Исправная работа генератора

Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:

• короткое замыкание электродов/пластин батареи;
• механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
• нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
• химическое окисление выводных клемм аккумулятора.Основными причинами указанных неисправностей являются:
• грубые нарушения правил эксплуатации;
• истечение срока службы изделия;
• различные производственные дефекты.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Обрыв обмотки возбуждения

Обрыв обмотки возбуждения чаще всего происхо­дит в местах пайки концов обмотки к контактным кольцам.

При обрыве обмотки возбуждения в обмотке статора индуктируется ЭДС не более 5 В, обусловленная оста­точным магнетизмом стали ротора. При такой неисп­равности аккумуляторная батарея не будет заряжаться. Для определения обрыва необходимо отъединить конец обмотки возбуждения от щетки, а затем к этому концу и к зажиму Ш генератора присоединить через лампу или вольтметр провода от аккумуляторной батареи.

В случае обрыва обмотки лампа загораться не бу­дет, а стрелка вольтметра не отклонится. Для нахож­дения катушки с обрывом обмотки провода от зажимов батареи подключают к концам каждой катушки. Пос­ле этого тщательно проверяют место пайки соединений и выводные концы катушек обмотки возбуждения. Об­наруженное место обрыва устраняют ьескислотной пайкой, пользуясь мягкими припоями. Когда обрыв произошел внутри катушки, ее заменяют или перематывают.

Определение причины поломки генератора в дороге

Первое, что делаем, это определяем, что причина поломки кроется в генераторе.

На приборной панели большинства автомобилей находится указатель заряда аккумулятора. Об исправном оборудовании свидетельствует то, что индикатор заряда загорается моментально с поворотом ключа в замке зажигания, после запуска двигателя индикатор перестает гореть.

Уточняем, что причина неисправности именно в генераторе

Неисправный генератор приводит к обнулению настроек компьютера машины, напряжение становится нестабильным, появляется запах горелой резины или посторонний визг под капотом. Убедиться в неисправности генератора можно применив такой способ, как замкнуть при работающем двигателе провода, идущие на реле заряда или по-другому «таблетку». Если при этом ничего не произошло это и означает неисправность генератора. На неработающей машине обязательно проверьте люфт шкива генератора, если люфт есть, причина неисправности кроется в генераторе.

Ремонт и устранение неисправностей

Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные. На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации. Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.

А вот все электрические проблемы с генератором нужно решать вследствие проверки, как других элементов цепи (в частности АКБ), так и непосредственно его деталей и выходного напряжения. Одной из частых проблем, с которой приходится сталкиваться автовладельцам — это перезаряд, или же наоборот, низкое напряжение генератора. Устранить первую неисправность поможет проверка и замена регулятора напряжения либо диодного моста, а с выдачей низкого напряжения разобраться будет чуть сложнее. Причин, почему генератор выдает низкое напряжение, может быть несколько:

1. увеличение нагрузки на бортовую сеть потребителями;
2. пробой одного из диодов на диодном мосте;
3. выход из строя регулятора напряжения;
4. проскальзывание поликлинового ремня (вследствие слабого натяжения)
5. плохой контакт массового провода на генераторе;
6. короткое замыкание;
7. просаженный аккумулятор.

Генератор является основным источником электроэнергии любого автомобиля. Поэтому неисправность этого элемента, через несколько километров, приведёт к полной остановки автомобиля. Но перед тем, как выйдет из строя генератор, машина подаёт признаки, по которым можно узнать о ближайших проблемах. Чтобы определить по признакам причину неисправности, нужно подробно изучить устройство основного источника питания.

Ремкомплекты генератора

Чтобы устранить указанные неисправности генератора, понадобится провести ремонт. Начиная поиск ремкомплекта генератора в интернете, стоит приготовиться к разочарованию — предлагаемые комплекты, как правило, содержат шайбы, болты и гайки. А вернуть генератору работоспособность порой можно только заменой — щеток, диодного моста, регулятора… Поэтому храбрец, решившийся на ремонт, составляет индивидуальный ремкомплект из тех деталей, которые подходят к его генератору. Выглядит это примерно так, как показывают таблице ниже, на примере пары генераторов для ВАЗ 2110 и Форд Фокус 2.

Генератор КЗАТЭ 9402.3701-03
Деталь	Каталожный номер	Цена (руб.)
Щетки	1127014022	105
Регулятор напряжения	844.3702	580
Диодный мост	БВО4-105-01	500
Подшипники	6303 и 6203	345

Генератор Bosch 0 986 041 850
Деталь	Каталожный номер	Цена (руб.)
Щетки	140371	30
Щеткодержатель	235607	245
Регулятор напряжения	IN6601	1020
Диодный мост	INR431	1400
Подшипники	140084 и 140093	140/200 рублей

Методы диагностики

Как показывает практика, диодные мосты периодически выходят из строя на любых транспортных средствах, вне зависимости от марки и модели

Также не принципиально важно, используете вы диодные мосты от Valeo, Bosch или любого другого производителя

Чаще всего в ДМ перегорает один или сразу несколько диодов. Что же касается причин, то тут можно выделить:

• попадание пыли;
• негативное воздействие грязи;
• контакт диодов с маслом;
• накапливание влаги в генераторе;
• ошибка полярности при прикуривании;
• неправильное подключение АКБ;
• перегрузка в электросети;
• ошибки в монтаже электрооборудования;
• заводской брак и пр.

Если задаться целью, то проверку моста можно провести в обычных гаражных условиях. Для подобных задач пользуются лампочкой или мультиметром.

Прежде чем приступить к работе, снимите защитный кожух с ДМ, а также не забудьте отключить выводы на регуляторе. Помните, что на всех мостах положительные, то есть плюсовые диоды оснащаются красными проводами, а минусовые черными. Не перепутайте.

Теперь более подробно про каждый из методов.

Мультиметр

Если для проверки моста вы решили воспользоваться мультиметром, вам потребуется выполнить несколько последовательных процедур.

Когда нужно делать сход развал: признаки и регламент

• мост демонтируется с генератора (иначе никак);
• каждый из диодов потребуется проверить отдельно;
• на измерительном устройстве выбирается режим пищалки;
• такая настройка позволит при замыкании щупа услышать сигнал;
• при отсутствии этого режима выбирайте положение 1кОм;
• щупы подводятся к краям диода;
• делается измерение;
• щупы меняются местами.

Теперь что касается результатов измерения. С диодом все отлично, если при одном положении вы видите на экране знак бесконечности, на при втором выдает значение в диапазоне от 500 до 700 Ом.

Если прибор показывает сопротивление более низкого значения, либо в двух положениях имеется знак бесконечности, вы нашли неисправный диод.

Мультиметр переключается в режим измерения сопротивления (диапазон 1 – 2 кОм) или прозвонки со звуковым сигналом. Перед началом работы касанием контактов щупов друг друга контролируется выбор нужного режима (показания 0 кОм или звуковой сигнал, соответственно).

Лампочка

Теперь посмотрим, как проводится процедура с помощью обычной лампочки. Это неплохая альтернатива для тех случаев, когда мультиметра нет.

Для работы подойдет самая обычная лампа на 12 В.

Цепи противоскольжения или браслеты на колеса: как они работают

• Корпус ДМ подключается к минусу вашей АКБ;
• пластина обязана плотно прилегать к автомобильному генератору;
• один конец лампы подключается к минусу генератора;
• второй на плюсовую клемму 30 через АКБ;
• если лампа горит, то один или сразу несколько диодов вышли из строя;
• проверьте отрицательные диоды;
• минус лампы идет на корпус автогенератора;
• плюс к болту крепления моста;
• если лампа горит или начинает мигать, проблема с отрицательными диодами;
• далее проводится проверка положительных диодов;
• плюс идет на клемму 30, а минус также на крепежный болт;
• когда лампа горит, делаем вывод, что проблема с этой группой диодов;
• также требуется протестировать дополнительные мостовые диоды;
• минус остается на своем месте, а плюс переходит на клемму 61;
• если лампа горит, снова диагностирована проблема.

Для решения выявленной проблемы потребуется выпаять проблемный диод. На его место устанавливается новый.

Никто не запрещает вам просто купить полностью новый ДМ, и установить его на место старого, то тут вопрос уже в более солидной сумме денег.

Суммарно на проверку и ремонт моста уйдет не более 2-3 часов у мастера без особого опыта. Если же вы бывалый автомеханик, тогда вы точно не потратите больше часа своего времени на подобные мероприятия.

А у вас был опыт ремонта или просто проверки диодных мостов на своем автомобиле? Если да, напишите об этом, расскажите, с какими сложностями столкнулись или какие хитрости знаете.

У меня все

Спасибо вам за внимание! Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и ждите много новых, полезных и интересных материалов!. https://www.youtube.com/embed/UYyZf836geE

Как проверить диодный мост мультиметром

Причины поломок

Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь-то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации. Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.

Также причинами могут быть:

• низкое качество изготовления комплектующих;
• нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
• внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).

Замыкание обмотки возбуждения на корпус рото­ра

При замыкании на корпус часть или вся обмотка возбуждения закорачивается, вследствие чего генератор не возбуждается. Чаще всего обмотка замыкается на корпус в местах вывода ее концов к контактным кольцам ротора. Замыкание обмотки на корпус вызы­вает увеличение силы тока в цепи регулятора напря­жения.

Этот вид повреждения определяют контрольной лампой напряжением 220 В. Один провод соединяют с любым контактным кольцом, а другой — с сердечни­ком или валом ротора. Лампа будет гореть, когда об­мотка замкнута на корпус. Если невозможно изолиро­вать обмотку от корпуса, то ее заменяют.

Основные неисправности генераторов переменного тока

Обрыв обмотки возбуждения

При этой неисправности в обмотке статора индуктируется э. д. с. до 3—4 В, обусловленная остаточным магнетизмом стали ротора.

Нарушение контакта в щеточном узле вследствие окисления или замасливания контактных колец генератора, сильного износа или зависания щеток в щеткодержателях, уменьшения упругости пружин щеткодержателей и т. п.

Неисправность сопровождается увеличением сопротивления цепи возбуждения генератора, поэтому снижается сила тока возбуждения, а вместе ё этим падает мощность генератора.

Напряжение генератора до номинальной величины достигает только при повышенной частоте вращения ротора.

Витковое замыкание

в катушке обмотки возбуждения вызывается теми же причинами и приводит к аналогичным последствиям, что и в генераторах постоянного тока.

Определяется витковое замыкание измерением сопротивления обмотки омметром.

Замыкание обмотки возбуждения на корпус

чаще всего происходит в местах вывод концов катушек к контактным кольцам. Короткозамкнутая катушка обесточивается, магнитный поток возбуждения резко снижается, поэтому напряжение генератора станет меньшим и ток от него во внешнюю цепь не поступает.

Эту неисправность определяют при помощи вольтметра или контрольной лампы напряжением 220—500 В, подключением одного проводника на железо ротора, а другого — на контактное кольцо.

Если в течение 1 мин тока в цепи не будет, то изоляция обмотки хорошая.

Обрыв в цепи фазовой обмотки статора.

При наличии обрыва соединительного провода одной фазы генератора к зажиму выпрямителя фаза выключается, а поэтому значительно увеличивается сопротивление обмотки статора, что снижает мощность генератора.

При обрыве двух фаз прерывается вся цепь обмотки статора, и генератор не будет работать.

При разобранном генераторе для определения обрыва в фазовой обмотке статора необходимо поочередно подключать к аккумуляторной батарее через лампочку или вольтметр по две фазы обмотки.

Наличие обрыва выключает цепь, и тока в ней не будет.

Замыкание обмотки статора на корпус

происходит вследствие механического или теплового повреждения изоляции обмотки и выводных зажимов. Неисправность значительно снижает полезную мощность генератора в результате короткого замыкания неисправных фазовых обмоток через выпрямитель и корпус.

Эти неисправности определяются контрольной лампой напряжением 220—500 В подключением одного проводника на сердечник статора, а другого — на один из зажимов обмотки статора. Дефектную изоляцию заменяют новой.

Кроме названных неисправностей, в генераторах постоянного и переменного тока возникают также неисправности механического характера, например износ и разрушение подшипников, износ шеек вала якоря (ротора), разработка шпоночной канавки вала и шкива, повреждение резьбы на валу и в гайках и др.

Выявление и устранение подобных неисправностей не представляет больших трудностей.

Основные неисправности выпрямителей генератора

Замыкание на корпус зажима «+».

Эта неисправность вызывает закорачивание выпрямителя, и в цепи — обмотка статора генератора — выпрямитель —устанавливается большая сила тока, в результате чего происходит их перегрев и возможно разрушение изоляция обмотки и пробой запирающего слоя диодов выпрямителя.

Пробой диодов

чаще всего происходит вследствие увеличения напряжения генератора, что может быть при обрыве основной обмотки регулятора напряжения, обрыве провода, соединяющего реле-регулятор с корпусом, неправильной регулировке регулятора напряжения, отсоединении провода от зажима «+» генератора.

Кроме того, пробой диодов происходит при перегреве выпрямителя током большой силы, который проходит через них, а также при механическом повреждении диодов, при неправильном соединении зажимов выпрямителя (когда минусовой зажим соединяют не с корпусом, а с зажимом реле-регулятора).

В месте пробоя происходит расплавление покровного слоя металла, в результате чего образуется короткозамкнутый участок между электродами диода.

В случае пробоя диодов будет большая сила разрядного тока при неработающем генераторе.

Старение диодов.

С течением времени диоды расформировываются, стареют, что повышает сопротивление в цепи выпрямленного тока. Эта Неисправность вызывает увеличение падения напряжения на зажимах диодов при прохождении тока в прямом направлении и увеличение силы обратного тока. В результате аккумуляторная батарея будет недозаряжаться.

Плохой контакт между щетками и контактными кольцами ротора

Плохой контакт между щетками и контактными кольцами ротора возникает при загрязнении и замас­ливании контактных колец, большом износе щеток, уменьшении давления пружин на щетки и зависании щеток в щеткодержателях. При таких дефектах повышается сопротивление в цепи возбуждения (или даже прерывается цепь возбуждения), что вызывает снижение силы тока возбуждения, уменьшается мощность генератора.

Для устранения неисправности снимают щеткодержатель и проверяют его состояние. При необ­ходимости протирают щеткодержатель и щетки тряп­кой, смоченной бензином. Щетки должны свободно пе­ремещаться в щеткодержателях. При износе щеток до высоты 8 мм их заменяют с последующей проверкой давления пружины на каждую шетку в отдельности.

Загрязненные контактные кольца ротора протирают тряпкой, смоченной бензином. Окисленную рабочую поверхность колец зачищают стеклянной шкуркой.

Диагностика неполадок

Предварительно проверить генератор можно при помощи мультиметра. Для этого необходимо выполнить ряд мероприятий:

1. Дать автомобилю постоять на парковке не менее 12 часов.
2. Открыть доступ к порталам аккумулятора и измерить выходное напряжение при неработающем моторе. На экране мультиметра должны высветиться показания от 12,4 до 12,8 В.
3. Запустить двигатель и выполнить измерения на оборотах холостого хода. Входное напряжение должно быть в интервале от 13,7-14,5 В.
4. Прогреть мотор до рабочей температуры, включить все токопотребляюшие приборы. Измерить напряжение при полной нагрузке. Показания мультиметра не должны быть меньше 13 и больше 13,7 В.

В случае, когда прибор показывает отличные значения или наблюдаются механические повреждения узла, потребуется его демонтаж, разборка и дефектовка. Одновременно с заменой вышедшей из строя детали специалисты рекомендуют поменять все расходные материалы. Полная ревизия электроагрегата продлит его срок эксплуатации на 100 тыс. км и больше, тогда как экономия на восстановлении может вынудить водителя обратиться в автосервис уже через несколько километров пробега после ремонта.

Диагностика неисправностей

На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и к серьезной поломке множества электронных систем автомобиля. Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде. Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В. Отклонение в большую строну свидетельствует, что идете «перезаряд», что подразумевает неисправность реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.

2 Неисправен генератор – внешние определения

Признаки неисправности видны по приборам, свету фар и посторонним звукам, исходящим от генератора. К ним относятся появляющиеся при работающем двигателе:

• постоянное мигание или непрерывное горение контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи;
• автомобильные фары светят тускло;
• яркость света сильно меняется при возрастании оборотов мотора;
• слабая громкость звукового сигнала или дребезжащий звук;
• от генератора слышен писк, вой.

Часто неисправность можно определить по контрольной лампе. Если она не зажигается при включенном зажигании, это может объясняться неисправностью АКБ или самого индикатора. Возможны и другие причины, когда поломка вызвана нарушенными контактами или обрывом в цепи индикаторной лампочки. Когда сильно изношены щетки или нарушен контакт с ними проводки, неисправен регулятор, индикатор не будет светиться.

Как проверить диодный мост на генераторе…

Немногие автолюбители разбираются в электрической части автомобиля и даже самая легкая поломка, ставит их в тупиковую ситуацию. А ведь бывает, что ремонт ерундовый и можно сделать самому, сэкономив таким образом не малые деньги на поездку в автосервис. В этой статье мы поговорим как простому автолюбителю сделать ремонт генератора, а именно о диодном мосте который там стоит. Генератор в авто необходим, без него машина долго не протянет, ведь он даёт энергию всей электрической системе автомобиля и еще при этом он заряжает аккумуляторную батарею. Переменным током всего этого не сделать, а наоборот мы только загубим свой авто, вот поэтому в генераторе и предусмотрен диодовый мост, который состоит из четырех или шести мощных диодов, которые делают из переменного – постоянный ток. Такой способ выпрямления называют двухполярным. Диоды крепятся на корпусе генератора.

Обычно диоды перегорают по самым распространенным, двум причинам, первое – это попадание в него влаги ( при мойке машины или езде по воде) и второе в зимнее время, когда приходиться “прикуривать” от другого авто, вот именно в этот момент, когда перепутываешь провода плюс с минусом.. Есть конечно и другие варианты, но эти, самые распространенные.

Помните, если сгорел диодный мост, то обязательно будут проблемы и с аккумулятором. Ведь они взаимосвязаны. Аккумулятор или совсем не будет заряжаться, или наоборот получит перезаряд, и соответственно – это приведет к вскипанию электролита. Если эту проблему не устранить сразу, то скорее всего вам придется еще и покупать новый аккумулятор. Вот поэтому вы должны хоть маломальски знать как с помощью обыкновенного тестера можно проверить диоды в генераторе.

Сам процесс проверки не составит больших знаний и труда, для этого нам понадобится тестер или если его нет , то простую переноску (контрольную лампу на 12 вольт). Рассмотрим и тот и другой способ проверки, я думаю хуже от этого не будет.

Итак первый способ с использованием лампы.

К минусу аккумулятора подключаем пластину диодного моста, (корпус) , пластина должна быть хорошо прижата к генератору( тоже к корпусу). Потом берем нашу переноску или лампу и подключаем один конец к плюсу аккумулятора, а вторым концом дотрагиваемся до клеммы выхода дополнительных диодов, а затем к болту положительного вывода и к точкам, где подключается статорная обмотка. При этом не в каком из прикосновений лампа не должна загораться, если это произойдет, значит диодный мост пробит. По месту подключения, можно определить, какой именно диод неисправен.

Теперь рассмотрим вариант , как проверить диодный мост на обрыв…

Для этого необходимо подключить минусовую пластину контрольной лампы 12 В с отрицательной клеммы на положительную. Потом берем свободный конец контрольной лампы и крепим его к минусу аккумулятора и далее проверяем в тех же точках, как проверяли выше, только теперь лампа должна гореть, если она не горит или горит тускло, значит – обрыв.

Теперь рассмотрим второй способ с помощью тестера (мультиметра)

Для этого нужно обязательно снять весь диодный мост с генератора, вытащить его и положить на стол. Проверять нужно каждый диод по отдельности. Берем тестер, ставим в режим “прозвона” – это когда замыкаешь оба щупа тестера и он звонит, если нет такой функции, то ставим тестер на 1 кОм. берем два щупа и подсоединяем к двум концам диода, потом меняем щупы местами. Если тестер показывает в одну сторону 400-800 Ом, а в другую ничего не показывает, значит диод исправен.

Если тестер ничего не показывает в обоих направлениях, значит диод оборван, если показывает малое сопротивление или одинаковое с обеих сторон, значит пробит. Если вы нашли такой диод, то незамедлительно поменяйте его. Я думаю, что паяльником вы умеете пользоваться. Если нет, то поверьте мне – это не сложнее, чем искать неисправный диод. Удачи….