Разновидности и особенности применения краскок по ржавчине для автомобиля

Инструменты и материалы

Чтобы заварить днище, помимо сварочного оборудования потребуются расходные материалы. Выбирая, каким варить металлом, необходимо учитывать два момента:

• тонкую сталь труднее приваривать, нужен опыт, чтобы выбрать температурный режим, исключающий риск прожогов;
• толстое железо сложнее обрабатывать.

Заплатки делают из металла толщиной от 1 до 2 мм – это оптимальные параметры.

Что понадобится при работе:

• сварочный аппарат, при работе ручной дуговой сваркой понадобятся тонкие электроды, максимальный размер 1,6 мм; для полуавтомата нужна медная проволока и углекислота;
• болгарка с режущими и шлифовальными насадками;
• газосварка плюс карбид, кислород для очистки от ржавчины в труднодоступных местах;
• обычные или электроножницы по металлу, ими вырезают латки;
• электродрель;
• молоток, им простукивают днище авто для выявления дефектов;
• зубило или перфоратор, чтобы снять шумоизоляцию;
• отвертка или шуруповерт.

Днище просматривают на эстакаде или в смотровой яме при хорошем освещении. Металл простукивают молотком, проверяя на прочность. Понадобится подъемник, чтобы обеспечить доступ к поврежденным участкам.

Потребуется преобразователь ржавчины, шумоизоляционные покрытия; антикоррозийные составы; грунтовку по металлу; растворитель или другой обезжиривающий состав.

Непредвиденные расходы

Необходимо предусмотреть покупку запчастей. Их нужность определяют после осмотра автомобиля. При ремонтных работах меняют ветхие элементы машины:

• прогнившие и гнутые пороги, их снимают в первую очередь, при установке контролируют геометрию кузова;
• лонжероны пола;
• напольные панели, они монтируются снизу;
• тормозные и топливные трубки, прикипевшие к металлу.

Иногда требуют замены и другие элементы машины. Впрок запчасти лучше не приобретать, они могут не понадобиться.

Как убрать ржавчину

Если днище машины ржавое, то это можно исправить в домашних условиях. Самостоятельный ремонт позволит сэкономить. Для удаления ржавчины существует много способов. Все они требуют двухступенчатого подхода:

• механическая обработка;
• химическое воздействие.

Применение данных способов по отдельности приводит только к временным результатам.

Механический способ

Какой бы метод очистки не предполагался, всегда предшествует механическая обработка. Последовательность действий:

• зачистка от грязи;
• удаление участков отслоившегося покрытия;
• обработка абразивным материалом.

В качестве абразивного материала используют:

• металлическую щетку;
• проволочную насадку на дрель или болгарку;
• наждачную шкурку;
• оборудование пескоструйной обработки.

Отслоившиеся участки удаляют до тех мест, где сцепление покрытия и металла не ослабло. Затем очищенное место сначала обрабатывают металлической щеткой, потом наждачной бумагой. Небольшие и вогнутые участки зачищают вручную, а на больших площадях удобнее работать специальной насадкой на болгарку или дрель. Зернистость абразива должна быть не очень большой, чтобы не оставлять глубоких царапин.

Химические методы удаления коррозии

Химические вещества, применяемые при очистке днища автомобиля от ржавчины, вступают в реакцию с оксидами железа, растворяя их и преобразуя в прочный фосфатный слой, не пропускающий влагу дальше.

Реактивы для удаления ржавчины содержат ортофосфорную кислоту и специальные присадки, не позволяющие реактиву взаимодействовать с чистым металлом. Некоторые препараты имеют в составе соли цинка, поэтому после высыхания на поверхности образуются не только фосфаты, но и тонкий слой цинка.

Кислота негативно влияет на красочное покрытие, поэтому те участки, которые не нуждаются в химической обработке, нужно закрыть полиэтиленовой пленкой, укрепив ее края бумажным скотчем. Канцелярский скотч непригоден, так как удаляется с трудом.

Обработанную поверхность нужно обезжирить органическим растворителем, так как шпаклевка, антикор или краска не будут держаться на жирных пятнах. Поэтому касаться руками подготовленной поверхности нельзя.

Антикор по ржавчине

Сварка авто своими руками – ремонт днища

Одним из видов кузовного ремонта является также сварка днища автомобиля своими руками, обычно проводимая при необходимости восстановления целостности поврежденных элементов. Берясь за проведение сварочных работ днища кузова, следует учитывать, что кроме ровных и достаточно четких швов в месте, необходимо еще тщательное соблюдение температурного режима, который способствует сохранению определенной структуры шва и нейтрализует возможное вредное для металла днища воздействие сварочного аппарата, расположенного рядом с местом ремонта.

Выбирая металл для изготовления заплаты для днища, необходимо помнить, что чересчур тонкий лист будет ненадежным, а слишком толстый материал может относительно плохо поддаваться обработке. Как правило, для проведения ремонта днища автомобиля следует использовать металл толщиной от 1,5 до 2 мм. Резка металла электросваркой должна выполняться с соблюдением оптимальных режимов, для того чтобы избежать ухудшения технологических качеств материала.

Сгнила арка,как заварить+правило 100 урок №186

Сварку днища лучше выполнять вдвоем. Дело в том, что слой металла должен располагаться равномерно, а одному работающему проконтролировать это почти невозможно, так как высока вероятность некачественной сварки. После сварки края латки надо обточить и обработать грунтом или эпоксидной смолой для обеспечения герметичности и надежной защиты места стыка.

В процессе эксплуатации существует вероятность деформирования днища. Вмятины на нем не портят внешнего вида автомобиля, однако именно там больше всего скапливается грязи и образуется коррозия. Самым простым способом избавления от вмятин является простукивание днища киянкой. Это следует делать равномерно, начиная от середины деформированного участка с постепенным плавным переходом на его краям.

Ремонт днища автомобиля, как и его техническое обслуживание, предполагают соблюдения техники безопасности, в силу того, что большинство материалов, использующихся при выполнении работ, в той или иной мере огнеопасны. Ремонт днища и стоимость электросварки своими силами конечно обойдутся намного дешевле, но если у вас возникают вопросы, как научиться правильно варить электросваркой, а также сомнения в своих способностях, то лучше будет обратиться к специалистам по кузовному ремонту.

Выбор оборудования для аргонно-дуговой сварки зависит от типа сваривания.

Сварка металлов может быть абсолютно безвредной для здоровья. Интересный материал в статье по https://elsvarkin.ru/texnologiya/vodorodno-kislorodnaya-svarka/ ссылке.

Этапы обработки

Важно понимать, что такая проблема может коснуться каждого. Да, на дорогих авто заводская антикоррозийная обработка обладает лучшим качеством, а потому и держится дольше

Но когда машина находится в тяжелых условиях, постоянно контактирует с сильными реагентами, абразивами в виде песка или гравия, даже самый надежный антикор долго не выдержит. Особенно на порогах. Среди наиболее уязвимых авто можно назвать следующие машины:

• Нива Шевроле;
• Дэу Нексия;
• Дэу Матиз;
• Шевроле Ланос;
• ВАЗ 2110;
• Ниссан Премьера;
• УАЗ Патриот;
• Равон Р4;
• Шевроле Лачетти;
• Митсубиси Галант;
• БМВ е34;
• Хендай Акцент;
• Лада Веста;
• ВАЗ 2114 и пр.

Думаю, перечислять дальше не имеет смысла. Куда важнее разобраться в правильной последовательности проводимых мероприятий.

В общей сложности можно выделить 3 этапа. А именно:

• подготовка к процессу;
• подготовка автомобиля;
• нанесение.

Собственно, именно в такой последовательности и будем разбирать вопрос.

Инструменты и материалы

Учтите, что любой антигравий является весьма вредным составом для здоровья человека. А потому допускать его попадания на кожу, слизистые и тем более в носовую и ротовую полость не стоит. Следует вооружиться не только инструментами и материалами, но также средствами защиты.

В итоге ваш набор должен состоять из:

• рабочей одежды;
• перчаток и очков;
• защитной обуви;
• респиратора;
• щетки для обработки металла;
• наждачки;
• чистой воды;
• антикора;
• обезжиривателя (подойдет обычный Уайт Спирит);
• преобразователя ржавчины;
• ветоши;
• строительного фена.

Хоть можно сделать антикор самостоятельно, советую использовать высококачественные и проверенные средства.

Подготовка машины

На следующем этапе следует подготовить машину. Можно смотреть видео и параллельно планировать свои дальнейшие действия, познавая наглядно тонкости и нюансы.

Обработав сначала пороги, рекомендую в дальнейшем задуматься о защите кузова от сколов и царапин, чтобы максимально продлить срок службы антикоррозийного средства.

Подготовка авто предусматривает выполнение следующих задач:

• демонтаж защиты;
• мойка автомобиля и особенно порогов;
• тщательная сушка машины;
• установка авто на эстакаде или подъемнике;
• удаление всех имеющихся следов коррозии наждачкой или полировочным диском;
• нанесение преобразователя ржавчины;
• обезжиривание;
• повторная сушка;
• оклейка малярной лентой зон, которые находятся около порогов, но обрабатываться не будут.

Подготовка имеет огромное значение для окончательного результата обработки антикоррозийными средствами

Особенно важно избавиться от имеющейся ржавчины и всех капель воды. Тут хорошо поможет строительный фен или какой-то обогреватель, к примеру

Обработка антигравием

И теперь завершающий этап. Не менее ответственный и важный. Сложность нанесения во многом зависит от того, в какой форме выпуска вы купите средств. Баллончики дороже, но намного удобнее и эффективность на отличном уровне.

Суть процедуры сводится к следующему:

• Тщательно встряхните баллон перед применением;
• Удерживая емкость примерно в 15-20 сантиметрах от порога, начинайте распыление;
• Средство следует наносить максимально равномерно;
• В зависимости от средства и производителя, интервал между слоями должен составлять минимум 5 минут;
• Для лучшего результата рекомендуется нанести не менее 3 слоев качественного антигравия;
• Чтобы ускорить высыхание, воспользуйтесь феном;
• Удалите малярный скотч;
• Поставьте защиту на место;
• Оставьте машину в сухом проветриваемом гараже минимум на 2-3 часа.

В случае с мастикой придется потратить больше сил и времени. Это куда более грязный способ антикоррозийной обработки, поскольку вещество наносится кисточкой. В принципе порядок действий будет аналогичный.

Чем толще слой мастики, тем эффективнее будет работать антикор. Потому особо жалеть средство не стоит. После нанесения первого слоя обязательно дождитесь его полного высыхания. Причем фен в этом случае вряд ли поможет.  Нагрев дает обратный эффект, то есть мастика снова приобретает жидкую текущую форму. Можно подсушить просто путем подачи воздуха комнатной температуры.

Обычно один слой мастики высыхает за 2-3 часа. Чтобы нанести хотя бы 2-3 слоя, придется потратить довольно много времени. Но зато мастики в банках значительно дешевле, чем баллончики с антигравием. Тут уж вам выбирать.

Как правильно подобрать нужную краску

Для покраски глушителя авто покупают определенный тип лакокрасочных материалов, который специально предназначен для работ по металлу в условиях постоянного нагрева.

Силиконовые

Это жаростойкая (термостойкая) краска, которая применяется для защитно-декоративной покраски автозапчастей, подвергающихся воздействию высоких температур (в частности — для окрашивания выхлопной системы и глушителя). Содержит силиконовые наполнители, металлические добавки, растворители. Рекомендуется наносить только на металлические элементы. Слой ЛКМ после нанесения отвердевает под влиянием высоких температур.

Плюсы и минусы

может наноситься на поверхность, которая эксплуатируется при температуре до +500 градусов Цельсия;

после отвердения образует стойкое к коррозии, влаге, высоким температурам покрытие;

не требует применения сложных инструментов для покраски.

токсичный состав (на основе растворителя);

для получения ровного однородного покрытия рекомендуется наносить с помощью пневмораспылителя;

отвердевает под действием высоких температур.

Порошковые

Это порошкообразные составы термореактивного типа на основе отвердителей и смол (эпоксидных, акрилатных, полиэфирных, полиуретановых), которые после нанесения на металлические элементы дают твердую, огнестойкую, термостойкую и влагостойкую пленку. Наносятся специальным распылителем, электростатически заряжающим порошковые частички, которые прилипают к заземленным металлическим запчастям и образуют покрытие.

Как можно получить бежевый цвет, правила смешивания и таблица оттенков

После нанесения требуется запекание порошка. Для этой цели используют печи или инфракрасные лампы с температурой нагревания +180…+200 градусов Цельсия в течение 10-15 минут. После воздействия высоких температур порошки переходят в жидкое состояние и сцепляются с металлом.

Плюсы и минусы

не требует добавления растворителей;

наносится одним слоем;

покрытие обладает прочностью, влагостойкостью, жаростойкостью;

защищает металл от коррозии;

снижает теплопроводность металлической поверхности.

для покраски нужно специальное оборудование;

создает твердое покрытие, которое не поддается демонтажу.

Аэрозольная

Простая в применении аэрозольная краска в баллончиках, на основе кремнийорганических смол. Применяется для металлических запчастей, которые часто нагреваются. Для полимеризации требуется запекание краски.

Плюсы и минусы

наносится простым распылением;

окрашенная поверхность может эксплуатироваться при температуре +400…+600 градусов Цельсия;

имеет в составе антикоррозийные элементы;

быстро высыхает.

для отвердения после нанесения покрытие нужно подвергнуть действию высоких температур (+180…+200 градусов) на протяжении 15 минут;

требует нанесения 2-3 слоев.

Полезные советы

Для ремонта днища автомобиля своими руками специалисты рекомендуют использовать полуавтоматы. Присадка подается с фиксированной скоростью, горелка обеспечивает равномерный нагрев. Шов получается качественным, ровным. При работе с электродами удобен инвертор с дополнительными функциями, поддерживающими постоянный режим работы. Они снижают риск залипания электрода.

До раскроя листа металла определяют точные размеры зоны дефектов. Заплатка должна подходить по размеру, прилегать по геометрии. Для деформации лист долго не прогревают – снижаются прочностные характеристики сплавов, они становятся рыхлыми. Движения руки с держателем или насадкой должны быть равномерными, без рывков. Большие участки соединяют прерывным швом, промежутки оставляют до 3 см. Такие соединения лучше выносят динамические нагрузки, повышаются прочностные параметры кузова. Подобные соединения требуют прочного изоляционного покрытия. Мастика спасает от попадания влаги в микроскопические зазоры.

Для работы с оцинкованным железом применяют защитные флюсы, они сохраняют покрытие от вскипания и выгорания. Зная тонкости процесса, выполнить соединение несложно. Главное – не торопиться, тщательно подготовить поверхности перед работой. Нельзя пренебрегать антикоррозийными работами. Днище подвергается большой химической нагрузке в процессе эксплуатации. Защитные составы наносят ровным слоем.

Gorenje (Горение) NRK6192CAP4

Что представляет собой заводское защитное покрытие днища?

Пер­вым барье­ром про­тив окис­ле­ния метал­ла идёт цин­ко­вое покры­тие, так­же извест­ное как галь­ва­ни­че­ское. Оно явля­ет­ся одним из наи­бо­лее часто при­ме­ня­е­мых защит­ных покры­тий в авто­мо­би­ле­стро­е­нии. Раз­ные авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли могут при­ме­нять раз­лич­ные мето­ды нане­се­ния цин­ка с раз­ной тол­щи­ной. Оцин­ко­ван­ная сталь даже при нару­ше­нии защит­но­го покры­тия может неко­то­рое вре­мя не ржа­веть. Далее сле­ду­ет завод­ской грунт и защит­ное эла­стич­ное абра­зи­во­стой­кое покры­тие, защи­ща­ю­щее от про­ник­но­ве­ния вла­ги, от воз­дей­ствия кам­ней и умень­ша­ю­щее виб­ра­ции и шум внут­ри салона.

На сего­дняш­ний день наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми мате­ри­а­ла­ми для защи­ты дни­ща авто­мо­би­лей ино­стран­но­го про­из­вод­ства явля­ют­ся покры­тия на осно­ве поли­ви­нил­хло­ри­да (ПВХ), поли­уре­та­на (ПУ) и неболь­шой про­цент акри­ло­вых покрытий.

Защит­ные соста­вы дни­ща на осно­ве ПВХ пред­став­ля­ют собой сус­пен­зию частиц поли­ви­нил­хло­ри­да в не лету­чих пла­сти­фи­ка­то­рах, ста­би­ли­за­то­рах, уси­ли­те­лях адге­зии, пиг­мен­тов и напол­ни­те­лей. Это так назы­ва­е­мый  пла­сти­золь. Он име­ет хоро­шие зву­ко­по­гла­ща­ю­щие свой­ства. ПВХ явля­ет­ся изно­со­стой­ким покры­ти­ем. Глав­ным пре­иму­ще­ством тако­го покры­тия явля­ет­ся дол­го­веч­ность. Пла­сти­зо­ли на осно­ве ПВХ дают дол­го­сроч­ную защи­ту и явля­ют­ся эла­стич­ны­ми. Адге­зия покры­тий ПВХ не удо­вле­тво­ря­ет всем тре­бо­ва­ни­ям, поэто­му пред­ва­ри­тель­но при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ный грунт или уси­ли­тель адгезии.

Нане­се­ние пла­сти­зо­ля про­из­во­дит­ся бесвоз­душ­ным мето­дом. Воз­дух участ­ву­ет в нане­се­нии, но не сме­ши­ва­ет­ся с защит­ным составом.

На заво­де, после нане­се­ния, покры­тие под­вер­га­ет­ся воз­дей­ствию высо­кой тем­пе­ра­ту­ры (от 100 до 175 гра­ду­сов по Цель­сию в тече­ние полу­то­ра часов). Во вре­мя нагре­ва, части­цы ПВХ раз­мяг­ча­ют­ся и рас­тво­ря­ют­ся в пла­сти­фи­ка­то­ре, фор­ми­руя одно­род­ную плён­ку. После охла­жде­ния, покры­тие ста­но­вит­ся стой­ким к воз­дей­ствию кам­ней, водо­стой­ким и хими­че­ски инерт­ным. При фор­ми­ро­ва­нии плён­ки защит­но­го покры­тия не про­ис­хо­дит ника­ких испа­ре­ний лету­чих веществ, спо­соб­ных испор­тить целост­ность плён­ки. Абра­зи­во­стой­кость уси­ли­ва­ет­ся напол­ни­те­ля­ми, вхо­дя­щи­ми в состав покры­тия. Одним из тре­бо­ва­ний к покры­тию явля­ет­ся его спо­соб­ность нано­сить­ся при помо­щи рас­пы­ле­ния, не заби­вая соп­ла рас­пы­ли­те­лей. Для это­го подо­бра­ны напол­ни­те­ли, отве­ча­ю­щие этим требованиям.

Покры­тие на осно­ве поли­уре­та­на явля­ет­ся более изно­со­стой­ким. Необ­хо­ди­мая защи­та от воз­дей­ствия кам­ней может дости­гать­ся при мень­шей тол­щине покры­тия. В ито­ге сни­жа­ет­ся общий вес авто­мо­би­ля. Авто­мо­биль­ные покры­тия, осно­ван­ные на поли­уре­тане (PU) соче­та­ют в себе ком­би­на­цию твёр­до­сти и эла­стич­но­сти. Эти свой­ства дают хоро­шее соче­та­ние защи­ты от ско­лов и исти­ра­ния. При всех пре­иму­ще­ствах, поли­уре­та­но­вое покры­тие име­ет более высо­кую сто­и­мость, чем покры­тие на осно­ве ПВХ.

Аль­тер­на­ти­вой защит­но­му покры­тию на осно­ве ПВХ и поли­уре­та­на (ПУ) явля­ет­ся акри­ло­вое покры­тие. Этот мате­ри­ал име­ет луч­шие пено­об­ра­зу­ю­щие и шумо­изо­ля­ци­он­ные свойства.

Принципы нанесения

Жидкая шумоизоляция кузова в большей части наносится на днище машины и колесные арки, то есть на те места, которые невозможно закрыть стандартными листовыми материалами.

Для нанесения жидкой шумоизоляции можно использовать различные способы. К примеру, в автомастерских используют такой метод.

Но все же принципы нанесения очень просты, поэтому с работой может справиться даже малоопытный автолюбитель (без привлечения дорогостоящих специалистов).

Сама работа состоит из нескольких основных этапов:

1. Вымойте и высушите обрабатываемую поверхность. Для этого можно использовать специальные мойки, которые подают воду под высоким давлением. Если таковой под рукой нет, один из вариантов — обратиться на специализированные автомойки;

• 2. Загоните машину на эстакаду (или поднимите на подъемнике);
• 3. Закройте все элементы кузова, на которые жидкая шумоизоляция кузова и арок не должна попасть. Сделать это можно с помощью клеенки, скотча и газет;
• 4. Нанесите первый слой грунтовки. Старайтесь выполнять работу качественно, чтобы жидкая шумоизоляция кузова покрыла все обрабатываемые участки;

5. Как только грунтовка полностью высыхает, наносится жидкая шумоизоляция кузова (пока только первый слой). При этом внимательно изучите инструкцию на упаковке изделия. У каждого производителя свои требования к полимеризации и уникальный состав изделия. Но на практике срок полимеризации зачастую растянут во времени;

• 6. По завершении процесса полимеризации первого слоя нанесите второй с помощью широкой кисти или распылителя (что намного проще и быстрее);
• 7. Обязательно осмотрите днище на факт существующих пропусков, необработанных щелей и стыков. Если таковые имеются – заделайте их.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Что такое электронная тонировка стекол автомобиля

Защита дверей и порогов

Наверняка вы видели, как на порогах старых автомобилей образовывается не только ржавчина, но даже сквозные отверстия, что бы этого не произошло в пороги следует закачать отработанное масло. Для этой цели на порогах многих автомобилей предусмотрены специальные пробки.

антикоррозийная обработка двери

Закачку отработки лучше производить с помощью компрессора, ведь он позволит распылить отработку по всей полости порога. Не редко на старых автомобилях ржавеют дверцы — это вызвано тем, что между стеклом и уплотнителем все же присутствует небольшая щель и во время дождя вода постепенно скапливается в дверце.

Чтобы избавится от этой проблемы придется разобрать дверцу и залить в нее отработку. На большинстве импортных автомобилей дверной карт крепится болтами и поэтому он снимается легко, но на отечественной классике карт крепится специальными клипсами, которые могут сломаться в процессе демонтажа.

При снятии карта с дверцы классических Жигулей следует иметь под своей рукой несколько запасных клипс.

Антикорозийка своими руками

Обработка кузова автомобиля от коррозии своими руками может проводиться с использованием средства, сделанного самостоятельно. За основу берутся производственные синтетические материалы, которые кроме высоких характеристик защиты обеспечивают шумоизоляцию салона.

Самодельный материал используется для обработки днища, колесных арок, порогов, поэтому у водителей не возникает вопрос о том, чем обработать низ дверей автомобиля. Мастика подходит для внутренних, внешних работ.

Подготовка авто к антикору

Подготовительные работы имеют первостепенное значение перед обработкой кузова. От качества чистки, сушки, шлифовки металла зависит насколько плотно антикор будет прилегать к поверхности. Подготовка кузова проводится по шагам:

1. Вымыть, высушить поверхность.
2. Зачистить ржавчину, если есть очаги коррозии. Снять краску, обработать металл болгаркой, если разрушение значительное.
3. При сквозных отверстиях провести ремонт.
4. Зачистить наждачной бумагой, обезжирить.
5. Прогрунтовать, при необходимости прошпатлевать.

Последним этапом обработки двери остается нанесение защитного покрытия, покраска.

Изготовление и нанесение

Чтобы изготовить антикор самостоятельно, понадобится следующий материал:

1. Body-950. Используется для увеличения шумоизоляции ─ 400 мл.
2. Мастика Кордон, увеличит антивибрационные характеристики кузова ─ 2 л.
3. Антикор масляной Мовиль НН — 2,7 л.
4. Пластилин ─ 2 пачки.
5. Пушеное сало ─ 1 банка.
6. Обезжириватель Сольвент или Уайт спирит.

Для изготовления необходимо смешать пушечное сало, пластилин и Кордон в металлической посуде, подогреть на водяной бане. Подождать пока состав не почернеет, постоянно перемешивая. Снять с бани, наносить кисточкой на обработанную поверность, пистолет не использовать. Обработка дверей автомобиля проходит по шагам:

1. Обработать поверхность обезжиривателем.
2. После высыхания Уайт спирита нанести Body-950 в два слоя. Каждый новый накладывать после полного высыхания предыдущего.
3. Нанести домашнее антикоррозонное средство.
4. После высыхания покрасить.
5. Обработать внутренние полости двери.

Внутрение полости обрабатываются масляным или парафиновым антикором. Деталь снимается с кузова, проводится полный демонтаж обшивки. Можно использовать мовиль ТЕКТИЛ МЛ в баллонах. Провести обработку скрытых полостей через технологические отверстия.

1. На флакон надевается специальная трубка распылитель.
2. Патрубок вставляется в отверстие, распыляется.

Домашнее средство используют для защиты внутренности днища, короба, порога без разбора элементов. Прежде чем обработать под крыльями авто ,необходимо провести полную зачистку детали от грязи. Можно использовать парафиновые или универсальные составы.