Содержание
- 1 Открытая система отопления: принцип работы
- 2 Как поставить на Приору модель «паука» 4-2-1?
- 3 Выбираем подходящую модификацию
- 4 Лада Приора Седан SE [189] › Бортжурнал › Паук 4-2-1+Чип
- 5 Обзор выхлопной системы Лада Приора
- 6 Разновидности коллекторов
- 7 Как продлить жизнь катализатору
- 8 Поставил паук нужна ли прошивка
- 9 Что же выбрать
- 10 Особенности конструкции
- 11 Меняем катализатор на «Приоре» своими руками
- 12 Как проверить катализатор
Открытая система отопления: принцип работы
Главной особенностью открытой отопительной системы, помимо отсутствия циркуляционного насоса, является наличие негерметичного расширительного бака, также именуемого демпфером. Он необходим для компенсации увеличения объема теплоносителя при нагревании. Горячая вода, выходящая из котла, направляется вверх, создавая на входе в котел область пониженного давления.
В открытой отопительной системе в роли теплоносителя всегда выступает вода, так как иные вещества очень быстро испаряются через расширительный бак.
Количество воды в системе необходимо время от времени восполнять, так как ее нехватка может привести к формированию воздушных пробок, которые препятствуют циркуляции теплоносителя и снижают эффективность обогрева помещений. Достаточно проверять уровень воды в системе всего пару раз за отопительный сезон, что не является большой проблемой. Для ликвидации воздушных пробок в систему интегрируются специальные краны, через которые можно спустить воздух.
Открытая система отопления: 1 — котел 2 — холодная вода 3 — бойлер 4 — расширительный бак
Открытая отопительная система состоит из следующих компонентов:
Водогрейный котел . Он может работать на самых разных видах топлива: природном или сжиженном газе или электричестве. Модели на жидком или твердом топливе встречаются крайне редко, так как требуют отдельного помещения для хранения запасов энергоносителя. |
Радиаторы отопления . Они могут быть изготовлены из алюминия или чугуна. Стальные радиаторы подвержены влиянию кислорода, который обязательно присутствует в теплоносителе, поэтому использовать их в открытой системе отопления не рекомендуется. Но зато можно использовать биметаллические батареи. Иногда в качестве радиатора используется толстая стальная труба диаметром не менее 10 сантиметров, которая по периметру опоясывает весь дом. |
Трубопровод . Чтобы циркуляция теплоносителя в системе была беспрепятственной, необходимо выбирать трубы большого диаметра, от 2,5 до 5 см. Они могут быть изготовлены из полиэтилена или полипропилена с обвязкой из стекловолокна. При этом на выходе из котла диаметр труб должен быть максимальным, а на входе — минимальным, именно за счет разницы диаметров создается необходимый перепад давления. |
Расширительный бак . Демпферы обычно изготавливаются из нержавейки. Их располагают в наивысшей точке системы, на трубе обратки либо на мансардном этаже или в чердачном помещении, если там реально поддерживать постоянную положительную температуру теплоносителя. Минимальная высота установки демпфера — 2,7 метра. В его конструкции предусмотрено несколько патрубков: расширительного, переливного, контрольного. |
При обустройстве системы отопления открытого типа необходимо соблюдать нужный уклон труб: не менее 5 мм на каждый погонный метр. Схема трубопровода условно разделяется на две части: подачу, по которой горячая вода перемещается от котла к радиаторам, и обратку, по которой остывшая вода возвращается обратно от радиаторов к котлу.
Как поставить на Приору модель «паука» 4-2-1?
Днище авто
Для того, чтобы поставить на Приору «паук» 4-2-1, сначала нужно демонтировать предыдущую версию коллектора. При этом потребуются инструменты: головка на «13» (с удлинителем), плоская отвертка, Wd-40 для обработки гаек.
Перед началом операций по монтажу «паука» 4-2-1 нужно, во избежание ожога, проверить, что система по выпуску отработанных газов остыла. Потом требуется отсоединить трубу глушителя (дополнительного) от катколлектора. Для этого:
Отгибаем края пластины, отворачиваем 3 гайки для крепления на трубе (с помощью головки на «13»).
- Снимаем стопорную пластинку.
- Снимаем защитную экранизацию.
- Сдвигаем фланец трубы глушителя и прокладку со шпилек на катколлекторе.
Далее отсоединяем колодки с проводами от диагностического и управляющего датчиков (концентрации кислорода). Затем снимаем кронштейн коллектора. Порядок операции:
- Отворачиваем болты крепления (2 шт.) с помощью головки на «13».
- Отворачиваем крепление кронштейна к блоку цилиндров (2 шт.).
- Снимаем кронштейн.
Для снятия катколлектора перед установкой «паука» 4-2-1 отворачиваем гайку задней опоры двигателя на кронштейне, ослабляем затяжку болта (крепление опоры к кузову). Вытаскиваем болт крепления, отворачиваем все три гайки, которые крепят кронштейн задней опоры к ГБЦ, сдвигаем кронштейн по шпилькам на ГБЦ.
Затем отворачиваем гайку, которая крепит кронштейн от подводящей насосной трубы охлаждающей жидкости, от шпильки в головке блока цилиндров. После этого ослабляем гайку прикрепления кронштейна к шпильке трубы (насоса). Убираем весь кронштейн в сторону. Отворачиваем 8 гаек крепления коллектора, сдвигаем его по шпилькам на ГБЦ и вынимаем вниз. Теперь можно устанавливать «паук» 4-2-1.
Модификация 4-2-1 и резонатор
Перед монтажом привалочные поверхности катколлектора и ГБЦ нужно очистить от нагара. Если «паук» модели 4-2-1 подобран правильно, то он должен «сесть» на шпильки на блоке цилиндров без каких-либо доработок. Перед заворачиванием гаек нужно смазать шпильки графитовой смазкой, проверить прокладку катколлектора. Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности, при этом нужно убедиться, что ни один провод или шланг не прикасаются к вновь установленной конфигурации 4-2-1, равно как и нет прикосновений к деталям кузова под днищем, т. к. в противном случае детали могут быть повреждены при сильном нагреве коллектора.
Выбираем подходящую модификацию
Установленая на машину деталь
При выборе «паука» на Приору чаще всего рассматриваются два варианта — 4-1 или модификация 4-2-1. Здесь все зависит от того, какой окончательный результат мы хотим получить. Коллектор 4-1 выдает оптимальное повышение мощности в достаточно узком диапазоне оборотов. У него четыре трубы от клапанов соединяются в одну без переходов. Выпускаются коллекторы как с короткими, так и с длинными трубами. Модификация 4-1 подойдет для двигателей с высоким форсажем, диапазоном оборотов от 6 до 10 тысяч в минуту. Обычно этих «пауков» ставят на двигатели с распределительными валами, имеющими фазу более 285 градусов.
Паук 4-2-1 представляет собой деталь, у которой четыре трубы от цилиндров соединяются сначала попарно, а потом в одну общую трубу. Он дает менее значимую прибавку, но в более широком диапазоне оборотов. Эти детали ставят на среднефорсированные двигатели. Считается, что короткие варианты модели 4-2-1 эффективны при оборотах более 4500 в минуту, а длинные — при средних оборотах от двух с половиной до четырех тысяч в минуту.
Конфигурация «паука» 2-2, когда четыре трубы переходят попарно в две, каждая из которых имеет отдельный выход, (получается два выхода) в серийном производстве практически не встречаются. Однако сварщики-любители выполняют для себя такие модификации, как это представлено на фото. Такие работы были проведены автогеном и кемпингом, для них трубы-заготовки были нарезаны и подогнаны посредством уголков. Некоторые считают, что такая конфигурация «паука» 2-2 не дает возможность подключения лямбды, поэтому ее применение не всегда оправданно.
Единой схемы по подбору «паука» 2-1 или другого на машину «Приора» не существует, т. к. выбор модификации производится преимущественно во время испытаний на стенде. Но есть формула для длины первичной трубы (расстояние от клапана до окончания первичной трубы), которая представляет собой следующее:
Л = А х С х ДхД /1400 (константа) х ВхВ, где
Переменная |
Значение |
А | это фаза выпуска (измеряется градусами поворота коленчатого вала) |
Д | диаметр цилиндра в дюймах |
С | ход поршня в дюймах |
В | диаметр выпускного окна, также в дюймах |
Полученную длину нужно умножать на целые числа. Полная длина труб от соединения до клапана на Приору приблизительно (!) определяется по формуле (вне зависимости от модификации 2-1/4-1):
М = 2159 х (К+180)/Т — Р, где
К — размер открытия выпускного канала в градусах до НМТ, по коленвалу;
Т — требуемые обороты двигателя, под которые тюнингуется авто;
Р — длина выпускного канала.
После того, как автовладелец определился с требуемой моделью «паука» ему нужно для проведения работ докупить подогнанные по длине глушитель, резонатор (прямоточный, спортивный), графитовое кольцо и датчик кислорода. Модели 4-2-1, предлагаемые в магазинах для машины «Приора», имеют гайку под кислородный датчик, поэтому установить его будет совсем несложно. Если у паука нет встроенного датчика, то после его установки потребуется замена прошивки на ЭБУ.
Загрузка …
Лада Приора Седан SE [189] › Бортжурнал › Паук 4-2-1+Чип
Здарова всем. Обещал не пропадать и писать всё, что происходит с Приориком, но снова замотался. Буду по порядку восстанавливать хронологию событий Мысли о чипе и установке паука были ещё до покупки самой машины. Потому как был положительно наслышан об этом. Но… Первый год так и проездил. Не было то времени, то средств. Выбор тогда пал на выхлопную систему STT из нержавеющей стали. Хотел взять всю трассу целиком. С этими мыслями и жил. ЭБУ у меня стоит Bosh M7.9.7, тросиковый дроссель. И в один момент плюнул и решил для начала хотя бы залить нормальную программу, потому что на машине неудобно было ездить. Дёргалась при переключениях, тупила, вроде и ехала нормально, но в тоже время чувствовал что что-то держит её, не отдаёт она мощность по полной, при включении кондиционера вообще умирала, ездить в прямом смысле было невозможно. Да и не было ярко выраженного подхвата. На холодную ехала лучше, чем при полном прогреве. По диагностике всё ровно было. Проверял не раз. В общем поехал к человеку. Он мне объяснил что у меня стоит ЭБУ закрытого типа, который защищён от записи ( помидорами не бросайте, дословно не помню, но суть такая ) и чтоб залить туда другую программу, нужно постараться. Кстати оказалось что машина уже была шита ранее и залит был пресловутый Ледокол евро 4. Вот поэтому она и была такая дерганная вся и неудобная. Я не раз такое слышал про Ледокол. При выборе между евро2 и евро0 решил остановиться на евро2. Всё же пусть хотя бы как то смесь корректируется. Далее мастер предложил 3 программы на выбор. Сам он рекомендовал мне программу от Adact евро2. Он назвал ее программа на каждый день. С ней машина будет мягкой, плавной, не дерганной, при этом заметно живее будет ехать а расход бензина не поднимется. Её я и выбрал. В общем залил он мне и я поехал. Отсечка осталась на прежнем месте. Где то слышал что свежезалитая программа адаптируется около 200-300 км, но разницу я почувствовал сразу же как только отъехал от гаража. Машину просто не узнать. Реакция на педаль газа просто моментальная. Пропали тупняки, подёргивания в пробках, включение кондиционера уже не так явно чувствуется. Машина реально стала намного живее. Появился ощутимый пинок после 3500 об/мин. Ездить стало одно удовольствие. Мотор выкручивается просто моментально. Я как будто сел в другую машину. Небо и земля по сравнению с тем что было. И вот прошли те самые пару сотен километров. Машина стала чувствовать себя ещё лучше. Ездил и кайфовал. Расход упал на 0,5-0,7 литров при обычной езде. Так я ездил тысяч 15, пока не случилось это
А денег на полную трассу STT по прежнему не было, но ездить как Аля мамин гонщик я больше не мог. За те пару недель я насмотрелся на недовольные лица людей в пробках)) Ставить стандартный резонатор не имеет смысла, тем более что остался ништяк от машины брата в виде резонатора Stinger. К нему был куплен паук 4-2-1 от Клуб Турбо. И удлинитель датчика кислорода.
Глушитель вроде оказался живой и я поехал домой все это дело ставить. Снимаю катализатор и вижу это
Абсолютно чистые соты. Пробег 170 где то. В моменте я расстроился, думаю значит не почувствую никакой прибавки от выхлопа. Но деваться некуда уже, иду ставить паук. Встал как родной. Ничего никуда не упирается, а то я помню как мы намучались с пауком Стингера на машине брата, который упёрся в стабилизатор. Далее ставлю резонатор. И вижу что не хватает около 10 см между пауком и резонатором. Зову батю на помощь и он решает быстро задачу.
Ну вот в принципе и все. Ставим удлинитель датчика кислорода и идем заводить. Звук стал грубее, но не орет, не звенит. В целом мне понравился. Выезжаю из гаража, нажимаю на педаль и… Я понял что все это было не зря. С низов она поехала намного интереснее, а тот самый пинок на 3500об/мин стал ещё более ярким. Тогда я понял смысл фразы «мотор задышал». Он реально будто проснулся. Забегая вперёд скажу что проехал я на выхлопе и чипе уже больше 30тыс и ни разу не пожалел о том, что подписался на это. Не было выявлено никаких минусов, сплошные плюсы. Всё же кто бы что ни говорил, хоть и железо остаётся заводским, но выхлоп и программа действительно позволяют мотору проснуться. Как то так По затратам :— Паук 1800— Удлинитель датчика 200— Чип 2000
Обзор выхлопной системы Лада Приора
Система отвода отработанных газов на Лада Приора выполняет следующие функции:
- отвод выхлопных газов;
- гашение шумов при работе двигателя;
- нейтрализация токсических опасных веществ в отработанных газах.
В основу выхлопной системы Приоры входят:
- 1. Выпускной коллектор с нейтрализатором;
- 2. Резонатор;
- 3. Глушитель основной;
- 4. Глушитель вспомогательный;
- 5. Соединительные трубы.
Выхлоп на Priora
Коллектор служит для отвода отработанных газов с цилиндров в выхлопную трубу. Герметичность соединений обеспечивается благодаря уплотнению при помощи металлической прокладки в два слоя между головкой блока и выпускным коллектором. Крепление выпускного коллектора с головкой блока цилиндров с одной стороны переходит в соединение с нейтрализатором с другой. Соединенный в один узел коллектор и нейтрализатор позволяют уменьшить время прогрева до рабочей температуры последнего, что значительно увеличивает эффективность нейтрализатора.
Установка датчиков концентрации кислорода на входе и выходе из нейтрализатора обеспечивает постоянный контроль качества выхлопных газов. Соединение приемной трубы и коллектора имеет термостойкое уплотнение в виде металлоасбестовой прокладки. А металлокомпенсатор, соединяющий дополнительный глушитель с приемной трубой служит гасителем вибраций от двигателя на кузов и всю выхлопную систему.
Соединение системы отвода отработанных газов выполнено путем крепления к кузовным кронштейнам при помощи 4 колец-подушек из резины. На основном глушителе подушка подвески имеет усиленную конструкцию, что обусловлено повышенной нагрузкой на нее.
Разновидности коллекторов
Первая разновидность эта стандартный выпускной коллектор. Он устанавливается на большинстве современных автомобилях для более экологичной работы и соединяет в себе коллектор и катализатор. Его основная работа заключается в сжигании оставшегося не сгоревшего бензина.
катализатор
Минусом такого коллектора является плохая пропускаемость выхлопных газов, четыре трубы которые выходят из двигателя слишком тонкие. К тому же выйдя из двигателя, отработавшие газы упираются в соты катализатора, и в коллекторе образуется давление, катализатор как бы душим мотор. Но так как у катализатора есть определенный срок службы и довольна высокая цена автовладельцы пытаются его заменить на паук (как можно проверить катализатор?). Идеальной выпускной системой было бы, если отработавшие газы сразу выходили на улицу без каких либо выхлопных труб и коллекторов, но ездить на таком автомобиле было бы не возможно и не законно.
Плюсы и минусы паука 4-1
Вторая разновидность выпускного коллектора это паук 4-1. Строение таких коллекторов схоже с заводским катализатором, но у паука 4-1 четыре трубы, которые выходят из двигателя большего диаметра и задержка выхлопных газов менее выражена. Как правило, такой вид коллекторов дешевле.
паук 4 1
Его структура более простая, и он представляет собой более простую форму. В конструкции такого коллектора лежит соединение четырех труб в одну более толстую и в дельнейшем, переход к резонатору. Применяются они чаще всего на спортивных, высоко оборотистых моторах, так как рабочий диапазон у коллектора 4-1 свыше шести тысяч оборотов.
Плюсы и минусы паука 4-2-1
И наконец, последняя конструкция коллектора применяемая в гражданском, атмосферном тюнинге это паук 4-2-1. Смысл такого паука как можно больше удлинить сам коллектор и сделать так, чтоб отработанные газы выходя из двигателя как можно меньше соприкасались и мешали друг другу.
паук 4 2 1
Строение такого коллектора сделано так, что сгоревшая бензо-воздушная смесь, выходящая по трубам из первого цилиндра, соединяется с четвертым, а второй соединяется с третьим и далее эти две трубы соединяются в одну.
Как продлить жизнь катализатору
Напоследок ознакомьтесь с советами, которые помогут вам длительное время не возвращаться к теме замены каталитического нейтрализатора:
Не используйте некачественный бензин. Это решение спасет не только катализатор. «Приора» — совсем не тот автомобиль, в бак которого можно лить все, что горит.
Не допускайте попадания масла в топливо. Заметив, что выхлоп приобрел сизый оттенок, не поленитесь проверить компрессию в цилиндрах
Возможен износ деталей поршневой группы, из-за чего масло попадает в цилиндры.
Обращайте внимание на приборную панель. Если загорелась сигнальная лампа CHECK, а автомобиль стал плохо заводиться, утратил мощность, не тяните с диагностикой.
Лада Приора, пришедшая на смену ВАЗам 2110, 2111 и 2112, стала в нашей стране самым популярным семейным автомобилем. Вместительная, с большим дорожным просветом, значительно более комфортная, нежели ее предшественники, и претендующая стать первым отечественным автомобилем европейского уровня, Приора сохранила главное достоинство автомобилей ВАЗ: весьма демократичную цену. И это при том, что она действительно соответствовала всем европейским стандартам.
Опасаться, что с окончанием производства запчасти к Приоре станут дефицитом, не стоит: вазовцы клятвенно пообещали, что будут осуществлять обслуживание Приоры до тех пор, пока по российским дорогам будет продолжать ездить хотя бы один из этих автомобилей. И это не пустые слова, ведь многие запчасти для Приоры не являются уникальными – многие узлы этого автомобиля унифицированы и с прочими ладами, и с рядом европейских машин. В частности, система отвода и очистки выхлопных газов.
Поставил паук нужна ли прошивка
В настоящее время производителей спортивных пауков большое множество. Все они утверждают, что при установке паука 4-1 или же 4-2-1 мощность вашего четырех цилиндрового двигателя вырастит до 10%. Это подтверждается видео роликами и замерами на диностенде, но так ли это на самом деле? Производители нам немного не договаривают, так как при замене штатного коллектора на паук нарушится правильная работа мотора.
При производстве нового автомобиля в блок управления двигателя устанавливается штатная программа, которая контролирует выхлопные газы и настроена на определенное давление в выпускном коллекторе. При установке паука давление в выпускной системе меняется, и на приборной панели загорается ошибка двигателя. Машина при этом начинает расходовать больше бензина и мощность ее сильно падает. Для того чтоб этого избежать необходимо менять заводские настройки двигателя, на так называемую прошивку евро два, либо вовсе евро ноль. Такие прошивки более универсальные и легко устанавливаются на СТО, где занимаются чип-тюнингом. Но абсолютно одинаковых моторов просто не существует и для того чтоб добиться максимальных показателей при установке паука, вам необходимо индивидуально калибровать ваш двигатель.
Каждый владелец отечественной Лада Приора стремится усовершенствовать свой автомобиль не только внешне, ни и повысить мощность двигателя, уменьшить шум в салоне и сделать его более маневренным на дороге. Система выпуска отработанных газов на ВАЗ 2170 также нуждается в модернизации, так как штатный выпускной коллектор отводит выхлопные газы с небольшой задержкой, чем «давит» двигатель, лишая его возможности работать на полную мощность. Установка паука на Лада Приора помогает решить эту проблему.
Тем не менее, возникают случаи, когда автовладельцы отмечают и негативные факторы, возникающие после установки «паука». Для того, чтобы разобраться в необходимости модернизировать выхлопную систему Лада Приора, необходимо разобраться в ее устройстве, принципе работы и мероприятиях по улучшению ее функциональности.
Что же выбрать
Эти два варианта по своим техническим характеристикам можно считать практически равнозначными. Единственное, что на стенде вариант 4-1 получает некоторое преимущество при работе мотора на низких оборотах. Во время увеличения скорости вращения коленчатого вала вся разница практически нивелируется.
Следует учитывать, что из-за изменений выпускной системы понадобится менять резонатор, глушитель, а также абсорбер. Кроме того, для повышения мощности и эффективности силового агрегата можно увеличить диаметр труб выхлопной системы.
Выхлопную систему автомобиля называют глушителем, поскольку она подавляет громкие звуки работающего двигателя. Кроме того, очищением вредных выхлопных газов занимается катализатор. Если убрать эти два элемента, то мощность мотора увеличится примерно на 10%. С другой стороны, претензии появятся к чистоте выхлопа, а также к шумности машины.
Источник
Особенности конструкции
Как устроен катализатор? «Приора» в смысле ее конструкции ничем не отличается от других современных машин. Деталь состоит из стального корпуса (банки) и рабочего элемента – металлических сот, поверхность которых покрыта активным веществом, способствующим нагреванию выхлопов. В качестве последнего выступает платиново-иридиевый сплав.
Несгоревшие вредные примеси, проходя сквозь соты устройства, оседают на поверхности каталитического слоя и под действием высокой температуры продолжают гореть, окисляясь практически до конца. В итоге на выходе мы имеем выхлоп с минимальным количеством вредных веществ.
Меняем катализатор на «Приоре» своими руками
Чтобы произвести замену каталитического нейтрализатора ВАЗ-2170, обращаться на станцию техобслуживания совсем необязательно. Это можно сделать и в условиях собственного гаража. Для этого потребуются:
- набор ключей;
- головка на 13 с рукояткой;
- пассатижи;
- шлицевая отвертка.
Замена катализатора («Приора») осуществляется следующим образом:
- Устанавливаем машину на смотровую яму.
- Поднимаем капот, отключаем минусовую клемму на аккумуляторе.
- Снимаем декоративный кожух силового агрегата.
- Переходим в смотровую яму. Откручиваем (не до конца) нижнюю гайку хомута, соединяющего основной и дополнительный глушители. Верхнюю гайку откручиваем полностью. Снимаем хомут и извлекаем уплотнительное кольцо.
- Пассатижами отгибаем усики термозащитного экрана катализатора.
- Откручиваем три гайки, крепящие фланец приемной трубы и фланец катализатора. Снимаем стопорную пластину.
- Приподнимаем дополнительный глушитель вверх и вынимаем его кронштейн из передней подушки его подвески (резинки).
- Отсоединяем приемную трубу дополнительного глушителя от шпилек катализатора. Извлекаем уплотнительную прокладку.
- Отсоединяем жгуты проводов от разъемов управляющего и диагностического датчиков кислорода.
- Снимаем держатели проводов датчиков с теплозащитного экрана рулевого механизма.
- С помощью головки на 13 откручиваем болты крепления катализатора к кронштейну.
- Откручиваем три гайки крепления теплозащитного экрана рулевого управления. Демонтируем экран.
- Откручиваем две гайки кронштейна трубы водяного насоса (помпы). Снимаем кронштейн.
- Демонтируем катализатор, открутив восемь гаек, крепящих его к головке блока цилиндров. Снимаем катализатор и уплотнительную прокладку.
- Установку нового каталитического коллектора производим в обратном порядке.
Перед монтажом катализатора обязательно нужно проверить состояние прокладки. Если она повреждена, придется покупать новую. Устанавливать порванную прокладку ни в коем случае нельзя!
Также следует проверить плоскостность фланца катализатора. Это можно сделать, приложив к нему, например, металлическую линейку. При помощи измерительного щупа замеряйте величину возможных зазоров. Если они превышают 0,1 мм, производим шлифовку поверхности фланца.
Как проверить катализатор
Каталитический нейтрализатор можно проверить двумя способами: визуально осмотрев его и замерив давление внутри банки. В первом случае устройство демонтируется и проводится его визуальное обследование. Если корпус устройства имеет следы механического воздействия, а соты, просматривающиеся в отверстия, заплавлены, катализатор однозначно неисправен.
ПРИОРА — выбиваем катализатор и чипуемся! Есть ли смысл?
ПРИОРА — выбиваем катализатор и чипуемся! Есть ли смысл? Все это вы увидите в этом видео! Подписывайтесь…
УДАЛЯЕМ КАТАЛИЗАТОР И ПРИЗНАКИ ЗАБИТОГО КАТАЛИЗАТОРА ВАЗ, ЛАДА
УДАЛЯЕМ КАТАЛИЗАТОР И ПРИЗНАКИ ЗАБИТОГО КАТАЛИЗАТОРА ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2114, 2115, ЛАДА ПРИОРА, …
Проверка давления внутри банки устройства производится с использованием специального манометра, вкрученного вместо управляющего датчика. Двигатель запускают, греют и доводят до 3 тыс. об/мин. Если катализатор рабочий, давление не должно подниматься выше 0,3 кгс/см 2 .