Как сделать автомобильный ножничный подъемник своими руками

Размеры смотровой ямы для легкового автомобиля

Создание диагностической ямы в гараже опирается на эскиз, пусть даже не на бумаге, а лишь в своем воображении. Очертания и размеры смотровой ямы зависят от габаритов бокса.

Вначале хочется подчеркнуть, что диагностическую яму лучше разместить вблизи гаража или же в нем, но рядом с местом стоянки автомобиля, потому что пары влаги, скапливающиеся на дне ямы, не лучшим образом воздействуют на состояние днища автомобиля.

В большинстве случаев гараж на даче строится ограниченных размеров, поэтому место смотровой ямы отводится обычно посредине здания, а ее гидроизоляция в некоторой степени ограничивает распространение сырости.

Если же присутствие грунтовых вод близко от поверхности земли, то гидроизоляция сооружения просто необходима, потому что в зависимости от сезона года вместо основного предназначения смотровая яма может оказаться просто водоемом.

К сооружению диагностической ямы уместно приступать сразу же с возведением гаража, но нередко она оборудуется уже в действующем боксе.

Независимо от обстоятельств, размеры смотровой ямы для автомобиля имеют существенное значение, так как она представляет рабочее пространство, которое, наравне с комфортностью, не должно стеснять действия при обслуживании и ремонте автомашины.

Длина диагностической ямы зависит напрямую от длины автомобиля, но для удобства проведения работ эту величину нужно увеличить на 1 м для размещения лестницы.

Ширина смотровой ямы колеблется в среднем вблизи 70-80 см, а ее оптимальная величина соответствует расстоянию между передними шинами автомобиля, значение которого уменьшается на 20 см, чтобы при заезде на конструкцию не проваливалась машина.

Глубина смотровой ямы учитывает рост владельца, когда при работах касание головой днища машины крайне нежелательно. Как правило, этот размер составляет 170-180 см, чтобы руки при работе находились без напряжения в полусогнутом положении и не уставали, например, эта величина может соответствовать росту человека.

При большей глубине создаются условия и возможность использования сооружения для хранения продуктов зимой, а обслуживание автомашины тогда придется проводить с помощью подставки.

Когда размеры смотровой ямы определены, то эти значения надо увеличить на 25-30 см, принимая в расчет толщину стен, а также слоев гидро- и теплоизоляции. Например, для сооружения из железобетона толщина стен диагностической ямы обычно не превышает 15 см, которая немного сужается у дна и в ней создаются ниши для принадлежностей и инструментов.

Сверху в целях безопасности обслуживающего персонала, а также, чтобы автомобиль не соскальзывал, конструкция оборудуется дополнительно четырьмя металлическими опорами-ограничителями, размещаемые по углам, или металлическими уголками, устанавливаемыми по ее сторонам.

После уточнения размеров смотровой ямы для легкового автомобиля создается набросок ее чертежа, согласно которого рассчитывается объем необходимых материалов, определяются размеры котлована и его разметка.

Если почве присуща рыхлость, то края сооружения желательно разместить подальше от колес машины и увеличить размер стен для снижения нагрузки на него.

Как правило, смотровая яма в гараже своими руками оборудуется из кирпича или как единый монолит из железобетона, но также используются и другие материалы, например, деревянные доски или листы металла, поэтому разметка котлована осуществляется с учетом занимаемого объема используемыми строительными материалами.

С одной стороны, железобетонному остову сооружения присуща неплохая прочность и долговечность, но требуются повышенные трудозатраты. С другой стороны, кладка из кирпича не столь обременительна, но по прочности и герметичности она уступает железобетону и требует принятие дополнительных мер.

Постройка смотровой ямы

Перед началом строительства на полу гаража проводится разметка, в которой определяют наиболее правильно используемую траекторию заезда автомобиля, расстояние от въездных ворот и до стены, устанавливают разметочные маяки по размерам будущей ямы.

Отрывка котлована осуществляется с условием запаса по размерам минимум 20 см с каждой стороны, то есть при ширине 1 метр котлован под яму должен быть не меньше 1, 4метра. Такой запас необходим для устройства гидроизоляционного замка из глиняного раствора. Глубина отрывки должна быть на 15-20 см ниже необходимого размера глубины сооружения. Длина ямы должна быть больше длины автомобиля как минимум на 1 метр, это необходимое расстояние для установки лестницы и удобства спуска в яму.

После отрывки котлована, проводятся работы по гидроизоляции дна ямы. Сначала дно утрамбовывается и отсыпается песком, а дальше заливается слоем глиняного раствора толщиной 10 см. После высыхания глины на дно укладывается слой полиэтиленовой пленки большой плотности, для этого берется отрезок, который полностью обеспечит покрытие как дна, так и стен ямы.

Поверх покрытого слоем пленки дна устанавливается арматурный каркас и опалубка для заливки дна бетоном. Заливка делается одновременно, с таким расчетом, чтобы толщина дна была минимум 10 см. Ширина заливки зависит от того какой конструкции планируется возводить стены – для кирпичной кладки ширина увеличивается на 2 ширины кирпича, а для бетонной заливки на 20 см – из расчета по 10 см ширины на каждую стену ямы.

Возведение стен обычно начинается после 4-5 суток высыхания дна. Однако, сначала в яме монтируется вентиляционная вытяжка, она размещается в нижней части ямы, на высоте 20-25 см от дна, системы вентиляции монтируют из канализационных пластиковых труб или труб для вентиляции, диаметром не менее 100 мм. Трубы соединяют и фиксируют в верхней части, так чтобы пленка гидроизоляционного барьера охватывала трубы снаружи, разрезов пленки для того, чтобы пропустить трубы не делают.

Кирпичная кладка делается на цементный или известково-песчаный раствор, строго выдерживая размеры и вертикальность кладки. Кладку делают на высоту 10-15 см ниже уровня пола.

При устройстве бетонной заливки стенок ямы устраивают опалубку и арматурный каркас из арматуры или проволоки диаметром 8 мм в виде клетки с размерами 12-15 см. по всему периметру. При заливке используется в качестве наполнителя щебень или гравий мелкой фракции, при заливке необходимо тщательно осуществлять уплотнение всех ячеек заливки.

После того как заливка будет выполнена и бетон наберет свою прочность, через 5-7 дней после окончания заливки или кладки кирпича необходимо провести заливку глиняного замка вокруг конструкции. Для заливки используется жирная глина, разведенная водой до состояния домашней сметаны, для того чтобы ускорить процесс схватывания глиняного раствора можно в состав раствора добавить небольшое количество конторского клея, примерно 200 грамм на 30 литров раствора, заливка также должна осуществляться одновременно без перерывов для формирования монолитного слоя. После того как будет осуществлена заливка глиняного замка наступает время устройства остальных элементов смотровой ямы.

Модель с башмаком на 2 опоры

Чтобы смастерить автомобильный подъемник своими руками, следует в первую очерёдность заняться нижней опорой. С этой целью многочисленные эксперты советуют приготовить предварительно струбцину. С ее поддержкой можно будет удерживать главный штырь

Но в первую очередь немаловажно закрепить раму. Для этого будет необходимо воспользоваться сварным инвертором

Затем, чтобы собрать подъёмник собственными руками, немаловажно выбрать высококачественное гидравлическое приспособление для возвышения балки.

Уже после его монтажа устанавливается рукоятка. Регулятор для этих целей сгодится канальный. Стойку подъёмника можно сделать из алюминиевой пластинки. Опоры для приспособления формируются в последнюю очередь

Перед этим немаловажно проконтролировать надёжность струбцины, для чего будет необходимо пользоваться сварочным инвертором

Инструкция к гаражному подъёмнику

Во время выбора автоподъёмника в гараж следует детально разобраться в технических характеристиках и возможностях устройства. Правильный выбор – залог качественных работ в дальнейшем. Получить информацию можно у производителя или поставщика данного механизма.

Схема и размеры подъемника.

Рассмотрим, какие существуют виды подъёмников:

1. Одностоечный подъёмник можно купить в специализированном магазине.
   Механизм представляет собой компактный кран, занимающий мало места, что подходит для частных гаражей.
2. Двухстоечный подъёмник может быть оснащён электромеханическим или электрогидравлическим приводом.
   Такой автоподъемник используется практически в каждой автомастерской, он позволяет выполнить любые слесарные работы. Во время конструирования в учёт берутся высота до перекладин и промежутки между стойками.
3. Гидравлический кран – наиболее популярный тип.
   Агрегат имеет высокую грузоподъёмность. Используя данный вид автоподъёмника, владелец сможет контролировать вытекание жидкости из сальников.
4. Реечные.
   У них рассчитана опорно-рычажная система. Происходит взаимодействие рейки и храпового механизма.
5. Пневматические.
   При самостоятельном сооружении такого типа подъёмника потребуется насос. Можно использовать колёса, прикрутив их к днищу домкрата, чтобы система была подкатной.
6. Винтовые конструкции являются устойчивыми, компактными и эффективными.
   Но они обладают низкой грузоподъёмностью, небольшой высотой подъёма и необходимостью постоянно контролировать резьбу.

Самодельный подъёмник изготовляется исключительно под габариты автомобиля, а в первую очередь – под вес. Создание индивидуальной конструкции возможно при выполнении сборки и монтажа своими руками. Также, в итоге, получится более экономный вариант устройства.

Ремонтные ямы считаются менее практичными, чем подъёмные устройства. Станциями технического обслуживания автомобилей, как правило, используются двухстоечные подъёмники грузоподъёмностью 3-4,5 тонны. Рассмотрим четыре этапа, которые выполняются при создании подъёмника червячного типа.

Сначала нужно вмонтировать в боковые стены помещения заготовленные уголки из стали. В итоге, капот автомобиля должен находиться под этими уголками. Сантиметровая плита крепится при помощи восьми болтов на полках уголков. Её размещение над двигателем автомобиля можно менять при необходимости.

После этого на плите фиксируется червячный редуктор. Далее надевается шпонка на приводной вал и выполняется её фиксация. В плите нужно смастерить отверстие для цепи диаметром 2 см. Далее пропускается цепь через пройму и смыкается кольцом. После этого необходимо надеть на выходной вал звёздочку поменьше и соединить их.

Принцип использования подъёмника

После создания подъёмника следует правильно его эксплуатировать для большего срока службы.

Чертеж подъемника для установки в гараже.

Приступаем к работе:

• открутить болты, которые крепят двигатель к раме;
• петли, сделанные из троса, подводятся под двигатель, а потом концы петель набрасываются на крюк;
• выполняется запуск вращения приводного вала конструкции путём перебирания окольцованной цепи;
• неторопливо и осмотрительно начинайте подымать двигатель;
• после выхода двигателя из-под капота прекратите подъём;
• отгоните автомобиль на 1 метр вглубь помещения, освобождая место для столика.

Обязательно использование надёжного столика, поскольку ему придётся выдерживать большие грузы. Рекомендуется, чтобы столик был с колёсиками для упрощения его перемещения по гаражу.

Большие размеры автомобиля

Автовладельцу не всегда приходится работать с легковым автомобилем. Для работы с большим двигателем задействуются несколько помощников, которые будут оттягивать двигатель, висящий на тросах, к прочному столу. Первый человек, не задействованный в оттягивании двигателя, крутит редуктор в обратную сторону.

Если однажды пришлось выполнять такую роботу, то может возникнуть желание модернизировать конструкцию. Есть возможность приделать к стальной плите колёсики с целью оттягивания её к боковой стене, а там уже опустить двигатель на стол. Для улучшения и упрощения процесса эксплуатации подъёмника его можно оснастить электрическим мотором.

Гидравлический домкрат

Такие домкраты способны поднимать большие грузы, а это важный аспект при работе с тяжеловесными транспортными средствами. Их используют в основном на станциях технического обслуживания. Поскольку данная модель самая распространенная, то с нее мы сегодня и начнем.

Перед всеми работами, чтобы сделать домкрат своими руками, требуется ознакомиться с чертежами. После изучения теоретического материала подготовьте все, что потребуется для дальнейших работ. А именно сварка, ножовка по металлу, шлифовальная машинка, сталь.

Домкраты, работа которых происходит при помощи жидкости, бывают нескольких видов.

Стандартные, бутылочного вида, подкатные (приобретенные в специализированном магазине, либо сделанные своими руками, самые часто используемые среди профессиональных слесарей на станциях технического обслуживания) зацепные, в виде ромба, гибридные.

На просторах интернета много фотографий домкратов сделанных своими руками. С ними можете ознакомиться.

Первым шагом создается опорная зона, либо другими словами платформа домкрата. Подойдет профиль металлический, размерами 5 на 5 см.

Далее от металлической трубы отрезаем 4 детали длиною 30 см. Укладываем их боковыми сторонами одна к одной и свариваем низ и верх.

Следующим шагом делаем стойки и упоры. Отрезаем 2 отрезка от металлической трубы. Их длина легко просчитывается, и основывается на возможном ходе штока.

Упор домкрата также изготавливается из металла. Его длина должна совпадать с шириной платформы для упора механизма. Свариваем упор со стойками.

К нижней части домкрата необходимо приварить конструкцию в виде буквы П. Упор домкрата, который снимается, должен передвигаться по направляющим, а также передавать давление на деталь, которая обрабатывается.

Все это можно сделать из стальных полос. Все соединяется при помощи сварочного аппарата. Когда устанавливаете блок на раму пресса из домкрата своими руками, нужно подобрать 2 болта, шайбы и гайки к ним.

Рекомендации и советы

Остаётся самый важный вопрос. Стоит ли вообще делать домкрат самостоятельно? Ответы на него могут быть разные, однако, взвесив все нюансы, можно прийти к окончательному выводу. Для начала стоит разобраться со стоимостью. Понятно, что покупать инструмент для изготовления никто не будет, тем не менее понадобится материал и некоторые детали, которые всё-таки придётся приобрести. Новый заводской домкрат вполне возможно купить за 5 000 рублей. Растраты на самодельный будут зависеть от того, какого он вида и типа. Так, сделать гидравлический будет дороже всего, а вот выше рассмотренный пневматический — самый дешевый.

Вообще стоимость домкрата не такая уж и большая, чтобы ломать голову и делать его самостоятельно. Если вам это безразлично, то лучше не беритесь за это и купите в магазине новый. Но, если интересен сам процесс, и вам хочется что-то смастерить, то это отличная идея проверить свои навыки. Возможно удастся даже сэкономить 1-2 тысячи рублей. То есть, когда присутствует желание делать — пробуйте, мудрите и добивайтесь результата. Но если процесс изготовления домкрата вам неинтересен, то лучше отложить это дело.

Главное, что нужно помнить, это меры безопасности. Любой инструмент в неопытных руках может стать причиной серьёзных травм. Не забывайте также одевать защитные очки при обработке металла и при сварке, чтобы предостеречь глаза.

Выбираем конструкцию

Для изготовления агрегата для подъема автотранспорта своими руками важно ознакомиться с конструкциями, представляемыми на рынке. Стоимость готового оборудования может быть приравнена к цене автомобиля

В автомастерских можно встретить самый распространенный вариант – винтовой двух стоечный домкрат, конструкция может быть выполнена с гидравлическим или электрическим приводом. Конструкция может быть выполнена с применением дополнительных балок, в зависимости от предполагаемых нагрузок. Ножничный подъемник имеет платформу, в движение приводится механизмом, похожим на ножницы. Самодельный подъемник такого типа приводится к работе механическим усилием, производит поднятие гидравлическим приводом, соединенным с электромотором. Перед изготовлением такого рода конструкций важно не забывать про технику безопасности. При работе, детали могут самопроизвольно опуститься, что приведет к необратимым последствиям. Самодельный автомобильный подъемник должен быть изготовлен с запасом силы агрегатной мощности, при использовании важно знать массу поднимаемого элемента.

При внештатных ситуациях с гаражным подъемником, позволяют удержать автомобиль стопорные механизмы. Во избежание критических моментов, необходимо проверять состояние электродвигателя и шлангов. Основная проблема изготовления винтового подъемника своими руками состоит в сложности сборки и изготовлении механизма. Гидравлические детали стоят дорого, приобретение новой конструкции нецелесообразно.

Для гаражного использования подойдет модификация механизма, позволяющая приподнимать автомобиль с определенной стороны. Своими руками возможно изготовить гидравлический лифт, который поднимает авто на угол до 60 градусов, такая конструкция именуется опрокидывателем.

Изготовление своими руками

Фирменный заводской подкат — это хороший и удобный инструмент для ремонта мотоцикла. Но цены на такие устройства достаточно высоки. Также достаточно тяжело будет подобрать подставку для конкретной модели мотоцикла. Многие фирмы предлагают универсальные стоики. Но, как показывает практика, не всегда универсальный подкат имеет функции для конкретного мотоцикла.

В этом случае можно сделать мотоподкат своими руками по найденным в интернете чертежам. Самодельный подъемник можно идеально подогнать под размер своего байка. Изготовить его довольно просто, но для этого требуется много времени и большая аккуратность, так как он должен обладать идеальной геометрией. В противном случае работать с ним будет довольно проблематично.

При втором варианте на втулках делается резьба и они крепятся к маятнику. В таком положение удобно менять колеса. При изготовлении центрального каркаса подката понадобится помощь сварщика. Все углы должны быть идеально вымерены и надежно сварены. Ведь от точности замеров и качества сварки зависит безопасность и удобство при работе.

[#M.N.S.] Подкат своими руками за час

В заключение хочется сказать, что если есть возможность, то лучше приобрести хороший фирменный вариант. Если же вы ограничены в деньгах, то довольно просто изготовить подъемник для мотоцикла своими руками. Чертежи можно с легкостью найти в интернете. Качественный подкат будет незаменимым помощником в ремонте и обслуживании любимого байка.

На протяжении многих лет покупка байка являлась мечтой каждого мужчины. Путешествия на двухколесном «звере» с возможностью развивать невероятные скорости, наслаждаясь свистом ветра и мелькающих мимо автомобилей, — действительно удивительное занятие. А если такое транспортное средство обеспечивает своему владельцу максимальную безопасность и комфорт вождения, то предстоящая езда будет не только увлекательной, но и приятной.

Каждый мотоциклист должен понимать, что его новый «друг» нуждается в соответствующем обслуживании, которое состоит из диагностики и удаления всевозможных неисправностей. А чтобы успешно осуществить ремонтные работы в домашних условиях, необходимо обустроить свою мастерскую таким приспособлением, как подкат под мотоцикл.

Вариант №4. Реечный домкрат своими руками

Реечный домкрат своими руками

В этом мастер-классе рассмотрим процесс изготовления несложного реечного домкрата. Такое приспособление поможет без проблем поднять машину или любой другой тяжелый предмет. Конструкция предельно проста, а размеры будут браться на основе имеющихся материалов.

В конструкции нет ничего сложного

Для изготовления потребуются:

• гаечные ключи;
• сварочный аппарат;
• электродрель (или сверлильный станок при наличии такового);
• болгарка;
• швеллер на 200;
• полоска 8-миллиметровой стали;
• отрезок квадратной трубы (стенки 2 мм, размеры – 40х20 мм);
• гайки, болты и т. д.

Шаг 1. Вначале возьмите обрезок «двухсотого» швеллера (можете взять больший), длина которого равна 60 см. Подобную деталь можно сделать из стальной полосы.

Такую деталь можно сделать из стальной полосы

Шаг 2. Разметьте на полках швеллера будущие отверстия 40х20 мм для профильной трубы, не забывая о припуске 2-4 мм.

Размечаются отверстия под профильную трубу

Шаг 3. Вырежьте эти отверстия, воспользовавшись любым доступным инструментом. При необходимости обработайте края напильником.

Отверстия вырезаютсяОбработка напильником

Шаг 4

Важно, чтобы в эти отверстия свободно проходила профильная труба (см. фото ниже)

Труба должна свободно проходить в отверстия

Шаг 5. Возьмите кусок водопроводной трубы (1/2 дюйма) со стенками толщиной 2-3 мм. Нужно, чтобы длина трубы где-то на 5-6 мм превышала ширину детали из швеллера.

Отрезок пол-дюймовой трубыПравильная длина трубы

Шаг 6. Приварите к швеллеру трубу.

Трубка приваривается к швеллеруРезультат работы

Шаг 7. Возьмите полосу толщиной 8-10 мм и размерами 70х500 мм. Разметьте ее: в середине должно оставаться 65-70 мм, в то время как по краям – 200 мм или немного больше.

Размеченная стальная полоса

Шаг 8. Сделайте болгаркой надрезы на полосе, дабы согнуть ее (примерно на ½ толщины). Благодаря этому она без проблем согнется в тисках.

Полоса надрезается болгаркойПолоса сгибается в тискахЕще одно фото процесса

Шаг 9. Согнутую П-образную полосу проварите по надрезам для повышения прочности.

Надрезы провариваются для прочностиГотовая П-образная деталь

Шаг 10. Проделайте в этой детали отверстия диаметром около 20 мм – можете просверлить их либо, к примеру, прожечь горелкой.

В этой детали нужно проделать отверстияОтверстия прожигаются горелкойГотовые отверстия

Шаг 11. Когда отверстия будут готовы, приступайте к сборке конструкции. Используя подходящий кругляк, который проходит в приваренную трубку, сделайте ось. Еще для этого можете использовать болт или шпильку подходящего размера.

Начинаем сборку конструкцииОсь из подходящего круглякаОсь вставлена в отверстия

Шаг 12. Вставьте на место и обварите. В итоге у вас должно получиться примерно следующее.

Что получилось в итоге

Шаг 13. Возьмите такую же полосу толщиной 8-10 мм, изготовьте из нее пару фиксаторов. Разметьте и вырежьте отверстия для профильной трубы.

Размечено отверстие под трубуОтверстия вырезаютсяФиксаторы с отверстиямиПримерка фиксатора

Шаг 14. Возьмите П-образную деталь, просверлите в ней отверстия диаметром около 12-14 мм. Вставьте в них пруток, обварите.

В П-образной детали сверлятся отверстияОтверстия готовыПруток вставлен в отверстия

Шаг 15. После этого возьмите гайки на 6 (потребуются 4 шт.).

4 гайки на 6

Шаг 16. С помощью гаек будут крепиться пружины. Приварите 2 гайки на швеллер и 2 – на фиксатор.

Гайки нужны для крепления пружинГайки привариваютсяВот что получилосьКрепятся пружиныРезультат проделанной работы

Шаг 17. Во втором фиксаторе просверлите отверстие диаметром 10 мм, затем расточите до овальной формы.

Второй фиксаторОтмечено будущее отверстиеПросверлено отверстиеОтверстие расточено до овальной формы

Шаг 18. Возьмите болт на 10, приварите его к швеллеру.

Здесь нужно приварить болтБолт приварен к швеллеру

Шаг 19. Изготовьте упор для второго фиксатора, приварите его. В нашем примере он сделан из отрезка толстостенной трубы.

Упор для второго фиксатораПримерка упораСварочные работыУпор приварен

Шаг 20. Проведите окончательную примерку деталей.

Окончательная примерка деталейВсе детали примеряются

Шаг 21. Конструкция практически готова.

Конструкция практически готова

Приварите рычаг к П-образной детали, а к швеллеру – полку либо кронштейн для крепления крюка или площадку для упора при подъёме тяжести.

Рычаг, приваренный к П-образной детали

Собственно, самодельный реечный домкрат готов. Удачи в работе!

Самодельный реечный домкрат в работе

Изготовление «подкатного» домкрата

Название «подкатной» домкрат получил из-за внешнего сходства с телегой. Несмотря на простоту конструкции, применяется для поднятия грузовых автомобилей.

Сделать подкатной домкрат своими руками проще всего, положив в основу механизм бутылочного типа, высота подхвата которого 23 см. Для работы понадобятся швеллеры 10 и 12 мм. Из 12-ти мм изготавливается стойка, а из 10-ти мм основа и рычаг для подъема.

При работе домкрата используется несколько рабочих штоков. Основная деталь агрегата – поршень. Задачу подъема груза выполняет гидравлический цилиндр, воздействуя на рычаг.

Спереди монтируются ролики, используемые в бытовой стиральной машине. В процессе сборки используется чашка автомобильного отбойника, а для раскосов 20-ти мм пруток.

Принцип действия подкатного домкрата аналогичен бутылочному, но в отличие от последнего рабочий цилиндр помещен в горизонтальной плоскости.

При работе механизма поршень не соединяется с подхватом напрямую, а передвигается под автомобиль при подъёме рычага.

Агрегат приводится в действие движением рычага, а опускается при повороте винта клапана. Для опускания груза рукоятка надевается на клапанный винт и при его вращении давление в цилиндре снижается.

Изготовление траверсы

Траверсу изготовить проще, она состоит из центральной балки и двух выдвижных плеч. Балка изготавливается из трубы 50х50х4 мм, длина должна соответствовать ширине ямы. Точно по центру нужно просверлить отверстие, диаметр которого на 2 мм больше толщины направляющей втулки. Таким образом, в траверсу вваривается такая же втулка, как и в площадке, но с глухим отверстием. Глубина отверстия должна составлять половину общей длины стакана, которая, в свою очередь, должна быть на 30–40 мм больше толщины балки, то есть до 100 мм в нашем случае. Крепление производится временное, двумя точками с верхней стороны.

Внутрь балки с каждой стороны вставляют отрезки трубы 40х40х5 мм, длина каждого должна быть вдвое меньше центральной части траверсы. Наружные края крыльев глушат, затем приваривают к ним вертикально втулки с внутренней резьбой 14х1,5 мм. Втулки предназначены для вкручивания регулируемых по высоте упоров.

В стаканы площадки нужно вставить направляющие отрезки трубы 40х40х5 мм. Их длина может быть произвольной, но обычно достаточно 80–100 см. Направляющие расклинивают в стаканах с равномерным со всех сторон зазором, используя сложенную в несколько раз бумагу, а затем располагают на одинаковой высоте. Сверху накладывается и прихватывается сваркой балка траверсы. После этого нужно проверить свободу хода траверсы по вертикали, попутно выполняя крепление сваркой. Чтобы во время выполнения основного шва направляющие не покрутило, их нижние края рекомендуется связать двумя отрезками арматуры, расположенными перекрёстно по диагонали. Крепление направляющих к балке нужно усилить небольшими косынками. В месте примыкания к направляющим косынки должны иметь высоту не более 40 мм и прямоугольные порожки длиной 20–25 мм, выполняющие роль обратного упора. Таким образом, общая высота траверсы над полом составляет не более 100 мм.

Читать дальше: Dia queen super long life coolant аналоги

Собираем подъёмник для двигателя

Одна из разновидностей гаражного подъёмника — подъёмник для двигателя. Он позволит вынимать отвязанный мотор из-под капота даже в одиночку. Существуют и электрические лебёдки с пультом управления, но моторы мы снимаем не каждый день, поэтому тратить сотню тысяч на профессиональный тельфер нет никакого смысла. Для сборки подъёмника, который показан на чертеже, нам понадобится:

1. Редуктор червячный (7).
2. Два уголка 45х45 (4).
3. Закольцованная цепь (10).
4. Подъёмная цепь (9).
5. Зубчатые шестерни для цепи (6,8).
6. Металлическая плита толщиной 8-10 мм (5).

Принцип работы подъёмника понятен — редуктор устанавливается под потолком на металлической плите, которая опирается на вмонтированный в стены уголок. При этом плита не фиксируется к уголку жёстко, она может передвигаться для корректировки положения крюка на подъёмной цепи 9. На входной вал червячного редуктора надевается цепная шестерня большого диаметра на 48-62 зуба. Подбирается и закольцовывается цепь необходимой длины. Проворачивая входной вал редуктора, мы проворачиваем выходной вал, на который надета шестерня под цепь с количеством зубьев 24-28, на которую также навешивают цепь, но с крюком. При этом, располагая подъёмник, надо учитывать высоту его крепления так, чтобы двигатель полностью вынимался из моторного отсека, а автомобиль можно было бы свободно выкатить из-под него.

Подъёмник-опрокидыватель

Чтобы избежать расходов и массы сложностей, можно отдать предпочтение простому гаражному подъёмнику-опрокидывателю. Устройство позволит накренить автомобиль набок, а угол наклона может варьироваться от 45° до 60°. Этого вполне хватит для большинства ремонтных работ.

Чтобы соорудить такой агрегат, придётся создать и соединить ряд частей: переднюю стойку, балки (верхнюю, нижнюю, заднюю), башмак. Также потребуются различные соединительные элементы. Понадобится много работать с металлом, поэтому обязательно наличие специального инструмента — сварки, болгарки и дрели с набором свёрл по металлу. Основной материал для работы — это 4-миллиметровые листы стали, уголки и втулки.

Создание верхней балки

Далее приступайте непосредственно к созданию верхней балки. Для нее берите два уголка 1,5 м и сваривайте их в П-образный профиль. Еще необходимо посередине вварить вставку из металла, что обеспечит фиксацию домкрата. Балка будет готова, когда к профилю вы приварите пластину соответствующей длины и высоты. Результат — прямоугольная балка. Один её конец надо наглухо заварить — к нему будет крепиться втулка, а направляющие для домкрата привариваются к другому концу.

Площадка для балки создаётся из стального листа. Вы можете загнуть его стороны, чтобы получить подобие коробки, или приварить стенки этой самой конструкции. Внутри площадки будет находиться кусок дерева нужных размеров, что фиксируется крепежом, а поверх дерева монтируется резина. К балке площадка крепится посредством предварительно приваренной проушины.

Завершающий этап

Чтобы машина надёжно поддерживалась с противоположной поднимаемой стороны, необходима задняя балка. Её сваривают из 4 уголков 32, 1500 мм длиной, чтобы в итоге получился квадрат длиной с машину. Балки соединяются между собой посредством специального узла на задней балке. Нижняя балка также создаётся из уголков и соединяется со стойкой и задней балкой. Дело останется за малым: изготовить пальцы-ступоры и установить домкрат. В итоге у вас получится эффективный опрокидыватель.

Полученный результат

Вообще при строительстве дома гараж вместе со всеми сопутствующими сооружениями финансировался по остаточному принципу, тем не менее грамотно примененные знания и умения позволили мне при минимальных затратах добиться приемлемого результата.

Единственное, что в этом сезоне ввиду нехватки свободного времени я не смог сделать – это пол в гараже.

Если бы стяжку я успел залить сразу после заливки пазух, то яма и пол в гараже получились бы почти единым целым, что гарантировало бы их вечность. Но не всегда мы хозяева обстоятельств.

Результатом я остался доволен, тем более что ничего сложного в постройке смотровой ямы нет, все можно сделать своими руками. Вы согласны со мной?

Частые ошибки и как их избежать

Многие автолюбители часто задаются вопросом, стоит ли делать домкрат рычаг или иную конструкцию своими руками для того, чтобы проводить ремонтные и монтажные работы, поднимать авто или иные грузы. Все зависит от стоимости материалов. В 2018 году цена готового заводского домкрата может достигать 5 000 рублей, однако затраты на инструменты и детали для самоделки могут значительно превышать данную сумму. Самой частой ошибкой является то, что неопытные автолюбители предпочитают изготовлять гидравлический механизм, нежели пневматический или реечный, которые значительно дешевле и проще.

На сегодняшний день цена на домкраты не такая высокая, и задаваться вопросом, стоит ли тратить свое время и делать такое приспособление в домашних условиях, не стоит. Если нет никакого желания, то лучше приобрести готовую подъемную конструкцию в магазине, но если хочется сделать ее собственноручно, можно проверить свои способности. Некоторые специалисты утверждают, что при самостоятельном изготовлении простого рычажного домкрата можно сэкономить пару тысяч рублей.

Необходимо тщательно изучить чертеж самоделки, правила техники безопасности, а также размеры самодельного подкатного домкрата. В неопытных руках любой материал, пресс или инструмент может выступить в качестве опасного оружия, которым можно нанести серьезные травмы. Для того чтобы вырезать и оттачивать детали из стальных листов, следует обзавестись защитными очками для предостережения возможных травм глаз. Любая оплошность при изготовлении домкратов может привести к необратимым последствиям, результат которых исправить очень сложно.

Самодельные приспособления для гаража , ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ