Содержание
- 1 Как поменять прокладку
- 2 Проблемы с цепью бензопилы
- 3 Неисправность системы зажигания бензопилы
- 4 Схема подключения
- 5 Последовательность проверки карбюратора
- 6 Бензопила плохо заводится на холодную
- 7 Симптомы неисправности бензонасоса и методы их диагностики на инжекторном двигателе
- 8 Проверка бака
- 9 Проверка и регулировка карбюратора
- 10 Как произвести ремонт карбюратора своими руками
- 11 Тестирование бензонасоса
- 12 Что в итоге
Как поменять прокладку
В разные годы на ДААЗ устанавливались прокладки из самых различных материалов: термостойкий картон, паронит, металл. Основная функция прокладки — это создать максимально надёжное и плотное соединение между корпусом карбюратора и поверхностью впускного коллектора двигателя. Только так может быть обеспечена нормальная работа силового агрегата.
После демонтажа карбюратора требуется осмотреть прокладку на наличие деформаций, разрывов или сильных вмятин. Завод-производитель рекомендует менять уплотнитель после каждого снятия карбюратора.
Слева — новая, в центре — при первом демонтаже карбюратора, справа — после 3 лет эксплуатации авто
Прокладка подбирается по типу старой. Нельзя устанавливать прокладку из другого материала или с изменением формы — она не сможет обеспечить надлежащего стыка между частями механизмов.
Процедура замены прокладки не представляет сложностей:
-
На шпильки крепления карбюратора насаживается новая прокладка.
-
Перед этим нужно прочистить место посадки от копоти и загрязнений.
-
Необходимо установить прокладку в том же положении, в котором находилась старая.
-
После чего на неё установить карбюратор и до упора закрутить фиксирующие гайки.
Проблемы с цепью бензопилы
Кроме проблем с двигателем, у бензопилы могут появляться проблемы в работе из-за неисправности режущего (пилящего) узла, состоящего из масляного насоса, шины и пильной цепи.
На шину не поступает масло
Обычно, если не поступает масло на цепь бензопилы, требуется выполнить проверить каналы, по которым идет подача масла на шину, и очистить их от загрязнений. Если предыдущие действия не обнаружили причину неполадки, то придется проверять масляный насос. Для этого нужно:
- снять часть кожуха бензопилы;
- снять муфту;
- открутив 3 винта, снять крышку, скрывающую насос;
- добраться до шестерни червячного механизма, которая вращает вал насоса.
Если резьба на ней износилась, то вал не вращается, насос не работает, цепь не смазывается. Изношенную шестерню нужно заменить. Также можно вытащить сам масляный насос и вручную попробовать прокачать через него масло. Если оно не прокачивается, насос следует заменить.
Масляный фильтр бензопилы
Также недостаток смазки может быть по причине ее утечки. Следует проверить, насколько герметично подсоединены трубки, идущие от масляного насоса. Если герметичность нарушена, трубки меняются на новые.
Цепь рвется
Если цепь порвалась во время работы бензопилы, то произойти это могло при попадании ее на твердый предмет, например, на гвоздь. Если же цепь постоянно рвется, то причины могут быть следующие.
- Низкое качество металла, из которого изготовлена пильная цепь. Необходимо покупать пилы для бензорезов от известных брендов.
- Перегрев цепи из-за плохой смазки. В результате пила перегревается, изменяются свойства металла, и она рвется под нагрузкой. Требуется проверка всей системы смазки бензопилы (рассматривалось выше).
Также о причинах частых обрывов цепи можно узнать из этого видео.
Цепь не крутится
Данная неприятность часто преследует неопытных владельцев бензопил. Они забывают после запуска двигателя снять тормоз. В результате цепь не крутится, происходит перегрев тормозной системы, и выходит из строя механизм сцепления. Проблема решается снятием пилы с тормоза. Если сцепление не “сгорело”, вы заметите вращение цепи. В противном случае потребуется замена механизма сцепления.
Цепь быстро тупится
В основном, причина того, что цепь быстро тупится, является плохое качество пилы. Пытаясь сэкономить на покупке фирменных цепей, владельцы бензопил покупают пилы неизвестных производителей, либо по неопытности приобретают подделки под известные бренды. Лучше всего покупать режущий элемент для бензореза в фирменных магазинах. Большой популярностью среди владельцев данной техники пользуются пильные цепи Stihl (Штиль).
Цепь не останавливается
Если при работе бензопилой вы заметили, что пильная цепь не останавливается в нужный момент, то у этой поломки может быть 2 варианта.
- Загрязнилась тормозная лента. При работе пилы под ленту может попадать грязь, опилки, пыль и т.д. В результате происходит блокировка тормозного механизма, и цепь не останавливается при сбросе газа. Устраняется проблема чисткой данного узла.
- Износилась тормозная лента. Необходимо заменить данный элемент тормозной системы.
Цепь клинит
Такое случается, когда изнашивается ведущая или ведомая звездочка. Цепь обычно начинает клинить под нагрузкой. Но без нагрузки пила может вращаться. На фото ниже показана изношенная ведущая звездочка бензопилы.
На следующем фото видно, что причину, почему клинит цепь, нужно искать в месте расположения ведомой звездочки.
Неисправность системы зажигания бензопилы
Проблемы в системе зажигания чаще всего вызывают отказ двигателя бензинового инструмента. Поэтому необходимо начинать поиск и устранение неисправностей.
Изучите свечу. Для этого аккуратно выньте высоковольтный провод из головы, а затем отвинтите свечу из гнезда с помощью специального ключа.
Если свеча мокрая, то есть избыток топлива. Чаще всего подача
избыточного топлива связана с неправильной настройкой карбюратора или с проблемами в системе зажигания.
Свечу следует тщательно вытереть сухим бумажным полотенцем и высушить. Кроме того, вам необходимо слить цилиндр, подачу топлива закрыть и запустить стартер несколько раз, чтобы удалить избыток топливной смеси.
После этих действий вам необходимо установить свечу зажигания на место, открыть подачу топлива и повторить попытку.
Если на свече заметно видно много черного углерода, это обычно указывает на неисправность в подаче топлива — нарушение соотношения бензин / масло, масло низкого качества или необходимость регулировки карбюратора.
Читайте:
В этом случае свечу следует очистить иглой или острым шилом из накопленного осадка, очистить электродом с наждачной бумагой до появления металлического блеска и завинтить его на место. При этом вам нужно опираться на герметичность прокладки свечи.
Если бензопила
не запускается в любом случае, вам необходимо проверить наличие искры в свече зажигания. Когда наденьте колпачок высоковольтной проволоки, мы положим юбку свечи на цилиндр и потянем за стартер, как показано на фотографии ниже: Если искра синего цвета скачет с расстояния 2-3 мм, тогда все в порядке. Если искра появляется только на расстоянии 0,5-1 мм, скорее всего, возникают проблемы с системой зажигания. Если искры нет, вам необходимо проверить кабель высокого напряжения с помощью зонда. Вероятно, произошел перерыв в проводе. Если все выполненные действия не приведут к успеху, попробуйте заменить свечу на известное благо и попробуйте снова запустить бензопилу.
Кроме того, отсутствие искры может быть связано с нарушением зазора между модулем зажигания и магнитным потоком маховика. Зазор должен составлять 0,2 мм. Необходимый зазор можно установить с помощью прокладки диаметром 0,2 мм, которая размещается между маховиком и модулем зажигания.
Схема подключения
Выше изображена стандартная схема подключения ТН инжекторного двигателя. ECM (контроллер) после успешного опроса иммобилайзера запитывает обмотку катушки реле бензонасоса (выводы 85, 86). Под действием электромагнитной индукции силовой контакт 30 (постоянный «+» от АКБ, защищенный предохранителем Х) и контакт 87 замыкаются, что ведет к включению бензонасоса. Основные неисправности:
перегорание предохранителя; Внимание! Взамен сгоревшей плавкой вставки установите предохранитель штатного номинала. Установка вставки, рассчитанной на большую силу тока, может привести к возгоранию автомобиля.
образование окислов внутри разъемов, подгорание силовых контактов реле бензонасоса
Паразитное сопротивление ведет к падению силы тока в цепи и уменьшению производительности нососа;
перетирание, переламывание проводов;
обламывание фиксатора разъема питания, идущего к топливному модулю. Нередко в таком случае контакт нарушается при проезде неровностей.
Последовательность проверки карбюратора
На тестируемой машине воздушный фильтр двигателя находится прямо на карбюраторе. Стало быть, для доступа его надо разобрать.
- Снимаем крышку фильтра с помощью ключа. Достаем фильтрующий элемент (заодно проверяем его чистоту) и отворачиваем болты крепления кожуха к карбюратору. Снимаем корпус;
- Заглядываем внутрь карбюратора. В зависимости от температуры двигателя, дроссельная заслонка может быть открыта или закрыта. Во втором случае открываем ее рукой. Затем нажимаем на привод механизма дросселя, и проверяем, появилась ли струя бензина из насоса;
- Убедившись, что в карбюраторе есть бензин, садимся в машину, нажимаем на «газ», и пробуем запустить мотор. Если не заводится – смотрим дальше;
- Снимаем верхнюю крышку карбюратора, чтобы стало видно уровень топлива в камере карбюратора. Крышка крепится на 5 винтах. Также следует отсоединить кронштейн тросика газа, и отключить клапан холостого хода;
- Освободив поплавковую камеру, оцениваем уровень бензина. При нормальной работе системы подачи топлива, уровень должен быть ниже стенок на 23 мм. Оценить уровень можно с помощью хвостика штангенциркуля, предварительно выставив его на глубину 22-23 мм;
- Надеваем крышку обратно, фиксируем ее парой винтов, и снова запускаем мотор, предварительно утопив до упора педаль газа;
- Если камера пустая, алгоритм проверки несколько иной. Надеваем крышку, оставив небольшую щель между верхним краем поплавковой камеры и плоскостью крышки. Фиксируем щель плоской стальной линейкой или небольшой отверткой;
- Заполняем камеру ручной подкачкой или провернув коленвал на несколько оборотов стартером. После заполнения камеры, снова пробуем завестись, предварительно закрепив крышку;
- Мотор заработал – это признак неисправности игольчатого клапана. Его следует заменить, поскольку восстановить его практически невозможно.
Проверенный и восстановленный карбюратор можно собирать, хотя правильнее будет демонтировать его (раз уж вы все равно до него добрались) и промыть все внутренние части ацетоном.
Бензопила плохо заводится на холодную
Нарушение последовательности действий при пуске на холодную
Если не заводится новая бензопила на холодную, то причина может быть в неправильной последовательности пуска двигателя. Как правило, каждый производитель в инструкции к бензопиле, указывает порядок действий при проведении пуска бензопилы на холодную. В основном он схож для всех двухтактных двигателей внутреннего сгорания, которые устанавливаются на бензопилы, и представляет собой следующий порядок действий.
Закрытие воздушной заслонки (необходимо для обогащения топлива при пуске).
Подсос топлива с применением для этого специального праймера (на некоторых моделях бензопил, праймер не предусмотрен конструкцией, и следовательно для них этот пункт отсутствует).
Включение зажигания (если про это забыть, то можно ошибочно посчитать инструмент неисправным).
Провести несколько движений стартера, до первой «вспышки» двигателя (важно не упустить этот момент, иначе возможно «залить» двигатель).
Установить воздушную заслонку в положение открыто.
Произвести запуск двигателя бензопилы.
Проблемы с топливом
Как при варианте затрудненного пуска на горячую, проблемы в топливной системе могут повлиять и на запуск или не возможность его произвести и на холодную. Регулировка карбюратора, загрязнение топливного фильтра и магистрали, все это причины, которые вызывают затруднения при пуске.
Провести диагностику топливной системы, это первое что нужно при затрудненном пуске на холодную.
Стоит обратить внимание и на качество топлива, т.к. при использовании смеси бензина с маслом, в которой имеется небольшое количество воды, может существенно затруднится запуск или сделается невозможным
Неисправности в двигателе
Задиры ЦПГ, залипание колец, износ ЦПГ, подсос воздуха через сальники и прокладки, понижение компрессии, все эти проблемы могут сделать запуск бензопилы невозможным или существенно его затруднить. Например, при не значительном износе ЦПГ, компрессия в двигателе снижается. В таком случае, запуск на «холодную» будет значительно затруднен, либо пила может перестать , инструмент будет заводиться хорошо.
Точно диагностировать проблемы в двигателе связанные с проблемами в его запуске достаточно сложно, и лучше для этого обратится к специалисту в этой области.
Симптомы неисправности бензонасоса и методы их диагностики на инжекторном двигателе
В системах питания современных инжекторных ДВС используется электрический бензонасос. В зависимости от места установки, разделяют погружные (установлены в баке) и проточные ТН (врезаются в магистраль топливоподачи).
Основные компоненты электрического бензонасоса:
- двусоставной корпус;
- электродвигатель постоянного тока;
- насосная секция.
По своему устройству секция может быть роторного, лопастного, шестеренчатого или турбинного типа. Последний вариант, из-за простоты конструкции, заслужил наибольшее распространение. Вращение крыльчатки, закрепленной на валу электродвигателя, создает зоны высокого и низкого давления, благодаря чему происходит забор и нагнетание топлива из бака в трубопроводы.
Схема питания двигателя
Помимо погружного бензонасоса, расположенный в баке топливный модуль включает в себя:
- датчик указателя уровня топлива поплавкового типа;
- датчик критического уровня бензина;
- фильтр грубой очистки;
- встроенный регулятор давления топлива (РДТ). РДТ такого типа встречается на безобраточных системах питания. Другой тип конструкции предполагает наличие возвратной топливной магистрали и регулятор, вмонтированный в топливную рампу;
- входные и выходные топливные магистрали;
- электрические разъемы.
Симптомы изношенного электродвигателя топливного насоса:
- неуверенный запуск двигателя;
- провалы при резком нажатии на педаль акселератора;
- недостаточная мощность на высоких оборотах;
- мотор периодически глохнет и некоторое время отказывается запускаться. Нередко в таких случаях вернуть бензонасос к жизни помогают несколько ударов по баку.
Причина описанных симптомов в изношенных щетках, коллекторе электродвигателя. Щетки при большом износе плохо прижимаются к ламелям коллектора, из-за чего в цепи падает сила тока, что приводит к снижению производительности топливного насоса.
Износ узлов электродвигателя – самая частая причина, из-за которой бензонасос плохо качает бензин.
Если питание к разъему приходит, но топливо от насоса не поступает, причина может быть в оплавлении пластикового корпуса вследствие перегрева или в критическом износе щеток/коллектора. В таком случае при включении зажигания вы не услышите характерного жужжания со стороны топливного модуля. Иногда ситуация, при которой бензонасос качает, а бензин не идет, возникает из-за плохой фиксации гофры, идущей от насоса к выходным штуцерам топливной секции. Из-за создаваемого насосом давления гофра соскакивает со штуцера.
Если бензонасос работает, но не качает достаточное количество бензина, в первую очередь обратите внимание на фильтры грубой и тонкой очистки. Засоренные фильтры можно определить по тому, что гудит бензонасос громче обычного
Учтите, что работа под нагрузкой уменьшает срок службы ТН. Причина недостаточного давления может быть и в неисправном регулятора давления топлива, который сбрасывает в обратку слишком большой объем топлива.
Поломка топливного насоса вследствие износа элементов насосной секции встречается лишь в случае некачественных комплектующих. Вы скорее замените бензонасос из-за стертых щеток, чем столкнетесь с механическим износом узлов насосной секции.
Проверка бака
Естественно, поиск нужно вести с самого начального пункта, то есть с бака. Часто у новичков проблема заключается в том, что банально закончился бензин. Но могут быть и другие проблемы, связанные с составными частями конструкции, установленными в баку. Ниже изображен рисунок, по которому можно понять, что может стать причиной остановки мотора:
Рис.1. Топливный бак:
1 – крышка бака; 2 – пробка слива (присутствует не на всех авто); 3 – поплавок датчика уровня топлива; 4 – сетчатый фильтрующий элемент; 5 – топливоприемник.
На данном изображении показано, что бензин имеется, о чем сигнализирует поплавок датчика. Но в реальной жизни такого разреза нет, и визуально удостовериться, что топливо в баке есть – невозможно. К тому же нередко датчик уровня «врет», показывая, что в бензин есть, но на самом деле он уже весь израсходован. Поэтому сначала следует удостовериться, есть ли бензин. В карбюраторных авто это сделать просто, поскольку в горловине бака отсутствует сетка. То есть достаточно просто взять металлический тонкий прут и вставить в бак его до упора, а после посмотреть, есть ли бензин.
Открывать крышку бака нужно обязательно, при этом стоит прислушаться, нет ли «вздоха» из горловины. Дело в том, что в крышке имеется вентиляционное отверстие, по которому воздух проходит внутрь бака. Если оно забито, то по мере расхода бензина в баку образуется вакуум, из-за которого бензонасос не может закачивать бензин в систему. Сигналом закупорки отверстия как раз и является «вздох» из горловины. Иногда достаточно почистить крышку, чтобы система питания начала нормально работать.
Проверка и регулировка карбюратора
Одной из них может стать сам карбюратор, точнее поплавковая камера, а также каналы, через которые топливо поступает в нее. Если в камере бензина недостаточно, или оно просто не закачивается в нее, то следует проверить сетчатый фильтр, установленный под заглушкой (рис 2). Последовательность проверки такова: выкручиваем заглушку сетчатого фильтра (2), извлекаем сам элемент (3) и производим его промывку и продувку. Затем устанавливаем все обратно и проверяем работоспособность.
Если при извлечении выявлено, что фильтр не забит, то причиной непоступающего бензина может стать заедание игольчатого клапана (1), установленного в крышке поплавковой камеры, или же задевание самого поплавка (4) о корпус.
Рис. 2. Поплавковая камера карбюратора:
1 – игольчатый клапан; 2 – заглушка фильтра; 3 – сетчатый фильтрующий элемент; 4 – поплавок.
Часто при проверочных работах выясняется, что бензин в камеру поступает, но его количества недостаточно. Чтобы установить необходимый уровень путем подгибания регулировочного язычка (3), который показан на рисунке 3. При подгибании язычка также придется подогнуть ограничитель поплавка (2) что позволит отрегулировать ход иглы (4). После проведения регулировочных работ следует удостовериться в том, что поплавок передвигается без каких-либо заеданий. Если установлено, что поплавок полон бензина, это указывает на его пробой, поэтому поврежденный элемент лучше заменить. Если под рукой нет нового элемента, то можно на время использовать и старый, предварительно заклеив его эпоксидным клеем.
Рис. 3. Регулировка уровня топлива карбюраторов на ГАЗ(а), «Запорожец» (б), «Москвич»(в), ВАЗ «Классика» (г), ЗАЗ«Таврия», ВАЗ-2108-09, АЗЛК «Алеко» (д):
1 – поплавок; 2 – ограничитель поплавка; 3 – язычок поплавка; 4 – игла.
Если в результате проверки установлено, что бензин в поплавковой камере есть, причем в достаточном количестве, но мотор «не желает» запускаться, то причиной этого может стать забитие жиклеров или топливных каналов. В таком случае следует провести промывку каналов и жиклеров бензином с последующей продувкой сжатым воздухом. Для этого придется снять крышку поплавковой камеры с карбюратора.
Если установлено, что засорение жиклеров – серьезное (образовался слой смолистых отложений), то засор можно устранить при помощи деревянной палочки, которую предварительно необходимо окунуть в ацетон. Чиста каналов и жиклеров не допускается какими-либо металлическими предметами или проволокой.
Бывает, что струя бензина из подводящей магистрали (11), изображенной на рисунке 4, очень слабая и неравномерная, а также в ней присутствуют пузырьки воздуха, то это является сигналом засорения топливных трубороводов или же неисправностью самого топливного насоса.
Рис. 4. Система питания авто:
1 – корпус воздушного фильтра; 2 – карбюратор; 3 – бензобак; 4 – вентиляционная трубка бака; 5 – уплотнитель крышки бака; 6 – крышка; 7 – крепежный хомут бака; 8,11 – топливопроводы; 9 – рычаг ручной подкачки; 10 – бензонасос; 12 – штуцер подвода ОЖ для подогрева карбюратора; 13 – впускной коллектор; 14 – крепежные шпильки карбюратора; I и IV – места разъединения топливопроводов при поиске неисправностей в системе питания.
Как произвести ремонт карбюратора своими руками
Ремонтные работы на карбюраторе ВАЗ 2106/2107 подразумевают снятие и разборку механизма. При этом ремонт включает в себя все два этапа:
-
Промывка (прочистка, продувка) элементов от нагара и налипшей грязи.
-
Замена износившихся или вышедших из строя частей.
Перед тем как проводить какие-либо действия с агрегатом, необходимо твёрдо убедиться в том, что карбюратор неисправен. Часто некорректная работа других систем может влиять на работоспособность карбюраторного механизма.
Карбюратор находится под капотом, выше двигателя
Определение неисправности
Карбюраторы ДААЗ любой модификации призваны работать устойчиво независимо от режимов эксплуатации. Однако именно смена режимов (например, пуск «на холодную» или ускорение при обгоне) может показать первые неполадки в работе устройства. Карбюратор явно неисправен, если:
-
на холостом ходу имеются провалы в работе мотора;
-
во время езды замечен временной интервал между нажатием на педаль газа и ускорением автомобиля;
-
рывки в работе двигателя на высоких оборотах;
-
череда рывков при обгоне;
-
существенно увеличился расход бензина;
-
трудности при пуске мотора после длительных стоянок.
Каждый из этих признаков, а также их сочетание, говорит о том, что в карбюраторе возникли неполадки, необходимо проведение ремонтных работ или регулировки.
Переливает
Одной из наиболее частых проблем с карбюраторными моторами является так называемое переливание. Внутрь устройства подаётся излишнее количество топлива, а обратный клапан по каким-либо причинам не способен отвести излишки бензина обратно в бак. Поэтому под карбюратором и на нём самом водитель может заметить капли горючего.
В этом случае рекомендуется прочистить все каналы подачи и оттока топлива, а также жиклёры — скорее всего, отверстия забились мусором. Не лишней будет и диагностика ускорительного насоса.
Стреляет
Это понятие неразрывно связано с переливанием. Если карбюратор начал стрелять (или чихать) — то есть резко дёргаться во время движения и даже воспламеняться — налицо утечка топлива. Необходима промывка механизма.
Не поступает бензин
Проблема может крыться как в самом карбюраторе (серьёзно засорились жиклёры или сломался насос), так и в подводящих шлангах. Рекомендуется продуть патрубок подачи топлива и протестировать работу бензонасоса. Если они функционируют в обычном режиме — придётся снимать карбюратор и промывать его.
Не работает вторичная камера внутреннего сгорания
Отказ от работы КВС № 2 сразу же скажется на динамичности автомобиля: он теряет почти 50% от изначальных скоростных характеристик. Дело в залипании дроссельной заслонки, которая регулирует подачу горючего в полость камеры. Придётся разобрать механизм и заменить заслонку на новую.
Тестирование бензонасоса
На бензонасосе, как и на воздушном фильтре имеется рычаг ручной подачи. Первая проверка производится при его помощи.
Так как от входного штуцера на карбюраторе топливная магистраль уже отсоединена, то и от бензонасоса ее тоже можно отключить и для профилактики продуть. Под выходной штуцер бензонасоса подкладывается тряпка, чтобы бензин не разбрызгивался и не растекся по двигателю и моторному отсеку, и несколько раз прокачивается ручной рычаг подачи.
Наличие бензина на выходном штуцере бензонасоса будет свидетельствовать об ослаблении креплений насоса
. Необходимо дожать крепежные болты на корпусе насоса.
Отсутствие подачи топлива вновь оставляет два варианта поломки
. Первый вариант — выход из строя бензонасоса, что наиболее вероятно, и второй — это засорение магистрали подачи от бензобака к насосу, что уже менее вероятно и встречается редко.
Проверяют работоспособность насоса в том же ручном режиме, прикрыв пальцем отверстие выходного штуцера и прокачав рычаг. Давление будет не сильное, но оно должно быть. Отсутствие характерного звука выхода воздуха дает однозначный ответ о его поломке. На основе вышесказанного можно сделать вывод, что по-настоящему серьезных причин того, что не поступает топливо в карбюратор, только две – выход из строя бензонасоса и поломка в самом карбюраторе. Остальные причины, такие как засор магистрали или входных и выходных фильтров менее вероятны, да и встречаются реже.
Что в итоге
Как видно, при наличии определенных навыков и знаний можно определить, почему не поступает бензин в двигатель как на моторах с карбюратором, так и на инжекторных силовых агрегатах. При этом многие проблемы можно решить самому. Например, отремонтировать, почистить и настроить карбюратор вполне реально в гаражных условиях. То же самое можно сказать и о чистке форсунок своими руками.
Напоследок хотелось бы отметить, что своевременная замена топливных фильтров, регулярная чистка инжектора или карбюратора, а также езда на топливе хорошего качества являются залогом исправной работы системы питания бензинового или дизельного двигателя.
Также езда с полупустым баком зимой приводит к активному образованию конденсата, который накапливается в бензобаке. В результате конденсат (вода) не только оседает на дне и попадает в камеру сгорания, но и вызывает сильную коррозию стенок резервуара. В результате в баке появляется ржавчина, а в случае сквозной коррозии неизбежно возникают активные утечки топлива.
Диагностика неисправностей, которые могут указывать на проблемы с бензонасосом. Самостоятельная проверка устройства, замер давления в топливной рампе.
Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.
Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.
Что делать, если двигатель «тупит», не тянет, отмечено ухудшение приемистости мотора после нажатия на педаль газа. Основные неисправности, диагностика.
Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.
Завоздушивание топливной системы дизеля: признаки неисправности и диагностика. Как самостоятельно найти место подсоса воздуха, способы решения проблемы.