти «оригинал», прошедший контроль качества. Медведев ушел из фирмы «автомобильный стандарт» и сразу очень упало качество на входе. Пошло удешевление производства.

Пилот. Принцип работы – зубчатая рейка. Хороший качественный натяжитель. Старший брат «автопилота». Стабильное качество. Также можно работать без демонтажа из ГБЦ. Главный недостаток – огромный процент подделки на рынке. Данный натяжитель, был первой удачной конструкцией, за него китайцы и схватились. Если Автопилот вообще невозможно найти, то Пилот очень трудно найти «оригинальный». По Питерскому рынку я оцениваю засилие подделок на данный натяжитель в 70%. Работаю с «русмашем» напрямую, поэтому это как «минус» несущественно.

Исай. Принцип работы – часовая пружина. Чтобы не было вопросов и инсинуаций, связался с конструктором напрямую и за 2015г., мы их установили несколько десятков. Основной минус изделия, конструктор выдает за его плюс – нет прецизионных деталей. Когда шток выехал не сильно, все в порядке. Когда цепь изношена и шток выходит за половину, он достаточно сильно «гуляет». Если речь идет о серийном двигателе без «претензий» на тюнинг, это может быть приемлемо. Если двигатель «серьезнее» это недопустимо. Допуск на осевое «гуляние» цепи и звезд в тракте ГРМ всего 0,3мм.

Резюме. На тюнингованные ГБЦ стараемся ставить Автопилот (по его наличию). В основной массе работаем с Пилотом, ну а если клиент на основании форумов или собственных воззрений просит установить Исай, то не отговариваем.

Пошаговая инструкция по самостоятельной замене ГРМ

Начинают ремонт с подготовки автомобиля к частичному разбору двигателя. Для этого машину устанавливают на яму или подъемник. Снимают защиту двигателя, сливают тосол из радиатора, демонтируют основной радиатор с вентиляторами охлаждения.Ослабляют крепление насоса гидроусилителя и генератора, снимают приводные ремни.

С кондиционером возможны 2 варианта: слить хладагент и демонтировать радиатор или аккуратно отвести его в сторону и подвесить, чтобы не оборвать шланги. Отсоединяем все шланги системы охлаждения, которые мешают в зоне ремонта. Снимаем воздушный фильтр, трос дроссельной заслонки, воздушный патрубок. В таком полуразобранном виде можно приступать непосредственно к замене цепи ГРМ.

Порядок действий по замене цепи Нива Шевроле:

1. Снимаем клапанную крышку на двигателе. С передней крышки откручиваем водяной насос, кронштейны генератора. Устанавливаем автомобиль на 5 передачу и ключом или головкой на 38 срываем болт крепления шкива на коленчатом валу. После снятия шкива болт можно закрутить обратно для прокручивания коленвала при установке фаз.
2. Откручиваем 7 болтов на передней крышке и 2 болта со стороны поддона двигателя. Снимаем успокоитель цепи. Специальным ключом отвинчиваем гайку крепления масляной магистрали гидронатяжителя и извлекают его из посадочного места. Здесь может понадобится ключ на 22.
3. Крышку аккуратно поддеваем отверткой и снимаем со своего места. Перед нами открывается доступ к механизму ГРМ. На этом этапе можно визуально оценить состояние цепи, успокоителя, звездочек.
4. Перед тем как менять механизм на новый, требуется выставить метки зажигания согласно заводским меткам. Для этого проворачиваем ключом коленвал до тех пор пока метка на коленвале не совпадет с меткой на корпусе двигателя, а метка на шкиве распредвала не встанет напротив прилива в верхней части корпуса распределительного вала. Поршень первого цилиндра должен находиться в верхней мертвой точке, что легко контролируется через свечной колодец.
5. Отгибаем отверткой фиксирующую шайбу. Откручиваем болт на 17 крепления звездочки распредвала и снимаем шкив вместе с цепью. Снимаем остальные звезды и оцениваем их состояние. Выработка может быть незаметна на первый взгляд, но все вместе дает реальное смещение на несколько градусов относительно нормального положения фаз ГРМ. Поэтому меняем весь узел в сборе.

1. Протираем ветошью посадочные места и стыки крышки от старых загрязнений. Можно использовать уайт-спирит для очистки и обезжиривания поверхностей. Сальник коленвала заменяем каждый раз при снятии передней крышки. Деталь копеечная, а замена достаточно трудоемкая.
2. Сборка механизма ГРМ происходит в обратном порядке. Первыми на свои места встают звездочки маслонасоса и коленчатого вала, на них надевается новая цепь. Её предварительно смазывают чистым маслом. Вращая шестерню маслонасоса, добиваются оптимального натяжения цепи и затем уже надевают на верхнюю звездочку. В идеальном варианте шкив распредвала должен сразу встать на шпонку, а метки совместиться. Если этого не произошло — допускается слегка провернуть коленчатый вал ключом.
3. Взводим натяжитель цепи и ставим его на свое место. Закручиваем болты и вытаскиваем чеку – механизм должен натянуться. Если все собрано правильно, то после нескольких оборотов метки на валах остаются на месте. При неправильной установке и нарушении фаз ГРМ провернуть коленвал невозможно или происходит убегание меток.
4. Окончательно затягиваем болты динамометрическим ключом до нужного момента. Загибаем стопорные шайбы. Устанавливаем переднюю крышку на прокладку или специальный герметик. Ставим на место помпу с новой прокладкой. Прикручиваем кронштейны, датчик положения коленвала, присоединяем масляную трубку.
5. Окончательно собираем автомобиль. Подсоединяем разъемы, устанавливаем радиатор, заливаем тосол, крепим генератор, насос ГУР, натягиваем поликлиновые ремни. Если ремни покрылись трещинами или появились следы износа их лучше сразу заменить.
6. Запускаем двигатель и внимательно наблюдаем за его работой. Не должно быть посторонних шумов, подтеков масла и антифриза. Лампа давления масла должна погаснуть сразу после пуска.

Замена гидронатяжителя цепи на Ниве и Chevrolet Niva

Механический натяжитель цепи. Это первая «тюнинговая» деталь, которая должна быть установлена в автомобиле семейства нива. Двигатель 60хх годов прошлого века, с масляным насосом который рассчитан гонять масло на двигателе 1.2л, не превышающим порог оборотов в 4000 об.мин. Что делают конструкторы АвтоТАЗа. Они на маленький бедненький масляный насосик вешают гидронатяжитель цепи и еще чтобы было совсем не скучно 8 гидроопор. Что имеем в результате? Маленького пушного северного зверька, который совсем близко подкрался. В России неплохо получаются танки и ракеты, но все что «конструктора» вносят в конструкцию двигателя фиат, он отторгает.

Несколько вариантов того, с чем я встречался:

• холодная погода, около 20 градусов мороза, заводится двигатель. Моторное масло холодное и густое. Жутко гремит цепь и наконец то перескакивает на 6 зубов (как показало вскрытие), занавес для двигателя опустился.
• нормальная погода. На холостых оборотах «свистят» гидрики «журчит» цепь, просто элементарно не хватает давления масла.
• внедорожные условия. Машина боком на горе, масло отливает от маслоприемника. Первый на очереди, кому его не хватает – гидронатяжитель и гидроопоры. Движок начинает издавать предсмертные хрюкания.

Замена гидравлического натяжителя цепи на Нивах

Рассекающие отечественные дороги “Нивки” нового образца, известные нам больше, как Шевроле Нива, унаследовали вышеупомянутую болезнь от своего старшего собрата, ВАЗ 21214, который, в свою очередь, теперь гордо называется Lada 4×4. Но не так страшна проблема, как ее описание. Для того, чтобы сохранять силовой агрегат в исправном состоянии, достаточно всегда держать руку на его пульсе: прислушиваться к посторонним звукам, регулярно проводить ТО после 60-100 тыс. километров пробега и не пускать проблему на самотек.

Обращаем ваше внимание, что простая замена отработанного гидронатяжителя ВАЗ 21214 на новый — не есть правильный выход из сложившейся ситуации. Как минимум, необходимо поменять цепь ГРМ, которая явно находится в критическом состоянии, одноразовые резиновые уплотнительные прокладки в виде колечек и сальники

И, если замена такого простого устройства, как гидронатяжитель, не представляет особых проблем на ВАЗ 21214, то что касается цепи ГРМ — это уже повод для отдельной статьи.

Деталь, предназначенная для регулирования натяжения цепи в автомобиле Нива Шевроле, называется гидронатяжителем ГРМ (газораспределительного механизма). В системе ГРМ Нивы Шевроле гидронатяжитель выполняет очень важную функцию, поэтому работа двигателя без такой детали попросту невозможна. С течением времени эксплуатации автомобиля всем его деталям свойственно изнашиваться.

Вращающиеся части автомобилей особенно часто изнашиваются, ослабляются, растягиваются и ломаются. К такой детали относится цепь ГРМ, которая растягивается с течением времени и изнашивается. Растяжение цепи — это нормальное явление, но его необходимо устранять. Именно для устранения растяжения цепи устанавливается в систему ГРМ гидронатяжитель. Он имеет свойство снашивания, которое обнаруживается путем ослабления цепи до половины зуба звездочки.

1 – корпус натяжителя; 2 – клапанный узел; 3 – шарик обратного клапана; 4 – ограничительный штифт; 5 – плунжер натяжителя; 6 – ограничитель объема; 7 – пружина плунжера; В – рабочая полость; С – паз установочный; Д – отверстие; Е – резервная полость.

Масло из системы смазки по трубке 3 (см. рис. 2-11) поступает в полость «Е» (рис. 2- 46) натяжителя, далее через отверстие «Д» и клапанный узел 2 попадает в рабочую полость «В» и давит на плунжер 5. В корпусе 1 натяжителя имеется отверстие диаметром в 1мм для стравливания воздуха из полости «Е».

Диаметральный зазор между корпусом 1 и плунжером 2 должен быть 0,018–0,024 мм и измеряется как разность максимального замеренного диаметра плунжера 2 и минимального замеренного диаметра корпуса 1.

При ремонте корпус натяжителя и плунжер составляют пару, в которой замена одной детали другой после подбора зазора не допускается. Плунжер 2 должен без заедания перемещаться в корпусе 1 на величину хода равную 16 мм.

При установке на двигатель натяжитель должен быть свободен от масла, штифт 4 не должен выступать из корпуса.

Как видно на рисунке, устройство имеет цилиндрическую форму, снаружи закручивается крышкой с маленьким отверстием, через которое поступает масло. Внутри устройства находится маленький шарик и пружинка, что обеспечивает свободное поступление масла в одном направлении и не выпусканию его в обратном.

Внутри корпуса устройства имеется цилиндр с кольцами. На стенках корпуса изнутри нанесены спиральные насечки, имеющие наклонную форму. Когда цепь ослабляется, поршень под давлением в корпусе смещается до определенной насечки на стенке корпуса. Когда натяжение произошло, то насечки корпуса не пускают поршень принять свое первоначальное положение. Осуществляется за счет зацепления колец поршня с односторонними насечками. Так функционирует устройство натяжения.

Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения Ваз 21213, 21214 Нива

Выворачиваем свечным ключом из головки блока цилиндров свечи зажигания. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров). Поворачиваем коленчатый вал до момента совпадения метки на его шкиве с меткой на крышке привода распределительного вала. Снимаем корпус распределительного вала и рычаги привода клапанов (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов впрыскового двигателя, Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов карбюраторного двигателя). В этом положении коленчатого вала (поршни 1-го и 4-го цилиндров находятся в ВМТ) меняем маслоотражательные колпачки клапанов 1-го и 4-го цилиндров.

Через свечное отверстие вставляем между днищем поршня и тарелкой клапана (на котором меняем колпачок) пруток из мягкого металла, диаметром около 8 мм.

Устанавливаем рассухариватель клапанов. Подпятник рассухаривателя упираем в тарелку клапана, а зацепной рычаг заводим за гайку, навернутую на шпильку крепления корпуса подшипников распределительного вала.

Сжимаем рассухаривателем пружины клапана.

. и извлекаем щипцами (или пинцетом) сухари.

Снимаем тарелку клапана.

. наружную и внутреннюю пружины.

. а также верхнюю и нижнюю опорные шайбы пружин.

Щипцами снимаем маслоотражательный колпачок с направляющей втулки клапана.

При отсутствии щипцов поддеваем двумя отвертками маслоотражательный колпачок и снимаем его.

Операцию выполняем осторожно, чтобы не повредить хрупкую направляющую втулку. Смазав рабочую кромку нового маслоотражательного колпачка моторным маслом, аккуратно надеваем его на стержень клапана

Смазав рабочую кромку нового маслоотражательного колпачка моторным маслом, аккуратно надеваем его на стержень клапана.

Через высокую головку «на 12» или оправку напрессовываем колпачок на направляющую втулку клапана.

Собираем клапанный механизм в обратной последовательности. Извлекаем пруток из свечного отверстия. После замены маслоотражательных колпачков клапанов 1-го и 4-го цилиндров, проворачиваем коленчатый вал на 180° (поддерживая цепь привода распределительного вала так, чтобы ее не защемить) и меняем колпачки клапанов 2-го и 3-го цилиндров. Сборку механизма газораспределения проводим в обратной последовательности. На карбюраторном двигателе регулируем натяжение цепи и тепловые зазоры в приводе клапанов.

Подмена натяжителя цепи на ВАЗ 21213, ВАЗ 21214, ВАЗ 2131

Натяжитель цепи как уже понятно из его наименования, он нужен только для того чтоб натягивать цепь чтоб она не ослабела во время работы мотора, итак вот с течением времени данная деталь ломается по различным причинам это происходит, время от времени просто от очень огромных нагрузок не выдержав данный натяжитель ломается, например держите вы длительное время обороты мотора в красноватой зоне, тем натяжитель не выдерживает и ломается, но так же он может сломаться от того что он не очень крепкий, например на рынке сейчас находится сильно много данных натяжителей очень отвратительного свойства которые вправду очень стремительно выходят из строя и их после чего нужно будет поменять на новый, а о том как это сделать вы и узнаете из данной статьи.

Для того чтоб поменять натяжитель цепи, для вас необходимо будет запастись: Главным набором гаечных ключей в каком будут находиться самые главные ключи которые вы фактически всюду используете в автомобиле!

Где находится натяжитель цепи?

Он размещается с боковой части мотора, его можно будет беспрепятственно отыскать кстати если подойти к автомобилю с правой стороны подкапотного места (Отсчёт начинается от задней части автомобиля и до фронтальной), там ещё рядом установлена аккумуляторная батарея и стоит стандартный инжекторный ресивер в виде изогнутых труб (Он белоснежного цвета), итак вот когда вы встанете с этой самой правой стороны, разыщите то место которое обозначено на фото, это и есть тот натяжитель.

На фото выше есть один аспект, там стоит совсем другой натяжитель который некогда не ставился на автомобили Нива, итак вот на форму данного натяжителя особенного внимания не обращайте, а просто примерно узнайте где он находиться и всё! (От родного натяжителя будет ещё исходить трубка, вы сходу поймёте просто внимательнее поглядите и всё он находиться фактически в средней части мотора)

5 thoughts on “ Гидронатяжитель цепи для ваз 21214 устройство и принцип работы ”

Спасибо огромное за инструкцию с фотографиями, все по пунктам расписали. Цепь часто приходилось подтягивать, надеюсь, с покупкой гидронатяжителя, данная проблема исчезнет .

наконец-то нашел нормальную статью, где все подробненько расписано по замене гидронатяжителя цепи для таких чайников как я. После этого поменял без проблем, а так мучался блин…

у меня при замене гидронатяжителя возникли проблемы. Не смог как-то сразу разобраться. Как потом выяснилось все дело было вв том, что я не заменил уплотнительную прокладку, вот она и дала мне жару

Всегда думал, что разбираюсь в своей машине лучше остальных, в том же гидронатяжителе цепи. Прочитав статью и увидев фото, приложенные к ней я понял. Что все это время делал ремонт не правильно

Я тоже почти весь интернет перекопал, и только эта статья всё внятно объяснила. Особенно помогла сама схема в 3D. За один вечер самостоятельно заменил гидронатяжитель, сэкономив деньги на автосервисах

Установка

Установка натяжителей в карбюраторном двигателе значительно проще чем в инжекторном. В принципе даже не надо снимать клапанную крышку, двухрядная цепь никуда не денется и никуда не выскочит. Но пару оборотов грм, после установки надо сделать обязательно, чтобы натяжитель выбрал суммарный зазор цепи

На что рекомендую обратить внимание: ход у натяжителей 21213 меньше нежели ход у 21214, но это не минус а плюс, с точки зрения контроля над цепью. Как только натяжитель выбрал свой рабочий диапазон полностью, не надо на него ничего наваривать

Это сигнал того, что цепь «вытянулась». Далее, замена цепи, башмака натяжителя и успокоителя. Качественные двухрядные звезды как правило переживают 2-3 замены цепи. Предвосхищаю ответ на вопрос, который будет задаваться: а какой из натяжителей вы рекомендуете поставить?  Из этой тройки мне больше всех нравится ТЗА. Во-первых, потому что фиат)). Во-вторых, самая щадящая работа, по отношению к цепи. Но это касается только грм 21213.

Гидронатяжитель цепи. Неподдельная боль отечественного автопрома

Гидравлика, как известно, наука, которая любит точность. Идеально подогнанные до микрон диаметры отверстий и втулок, надежно работающие как часы клапана и высокие требования к чистоте и качеству рабочей жидкости (в нашем случае масла). Увы, когда дело касается дешевых отечественных запчастей — благими намерениями, вроде использования прогрессивного гидравлического натяжителя для двигателей Lada 4×4, вымощается дорожка в ад.

Казалось бы, тонко настраиваемая автоматическая система. Никаких тебе периодических регулировок и диагностики: плунжер надежно самозапирается на рабочих отсечках, пока износ цепи не увеличивается и не становится необходимым дополнительное усилие для ее натяжения. Увы, когда речь идет про отечественные запчасти, все это хорошо лишь в теории.

Принцип работы гидронатяжителя на Ниве

Не распыляясь лишний раз в гневных одах в сторону отечественного автопрома, просто резюмируем, что проблема посторонних шумов ДВС, основной причиной которых, зачастую, является гидронатяжитель цепи на ВАЗ 21214, имеет место быть и с этим приходится как-то бороться. А дыма без огня, как известно, не бывает, и еще одной частой проблемой гидравлической системы натяжения цепи является выход из строя маслопроводящей системы. Убитые ездой “на сухую“ ДВС — звучит как страшный сон. Что же делать и как дальше жить?

Натяжитель цепи. Установка.

При замене гидронатяжителя цепи, и установке механического натяжителя, я обязательно снимаю клапанную крышку, и после «выдергивания» чеки, делаю храповым ключом один целый оборот коленвала. Так можно избежать одного «подленького» момента. Провисшая цепь может выйти из канавок башмака натяжителя и успокоителя цепи, и если этого не заметить и не исправить, то возможны очень неприятные последствия (это касается однорядной цепи). Также в результате первого оборота, выбирается первичный провис цепи и как правило шток выходит сразу ещё на один-два щелчка, относительно первого отстрела.

С цепью шутки плохи. Ослабленная цепь ГРМ определенно не повысит ходовые качества силового агрегата и уж точно не отразится положительным образом на его сроке службы. Странные шумы из моторного отсека, причиной которых является вышедший из строя гидронатяжитель цепи, уже, практически, рядовая проблема для отечественных вседорождников. Речь пойдет, в первую очередь, о ВАЗ 21214, но и прогрессивная Шевроле Нива в этом плане не стала исключением из правил.

Натяжитель цепи. Установка.

При замене гидронатяжителя цепи, и установке механического натяжителя, я обязательно снимаю клапанную крышку, и после «выдергивания» чеки, делаю храповым ключом один целый оборот коленвала. Так можно избежать одного «подленького» момента. Провисшая цепь может выйти из канавок башмака натяжителя и успокоителя цепи, и если этого не заметить и не исправить, то возможны очень неприятные последствия (это касается однорядной цепи). Также в результате первого оборота, выбирается первичный провис цепи и как правило шток выходит сразу ещё на один-два щелчка, относительно первого отстрела.