Пятиступенчатая коробка устройство схематическое ваз 2113-2114-2115

Замена опорного подшипника ВАЗ 2114

Окончательно убедившись в неисправности подшипника его необходимо поменять.

Замена осуществляется несколькими приемами:

1. При снятии диска.
2. Не снимая диск.

Меняем опорник:

1. Машину необходимо приподнять при помощи домкрата и предварительно открепив, снимаем колесо.
2. Убираем крышку с гайки на ступице.
3. Ступицу ослабляем.
4. Со стойки убирается рулевой наконечник, путем использования молотка и монтажки.
5. Открепляем шаровую и откручиваем болты.
6. Убираем суппорт тормозной, перед этим крепления отсоединяем и открепляем шланг тормозной.
7. Крепление гайки штока полностью откручивать нет необходимости, достаточно просто ослабить.
8. Пружины стягиваются.
9. Отсоединяются крепления подшипника, стойка с диском и опорником извлекается, и подлежит замене.
10. Устанавливается стойка в обратном порядке.

Работы по самостоятельному ремонту не вызывают ни каких сложностей, по этой причине модель отечественных автомобилей достаточно популярна среди автомобилистов.

Опорный подшипник абсолютно обычная деталь в автомобиле, ничем не выделяющаяся, но при появлении первой неисправности он незамедлительно сообщает владельцу автомобиля, выдавая шумовые сигналы, будь то стук, щелчок во время маневра или при встречающихся дефектах дорожного покрытия. Решение этой проблемы в проведении необходимой диагностики и обнаружении причин издаваемого шума, и последующая замена опорника или стойки полностью.

Что такое опора стойки Ваз 2108, 2109, 21099, 2114, 2113, 2115 и чем лучше аналоги от заводских? Интернет магазин motorring Вам отвечает на эти вопросы. Опоры стоек Ваз 2108, 2109, 21099, 2114, 2113, 2115 в автомобиле соединяют модуль подвески с кузовом. Опора стойки для автомобилей Ваз состоит из нескольких комплектующих и устанавливаются сверху передней или задней стойки. Устройство стойки включают в себя подшипник, и резиновый демпфер. Стойка (передняя подвеска) выполняет по мимо своих ходовых характеристик (смягчение неровностей) еще и функцию управления автомобиля, в чем очень помогает подшипник. Резиновый демпфер служит для амортизации- вибрации, вызванные неровностями на дороге и передоверяемые с стойки на кузов. Вопрос какова функция опоры в подвески? что такое опора? Мы считаем снятым. Теперь расскажем о аналогах и чем же лучше опоры производителей профессиональной подвески таких как SS20, Асоми, Эволекс, Фара, Севи от заводских, Например Не для кого не секрет что опорах аналогах вместо штатного подшипника изготовлена стальная втулка, которая вварена в резиновый демпфер. Это полностью исключает люфты и посторонние звуки в отличии от заводских опор, тем самым демпфирующей системы убран вес машины, что исключает выдавливание демпфирующей резины и значительно увеличивает её долговечность, Так же Подшипник пылевлагозащищенный, пакетированный, а демпфер изготовлен из специально разработанной формы и материала, что лучше сказывается на поглощение звуков и вибраций подвески а так же увеличивается срок эксплуатации опоры и подвески в целом, опят же все в отличии от заводской.

Выбирая себе автомобиль, часто покупатели принимают во внимание качество дорог, по которым им предстоит ездить. Популярность таких моделей как ВАЗ 2114 обусловлена тем, что они лучше адаптированы под отечественные дорожные реалии, а потому позволяют с меньшими затратами на ремонт и профилактику «покорять» дороги нашей страны

Всегда важно помнить о таком понятии как амортизация. Прыгая по кочкам, наезжая на ямки, машина будет подпрыгивать, если амортизаторы и подвеска не смогут отрабатывать должным образом, гасить колебания, вибрации

В подвеске каждый узел и каждая деталь играет свою важную роль. И опорный подшипник на ВАЗ 2114 исключением уж точно не является.

Как отремонтировать КПП на ВАЗ 2110

Регулировка не всегда позволяет добиться необходимого эффекта. Поэтому автомобилисту понадобится провести ремонтные работы. Практика показывает, что ремонт коробки передач ВАЗ 2110 заключается в демонтаже и переборке коробки передач. Сейчас я подробно расскажу вам как это сделать.

Как снять/ демонтаж коробки ВАЗ 2110

Как снять коробку? Перед разборкой КПП, ее необходимо очистить

Важно чтобы вода не попала внутрь коробки

Основные этапы:

1. Отключается питание с аккумулятора.
2. Отсоединяется колодка от датчика скорости.
3. Сливается трансмиссионная жидкость.
4. Снимаются болты, фиксирующие реактивную тягу.
5. Необходимо вывести шарниры равных угловых скоростей из штатного места.
6. Имеющиеся болты шаровой опоры ослабляются.
7. При помощи инструмента выкручиваются гайки, держащие крышку сцепления к картеру коробки.
8. Отсоединяются болты крепления КПП к мотору.
9. Силовую установку необходимо приподнять (стоит воспользоваться домкратом).
10. Демонтажу подлежат подушки двигателя.
11. Чтобы подцепить КПП, можно воспользоваться отверткой.
12. Скоростная коробка сдвигается с направляющих. Первичный вал должен выйти из сцепления.

Как правильно разобрать коробку передач ВАЗ 2110

1. Очищаем от грязи и промываем коробку передач снаружи (не допускайте попадания воды в картер).
2. Ключом “на 17” отворачиваем болт крепления кронштейна подвески силового агрегата.
3. Головкой “на 13” отворачиваем шесть гаек крепления задней крышки картера.
4. Снимаем кронштейн.
5. Постукивая медным молотком (или обычным через оправку из мягкого металла) по приливам крышки, и снимаем ее вместе с уплотнительной прокладкой со шпилек.
6. Вдавив до упора шток выбора передач, включаем третью передачу или, втянув шток до упора, включаем четвертую.
7. Накидным ключом “на 10” отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи.
8. Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке вниз, включая пятую передачу ВАЗ 2110
9. Бородком выправляем вмятины гаек первичного и вторичного валов
10. Головкой “на 32” с мощным воротком отворачиваем гайки валов.
11. Поддев отверткой вилку включения пятой передачи, снимаем узел пятой передачи. Вынимаем вилку включения пятой передачи.
12. Снимаем скользящую муфту синхронизатора со ступицей. Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора. Вынимаем упорную пластину.
13. Сдвигаем ступицу внутри скользящей муфты Синхронизатора и вынимаем ступицу, пружины, фиксаторы и сухари синхронизатора пятой передачи.
14. Медным молотком наносим удар в торец первичного вала. В образовавшийся зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней пятой передачи вставляем две отвертки. Поддевая отвертками шестерню, спрессовываем ее
15. Головкой “на 13” отворачиваем три пробки фиксаторов штоков переключения передач. Вынимаем из гнезд пружины и шарики фиксаторов.
16. Ударной крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины. На винтах имеются специальные стопорные шайбы.
17. Снимаем упорную пластину. Двумя отвертками поддеваем упорную шайбу втулки ведомой шестерни пятой передачи. В образовавшийся зазор между торцом заднего подшипника и упорной шайбой вводим лапы съемника и спрессовываем втулку шестерни и упорную шайбу.
18. Двумя отвертками разводим стопорное кольцо на первичном валу и снимаем его. Таким же образом снимаем стопорное кольцо со вторичного вала
19. Вставляем в гнездо фиксатора отвертку и, приложив к ней магнит, извлекаем шарик.
20. Головкой “на 13” отворачиваем тринадцать гаек и один болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.
21. Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки и снимаем его.
22. Накидным ключом “на 10” отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку. Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из зацепления. Накидным ключом “на 10” отворачиваем болт крепления вилки включения III-IV передач к штоку. Отверткой выводим шток из механизма выбора передач.
23. Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
24. Поворачивая шток включения V передачи, выводим его из механизма выбора передач. Вынимаем ось промежуточной шестерни заднего хода.
25. Вынимаем промежуточную шестерню заднего хода. Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления.

26. Вынимаем дифференциал в сборе.

27. Головкой “на 10” отворачиваем три болта крепления механизма выбора передач и снимаем его.
28. Головкой “на 10” отворачиваем установочный болт рычага выбора передач. Снимаем рычаг выбора передач со штока.
29. Поддев отверткой, снимаем защитный чехол штока со втулки. Вынимаем шток выбора передач.

Лада 2114 Eva › Бортжурнал › Ремонт КПП 2114.

Vetex был 11 часов назад

И снова Доброго времени суток!)Не так давно, а точнее 2 недели назад я решил перебрать коробку. Думал что приеду на майские выходные домой и займусь ей. Но не все так просто. Тут же на следующей неделе у меня появился огромный люфт рычага. До задней и 5 передачи добраться невозможно, я упираюсь в пластик в салоне… Ну благо 1,2,3,4 есть. Я думал что у меня просто хомут на карданчике расслабился и поэтому такая беда, но нет… Там все хорошо было. Ну да ладно, на 4 передаче ехал 80км/ч в течении 200км домой. Это ад.Уже дома было понятно, что проблема внутри коробки. Ну я прям как знал, что нужно перебирать её)День 1.Все делалось в гараже, без ямы, на домкрате. Это ужасно неудобно, но выбора не было. Все раскрутили, сняли коробку и начали её разбирать. Было страшно, первый раз как никак Но как говорится: «Глаза боятся, а руки делают!». Разобрали. Причиной больших люфтов и потерянных передач была лопнувшая пружинка на механизме выбора передач. Все понятно. Идем дальше. У меня хрустит 2 передача при быстром включении ( распространенная проблема). Ну и шум на холостых .День 2 .К замене приговорили:—Подшипники первичного и вторичного валов. ( Куплены от Приоры) 800р—Муфта 1-2 передачи, не в сборе, только обойма. 650р—Синхронизаторы 1-2 передачи. Ценник не помню—Пружинка на механизме выбора. 15р—Шарнир привода переключения передач. (Куплен от Калины) 350р—Пыльники на гранатах. 500р—Все сальники, которые есть в коробке. 200р—Выжимной. Ибо когда менял сцепление, в комплекте был пластмассовый. (Куплен железный, от 2110 ) 350р—Масло. (Не заморачивался, ТНК ) 1020рДень 3.Собираем. Всё затянулось на долго из-за того что мы долго не могли разобрать вторичный вал. Тисков нет, все сидит очень туго. То что у людей снимается руками, у нас с помощью зубила кое-как выпресовывалось … В обще почти день был потрачен на то, что бы разобрать-собрать «ёлку». В итоге мы не правильно поставили муфту 1-2 передачи…День 4.Перебрали вал, на этот раз всё точно. Собрали коробку полностью. И тут папа вспомнил, что забыли прикрутить болты на вилках… опять разобрали, всё закрутили. Все сделали, проверили. Собрали. Стемнело.День 5.Конектим коробку к мотору. Путем различный изощрений, мы поставили ее на место за 2 часа. То рычаг мешает, то кузов, то еще что. Да и все делалось лежа. Очень неудобно. Проблемы были с заменой пыльников на ШРУСах. Они никак не хотели сбиваться с приводов. Да еще и с внешней шарик выпал, кое-как обратно засунули.В общем как понимаете проблем было масса. я перематерился, перепсиховал. Ни за что больше не полезу в коробку. По крайней мере в таких условиях.После установки промыли коробку старым маслом, потом залили новое. ( Кстати ездил почти год на масле для АКПП, коробка была очень чистая. Масло очень жидкое, в мороз не дубело. Но хотел по гуще, что бы меньше шума было )Последний штрихом отрегулировали карданчик )

А теперь ощущения…-Сразу же загудел выжимной, ничего понять не мог. Прям свистел. Но с каждым днем свиста было все меньше и меньше. Сейчас вовсе его нет )-С новым карданчиком было не привычно втыкать передачи… Но задняя скорость, оооо, просто Божественно включалась! Я кайфую .— Шум на холостых остался, хоть и тише. Это либо масло такое, либо выработка валов, и всего остального. Ну да ладно, терпимо. Автоваз же.-Зря не поменял подшипники дифференциала, на ходу мне кажется они гудят, хотя с виду были нормальными )-Ну и главное: Всё работает, все хорошо ) 1-2 передачи только туговато включаются, но я думаю разработаются )

На этом всё

Спасибо за внимание Есть вот несколько фотографий.). Отец выковыривает привод )

Отец выковыривает привод )

О том как это не удобно

Ну финиш на первый день )

Я удивляюсь тому, что мы ничего не потеряли …

Вся суть моего отношения к вторичному валу!

Цена вопроса: 4 250 ₽ Пробег: 222000 км

Нравится 33 Подписаться

Пошаговая инструкция снятия РКП и КПП на Niva Chevrolet

1. И так, первым делом мы с вами отключаем отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
2. Далее нам нужно будет разобрать центральную консоль. Подробно объяснять я не буду как это делается, если вы не сможете этого сделать самостоятельно, то дальше лучше вам не продолжать работу, а обратится в специализированные сервисы.
3. Убираем ее и приводим вот к такому виду:
4. Откручиваем выхлопную трубу от коллектора и отсоединяем верхний кислородный датчик.
5. После, того как мы это сделали, поднимаем машину на подъемнике, для того, чтобы нам было удобнее работать. Если такой возможности нет, то можно работать и с ямы.
6. Далее сливаем трансмиссионное масло с коробки передач и с раздаточной коробки, а так-же с заднего и с переднего редуктора.
7. Вот мы видим нашу раздаточную коробку, она вся в масле.
8. Фотография коробки передач, тоже вся в масле.
9. Далее идет очень важный момент: сливные пробки все намагниченные и после того как мы их выкрутили внимательно осматриваем их на наличие посторонних частиц.
10. В нашем случае есть металлические частицы на пробке раздатки, и на пробке заднего редуктора. Это значит, что там, что развалилось и мы продолжаем дальше разбирать автомобиль.
11. Далее, нужно разобрать следующие детали: задний кардан, передний кардан, на промежуточном кардане откручиваем резиновые муфты.
12. Теперь снимаем датчики с коробки передач и с раздаточной коробки.
13. Отсоединяем кронштейн идущий с коробки передач на выхлопную трубу и верхний передний щиток идущий над выхлопной трубой.
14. Подставляем трансмиссионный домкрат под раздатку, откручиваем опоры с одной и с другой стороны.
15. Откручиваем этот болт на подушке двигателя.
16. Опускаем раздаточную коробку, и теперь мы легко сможем снять промежуточный кардан.
17. Отключаем две клеммы, от раздатки. И спокойно ее отпускаем.
18. Теперь мы можем снять промежуточный вал с коробки передач. Снимаем с него уплотнительное кольцо.
19. Далее снимаем рабочий цилиндр сцепления, стартер и отодвигаем его в сторону.
20. Теперь откручиваем два болта со стороны кожуха.
21. Затем с левой стороны два болта, один находится за лапкой второй с правой стороны.
22. Далее нам нужно открутить задний кронштейн держащий коробку передач.
23. Теперь опускаем коробку передач и снимаем ее.
24. Рекомендуется сразу проверить диск сцепления вместе с корзиной.

Коробка передач на ВАЗ 2114: неисправности и ремонт

ВАЗ 2114 считается самой непривередливой машиной, поскольку на 100% состоит из отечественных запчастей. Главным моментом при ее эксплуатации считается правильное обслуживание. Немаловажным вопросом считается верный подбор масла, что влияет на работоспособность коробки передач.

Идеальным вариантом будет покупка трансмиссионного масла и смазки для КПП на минеральной основе. Но если с деньгами проблема, можно обойтись более экономными вариантами: полусинтетикой или синтетикой.

Из двух вариантов лучшим будет синтетика. Она не замерзает в зимнее время, и не перегревается в летнее. Да и коробка передач на нем работает лучше, только с небольшим шумом. Но привычка великое дело.

Замена масла в КПП

Как устроена коробка?

На все автомобили ВАЗ 2115, предусмотрена пятиступенчатая механическая коробка, которую объединили в паре с дифференциалом. Первичный вал состоит из набора ведущих шестеренок 1-4 передачи и одной съемной шестерни 5-й передачи. Все они соединены с ведущими шестернями, которые располагаются на вторичном валу. Они предназначены только для передач переднего хода.

Коробка передач на ВАЗ 21115

Устройство управления включает в себя: рычаг переключения, шаровую опору, набор тяг, механизм для выбора переключаемой передачи автомобиля ВАЗ 2115. Это отдельный механизм, расположенный на картере сцепления. Вмонтированные в корпус две оси для переключения, соединены с трехплечим рычагом.

Замена масла в механической коробке передач

Для начала следует подготовить нужное количество масла и старую емкость для «отработки». Стандартный объем для пятиступенчатых коробок – это 3.3 литра. Процедура замены масла не представляет собой сложностей, выполнить ее можно самому. Заливается оно через щуп. Предварительно рекомендуется «прогреть» коробку, чтобы масло стало более жидким (особенно в зимнее время). Предварительно очищаем поверхность сливной и заливной (как правило, это откручиваемый щуп) от грязи. После снимаем резиновую заглушку и при помощи проволоки очищаем само отверстие. Подставляем емкость для старого масла. Ее можно изготовить из ненужной пластиковой канистры, вырезав ее боковую часть ножом.

Далее откручиваем сливной болт и ждем, пока стечет «отработка». Обычно она черного цвета. Затем закручиваем пробку, достаем щуп и заливаем через отверстие новое масло. Лить нужно до того момента, пока оно не польется из «лючка». Затем закручиваем горловину, запускаем двигатель и проверяем наличие утечек. Сильно закручивать болты не нужно, так как можно сорвать резьбу в дальнейшем. Если после процедуры замены масла, рычаг КПП не перестал «пинаться», а передача гудит, тогда необходима полная диагностика трансмиссии. Обычно это синхронизаторы либо шестерни.

Конфигурации КПП

Ниже приведены наиболее удачные конфигурации КПП в зависимости от мотора. Для более подробного подбора вы можете воспользоваться калькулятором в интернете.

1. Наиболее подходящая конфигурация КПП для гражданского атмосферного двигателя: 18 ряд КПП + главная пара 3,9.
2. Наиболее подходящая КПП для спортивного атмосферного двигателя: 7 ряд КПП + главная пара 4,3.
3. Наиболее подходящая конфигурация КПП для турбового гражданского двигателя: 104 ряд + главная пара 3,5.

Дифференциал — двухсателлитный, натяг регулируется разной толщиной регулировочного кольца.

В спортивных автомобилях часто используется блокировка дифференциала.

Блокировка дифференциала — механизм, блокирующий дифференциал для того, чтобы оба колеса крутились равномерно. Первоначально блокировка применялась на внедорожниках, чтобы передняя и задняя оси крутились равномерно.

В нашем случае особой популярностью пользуются винтовые блокировки, т. к. легко устанавливаются в КПП, увеличивают проходимость по мокрой дороге, дают преимущество при разгоне за счет равномерного постоянного вращения колес.

Как самостоятельно отремонтировать дифференциал?

Внимание! Для успешного ремонта и замены данного узла ВАЗ 2110 и 2112 необходимо приобрести инструкцию, схему и комплект дополнительных инструментов. Если в вашем распоряжении нет этих 2 составляющих, доверить ремонт лучше всего профессионалам в автосервисе

Для регулировки и ремонта вам будут необходимы:

• Комплект торцовых ключей (головок),
• Универсальные круглогубцы,
• Специальный вариант клещей для снятия системы стопорных колец,
• Тонкое зубило,
• Обычный молоток.

Этапы ремонта.

Этапы работ по регулировке и замене дифференциала на ВАЗ 2110 и 2112 следующие:

На этом этапы замены и ремонта дифференциала заканчиваются. Останется только регулировка и проверка работы при объезде машины.

Осмотр и ремонт

После демонтажа детали и узлы очищают и проверяют состояние. Картер и сцепление должны быть без сколов и трещин. Поверхности скольжения обследуют, чтобы найти признаки износа или повреждений. Зазор подшипников не должен быть больше 0.05 мм. Износ сальников не должен превышать 1 мм. Зубья и посадочные валы должны быть без сколов, трещин и забоин. Валы не должны иметь вмятины. Если обнаружены дефекты, детали следует заменить на новые.

Если требуется замена кпп ваз 2114, есть возможность сэкономить и поставить восстановленный узел. Он обойдется на 30-70% дешевле нового. Если вы решились на такую покупку, выбирайте только проверенные фирмы, работающие на рынке не один год.

Замена переднего подшипника

Менять передний подшип первичного вала сложнее. Но все же выполнить такую работу своими руками вполне возможно.

В нормальном состоянии передний подшип вращается плавно, заеданий и люфта не наблюдается. Если же дефекты имеются в результате проверки, придется заменить элемент.

Для работы вам потребуется:

• Отвертка;
• Молоток;
• Выталкиватель для подшипника.

Если выталкивателя нет, воспользуйтесь опилками и смазкой Литол 24. Подробнее об их применении мы вам расскажем.

Теперь, когда все готово, можно приступать к работе.

1. Снимите со своего ВАЗ 2109 коробку передач. Задача не самая сложная, но и легкой прогулкой ее не назовешь.
2. Демонтируйте кожух сцепления с нажимным диском с маховика.
3. Выполните снятие ведомого диска сцепления с маховика.
4. Теперь демонтируйте непосредственно сам маховик.
5. Если есть съемник, проблем с извлечением подшипа не возникнет. Но при его отсутствии вооружитесь подручными средствами — опилки и Литол.
6. Из Литола 24 и опилок приготовьте смесь. Пропорции при этом будут 1 к 1.
7. Вам потребуется примерно целая пластиковая крышка от большой банки приготовленного раствора из опилок и смазки.
8. Тщательно перемешайте компоненты, чтобы получить однородную массу.
9. Заполните внутреннюю полость за подшипником приготовленным раствором. Учтите, после этого старый подшипник уже использовать нельзя.
10. Используя оправку для центровки ведомого диска, выпрессуйте подшипник. Периодически добавляйте немного смеси, когда подшип начнет постепенно выходить со своего посадочного места.
11. Добейтесь полного выхода элемента из гнезда.
12. Зачистите гнездо от оставшейся внутри смеси. Убедитесь, что ничего там не осталось, иначе вскоре опять придется проводить ремонт.
13. Установите новый подшип над гнездом и легкими ударами молотком запрессуйте его на место. Бить следует только по наружному кольцу.
14. Обязательно запрессуйте полностью подшип. Тут вам потребуется любая подходящая по диаметру металлическая трубка, оправка.
15. Верните все демонтированные узлы на место, соберите конструкцию в обратной последовательности.

Менять подшипники первичного вала — задача не самая простая. Основная сложность связана с необходимостью снимать коробку передач. В остальном же процедура по силам даже новичкам. Но рисковать не стоит.

Трансмиссия ВАЗ 2114

Схема трансмиссии автомобилей ВАЗ достаточно проста. Она включает сцепление, коробку передач и передний привод. Устройством, которое первым стоит в цепочке трансмиссии между ДВС и колесами и принимает на себя крутящий момент от двигателя, является сцепление. На этой машине оно однодисковое, сухое, замкнутое, с нажимной пружиной и демпфером на ведомом диске. Привод — тросовый, без зазора между подшипником и нажимной пружиной. Управляется педалью, установленной на одной оси с педалью тормоза.

Нормальным считается ход педали от верхнего положения до упора в коврик пола — равным 135 миллиметрам. В процессе эксплуатации и по мере износа накладок ведомого диска этот ход может увеличиваться и составить 160 мм. Это считается допустимым, но превышать это расстояние не рекомендуется, возможна ситуация, когда сцепление начнет «вести» из-за плохого контакта ведущего и ведомого дисков.

В этом случае рекомендуется регулировка сцепления, которую можно выполнить самостоятельно. Для этого необходимо, в подкапотной части машины, на наконечнике привода сцепления, вращать гайку, контролируя ход педали, когда будет достигнут нужный результат, требуется затянуть контргайку, зафиксировав тем самым нужное положение педали.

Завершающая часть трансмиссии ВАЗ 2114 — это привод передних колес. Для каждого колеса имеется два шарнира угловых скоростей, наружный и внутренний. Они приводятся в движение через вал привода колес. На правое колесо он выполнен из трубы, а на левое — из прутка. В случае выхода из строя, шарниры угловых скоростей не ремонтируются, их требуется менять полностью.

Замена Подшипника Первичного Вала Ваз 2107 Видео

ВАЗ 2107 Подшипник первичного вала видео заменитель

На автомобилях ВАЗ-2107 установлена ​​надежная и неприхотливая в обслуживании коробка передач. Часто двигатель ремонтируется один или два раза, а трансмиссия продолжает выполнять свои задачи. Несмотря на эту надежность, контрольно-пропускной пункт все равно придется ремонтировать.

Наиболее распространенная причина проблем подшипник Входной вал. У вас он разрушен по двум причинам. из-за экстремального стиля вождения других деталей брака. Например, если вы резко тянете рычаг переключения передач, в противном случае перегрузите коробку передач с быстрым ускорением, часто буксируйте другие машины, замена Подшипник первичного вала потребуется очень скоро. Существует еще одна причина отказа агрегата. неправильное обслуживание редуктора и несоблюдение правил производителя.

Среди автовладельцев существует мнение, что замена подшипник на входном валу редуктора возможен только в том случае, если рабочая разборка узла завершена. В результате они, вероятно, доверяют работе специалистов ВТО. На самом деле, для выполнения вышеуказанных работ не требуется работающий демонтаж. Кроме того, вы можете менять подшипник самостоятельно и без участия мастеров. Причина в том, что нет необходимости разбирать коробку передач, а сама операция не требует от подрядчика сложных инструментов и специальных навыков. Однако обо всем подробнее.

Как определить отказ подшипника?

Проблемы с подшипником первичного вала на коробке ВАЗ2107, легко узнать по ряду функций:

• Когда машина движется, в коробке передач стучат. Посторонние звуки иногда возникают и даже не зависят от положения селектора скорости.
• Когда ручка переключения перемещается в нейтральное положение, слышен подозрительный шум, уровень громкости которого увеличивается с увеличением скорости машины.
• Скорость переключения по-разному отключается самопроизвольно, без участия водителя.
• Подшипник заклинило, что делает невозможным включение сцепления.

Замена сальника первичного вала КПП 2101-07.

Замена сальника первичного вала КПП 2101-07.

Я растворяю видео с помощью YouTube Video Editor ()

Любая из вышеперечисленных функций указывает на проблему в контрольной точке, которую не рекомендуется игнорировать. Если вы немедленно не замените подшипник главного вала, существует высокий риск смещения и поломки корзины сцепления. Если невозможно избежать перекоса, износ подшипника в то же время сломает сцепление и / или коробку передач.

Пожалуйста, обратите внимание, что неисправная часть заменяется удаленной коробкой передач. Так что начинайте ремонтировать эту работу

Подробности: Как удалить контрольную точку, видео

Процесс замены подшипника первичного вала

Сняв коробку передач ВАЗ-2107, установите новую деталь. Процесс замены должен быть организован следующим образом:

Снимите стопорные кольца и колокол с разобранной коробки передач.
Возьмите отвертку и используйте ее, чтобы поднять кольцевую канавку подшипника

Обратите внимание, что для завершения требуется много усилий, поэтому используйте мощную отвертку. В противном случае инструмент может погнуться или даже сломаться.
содействовать первичный Вал трансмиссии немного вперед

При выполнении этой работы используйте подшипник вал в качестве опоры.
Постучите по подшипнику молотком и постепенно вытяните его из вала. Слегка поверните заготовку каждым молотком, чтобы избежать перекоса.

Для подъема подшипников требуется от пяти до тридцати минут. Здесь многое зависит от «сращивания» подшипника с валом, помимо мастерства и опыта исполнителя. Теперь перейдем к замене.

Видео: Как снять подшипник коленвала с коленвала, если нет съемника?

Если видео не появляется, обновите страницу или » стиль =»цвет: # CC3333″>кликните сюда

Чтобы установить новый подшипник первичного вала, установите заготовку на вал и постепенно заполните ее в области молотком (легкими движениями). Просверлите внутреннее кольцо заготовки. Будьте осторожны и постепенно отступайте. первичный вал вперед.

У которых есть игровые слоты для замены дефектного подшипника первичного вала в такой проблеме, что нет необходимости разбирать коробку передач. Естественно, нет риска сбалансировать ваши узлы. Даже сегодня установка новой детали без экономии коробки передач экономит личное время.

Разборка

Сняв КПП, можно приступать уже непосредственно к главному — разборке. Это позволит вам по ходу работы менять поврежденные элементы, определять имеющиеся неисправности и своими силами решать возникающие проблемы.

1. Зачистите и тщательно отмойте все наружные поверхности коробки передач.
2. Разместите коробку в вертикальном положении и демонтируйте заднюю крышку.
3. Снимите кронштейн троса сцепления, после чего резиновым молотком сбейте заднюю крышку с КПП.
4. Извлеките старую уплотнительную прокладку. Она пойдет под замену.
5. Включите любую из двух передач — 3 или 4.
6. Открутите болт, который удерживает 5 передачу, после чего включите ее.
7. Одновременное включение указанных скоростей позволит зафиксировать вал и не допустить его проворачивание.
8. Открутите гайку на вторичном валу, а затем и на первичном.
9. Снимите синхронизатор 5 скорости вместе с вилкой.
10. Извлеките вилку из муфты. Синхронизатор снимайте максимально аккуратно. Если допустить схождение муфты со ступицы, подпружиненные шарики, которые фиксируют синхронизатор, попросту рассыпятся.
11. Снимите кольцо блокировки синхронизатора 5 скорости.
12. Извлеките ведомую шестерню 5 скорости со вторичного вала.
13. Извлеките упорного кольцо, расположенное на игольчатом подшипнике.
14. Снимите сам игольчатый подшипник с шестерни 5 скорости.
15. Демонтируйте ведущую шестерню с ведущего вала и снимите пластину подшипника.
16. Теперь со вторичного вала следует удалить втулки игольчатого подшипа, а также извлечь упорную шайбу.

Замена

Многие для замены этого подшипника обращаются на СТО. Примечательно, что часто автосервисы отказываются выполнять подобную работу. Понятно, ведь процедура кропотливая, а денег за нее много взять никак нельзя.

Демонтажные работы

Чтобы провести работу своими руками, следуйте инструкциям.

1. Часто можно встретить советы о необходимости полной разборки коробки передач для выполнения замены подшипника. Но это не обязательно. Можно обойтись без столь сложных манипуляций.
2. Коробку в любом случае придется снять, потому ознакомьтесь с данной процедурой.
3. Перед снятием КПП снимается минусовая клемма с аккумулятора автомобиля.
4. С коробки снимаются все фишки, выкручивается провод от спидометра.
5. Далее демонтируются штаны системы выхлопа автомобиля.
6. После этого можно полноценно снять коробку передач.
7. На следующем этапе демонтируется колокол. Можно попробовать обойтись без этого, но тогда он точно будет постоянно мешать вам в процессе работы.
8. Тщательно зачистите коробку от скопившейся грязи.
9. Крепление подшипника осуществляется с помощью стопорных колец. Для их демонтажа вам потребуется плоская отвертка.
10. Кольца поддеваются и немного разжимаются, после чего со снятием проблем уже не будет.

ремонт и разборка коробки ВАЗ 2114

1. Чтобы было сподручнее, вооружитесь пинцетом, которым снимается кольцо.
2. Подденьте плоской отверткой подшипник за кольцевую проточку, и одновременно с этим сдвиньте первичный вал немного вперед.
3. Вставьте между коробкой передач и подшипником монтировку. Здесь без помощника обойтись вряд ли удастся.
4. Вы будете орудовать инструментами, а ваш товарищ тем временем подержит монтировку.
5. Ваша главная задача — выпрессовать подшипник. Для этого наносятся точные, сильные, но максимально аккуратные удары по первичному валу.
6. В процессе нанесения ударов вал обязательно проворачивается.
7. На такую работу у вас уйдет около 20 минут. Но если в распоряжении есть специальный съемник, можно ускорить работу. Хотя работать съемником действительно удобно только в том случае, если вы решили разобрать коробку передач.
8. Перед установкой нового подшипника первичного вала элемент обязательно смажьте обычным моторным маслом.
9. Аккуратно запрессуйте компонент, загоняя его в посадочное место аккуратными, легкими ударами молотком. Лучше использовать трубу по диаметру или подставку.
10. При впрессовке удары наносите на внутреннюю обойму, по кругу, максимально равномерно.
11. Когда подшипник запрессован, убедитесь, что он нормально сел на место. Прокручивания должны быть спокойными, без препятствий.
12. Соберите коробку в обратной последовательности и установите ее на автомобиль.

Расположение в КПП

Вопрос смазки

Многие выполняют подобную работу самостоятельно, причем достаточно качественно. Но их главная ошибка заключается в том, что далеко не всегда подшипник нуждается в замене. Иногда хватает просто смазки.

• Проверьте подшипник на предмет сухости. Его смазка на нем отсутствует, как и видимые повреждения, тогда все посторонние звуки могут быть вызваны именно недостатком лубриканта;
• Обработайте элемент качественной смазкой. Часто применяют простое моторное масло;
• Установите старый смазанный подшипник на место.

Смазка может осуществляться двумя способами.

1. Вываривание в литол. Для данной процедуры рекомендуется использовать водяную баню.
2. Шприцевание. Способ более безопасный. Для его выполнения нужно набрать в шприц литол и влить его внутрь элемента. Процесс длительный, но эффективный.

При выборе метода смазки лучше ориентироваться на безопасность, а не на скорость проведения ремонта.

КПП — это постоянно работающий элемент автомобиля, что приводит к неизбежному появлению неисправностей. Старайтесь максимально вовремя определять поломку подшипа первичного вала и проводить ремонтные или профилактические мероприятия, направленные на недопущение осложнения ситуации.

 Загрузка …