Почему аккумулятор на автомобиле быстро разряжается

Замена проводки авто

При замене проводки в автомобиле обязательно отключают питание, в том числе отсоединяют и АКБ

Конечно же, это не мера предосторожности против удара током, а защита электрооборудования автомобиля от вероятного короткого замыкания, которое может возникнуть при проведении ремонтных работ

Иногда замену можно выполнить за 10-15 минут – например, если повреждены провода питающей цепи «АКБ-генератор». Если же нарушена целостность проводки в салоне, есть проблемы с заземлением, короткое замыкание в цепи бортового компьютера, то работы отнимут гораздо больше времени. И главное здесь – не ошибиться, поскольку неправильное подключение проводов (например, при нарушении полярности) может вызвать короткое замыкание, повреждение дорогостоящего электрооборудования и даже возгорание. При отсутствии опыта в электротехнике и электромонтажных работах лучше обратиться в специализированный сервис за услугами автоэлектрика-профессионала.

Загрузить схемы можно от сюда.

Прежде, чем приступить к работе, давайте ознакомимся с основными принципами данных схем:

1. Существуют три основные линии. Верхняя красная – это условно постоянный «+» от АКБ (можно сказать, что это — два провода, которые отходят в салон и на стартер/генератор от советующей клеммы АКБ). Черная под вышеупомянутой красной — это «+», от замка зажигания, который питает потребители при повороте ключа в советующее положение. Нижняя черная – это условно постоянный «-», он же — масса (кузов автомобиля).

2. Внизу схемы можно увидеть подписи групп электрооборудования в проводке

Группы идут в очередности важности, т.е. начинаются с систем двигателя и заканчиваются вспомогательными приборами

Многие группы «переплетаются» между собой физически, но размещены вдалеке друг от друга на схемах. В таком случае соответствующие провода на схемах имеют на своих концах обозначение координаты, куда он перенесен — ссылки. Это — прямоугольник с цифрами в зеленой заливке.

Амперы и мультиметр: что это такое

Ампер — это единица, в которой измеряется сила, присутствующая у электрического тока в системе СИ. Измерители для ее определения именуют мультиметрами, которые бывают цифровыми и аналоговыми или стрелочными.

Напряжение в сети разное

Отличия между ними есть. В первом случае информация отображается на жидкокристаллическом экране, во втором присутствует стрелочная шкала. У аналогового аппарата слишком высокая погрешность в замерах. При работе с ним нужно исключить малейшие колебания. В противном случае, результат может быть неточным. Цифровой более:

• удобный;
• надежный;
• функциональный;
• практичный;
• универсальный.

Устройство прибора несложное

Способ химической промывки

Данная процедура используется для устранения сульфатации и быстрого восстановления обслуживаемого аккумулятора в домашних условиях. Понадобится 2 реагента, имеющихся в продаже, – «Трилон Б» и раствор аммиака. Порядок действий такой:

1. Постарайтесь полностью зарядить аккумулятор, затем слейте весь электролит.
2. Промойте батарею дистиллированной водой.
3. Приготовьте раствор, добавив к дистилляту 5%!аммиака и 2%!«Трилона Б» (от объема воды).
4. Аккуратно залейте раствор в банки – начнется бурная реакция, сопровождающаяся кипением и разбрызгиванием.
5. Когда жидкость перестанет кипеть, слейте ее и повторно промойте аккумулятор.

После промывки заливайте электролит и снова заряжайте АКБ до конца. Промывка удаляет лишний слой сернокислого свинца, поэтому емкость батареи должна восстановиться.

Последний способ удаления сульфата свинца заключается в замене электролитической жидкости дистиллированной водой и длительной зарядке напряжением 14 вольт. На первой стадии аккумулятор доводится до кипения, затем напряжение уменьшается. 

Цель – медленное растворение сульфата водой. На втором этапе дистиллят меняется, а напряжение и ток зарядки ставится на минимум. Операция считается удачной, если плотность раствора не упадет в течение 2–3 суток. По длительности процедура может занять 3–4 недели.

Основные неисправности АКБ

Можно выделить 6 неисправностей:

• повышенный саморазряд;
• сульфатация пластин;
• короткое замыкание между пластинами;
• переполюсовка;
• окисление выводных клемм;
• трещины на корпусе.

Повышенный саморазряд

Саморазряд – непроизвольный процесс уменьшения заряда аккумулятора. Исправная батарея теряет 0,3-0,5% заряда в день, неисправная – 1-1,5%. Происходит это потому, что при хранении электролит в АКБ расслаивается из-за разной плотности серной кислоты и воды, что приводит к появлению паразитных токов.

• загрязнение электролита из-за разрушения сепараторов или пластин;
• использование для разведения серной кислоты водопроводной воды, а не дистиллированной.
• использование для приготовления электролита серной кислоты с примесями;
• попадание в ячейки металлических предметов.

Устраняется эта неисправность полной заменой электролита или батареи, если она необслуживаемая.

Сульфатация пластин

Сульфатация – процесс образования на пластинах аккумулятора и решетке сепаратора кристаллов сульфата свинца (PbSO₄). Он не растворяется в кислоте и уменьшает площадь пластин, участвующих в химических реакциях. Это уменьшает общую емкость аккумулятора.

• повышение напряжения на клеммах в начале зарядки;
• снижение плотности электролита в конце зарядки;
• батарея быстрее заряжается из-за снижения емкости.

• низкий уровень электролита;
• глубокая разрядка;
• недостаточная зарядка во время коротких (1-2 часа) поездок;
• долив электролита вместо дистиллированной воды.

Устранить эту неисправность можно только на начальном этапе сульфатации, заряжая и разряжая АКБ током, составляющим 5 и 10% от номинальной емкости. Батарея считается восстановленной, если время разрядки составляет 5-7 часов. При глубокой сульфатации процесс необратим и требует замены батареи, .

Короткое замыкание

• сильный нагрев одной из ячеек аккумулятора, сопровождающийся выделением пара;
• снижение емкости и напряжения.

• коробление и разрушение пластин;
• разрушение сепаратора;
• перезарядка;
• вибрация, расшатывающая крепление пластин.

Окисление выводных клемм

Эта проблема появляется из-за повышения концентрации серной кислоты, из-за чего клеммы покрываются белым налетом, увеличивающим сопротивление электрическому току. Это может привести к повреждению всей подключенной электроники.

Устраняется проблема зачисткой клемм и проверкой плотности электролита с доливом дистиллированной воды.

Переполюсовка

Эта неисправность появляется из-за неправильного подключения к электросети автомобиля или зарядному устройству – минусовая клемма подключена к генератору или положительному зажиму ЗУ. Проявляется измененная полярность снижением емкости и напряжения, выделением газов.

Трещины в корпусе

Они появляются при езде по неровной дороге при отсутствии крепежа, плохой затяжке или при избыточном усилии при монтаже. Трещины приводят к вытеканию электролита и выходу батареи из строя.

Мелкие трещины можно заделать расплавленной полиэтиленовой пленкой. При наличии крупных трещин деталь нужно заменить.

Неисправности моноблоков

Неисправности моноблоков встречаются в виде трещин, отколов, пробоин, которые появляются в результате ударов, тряски и небреж­ного обращения. Больше всего подвержены механическим поврежде­ниям пластмассовые моноблоки, особенно при отрицательных темпе­ратурах. Трещины в перегородках бака вызывают короткое замыка­ние через электролит разноименных пластин соседних аккумулято­ров, соединенных между собой межэлементной перемычкой. Пласти­ны разряжаются, при этом плотность электролита в баках с трещи­ной в перегородке будет меньше, чем в остальных, а суммарная ЭДС двух замкнутых электролитом аккумуляторов будет такой же, как ЭДС одного исправного аккумулятора.

Наличие трещины в стенке моноблока или в перегородке легко обнаружить, если с обеих сторон проверяемой перегородки залить, слабый раствор электролита на 10…15 мм ниже верхних кромок ее и поместить разноименные аккумуляторные пластины, соединенные между собой через вольтметр. Отклонение стрелки прибора свидетельствует о наличии трещины в перегородке.

Техническое обслуживание аккумуляторной батареи

Покупка нового устройства предполагает существенные финансовые затраты, поэтому рациональнее своевременно позаботиться об уходе за имеющимся. Аккумуляторы для автомобилей можно разделить на две категории:

• обслуживаемые — категория оборудования, которая представлена на рынке наиболее широко, их использование подразумевает доливание дистиллированной воды перед зарядкой;
• необслуживаемые образцы, расход воды у которых маленький, но измерить плотность электролита или снизить концентрацию кислоты невозможно.

• аккумулятор не снимается, генератор и ДВС находятся в рабочем режиме, зарядка происходит автоматически;
• от специального устройства с клеммами, чем меньше ток, тем больше уровень заряда.

Уход за АКБ

Нюансы обслуживания батареи:

1. Один раз в три месяца надо производить диагностику параметра напряжения устройства. Тестирование осуществляется при отключенном и заведенном двигателе.
2. Когда производится запуск ДВС и прокручивается стартерный узел, АКБ теряет часть жидкости. Поэтому иногда надо добавлять раствор электролита в банки. В случае с обслуживаемыми аккумуляторами диагностику уровня электролита надо выполнять ежемесячно. Для добавления используется исключительно дистиллят.
3. Если АКБ не установлен на автомобиле, то его периодически надо подзаряжать. В случае когда не используется машина, при длительной стоянке от батареи надо отсоединять клеммы.

Распространенные причины неисправности аккумулятора

Автомобильные аккумуляторы могут работать в нескольких режимах: разряд, заряд и пуск, поэтому нередко проблемы и неисправности могут заключаться в несправной электросети автомобиля. Процесс зарядки может осуществляться, как с уменьшенным, так и с увеличенным током. Зарядка меньшим током допустима (АКБ дольше будет заряжаться и возможно не всегда до конца), то слишком высокий избыточный ток во время зарядки может стать причиной весьма плачевных последствий.

Главной причиной большинства неисправностей является сульфитация пластин аккумуляторной батареи. Во время разряда в нормальных условиях, на пластинах АКБ образуется тонкий налет, при этом во время зарядки происходит обратный процес, после чего налет понемногу исчезает. На поверхности «-» электродов восстанавливается чистый свинец, а на «+» электродах начинает накапливаться диоксид свинца.

После того как аккумулятор начинает потихоньку «умирать» процессы восстановления замедляются или прекращаются вовсе, в результате чего пластины покрываются толстым слоем налета. Дальше происходит образование нерастворимых кристаллов, которые собой закрывают доступ к порам активных веществ, расположенных на свинцовых пластинах. В итоге электролит просто не может проникнуть в поры или проникает, но в гораздо меньшем количестве. Получается, что в результате такого явления, в процессе работы АКБ участвует не весь активный состав пластин. Как вы понимаете, при таком раскладе АКБ садится в разы быстрее, чем обычно, существенно снижается его емкость и ресурс. Все эти явления нередко сопровождаются выделением газа, повышением напряжения на электродах, деформацией пластин и т. д.

Нередко причиной выхода из строя АКБ становится осыпание угольных пластин и последующее их разрушение. Распознать такое явление несложно, чаще всего об этом свидетельствует потемневший, практически черный электролит. Если пластины стали осыпаться массово, спасти аккумулятор увы не получится.

Третья по популярности причина нарушения работы аккумулятора – замерзание электролита не до конца заряженного аккумулятора. Результатом такого замерзания может быть не только деформация пластины (после которой она может замкнуть, соприкасаясь с другой), но раздутие корпуса, вплоть до полного разрушения. В этой ситуации попытка восстановить аккумулятор не имеет смысла, АКБ необходимо утилизировать.

Плотность электролита

Плотность электролита проверяют ареометром, представляющим собой стеклянную трубку, внутри которой помещается собственно ареометр со шкалой плотности от 1,00 до 1,32. При помощи резиновой груши электролит засасывается через наливное отверстие в крышке аккумулятора. Разность плотности электролита в отдельных аккумуляторах не должна быть более 0,1. В центральных районах СССР плотность электролита полностью заряженной батареи (с сепараторами из мипора или мипласта) при температуре +20°С для летнего и зимнего периодов должна составлять 1,27 г/см3. Если температура электролита отличается от +20°С более чем на 15°С, то к показаниям ареометра необходимо вводить температурную поправку.

Температура электролита, °С	+50	+35	+20	+5	-10	-25	-40
Поправка к показаниям ареометра	+0,02	+0,01	-0,01	-0,02	-0,03	-0,04

По плотности электролита можно определить степень разряженности аккумуляторной батареи, если известна плотность при последнем заряде батареи.

Понижение плотности электролита на 0,01 приближенно соответствует разряженности батареи на 6%. Батарею, разряженную более чем на 25% зимой и па 50% летом, необходимо снять с автомобиля и подзарядить. Работоспособность аккумуляторной батареи проверяют по постоянству и величине напряжения под нагрузкой.

Кислородный датчик

Определяет, остался ли кислород в выхлопных газах. Перед замерами также осмотрите его – возможно, он поврежден и мультиметр вообще не понадобится. Тогда элемент нужно просто заменить.

Если все в порядке, измерьте, как с датчиком ABS, напряжение и сопротивление. Алгоритм тот же. Заводите машину и наблюдайте за прибором. После пуска на экране высветятся цифры 0,1-02, вольта. Машина прогреется – прибор покажет до 0,9 вольт. Не заметили, что показатель изменился – датчик, скорее всего, неисправен.

Если проверка напряжения прошла успешно, узнайте показатели сопротивления. Норма колеблется от 10 до 40 Ом.

Замеры показали…

Для автовладельца, имеющего в хозяйстве тестер, грех не воспользоваться им для оценки реального здоровья батареи. Нужно всего лишь измерить напряжение на клеммах аккумулятора — при этом отключать его от бортсети автомобиля не нужно. При этом так называемое Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) должно составлять примерно 12,6–12,7 В. Только не нужно себя обманывать: промежуток времени между остановом двигателя и замером должно составлять несколько часов — не меньше. В противном случае циферки будут явно завышенными.

При НРЦ менее 12,3 В батарею обязательно надо подзаряжать. Кстати, пускать мотор в таком состоянии она может и отказаться — нужно внешнее зарядное устройство. Если и после подзаряда ситуация кардинально не изменится — увы, готовьте деньги на новую. Особенно это касается ситуаций, когда НРЦ падает ниже 10,5 В. Стартстопные батареи еще могут это выдержать, а вот простые смертные имеют право помереть.

Десульфатация аккумулятора, восстановление емкости своими руками. Просто о сложном Десульфатация аккумулятора, восстановление емкости своими руками. Просто о сложном

Черный электролит в аккумуляторе — оплывание активной массы

Аккумулятор — обслуживание и уход

Зарядное устройство из блока питания

Для сбора простого зарядного устройства своими руками, необходим самый обыкновенный блок питания от старого компьютера и немного знаний в области радиотехники. При этом характеристики прибора будут очень даже неплохими. С помощью подобного устройства можно заряжать аккумуляторные батареи током не более 10 А, при этом имеется возможность регулировки тока и напряжения заряда.

Основным условием является блок питания с контроллером TL494. Чтобы создать автомобильную зарядку своими руками из блока питания компьютера, необходимо собрать схему, которая представлена ниже на картинке.

Далее представим алгоритм для доработки операции:

1. Откусить провода шин питания, кроме желтый и черных.
2. Произвести соединение желтых проводов между собой и отдельно черных, с учетом полюса «+» и «-» (отталкиваясь от данных на схеме).
3. Перерезать все дорожки, которые ведут к выводам контроллера 1, 14, 15 и 16.
4. Произвести установку на кожух блока питания переменных резисторов, номинал которых будет соответствовать 10 и 4,4 кОм, что необходимо для регулировки напряжения и тока зарядки.
5. При помощи навесного монтажа собрать схему, показанную на картинке выше.

В случае правильного монтажа, на этом доработку можно считать завершенной. Останется только добавить вольтметр, амперметр и провода с крокодильчиками для подключения к батарее.

Имея небольшие знания и умения в области электрики и радиотехнологии, можно с легкостью разобраться с задачей создания зарядного устройства в домашних условиях

Важно соблюдать нюансы, и обращать внимания на мелочи, так как даже банальное несовпадение проводов или же путаница в полюсах может привести устройство в негодность

Замеры показали…

Для автовладельца, имеющего в хозяйстве тестер, грех не воспользоваться им для оценки реального здоровья батареи. Нужно всего лишь измерить напряжение на клеммах аккумулятора — при этом отключать его от бортсети автомобиля не нужно. При этом так называемое Напряжение разомкнутой цепи (НРЦ) должно составлять примерно 12,6–12,7 В. Только не нужно себя обманывать: промежуток времени между остановом двигателя и замером должно составлять несколько часов — не меньше. В противном случае циферки будут явно завышенными.

При НРЦ менее 12,3 В батарею обязательно надо подзаряжать. Кстати, пускать мотор в таком состоянии она может и отказаться — нужно внешнее зарядное устройство. Если и после подзаряда ситуация кардинально не изменится — увы, готовьте деньги на новую. Особенно это касается ситуаций, когда НРЦ падает ниже 10,5 В. Стартстопные батареи еще могут это выдержать, а вот простые смертные имеют право помереть.

Неполадки в работе генератора

Аккумулятор и генератор тесно взаимосвязаны в своей работе,и поэтому если один плохо работает то через некоторое время и второй так же выйдет из строя.

Вот потому очень важно следить за состоянием аккумулятора, дабы работал генератор и наоборот. Частые неисправности генератора:

Частые неисправности генератора:

• поломка шкива;
• непригодность токосъемных щеток;
• износ коллектора;
• неправильная работа реле напряжения;
• замыкание витков статорной обмотки;
• износ или непригодность подшипников;
• неполадки в выпрямителе;
• выход из строя проводов зарядной цепи.

Тем, у кого имеется автомобиль, необходимо знать что, генераторы есть постоянного тока и переменного. В современных автомобилях стоит генератор переменного тока с диодным выпрямителем.

Этот выпрямитель, встроен в генераторе для того, чтобы переделывать непостоянный ток, в постоянный,это нужно для нормальной работы электроприборов. Он находится в крышке генератора.

А так как генератор соединяется с коленвалом, то чем быстрее машина едет, тем генератор быстрее крутится, соответственно и ток будет больше.

А реле регулятор, помогает не перегорать лампочкам, различным электрическим приборам автомобиля. В современном автомобиле регулятор тока, уже встроен в генераторе.

Генератор для автомобиля очень важен, вот поэтому стоит не допускать его поломки.

как проверить работу генератора

Работу генератора проводят мультиметром

Изначально стоит обратить внимание на ремень генератора. Натянут ли он достаточно

Если в генераторе слышен шум и он горячий, это подшипники негодны к использованию. Если видимых изменений нет, то проверяем напряжение на АКБ. Проверка проводиться на включенном двигателе и выключенном.

В состоянии покоя, напряжение равняется 12.5-12.8 В., а при оборотах 2 тыс. оно достигает 13.5-14.5. Если генератор работает правильно, то цифры будут такие.

Если же показатели разные, то нужно разбирать генератор и исследовать все его элементы такие как: — щетки и кольца — диодный мост — реле напряжения — статор — ротор. Прислушиваясь вовремя к своему автомобилю, вы сможете защитить себя от неприятных ситуаций а свое авто от поломки.

Очистка окисленных клемм

Очень немаловажный момент, особенно если батарея с жидким электролитом. Во время пуска двигателя батарея отдает ток в сотни ампер. В таком режиме электролит «вскипает» — вода, входящая в его состав, разлагается на водород и кислород. В обслуживаемых аккумуляторах газы выходят через отверстия в пробках. В необслуживаемых — частично восстанавливается в специальных лабиринтах, предусмотренных в крышке АКБ, частично выходят через специально предусмотренные клапаны.

Сами по себе кислород и водород безвредны, но они насыщены парами серной кислоты, которая оседает на клеммах батареи. В результате наконечники и клеммы АКБ со временем окисляются, и контакт между ними ухудшается. Если регулярно не принимать специальных мер, то выглядеть это может весьма плачевно. Плохой контакт – это затрудненный пуск, постоянный недозаряд и, как следствие, выход батареи из строя.

Что делать, если наконечники и клеммы нашей АКБ окислились и покрылись «инеем»? Очевидный ответ – привести их в порядок. Причем сделать это можно своими руками, не прибегая к помощи специалиста. В общих чертах это будет выглядеть так:

1. Снимаем наконечники с клемм.
2. И то и другое тщательно промываем крепким раствором пищевой соды в воде. Это поможет нейтрализовать кислоту.
3. При помощи металлической щетки или наждачной бумаги зачищаем наконечники и клеммы до блеска.
4. Густо промазываем клеммы любой густой смазкой (салидол, циатим, технический вазелин и пр.).
5. Устанавливаем наконечники на место и еще раз все, включая наконечники, промазываем густой смазкой.

Если вы хотите получить более подробную информацию об очистке клемм аккумуляторной батареи, то прочтите статью «Как и чем очистить клеммы аккумулятора от окисления».

Повышенный саморазряд

Саморазряд батарей в эксплуатации считается повышенным, если он превышает 1 % емкости в сутки. Возникает в случаях:

• попадания посторонних примесей в электролит
• утечки тока по смоченной электролитом или загрязненной поверхности аккумуляторов
• замыкания пластин осыпавшейся активной массой

Вредные примеси, особенно металлы, в электролите увеличивают саморазряд, разрушают активную массу и решетки пластин. Крупицы постороннего металла, попадая на отрицательные пластины, образу­ют с губчатым свинцом и электролитом много местных первичных короткозамкнутых элементов, «паразитные» токи которых разряжают пластины. При этом выделяются пузырьки газа, служащие призна­ком повышенного саморазряда.

Загрязненный электролит выливают из аккумуляторов, пред­варительно разрядив током 0,1С20 для перехода металлических при­месей с отрицательных пластин в электролит. Затем тщательно про­мывают несколько раз аккумуляторы дистиллированной водой и заливают свежий электролит, плотность которого соответствует плот­ности слитого или незначительно превышает ее. Батарею ставят на зарядку, а в конце ее корректируют плотность электролита. Поверх­ностный саморазряд определяют по отклонению стрелки вольтметра. Один зажим вольтметра соединяют с выводом аккумулятора, вто­рой — с поверхностью крышки или мастики аккумулятора. Для устранения и предупреждения поверхностного саморазряда необходи­мо регулярно протирать батарею чистой ветошью, смоченной в 10 %-ном водном растворе кальцинированной соды или нашатырного спирта, а затем насухо вытирать чистой тряпкой.

Для чего нужен аккумулятор в автомобиле?

Аккумуляторная батарея или АКБ представляет собой источник постоянного тока транспортного средства. Главная задача аккумулятора заключается в выработке электрического тока достаточного для пуска мотора и работы прочих потребителей энергии.

Для поддержания работоспособности АКБ необходимо следить за уровнем заряда и плотностью электролита. В основе любого устройства подобного типа лежит механизм преобразования химической энергии в электрическую энергию. Именно аккумулятор является главным источником энергии автомобиля.

Естественно, аккумулятор нужен не только для наземного транспорта, но и для воздушного и для водного. Так например Покупая электромотор для лодки, многие почему-то забывают о том, что к нему также требуется аккумулятор. Действительно, электрический мотор сам по себе не поплывет, ему требуется источник питания, в связи с чем, становится необходимым купить аккумулятор для лодочного электромотора.

Восстановление аккумулятора шуруповерта заменой элементов

Многие, не имея глубоких познаний в электронике, оптимальным считают способ замены старых банок на новые своими руками. Способ подходит для кадмиевых и литиевых:

• замерьте напряжение на выходе каждой батареи, оно должно составлять 1,2-1,4В;
• при наличии более слабых, отметьте их фломастером;
• установите аккумулятор на его место в шуруповерте;
• дайте ему поработать до заметного снижения мощности;
• измерьте напряжение повторно;
• отметьте те, показатели которых отличаются от наиболее мощных на 0,5В и более;
• приобретите новые батареи с идентичными техническими показателями;
• помеченные банки демонтируйте с помощью паяльника;
• на их место припаяйте новые;
• припаяйте соединительные пластины, соблюдая полярность;
• закройте корпус, вставьте аккумулятор в шуруповерт;
• разрядите и зарядите полностью питание 2-3 раза.

Диагностика неполадок

Если в работе электрооборудования автомобиля наблюдаются неполадки, то специалист проверяет систему на наличие утечек. Для этого он использует амперметр, измеряя величину тока. Измерительный прибор подключается в разрыв цепи. Устройство должно быть рассчитано на величину тока не менее 10А. Все электроприборы и системы транспортного средства следует отключить. При нормальном функционировании электрооборудования и отсутствии критических нарушений в его работе, показания амперметра не будут превышать отметки в 10 мА. Не стоит забывать про отключение сигнализации, если она работает, то показатели энергопотребления могут вырасти до 20-30 мА. В любом случае, если прибор регистрирует скачки выше 30 мА, то имеет место утечка.

Ремонт при сульфатации свинцовых пластин

Сульфатация пластин — это покрытие их осадком в виде белого налета, который мешает прохождению тока внутри батареи.

Чтобы произвести ремонт аккумуляторных батарей при сульфатации пластин, иными словами — десульфатацию аккумулятора, следует произвести замену старого электролита слабо нагретой дистиллированной водой. Такой метод эффективен, если налет на пластинах еще не такой сильный. Это можно установить путем объективного осмотра внутренности батареи после того, как старый электролит будет слит.

Дистиллированная вода будет выполнять в батарее функцию растворителя солей, которые просто превратятся в раствор. Вода постепенно будет переходить в состояние нужного батарее электролита, а U, по мере интенсивности процесса, должно достигнуть 10 В.

После первой промывки всю жидкость из аккумулятора нужно слить и еще несколько раз промыть его вначале дистиллированной водой, а затем чистым электролитом, который всегда можно приобрести заранее. И только после всех этих манипуляций внутрь батареи заливается свежий электролит с пониженным уровнем плотности.

Теперь, наконец, можно приступить к зарядке аккумулятора малыми токами, как обычно, в течение 10-12 часов, после чего его рекомендуется «прокачать», как минимум, 4 раза циклом «заряда-разряда» с помощью обычной лампочки.

При отсутствии сильной сульфатации, если пластины еще не успели деформироваться, таким образом можно восстановить емкость аккумулятора если не на 100%!, то на 80%!точно.

Если сульфатация пластин покрыла их больше, чем наполовину, можно попробовать произвести ремонт автомобильных аккумуляторов своими руками, применив специальный химический раствор.

Батарею предварительно зарядить, после чего весь электролит сливается и производится его замена на раствор под названием «Трилон В» в концентрации: 2%!трилона + 5%!аммиака

Спустя час жидкость осторожно сливается в специально подготовленную емкость, и АКБ промывается дистиллированной водой. Теперь сразу можно приступить к зарядке батареи

Каким током заряжать аккумулятор? Его величина должна составлять 10%!от фактической емкости устройства.

Временно исполняющий обязанности

Довольно частая ситуация в современном автомире: на автомобилях с режимом «старт-стоп» вместо дорогостоящей батареи AGM установлена обычная «плебейка». Причина, как правило, одна: бедность, реже — жадность владельца. Если он всякий раз отключает режим «старт-стоп», то батарея, конечно, какое-то время послужит, но в реальных ситуациях этого обычно никто не делает. А поскольку простая батарея не рассчитана на глубокие разряды, она может помереть гораздо раньше предначертанного ей срока. Поэтому при первых признаках «хандры» владелец должен понимать: скорее всего он уже угробил бедную батарейку…

Всех, кто хочет поделиться своими способами оценки остаточного ресурса АКБ, приглашаем это сделать!

Определение уровня заряда аккумулятора

Определить уровень заряженности батареи можно несколькими способами. В зависимости от используемого оборудования выделяют следующие проверки:

• с помощью мультиметра;
• посредством нагрузочной вилки;
• с помощью специального оборудования.

Самый простой и доступный из них — использование мультиметра или вольтметра. Замеры необходимо производить на отключённом от автомобиля АКБ и как минимум через час после того, как авто было заглушено

Это важно — для большей точности. Номинальный показатель напряжения на исправном аккумуляторе 12,5-13 вольт

При этом верхнее значение соответствует полностью заряженному, а нижнее — наполовину разряженному.

Для определения напряжения при нагрузке АКБ опять подключается к автомобилю и проверяется на запущенном авто. При этом показатель напряжения не должен быть ниже 13,5 вольт. Разброс измерений должен лежать в пределах 13,5-14 вольта. Если же напряжение на вольтметре меньше 13,5, то стоит задуматься о работоспособности генератора автомобиля.

Уход за АКБ

Нюансы обслуживания батареи:

1. Один раз в три месяца надо производить диагностику параметра напряжения устройства. Тестирование осуществляется при отключенном и заведенном двигателе.
2. Когда производится запуск ДВС и прокручивается стартерный узел, АКБ теряет часть жидкости. Поэтому иногда надо добавлять раствор электролита в банки. В случае с обслуживаемыми аккумуляторами диагностику уровня электролита надо выполнять ежемесячно. Для добавления используется исключительно дистиллят.
3. Если АКБ не установлен на автомобиле, то его периодически надо подзаряжать. В случае когда не используется машина, при длительной стоянке от батареи надо отсоединять клеммы.

3 Второй способ – цикличный заряд-разряд

В продаже имеются автоматические зарядные устройства типа «Кедр» и подобные. В процессе зарядки они самостоятельно отключаются в нужное время. Предварительно проводим полную зарядку до максимально возможного уровня. Потом на 3–5 дней включаем в режиме тренировки. Параллельно ЗУ цепляем лампочку от поворотного фонаря, нажимаем соответствующую кнопку. Процесс происходит так: около минуты идет зарядка, затем 10 секунд разрядка. После тренировки заряжаем окончательно.

Разработано несколько схем самодельных устройств, которые подобно заводским выдают короткий импульсный ток заряда и проводят небольшой разряд в промежутках. На рисунке представлена схема, по которой нетрудно создать такое устройство, если есть знания по радиотехнике.

Подключаем его к клеммам и наблюдаем за светодиодами. Зеленое свечение говорит о готовности к эксплуатации, а желтое и красное – о необходимости десульфатации. Ее проводим так:

• подключаем устройство на время, пока полностью не разрядится (гаснет светодиод D1);
• подключаем ЗУ и заряжаем;
• повторяем десульфатацию, пока не засветятся зеленым диоды D7, D8.

Возможно, процесс заряд-разряд придется повторять многократно. В особо запущенных случаях уходит неделя и больше. Особенность устройства в том, что оно потребляет всего 20 мА, его можно подключить к бортовой сети. Оно будет постоянно поддерживать нужное состояние АКБ, не влияя на работу генератора.

Если импульсного ЗУ нет, а самостоятельно сделать не можем, пробуем использовать ручной режим. Берем простой зарядник с фиксированными настройками. Выставляем 14 В и 0,8 А, оставляем на 8–10 часов. Вольтметр покажет возросшие параметры. Обязательно оставляем на сутки отстояться и опять заряжаем, но током 2 А. Вольтаж с плотностью немного возрастут.

Запускаем процесс десульфатации. Подключаем лампочку дальнего света. За 6–8 часов наблюдаем падение напряжения до 9 В, больше не допускаем – это то, что нам нужно. Придется контролировать вольтметром. Повторяем циклы:

• ночь – заряжаем током 0,8 А;
• сутки стоит;
• опять ночь – зарядка током 2 А.

Техническое обслуживание

Много неисправностей аккумуляторной батареи появляется в результате неправильного использования и техничного обслуживания. Очень важным моментом является обслуживание после покупки, первое ТО.

Как обслужить аккумулятор? (профилактика)

Дабы поломки не преследовали владельца постоянно, не пришлось тратить лишние деньги, необходимо проводить правильное обслуживание АКБ. Ниже приведено несколько полезных советов, что увеличат срок службы и не приведут к неисправностям свинцово-кислотной батареи:

1. Нужно постоянно убирать грязь, масло и прочий мусор с корпуса батареи.
2. Проводить проверку, по необходимости подтягивать крепеж для АКБ под капотом.
3. Время от времени пробки для отвода газов нужно очищать, но процедура проводится аккуратно. В домашних условиях можно использовать иголку или зубочистку.
4. Проверять провода, которые выходят от аккумулятора. На них не должно быть повреждений, окислений. Фиксация проводов делается надежной.
5. Ведется контроль уровня электролита внутри с помощью стеклянной трубки. Если нужно, проводят долив дистиллированной воды.

Последующая проверка заключается в тех же правилах, но добавляется еще контроль плотности жидкости в АКБ, его корректировка.

Обязательным условием долговечности свинцово-кислотных АКБ является проверка уровня и плотности электролита

Теперь необходимо разобраться какие бывают неисправности аккумуляторной батареи и способы по их устранению.

Аккумулятор не держит заряд. Описание дефектов.

Как определить неисправность аккумулятора (короткое замыкание в банке)

как запаять аккумулятор