Как правильно натянуть цепь на ваз-2106

Симптомы неисправности механизма

Первыми признаками того, что на двигателе неисправен натяжитель цепи, или же сама цепь, являются:

• Внезапное прекращение хода автомобиля, при рабочем двигателе, и значительно увеличение скорости вращения коленчатого вала, при том же самом положении дроссельной заслонки.
• Мгновенная блокировка двигателя (клин), сопровождающаяся характерным звуком.

Причинами таких поломок могут быть и заводские дефекты, такие как:

• Слабый зажим цангового типа, который не может зафиксировать шток в одном положении, не давая натяжителю корректно работать.
• Деформированная форма одной из плоскостей изделия.
• Неисправная пружина демпфера.
• Дефектные резьбовые соединения установочных крепежей.

Проверка на пригодность

После снятия детали нужно проверить элемент на засорение. Масло может переносить мелкие частицы и прочие загрязнители, которые негативно влияют на работу рассматриваемого устройства. Чрезмерное их скопление вызывает неустойчивую работу плунжерного штока и его подклинивание.

Устройство берется в одну руку, а второй пытаемся переместить плунжерный шток в остове. Он должен двигаться свободно, без заедания. В случае затрудненного перемещения, необходимо повторить процесс промывки. Если это не помогает, деталь подлежит замене. Монтаж элемента производится в обратном снятию порядке.

Признаки плохо отрегулированной цепи

Когда говорят о плохо отрегулированной цепи, то, как правило, имеют в виду цепь ослабленную и провисшую. Потому что сильно натянутая цепь никаких признаков поломки не демонстрирует. Она просто рвётся. Вот основные признаки того, что цепь ГРМ ослабла:

• после запуска мотора из-под капота раздаётся громкий скрежет и удары, частота которых нарастает по мере увеличения оборотов коленвала. Это происходит из-за того, что провисшая цепь непрерывно бьёт по успокоителю и по натяжительному башмаку;
• автомобиль плохо реагирует на нажатие педали газа: мотор начинает увеличивать обороты только через одну-две секунды после нажатия. Это связано с тем, что из-за провисшей цепи нарушается синхронность вращения вала ГРМ и коленчатого вала;
• появляются провалы мощности в работе двигателя. Причём возникать они могут как при наборе скорости, так и при работе мотора на холостом ходу. Из-за рассинхронизации работы валов, о которой говорилось выше, нарушается и работа цилиндров в моторе. При этом один цилиндр или вообще не работает, или работает, но не в полную силу;
• увеличение расхода топлива. Если блок цилиндров работает неправильно, это не может не сказаться на расходе горючего. Он может увеличиться на треть, а в особо тяжёлых случаях — вдвое.

Если водитель заметил один или несколько из вышеперечисленных признаков, это говорит только об одном: цепь ГРМ пора снять и проверить на износ. Если она окажется сильно изношенной, её придётся заменить. Если износ незначителен, цепь можно просто слегка подтянуть.

Необходимые инструменты:

1. ключи из стандартного набора;
2. универсальный фиксатор шкивов;
3. специальный ключ на «36»;
4. пустая чистая емкость для слива антифриза.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 а также успокоитель, башмак натяжителя, и звездочки

1. Демонтировать корпус воздушного фильтра с карбюратора.

Как заменить цепь ГРМ на ВАЗ 2106 своими руками

Выкрутить ключом на «10» 3 гайки, ключом на «8» 4 гайки

Все действия нужно выполнять осторожно, чтоб ничего не упало на карбюратор. Если этим пренебречь, понадобится снятие этого узла, возможно, впускного коллектора

Самостоятельная замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 своими руками

1. Достать крышку трамблера, вынуть трубку, использующуюся для подачи топлива.
2. Ключом на «10» снять 8 гаек, прикрепляющих клапанную крышку, достать шайбы с пластинами.
3. Отсоединить трос подсоса и привод дроссельной заслонки.

1. Снять клапанную крышку с прокладкой (в идеале ее лучше заменить).

1. Демонтировать защиту снизу, слить антифриз в емкость, которая была подготовлена вначале.
2. Используя ключ на «19», ослабить гайку крепления генератора.

1. Ослабить хомут нижнего патрубка водяной помпы, достать его.

Как заменить цепь ГРМ на ВАЗ 2106, успокоитель, башмак натяжителя, и звездочки своими силами

1. Отключить питание вентилятора, а также питание термодатчика на радиаторе.
2. Демонтировать радиатор с патрубками и термостатом.
3. Отпустить гайку натяжителя цепи генератора. С помощью монтировки сдвинуть его вперед.

Читать далее: Где находится салонный фильтр ваз 2110 и как его поменять: пошаговая инструкция Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106 своими руками

1. Отсоединить ремень генератора ВАЗ 2106.
2. Ключом на «36» проворачивать коленчатый вал за шкив до момента совпадения меток крышки и шкива, звездочки и литья в ложе распределительного вала.

Цепь ГРМ ВАЗ 2106

Также ознакомьтесь

1. Открутить гайку на «36», прикрепляющую шкив коленвала. Специальным ключом застопорить шкив, открутить его. Если спецключа нет, нужно включить пятую передачу, выжать педаль тормоза, открутить ее с помощью ключа.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106, а также успокоитель, башмак натяжителя, и звездочки

1. Снять шкив. Открутить 6 болтов и 3 гайки ключом на «10», потом еще 3 болта крышки привода распредвала, убрать крышку.

Меняем цепь ГРМ на ВАЗ 2106 успокоитель, башмак натяжителя, и звездочки своими руками

1. Открутить 2 гайки, крепящие натяжитель цепи, снять его.

На фотографиях показан автоматический натяжитель.

1. Ослабить болт, которым крепится звездочка распредвала, после чего можно ее снимать. Положение для центровки стоит запомнить, а лучше пометить.

На фотографии можно увидеть итог.

• Предохранитель, позволяющий избежать перескакивания цепи.
• Крепление башмака натяжителя цепи газораспределительного механизма.
• Звездочка коленвала.

1. Ключом на «10» отсоединить предохранитель, крепление натяжителя, а также болт, которым крепится звездочка привода вспомогательных агрегатов.

1. Снять звездочки и старую цепь ГРМ. Должны совпасть шпонка коленвала и литье на блоке цилиндров.

1. Установить на привод новые звездочки, коленчатый вал и вспомогательные агрегаты. Поставить на место тщательно смазанную новую цепь.

1. Чтоб цепь не упала вниз, нужно подложить под нее какой-нибудь инструмент. Меняем цепь ГРМ ВАЗ 2106 в домашних условиях
2. Звездочка устанавливается в цепь так, чтоб нисходящая ветвь цепи оказалась натянутой, а все ее метки совпадали. Далее нужно повернуть распредвал справа налево и вернуться обратно за коленвал. Благодаря этим действиям натягивается цепь, и можно проверить правильность установки меток. Если метки не совпадают, нужно перекинуть цепь на зуб, а затем повторить процедуру.
3. Вернуть на место натяжитель, активировать его. Затянуть все крепежные болты, закрепить их. Провернуть на 2 оборота коленвал, убедиться, что метки совпадают, а клапаны и поршни не сталкиваются.
4. Смазать герметиком прокладку крышки коленчатого вала, установить ее на место.
5. Поставить шкив, удостовериться, что совпадают метки, затянуть его.
6. Открутить гайку трамблера на «13», достать сам трамблер, повернуть бегунок к контакту 4-го цилиндра.
7. Вернуть на место трамблер.

• В качестве завершения процедуры по установке новой цепи газораспределительного механизма ВАЗ 2106 обязательно выставить зажигание.
• Выполнить сборку в обратном порядке, залить антифриз.
• На этом можно считать замену цепи ГРМ на ВАЗ 2106 завершенной.

Замена башмака натяжителя цепи, верхнее расположение генератора Chevrolet Niva

Инструменты:

• Отвёртка плоская
• Монтажная лопатка
• Молоток
• Бородок
• Ключ на 10
• Ключ на 13
• Ключ на 17
• Торцовый вороток
• Головка для торцового воротка на 10
• Головка для торцового воротка на 13
• Головка для торцового воротка на 17

Детали и расходники:

• Башмака натяжителя цепи
• Прокладка передней крышки двс

При нижнем расположении генератора, воспользуйтесь инструкцией, как описано здесь.

Примечания: При износе башмака натяжителя цепи диапазон срабатывания натяжителя становится недостаточным для восстановления натяжения цепи. В этом случае замените башмак.

Примечание: Заменить башмак успокоителя без демонтажа радиатора можно только при достаточном навыке исполнителя, так как пространство между двигателем и радиатором очень мало. Если нет опыта подобной работы, рекомендуем снять радиатор. Кроме того, для удобства работы рекомендуем снять защиту масляного картера и брызговик двигателя, так как три болта крепления масляного картера, одновременно крепящие и крышку привода газораспределительного механизма, труднодоступны сверху из моторного отсека.

Для наглядности операции по снятию цепи показываем на демонтированном двигателе.

1. Снимаем крышку головки блока цилиндров, как описано здесь.

2. Поворачиваем коленчатый вал до момента совпадения метки (лунки) на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала, как описано здесь.

3. Снимаем шкив коленчатого вала, как описано здесь. 4. Снимаем звездочку с цепью с распределительного вала, как описано здесь. 5. Снимаем цепь со звездочки. 6. Снимите защиту масляного картера и брызговик моторного отсека, как описано здесь. 7. Отворачиваем три болта крепления поддона картера к крышке привода распределительного вала.

8. Отвернув три гайки крепления кронштейна натяжного ролика, снимаем кронштейн в сборе с роликом, как описано здесь.

9. Отвернув болт крепления опорного ролика, снимаем ролик, как описано здесь.

10. Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления пластины к кронштейну генератора.

11. Головкой «на 10» отворачиваем верхний болт крепления пластины.

12. Снимаем кронштейн держателя проводов датчика положения коленчатого вала.

13. Головкой «на 10» отворачиваем нижний болт крепления пластины.

14. Снимаем пластину.

15. Головкой «на 10» отворачиваем пять болтов и две гайки крепления крышки привода распределительного вала к блоку цилиндров.

16. Поддев отверткой приливы крышки привода распределительного вала.

Снимаем крышку.

Стык крышки и блока цилиндров уплотнен прокладкой.

Полезный совет: При каждом снятии крышки заменяйте ее прокладку новой, даже если прежняя прокладка осталась целой. Новую прокладку перед установкой смажьте с обеих сторон тонким слоем герметика.

17. Головкой «на 17» отворачиваем ось башмака натяжителя цепи.

Вынимаем ось.

18. Вынимаем башмак натяжителя.

В статье не хватает:

Качественных фото ремонта

Цепь ГРМ

Если во время работы двигателя присутствует звонкий звук, который напоминает работы дизельного мотора, то скорей всего требуется замена цепи ГРМ Нива Шевроле.

Замена

Если вовремя не произвести замену то она во время движения может порваться. Для замены делаем следующие:

1. Устанавливаем машину на яму
2. Демонтируется  защита мотора с пыльником
3. Поднимаем ручной тормоз, под колеса желательно подложить специальные подпорки
4. Сливаем тосол и демонтируем радиатор и вентилятор
5. От крышки клапанов и патрубков отсоединяем аккуратно трос акселератора, идущий к воздушному фильтру
6. Датчик коленчатого вала снимаем, ослабеваем болты которые крепят генератор
7. Отодвинув генератор снимаем ремень
8. Откручиваем несколько болтов благодаря которым крепится насос водяной, после чего снимаем его
9. Демонтируем натяжной и обходной ролик ремня
10. Снимаем все мешающие патрубки
11. Накрываем головку цилиндров чтобы в него не попал мусор
12. Открутив болты крепления извлекаем шестерню распределительного вала
13. Снимаем масляную трубку вместе с гидронатяжителем
14. Извлекаем цепь и все шестерни масляного насоса, коленчатого и распределительного  вала
15. Берем новый сальник и устанавливаем его на крышку ГРМ

Установка

Когда цепь ГРМ Нива Шероле и все необходимы элементы системы сняты, нужно правильно установить и настроить новые детали, для этого нужно:

1. Берем болт крепления и устанавливаем на башмак
2. Проверяем чтобы башмак находился в неподвижном состояние после чего затягиваем болт
3. Новые шестерни устанавливаем на свое место таким образом чтобы они совпадали с имеющимися метками
4. Производим установку фиксатора, если по каким либо причинам он не садится на свое место,подпиливаем его напильником

Перед установкой цепи, ее нужно смазать моторным маслом, после чего ее можно одевать на своем место следующим образом:

1. Вначале на шестерню коленчатого вала
2. После этого на масляный насос
3. И в завершение на распределительный вал

шевроле нива замена грм

Для обеспечения лучшей работы и фиксации данного механизма в нем предусмотрены специальные метки ГРМ Нива Шевроле

 Если вовремя установки цепи их не брать во внимание то это может привести к тому что система газораспределения рассинхронизируется  и повысится износ деталей

Регулировка по меткам производится в несколько этапов:

1. Подготавливается весь необходимый инструмент
2. Автомобиль устанавливается на яму
3. Отключается вентилятор и откручивается крепление радиатора
4. Снимаем крышку клапанов

Когда все подготовительные этапы проделаны делается следующая регулировка:

1. Вращаем коленвал пока не совпадут метки подшипника и распредвала. Если цепь установлена правильно то имеющиеся метки на крышке цепи и коленвале будут совпадать. В случае если они не совпадают, регулируем положение фаз
2. Что бы произвести такую регулировку у стопорной шайбы разжимаем крепление, после этого ключом на 13 снимаем шайбу вместе со звездочкой распредвала
3. Выставляем первую передачу для того чтобы не прокручивался болт который крепит шестеренку коленвала. Выкручиваем болт крепления и стопорную шайбу
4. Демонтируем натяжитель.
5. Тянем цепь на себя и снимаем со звездочки
6. Что бы произвести ее регулировку перемещаем ее на один зуб
7. Начинаем проворачивать коленчатый вал до тех пор пока не совпадут выемки
8. Устанавливаем стопорную шайбу. Наживляем болт в место для крепления, но при этом не затягиваем
9. Вращаем коленчатый вал и проверяем совпадают ли метки. Если они совпали то работу можно считать завершённой

Важно чтобы метки совпадали как можно точнее, так как от этого будет зависеть правильность и стабильность работы двигателя

Характер поломок натяжительного механизма

Поскольку натяжительный механизм составляют успокоитель, башмак и штуцер башмака, любая поломка будет связана с выходом из строя одного из этих элементов:

1. Штуцер может сломаться из-за коррозионных процессов или механического износа. Результат – башмак больше не выдвигается и не производит давление на цепь, которая становится нестабильной, слишком свободной. В крайних случаях она может и вовсе порваться. Замена штуцера является единственной возможной мерой по ликвидации рассматриваемой проблемы. Поскольку корпус детали неразборный, ремонт невозможен.
2. Успокоитель может выйти из строя в результате усталостного разрушения металла или слабой цепи, которая бьет по болтам, ослабляет их и обрывает успокоитель. Замена рассматриваемого элемента также является единственным вариантом в рамках данной ситуации. Новая деталь должна быть оригинальной, но не от китайского производителя.
3. Натяжительный башмак изнашивается, из-за чего появляются вибрации с ударами. Элемент следует заменить, поскольку восстановить его полимерное покрытие в бытовых условиях нельзя.
4. Если натяжение цепи невозможно, колпачковая гайка недостаточно ослаблена или в результате выхода из строя не разрядился штуцер. Проверьте состояние рассматриваемых деталей и исправьте неполадки.

Редко Встречающий Стук Цепи. ВАЗ 2107.

Как можно самостоятельно подтянуть цепь на ВАЗ-2106

Для начала давайте рассмотрим, из-за чего возникает необходимость осуществления данной процедуры. В процессе эксплуатации автомобиля оси и ролики цепи постепенно изнашиваются, из-за чего она растягивается. Кроме того, зубья, имеющиеся на элементах коленчатого шкива, звездочки валика привода вспомогательных компонентов. В итоге износ всех связанных с нормальным натяжением цепи элементов приводит к ее ослаблению. Это, в свою очередь, приводит к изменению фазы момента зажигания. Его, конечно же, можно отрегулировать, однако работа двигателя все равно ухудшиться.

Итак, возникла ситуация, когда цепь на вашем автомобиле необходимо подтянуть. Для устранения данной проблемы вовсе не обязательно обращаться к мастерам в автосервис.

Для того чтобы подтянуть цепь, вам понадобится минимальный набор инструментов:

• плоскогубцы;
• гаечный ключ на 13;
• плоская отвертка;
• ключ-трещотка.

Теперь можно приступать непосредственно к работе. Первое, что предстоит сделать – это открыть капот, открутить гайки, удерживающие воздушный фильтр. Снимаем данную деталь, и двигаемся дальше. Нам также нужно снять крышку головки блока цилиндров. Для этого отсоединяем от штуцера карбюратора шланг, с помощью которого осуществляется вентиляция картера, и управляющую тягу воздушной заслонки. Далее отворачиваем 8 гаек, удерживающих крышку головки блока цилиндров, и снимаем ее.

Все, доступ к цепи получен. Надавите отверткой, приложив небольшое усилие, на ее ведомую и ведущую части. Данные манипуляции позволяют увидеть перемещение башмака натяжителя. Лучше всего, конечно, сразу заменить его автоматическим – если есть такая возможность в плане финансов

Башмаку вообще следует уделить особое внимание. Дело в том, что итогом его повреждения может стать слетевшая цепь

Также проверьте и успокоитель. Если здесь есть какие-то проблемы, лучше его заменить. Все дело в том, что выход успокоителя из строя в момент, когда автомобиль находится в движении, приводит к обрыву цепи. Поэтому при малейших сомнениях по поводу его исправности, сразу же меняйте данную деталь. Поверьте, сомнительная экономия здесь вполне может обернуться более серьезными финансовыми потерями.

Если же здесь все в порядке, впору приступать к наиболее ответственному этапу нашей работы. Сперва следует плавно провернуть на 1,5-2 оборота коленчатый шкив. Остановить его необходимо в момент, когда вы явственно ощутите наибольшее сопротивление. При этом положение цепи должно совпадать с соответствующими метками. Это очень важный момент. Ведь если цепь выставить не по данным меткам, то вскоре в работе авто вполне могут появиться новые проблемы. Коленвал вращается либо с помощью стартера, проворачивая ключ в замке зажигания буквально на доли секунды, либо гаечным ключом. Второй вариант более надежный, поскольку риск негативных последствий здесь минимален.

Если все было сделано нормально, и цепь после проворачивания коленвала выставлена по меткам, можно устанавливать на место колпачковую гайку натяжителя и затягивать ее. По сути, главная часть работы выполнена. Теперь осталось только лишь поставить все снятые ранее детали на место. Сборка здесь осуществляется в обратном порядке. Не забудьте проверить, все ли было сделано правильно. Для этого разгоните автомобиль, после чего резко надавите на педаль акселератора, и резко отпустите ее. То есть используем все тот же способ проверки. Если раздражавший вас ранее звук исчез – значит, все было сделано правильно. В ином случае придется проделывать всю работу заново.

Как видим, по большому счету здесь действительно нет ничего сложного. Небольшие затруднения могут возникнуть, разве что, когда вы будете добираться до самой цепи. Здесь торопиться никуда не нужно, и делать все следует достаточно аккуратно. Зато в итоге вы справитесь с проблемой самостоятельно, сэкономив на визите в автосервис. А это в нынешних условиях немаловажный позитивный момент.

как натянуть цепь на ваз

Основные элементы натяжительной системы цепи ГРМ

Цепь ГРМ в моторе держится не только на трёх звёздочках, о которых говорилось выше. Её поддерживает ещё несколько важных устройств.

Натяжительная система цепи ГРМ состоит из нескольких важнейших элементов

Разберёмся с ними подробнее.

Ограничительный палец цепи ГРМ

Цепь ГРМ в двигателе ВАЗ 2107 поддерживается с помощью сложной системы натяжения. Одним из элементов этой системы является ограничительный палец. Это небольшая деталь цилиндрической формы, вкрученная в стенку блока цилиндров. Располагается палец рядом со звёздочкой коленчатого вала. Назначение пальца состоит в следующем: если натяжение цепи ГРМ внезапно ослабнет, палец не позволит цепи соскочить со звёздочки коленвала.

Конструкция ограничительного пальца предельно проста — это обычный болт с усечённой по бокам головкой

Цепь при этом начнёт задевать за ограничитель с характерным звяканьем, которое обязательно привлечёт внимание водителя, поскольку звук этот будет слышен даже в салоне. В случае обрыва цепи ограничитель не позволит ей полностью слететь со звёздочки и сломать находящиеся рядом звёздочки маслонасоса и вала ГРМ

Если же цепь ГРМ натянута нормально, за ограничительный палец она не задевает, так как в этом случае между ней и пальцем имеется постоянный зазор примерно в 1.5 см.

О натяжителях цепи ГРМ

О назначении натяжителя цепи ГРМ нетрудно догадаться из его названия. Он должен постоянно натягивать цепь, не допуская её провисания. Если цепь провиснет хотя бы на полсантиметра, она может слететь с одной из звёздочек (хотя это случается довольно редко, намного чаще бывают ситуации, когда цепь остаётся на звёздочке, но при этом перескакивает на несколько зубьев вперёд, в результате чего равномерность её натяжения полностью нарушается, а провисание увеличивается ещё больше). В разное время на ВАЗ 2107 устанавливались разные типы натяжителей.

Натяжители механические

В механическом натяжителе усилие, необходимое для того, чтобы натяжительный башмак давил на цепь, создаётся обычной пружиной. Она давит на шток, он выдвигается из корпуса и давит на башмак. А башмак, в свою очередь, давит на цепь, постоянно гася её колебания.

Главным элементом механического натяжителя является плунжерная пружина

Пружина в таком натяжителе регулируется обычной плунжерной гайкой. Если водителю нужно немного подтянуть цепь, он просто слегка подтягивает гайку, устраняя провисание.

Механические натяжители для ВАЗ 2107 отличаются надёжностью и простотой конструкции

Натяжители автоматические

Автоматические натяжители устанавливались на более поздние модели ВАЗ 2107. В отличие от механических устройств, в конструкции этого натяжителя предусмотрена зубчатая планка с храповиком.

Основным элементом автоматического натяжителя цепи ГРМ является зубчатая планка

Плунжерная пружина давит на эту планку, а планка передаёт это усилие на башмак. Храповик не позволяет планке вернуться в исходное положение. Таким образом сохраняется постоянное натяжение цепи ГРМ.

Найти в продаже автоматические натяжители для ВАЗ 2107 в последнее время всё труднее

Натяжители гидравлические

Эти натяжители устанавливались в самые последние модели ВАЗ 2107. Главным отличием этих устройств является принцип их работы. Усилие в гидравлическом натяжителе создаётся не с помощью пружины, а с помощью давления масла. Оно подаётся на натяжитель по армированному шлангу высокого давления.

Масло подаётся в гидравлический натяжитель по специальному армированному шлангу

Успокоитель цепи ГРМ

Успокоитель цепи ГРМ — это ещё один незаменимый элемент системы натяжения, без которого равномерная работа цепи ГРМ невозможна. Успокоитель представляет собой металлическую пластину, которая крепится к стенке блока цилиндров.

Успокоитель цепи ГРМ на «семёрке» представляет собой простую металлическую пластину, держащуюся на двух болтах

Находится эта пластина напротив натяжителя, то есть воздействует успокоитель на вторую половину цепи. Поскольку натяжитель давит на цепь очень резко, противоположная сторона этой цепи неизбежно начинает вибрировать. Для гашения этой вибрации и нужен успокоитель. Цепь, задев за пластину успокоителя, теряет часть энергии и амплитуда её колебаний существенно уменьшается. Без сдерживающего действия успокоителя цепь будет растягиваться гораздо быстрее.

Характеристики цепного привода ВАЗ 2106

Функция цепи ГРМ базируется на соединении вала ГРМ и коленвала в моторе машины. Они оба оснащены звездочками со специальными зубьями, за счет которых цепь и фиксируется. Как только двигатель запускается, вышеупомянутые валы начинают синхронно вращаться благодаря наличию этой цепи. Нарушение синхронности на фоне любого рода обстоятельств провоцирует сбой в функционировании ГРМ.

Не исключены также сбои в функционировании цилиндров, в мощности мотора неизменно формируются провалы, расход горючего основательно увеличивается, а само ТС недостаточно хорошо реагирует на активацию педали газа.

Классические машины ВАЗ оснащаются одинаковыми по длине цепями ГРМ, единственное отличие заключается в количестве звеньев. Что касается модели 2106, речь идет о цепи на 116 звеньев с длиной в 7,2 мм каждый. Легированная сталь высокого качества используется для изготовления штифтов, которые благодаря такому материалу демонстрируют повышенную стойкость к износу и прочность.

Плюсы привода

Цепной привод на ГРМ используется очень давно, но это не говорит о том, что такая система является пережитком прошлого. Даже сегодня благодаря своим преимуществам ее активно используют современные лидеры автомобильной промышленности.

Среди достоинств можно отметить:

• высокая устойчивость к любым типам нагрузок;
• возможность эксплуатации в условиях заметных температурных перепадов, а также при крайне низких или высоких температурных показателях;
• продолжительность эксплуатации привода может достигать 200 тыс. км при должной эксплуатации.

Недостатки привода

Наряду с достоинствами стоит рассмотреть и минусы:

• вес существенный, поэтому вспомогательные элементы механизма должны соответствовать ему в плане качества;
• шум во время работы достаточно ощутимый, выше, чем у других типов передач;
• замена и натяжка цепи ВАЗ 2106 требует выполнения сопутствующих процедур, о которых неопытные водители могут не знать;
• вынужденное применение в системе компенсирующих элементов основательно усложняет привод;
• конструкция довольно сложная, что является причиной повышенной себестоимости производства, следовательно, расходные элементы и детали стоят относительно недешево.

Упомянутые минусы нельзя назвать критичными, поскольку из-за них глобального отказа от использования данного механизма не произошло. Классический вазовский автопром по сей день ориентируется именно на такую технологию.

Как натянуть цепь

Все работы в случае с ВАЗ-2106 проводятся в подкапотном пространстве. В первую очередь необходимо аккуратно снять воздушный фильтр – отвинтите все удерживающие его гайки. Далее от карбюратора:

• отсоедините тягу и рычаг, ведущие к педали газа;
• отключите топливную магистраль.

Затем производится снятие головки блоков цилиндров. Перед этим придется:

• слить весь тосол;
• убрать распределительный вал;
• отсоединить патрубок системы охлаждения;
• отключить температурный датчик от клеммы.

Далее крышку ГБЦ осторожно откручивают и вытаскивают из подкапотного пространства. Теперь отыщите натяжитель

Его крепит колпачковая гайка, находящаяся у самого у воздушного насоса. Ослабьте ее совсем немного. Отвинчивание прекращайте, когда услышите характерный щелчок, свидетельствующий о разрядке узла. Если этого не произошло, то значит, штуцер натяжителя заржавел или залип от грязи. Постучите легко молотком – это должно помочь высвободить плунжер.

Получив доступ к цепи, проверьте, насколько она ослабла. Просто легонько надавите на нее рукой – если натяжение недостаточное, то она поддастся.

На следующем этапе необходимо провернуть коленвал – лучше это делать ключом на 36 мм. Во время этой манипуляции цепь начнет натягиваться, а распредвал станет крутиться относительно тяжело. Не переусердствуйте и переходите к очередному шагу.

Теперь вам необходима помощь напарника. Что от него требуется? Нюанс в том, что, когда натяжка цепи будет максимальной, следует одновременно:

• держать коленвал;
• завинтить на натяжителе колпачковую гайку.

После фиксации узла проверьте состояние цепи – давление с усилием не должно вынудить ее поддаться.

После этого остается установить все демонтированные части мотора на предназначенные для них места и проверить работоспособность общую 2106.

Тест проводят так:

• оставьте капот открытым;
• запустите двигатель;
• держите его на холостых оборотах;
• прислушайтесь – если никаких посторонних звуков нет, то все в порядке.

Как натянуть цепь привода распредвала.

Когда менять успокоитель

Есть несколько признаков износа успокоителя цепи:

• посторонний шум во время работы двигателя, часто в нем можно различить стук цепи по крышке блока цилиндров;
• цепь проскакивает через зубцы привода, поэтому двигатель работает со сбоями – неправильно функционирует его газораспределительный узел;
• двигатель заклинивает из-за обрыва цепи или частого проскакивания ее через зубцы привода.

Чтобы успокоитель не оборвался, необходимо регулярно подтягивать цепь привода распределительного вала. Если этого не делать, то упасть может не только успокоитель, но и его крепления (2 болта М6 разной длины с приваренными гайками). Из-за сильных колебаний цепи и возникновения резонанса, гайки может оборвать – что приводит к сильнейшим повреждениям мотора.

Признаки критического износа детали

В процессе эксплуатации автомобиля цепной привод медленно растягивается. Деформации металлических сочленений не происходит — причина явления кроется в истирании шарниров каждого звена, образовании зазоров и люфта. В пределах 1—2 втулок выработка невелика, но умножьте величину зазора на 116 и получите заметное удлинение элемента в целом.

Как определить неисправность и степень изношенности цепи:

1. Первый симптом — посторонний шум, доносящийся из-под клапанной крышки. В особо запущенных случаях звук переходит в громкое тарахтение.
2. Снимите крышку клапанов и проверьте совпадение меток на звёздочке распределительного вала и шкиве коленвала с соответствующими выступами на корпусе. Если наблюдается сдвиг 10 мм и более, элемент однозначно растянут. Правильная работа механизма определяется одновременным совпадением меток на шкиве коленчатого вала и звёздочке распредвала
3. Произведите натяжку цепи, запустите мотор и снова выставьте метки. Если деталь существенно удлинилась, указанные мероприятия не дадут результатов — вылета плунжера не хватает, чтобы выбрать слабину.
4. При снятой клапанной крышке проверьте техническое состояние успокоителя. Иногда слишком растянутый цепной привод попросту обрывает его накладку либо всю деталь целиком. Металлические и пластиковые осколки падают в масляный картер.

Однажды в процессе диагностики мотора «шестёрки» пришлось наблюдать такую картину: удлинившаяся цепь не только оборвала успокоитель, но и проделала глубокую канавку в корпусе головки цилиндров. Дефект частично затронул плоскость прилегания клапанной крышки, но трещины и протечки моторного масла не образовались.

При оборванном успокоителе цепь трется о край площадки ГБЦ и проделывает канавку

Цепь, растянутая на 1 см и больше, способна перескочить на 1—4 звена по шестерёнкам. Если элемент «перепрыгнул» на одну секцию, нарушаются фазы газораспределения — мотор сильно вибрирует на всех режимах работы, значительно теряет мощность и часто глохнет. Явный симптом — выстрелы в карбюратор либо выхлопную трубу. Попытки настройки зажигания и регулировки топливоподачи бесполезны – «тряска» двигателя не прекращается.

Когда цепь смещается на 2—4 зуба, силовой агрегат глохнет и больше не заводится. Худший сценарий — удар поршня по тарелкам клапанов вследствие большого сдвига фаз газораспределения. Последствия — разборка и дорогостоящий ремонт мотора.

Проверяем цепь на пригодность

Каждый элемент автомобиля подвергается износу. Для того чтобы не случилось неприятностей в дороге, особенно при поездках на дальние расстояния, рекомендуется регулярно проверять детали автомобиля на износ. Это же касается и цепи ГРМ. Как узнать, износилась цепь или нет? Изношенную и растянутую цепочку ГРМ внешне крайне сложно отличить от новой цепи. Цепь может быть не повреждена механически, но иметь изношенные штифты – это определить при визуальном осмотре практически невозможно.

Для проверки износа цепи впору воспользоваться проверенным методом. Для этого необходимо взять 20 см цепи – одну сторону расположить параллельно горизонту, дальше провернуть в руке так, чтобы штифт оказался перпендикулярно поверхности. Далее оцените угол свисания цепи. На неизношенной цепи угол наклона к горизонтальной поверхности составит не более 20 градусов, на старой изношенной цепи угол будет более 45 градусов. Это говорит о том, что цепи ГРМ нужна замена.

Также для определения степени износа цепи можно воспользоваться еще одним методом. Для этого необходимо взять штангенциркуль. Отсчитайте 8 звеньев и определите расстояние между крайними штифтами – должно быть в пределах 122,6 мм. Так, необходимо измерить минимум три произвольных участка цепи, если хоть на каком-то участке расстояние превысит максимально допустимое значение, цепь ГРМ нуждается в срочной замене.