Содержание
- 1 Выбор прокладки
- 2 Последовательность работ по ремонту
- 3 Правильная работа с динамометрическим ключом
- 4 Какую прокладку ГБЦ выбрать?
- 5 Признаки пробоя прокладки
- 6 Требования к прокладке
- 7 Замена
- 8 Пошаговое руководство по замене прокладки ГБЦ ВАЗ-2107
- 9 Признаки, что пробило прокладку ГБЦ
- 10 Характерные поломки
- 11 Какую прокладку ГБЦ выбрать?
- 12 Как снять и установить головку блока цилиндров на ВАЗ 2114 — Ремонт 2114
Выбор прокладки
Изделие должно отвечать следующим свойствам:
- упругая деформация, которая не позволит быстро износиться прокладке;
- непроницаемость жидкостей — воды и моторного масла;
- устойчивость к воздействию газов;
- сохранение своих характеристик на протяжении долгого времени;
- устойчивость к различным химическим воздействиям.
При прогорании в соответствии с техническим руководством для обеспечения рабочего состояния механизма необходимо использовать только оригинальные прокладки.
Артикул такого изделия — 21083-1003020. Размеры этой прокладки оптимально рассчитаны под установку в посадочные места на головку ВАЗ 2114. Изделие изготовляется на заводе АвтоВАЗ. Можно использовать аналоги от производителей Патрон, Рейнз, Мастер-Спорт, Триалли и т. д. Стоимость некоторых аналогичных изделий может быть в 2-3 раза выше оригинала.
Обзор неисправности пробитой прокладки и процедура решения проблемы показана на ролике, опубликованном каналом KV Avtoservis.
Последовательность работ по ремонту
Установка головки блока цилиндров Также нужна новая прокладка ГБЦ и прокладка крышки клапанов. Имея все это, можно начинать ремонт. Последовательность действий при ремонте такова:
- Авто ставиться в гараж, КПП устанавливается в нейтральное положение, а под задние колеса кладутся упоры. Первое, что делается после постановки авто – обесточивается бортовая сеть путем отсоединения клеммы «-» с АКБ.
- Сбрасывается давление в топливной системе. Для этого на топливной рампе имеется контрольный клапан в виде обычного золотника шины. Под этот клапан нужно разместить емкость, и зажать золотник. При сбросе давления из него будет вытекать бензин. Также потребуется слив охлаждающей жидкости посредством сливных пробок.
- На двигателе нужно установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ. Для этого снимается защитная крышка ремня привода ГРМ, и проворачивается коленвал до совпадения меток на шкиву, распределительном валу и маховике.
- Следующим этапом будет снятие крышки клапанов. Для этого от штуцеров крышки отсоединяются все патрубки, тяга привода дроссельной заслонки, кронштейн привода акселератора и гайки крепления крышки клапанов.
- Отсоединяется от выпускного коллектора приемная труба системы отвода выхлопных газов. Эти работы производятся под авто.
- От ДМРВ отсоединяется проводка, снимается воздушный подводящий патрубок к дроссельному узлу, после чего он полностью демонтируется вместе с корпусом воздушного фильтра.
- Затем нужно от головки отсоединить все элементы, подходящие к головке – патрубки системы охлаждения дроссельного узла, вакуумного усилителя, тягу привода дроссельной заслонки, массовые провода, кронштейн подводящей трубы выпускного коллектора.
- Также разбалчиваются крепления распорок впускного коллектора, а сами распорки снимаются. Далее отсоединяется проводка от — датчиков давления масла, температуры ОЖ и положения заслонки дросселя, регулятора ХХ, форсунок, высоковольтные провода со свечей.
- Затем снимается ремень привода ГРМ. Перед этим нужно еще раз проверить совмещение меток на шкиву коленвала и шестерне привода ГРМ. После этого ослабляется натяжка ремня и он снимается с шестерни ГРМ.
- Чтобы снять шестерню распредвала, ее нужно будет зафиксировать через технологические отверстия и выкрутить болт крепления. Снимать ее с вала нужно аккуратно, чтоб не потерять шпонку. После этого потребуется снятие задней крышки, располагающейся за снятой шестерней, от головки и блока.
- Снимаются с головки патрубки системы охлаждения вместе с термостатом от головки, а также остальная проводка. Также отсоединяются патрубки подачи и слива топлива.
- Остается только выкрутить болты крепления головки. Но для этого их вначале нужно ослабить, причем в строго определенном порядке. И только после послабления они полностью выкручиваются. Если разборка произведена правильно, после вытаскивания болтов можно будет снять головку и извлечь поврежденную прокладку. На этом первая часть ремонта считается завершенной.
Правильная работа с динамометрическим ключом
Такой инструмент, как динамометрический ключ, позволяющий выполнять затяжку болтов с равным усилием, требует большой аккуратности в работе и наличия определенных навыков.
Примерная последовательность затяжки болтов таким ключом выглядит следующим образом:
- установить держатель в положение «ноль»;
- начать плавное вращение инструмента, одновременно следя за его показаниями;
- в случае, если вращение инструмента (особенно на начальном этапе затяжки) происходит без изменения момента на индикаторе, то это может говорить о небольшом внутреннем растяжении крепежных элементов. Это явление абсолютно нормальное, и вращение инструмента следует продолжить;
- при достижении момента затяжки, соответствующего требуемому, движение инструмента следует прекратить.
Применять вместо динамометрического ключа какой-то другой инструмент (в том числе механизированный, с возможностью нормирования усилия заворачивания) — не следует. Ведь только ключом можно добиться абсолютно точного и плавного закручивания болтов, благодаря которому прокладка окажется равномерно прижатой по всей поверхности блока. Это поможет сделать срок ее службы максимальным, избежать появления прогаров, протечек масла и вытекания охлаждающей жидкости.
Какую прокладку ГБЦ выбрать?
Каждый автовладелец, столкнувшийся с заменой уплотнителя в блоке цилиндров, задавался вопросом. Какой выбрать? Ведь этому изделию, приходится выдерживать:
- Давление паров и газов;
- Температуры, достигающие 600оС;
- Химически агрессивную среду бензина и масел.
Хорошая, качественная прокладка должна выдерживать все эти факторы. Не бояться жара, не растворяться в бензине и маслах, и не рваться под напряжением. Поэтому к качеству этого изделия следует подходить с особой тщательностью.
По мнению автовладельцев, предпочтение следует отдавать уплотнителям не асбестовым, изготовленным из современных материалов. Полимерные волокна, пропитанные каучуком, не склонны к разрушению, не прогорают. Такие прокладки весьма прочны на сжатие.
Существует точка зрения, что у разных производителей толщина прокладок тоже отличается. При смене бренда этот фактор изменит степень сжатия, что не всегда положительно сказывается на работе двигателя и потому лучше выбирать прокладку «родную», то есть такую же, какие ставит производитель на конвейере.
Признаки пробоя прокладки
Признаки пробоя прокладки ГБЦ Основными признаками пробоя прокладки являются:
- появление белой эмульсии на щупе при проверке уровня масла. Этот налет на щупе означает, что произошел порыв прокладки между отверстиями, по которым проходит масло и охлаждающая жидкость;
- густой дым белого цвета. Указывает на то, что появился прорыв в прокладке между отверстием, по которому движется охлаждающая жидкость и одним из цилиндров. В данном случае белый цвет выхлопным газам дает испаряющаяся жидкость которая попала в цилиндр. Дополнительно удостовериться в пробое прокладки поможет поднесение к выхлопной трубе руки при работающем двигателе. Налет, оставшийся на руке следует попробовать на язык – если он сладковат, значит жидкость попадает в цилиндр;
- наличие масляных разводов на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Разноцветные масляные пятна будут указывать на то, что в результате пробоя масло стал попадать в канал с проходящей охлаждающей жидкостью;
- пузырьки при заведенном моторе в расширительном бачке. Этот признак будет указывать на то, что в результате порыва выхлопные газы проникают в канал охлаждающей жидкости;
- резкий свист при работе мотора, сопровождающийся подтеками масла на блоке цилиндров. Это самый четкий признак того, что произошел пробой прокладки с выходом наружу. Встречается он редко, зачастую после того, как производилась доработка мотора с предварительным снятием головки;
- самым скрытым видом является пробой между цилиндрами. Особо явных признаков при этом нет, кроме падения мощности и увеличения потребления топлива, которые могут являться результатом неисправности других механизмов. Удостовериться в наличии такого пробоя поможет только замер компрессии, а и то не всегда. Та же разрегулировка клапанов может давать такие симптомы;
При проявлении таких признаков единственным вариантом устранения данной неисправности является только замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114.
Требования к прокладке
Выбирая новую прокладку ГБЦ, необходимо учитывать предъявляемые к данному элементу требования. Как вы уже поняли, она выполняет очень важные задачи, потому от качества выбранной новой детали зависит работоспособность всего вашего автомобиля.
Требования к данному элементу следующие:
- Прокладка должна быть упругой, устойчивой к деформации;
- Элемент обязан обладать водонепроницаемости и маслонепроницаемостью;
- Компонент обязательно должен быть устойчивым к воздействию горячих газов;
- Не бояться химических воздействий;
- Сохранять целостность и представленные выше характеристики в течение длительного периода эксплуатации.
Прогоревшая прокладка больше не способна нести в себе основные защитные функции, потому обязательно выполняется процедура замены.
Замена
Теперь, зная все тонкости процедуры замены, можно рассказать непосредственно о том, как своими силами можно демонтировать старую резинку из ГБЦ и установить на ее место новую.
Для работы вам потребуется определенный набор инструментов и материалов:
- Динамометрический ключ;
- Гаечный ключ;
- Торцевая головка;
- Отвертка;
- Прокладка;
- Емкость для слива жидкости охлаждения;
- Чистая сухая ветошь.
Начинаем процедуру замены.
- Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Процедура стандартная, но без нее дальше работать запрещено.
- Зафиксируйте поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке — ВМТ.
- Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную заранее емкость.
- Стравите давление в топливной системе, если вы только недавно заехали в гараж после поездки.
- Далее приемную трубу выхлопа отсоединяем от выпускного коллектора.
- Снимается крышка головки блока цилиндра, а вместе с ней не лишним будет отсоединить ресивер, дроссельный узел, выпускной и впускной коллектор.
- Ослабьте хомуты, которые держат патрубок воздухоподвода на дроссельном узле. Снимите его с узла, захватив вместе со шлангом для забора воздуха. Демонтируйте параллельно воздушный фильтр вместе с корпусом.
- На левой торцевой части ГБЦ располагаются массовые провода, которые отключаются и тем самым снимается топливная рамка.
- Открутите крепежи, на которых удерживается передняя крышка. Снимите крышку и ремень ГРМ. Зафиксируйте коленчатый вал, чтобы предотвратить возможные прокручивания.
Важный этап очистки
Достаньте натяжной ролик и дистанционную шайбу вместе с ним.
Демонтируйте крепежные болты, чтобы снять зубчатый шкив от распределительного вала.
Теперь нужно снять заднюю крышку. Для этого откручиваются крепежные гайки и болты.
С помощью крестовой отвертки демонтируйте винты, ослабьте хватку хомута и постепенно начните отключать все шланги от выпускного патрубка головки.
Путем откручивания крепежных гаек, снимаются шланги подачи и слива горючего с топливных трубок.
Шестигранником отсоединяются 10 крепежных болтов
Откручивайте каждый болт на пол оборота друг за другом, чтобы снять напряжение, и избежать деформации крышки.
Извлеките винты и шайбы.
Снимите головку и прокладку.
Зачистите все соприкасающиеся поверхности, удалите все следы металлической стружки, зачистите резьбовые соединения и отверстия.
Поставьте новую прокладку, принимая во внимание две центрирующие втулки. Отверстия с медной окантовкой должны оказаться между 3 и 4 цилиндрами
Эти отверстия служат для прохождения масла.
Убедитесь, что на первом цилиндре закрыты оба клапана, после чего можно возвращать головку на место.
Процесс установки
- Вставьте крепежные винты в отверстия и закручивайте их. Делается это в четыре этапа согласно представленной ниже схеме:
- На первом этапе затяжка выполняется с моментом 20 Нм;
- На втором этапе применяют момент затяжки в пределах 69,4-85,7 Нм;
- На третьем этапе крепежи проворачиваются на 90 градусов;
- На завершающем цикле происходит финальная затяжка еще на 90 градусов.
Выполнив замену, проведите процедуру обратной сборки, двигаясь в противоположной последовательности. Если грамотно разобрать узел, со сборкой проблем возникнуть не должно.
Источники
- luxvaz.ru/vaz-2114/200-zamena-prokladki-gbc.html
- ladaprofi.ru/vaz-2114/kak-sdelat-zamenu-prokladki-gbts-na-vaz-2114.html
- etlib.ru/report/1341-zamena-prokladki-gbts-na-vaz-2114
- nadomkrat.ru/ustroistvo-avtomobiley/dvigatel/zamena-prokladki-gbts-vaz-2114
- ladaautos.ru/vaz-2114/kak-delaetsya-zamena-prokladki-gbc-vaz-2114-8-klapanov.html
- drive2.ru/l/463226448879026530/
Пошаговое руководство по замене прокладки ГБЦ ВАЗ-2107
Чтобы заменить прокладку ГБЦ в ВАЗ-2107, следует произвести такие манипуляции:
- Начальный этап предполагает демонтаж фильтра, фильтрующего поступающие воздушные потоки. Если в ВАЗ-2107 обустроен карбюратор, сделать это проще, чем произвести те же работы при наличии инжектора. Ваша задача – открутить и разобрать все детали целой системы, только так удастся добраться до ГБЦ.
- Извлеките карбюратор.
- Выкрутите абсолютно все патрубки, которые остаются на виду.
- Избавьтесь от крышки ГБЦ, отсоединив крепежи. Отложите гайки и фиксаторы в сторону, не потеряйте, иначе собрать механизм в единое целое не получится.
- Подставьте под шланг емкость и аккуратно слейте оставшуюся в автомобиле охлаждающую жидкость.
- Защитите свое здоровье от поступления электрического тока, демонтировав АКБ.
- Отложите крышку от распределителя зажигания в сторону.
- Вытащите с карбюратора шланги – один, отвечающий за подогрев, и второй, идущий от регулятора вакуумного формата, который распределяет зажигание.
- Демонтируйте воздухосборник и уберите тягу заслонки дроссельного типа.
- С головки блока цилиндров ВАЗ-2107 своими руками снимите датчик, контролирующий температурный режим.
- Соедините между собой показатели на звездочке привода распределительного вала с разметкой, находящейся на корпусе подшипникового устройства распредвала. Этот простой прием позволит избежать повторного монтажа распределяющей фазы в момент сборки.
- Далее разогните в разные стороны края шайбы фиксации звездочки и выкрутите болт. Звезда пусть остается на своем месте.
- На половину оборота ослабьте гайку натяжителя и при помощи отвертки отожмите башмак. По мере ослабления цепи затяните крепеж снова.
- Осталось отсоединить болт, удерживающий звездочку, и снять ее. Во избежание падения цепи ГРМ придерживайте ее мягкой проволокой.
- Снимите с подшипника, находящегося на распределительном вале, корпусную основу, и отсоедините гайки головки блока цилиндров ВАЗ-2107.
- Когда крышка головки легко снимается, расположите новую прокладку.
- Соберите составляющие в единое целое, следуя обратному порядку предложенной инструкции.
- Откорректируйте работу клапанов.
Признаки, что пробило прокладку ГБЦ
Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:
Почему пробивает прокладку ГБЦ
В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.
Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»
Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.
Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.
Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9. 10 кгс.
И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.
Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.
Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ
Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.
Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.
Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов. В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром
То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций
В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.
Характерные поломки
Самый первый 1,5 л двигатель 2114 обладает недостатками:
- периодическая регулировка клапанов;
- ненадежная система впрыска;
- раскрепление гаек выпускного коллектора;
- протечки прокладок бензонасоса, распределительного датчика системы зажигания.
Следующий 1,6 л мотор особых проблем владельцу не доставляет за исключением высоких вибрационных и шумовых нагрузок. Слабым местом традиционно остаются клапаны, которые приходится постоянно регулировать.
ДВС от Lada Kalina 11183 устанавливался на четырнадцатую модель исключительно ради обеспечения нормативов Евро-3. Обладает типичными для линейного ряда недостатками, ничем особенным не отличается.
Первый шестнадцатиклапанный движок 21124 не гнет клапаны, зазоры в которых регулируются гидротолкателями. Тем не менее, ремень необходимо подтягивать через 15000 км пробега из-за большого количества навесного оборудования. Второй, и последний в линейке четырнадцатых моделей ДВС 21126 имеет увеличенную мощность. Помимо типичных неисправностей при обрыве ГРМ поршень загнет клапан из-за недостаточной глубины выемки.
Какую прокладку ГБЦ выбрать?
Каждый автовладелец, столкнувшийся с заменой уплотнителя в блоке цилиндров, задавался вопросом. Какой выбрать? Ведь этому изделию, приходится выдерживать:
- Давление паров и газов;
- Температуры, достигающие 600 о С;
- Химически агрессивную среду бензина и масел.
Хорошая, качественная прокладка должна выдерживать все эти факторы. Не бояться жара, не растворяться в бензине и маслах, и не рваться под напряжением. Поэтому к качеству этого изделия следует подходить с особой тщательностью.
По мнению автовладельцев, предпочтение следует отдавать уплотнителям не асбестовым, изготовленным из современных материалов. Полимерные волокна, пропитанные каучуком, не склонны к разрушению, не прогорают. Такие прокладки весьма прочны на сжатие.
Существует точка зрения, что у разных производителей толщина прокладок тоже отличается. При смене бренда этот фактор изменит степень сжатия, что не всегда положительно сказывается на работе двигателя и потому лучше выбирать прокладку «родную», то есть такую же, какие ставит производитель на конвейере.
Источник
Как снять и установить головку блока цилиндров на ВАЗ 2114 — Ремонт 2114
Головку блока цилиндров снимают для ее ремонта, для замены прокладки головки, а также при капитальном ремонте двигателя.
- Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи
- Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость
- Снимаем воздушный фильтр
- Снимаем с двигателя впускной трубопровод и выпускной коллектор. При необходимости головку блока цилиндров можно снять в сборе с деталями системы питания и выпускным коллектором.
- Снимаем крышку головки блока цилиндров
- На двигателях с фазированным впрыском топлива отсоединяем колодку провода от датчика положения распределительного вала
- Отсоединяем наконечники проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.Для удобства работы отсоединяем колодку жгута проводов от датчика детонации и отводим жгут проводов датчиков в сторону.
- Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
- Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления «массового» провода к двигателю и снимаем наконечник провода со шпильки.
- Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления патрубка.
- Снимаем патрубок со шпилек головки блока цилиндров и, не отсоединяя шлангов, отводим его в сторону.
- Снимаем со шпилек уплотнительную прокладку.
- Снимаем шкив распределительного вала
- Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ
- Извлекаем указатель уровня масла.
- Торцовым ключом Torx Е14 с узкой головкой отворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров. Часть болтов крепления головки блока цилиндров можно отвернуть только торцовым ключом с узкой головкой. При отсутствии такого ключа снимите распределительный вал и уже после этого отверните болты крепления головки блока цилиндров.
- Немного оттянув в сторону заднюю крышку ремня привода ГРМ, снимаем головку блока цилиндров.
- Снимаем прокладку головки блока цилиндров
- Вынимаем две направляющие втулки.
- Промываем головку блока цилиндров от грязи и отложений керосином или дизельным топливом.
- Удаляем из резьбовых отверстий блока цилиндров (под болты крепления головки блока) остатки масла и охлаждающей жидкости.
- Очищаем привал очные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, обезжириваем плоскости растворителем. При установке головки блока цилиндров всегда используйте новую прокладку. Попадание масла на поверхность прокладки не допускается.
- Устанавливаем направляющие втулки головки в посадочные отверстие блока цилиндров.Последовательность затягивания болтов крепления головки блока цилиндров
- Укладываем на блок цилиндров прокладку, при этом направляющие втулки должны войти в соответствующие отверстия прокладки.
- Устанавливаем на блок цилиндров головку. Слегка перемещая головку из стороны в сторону, добиваемся того, чтобы направляющие втулки вошли в соответствующие отверстия головки. Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускается только в том случае, если их длина не превышает 135,5 мм.
- Штангенциркулем или слесарной линейкой измеряем длину болтов. Болты длиной более 135,5 мм заменяем.
- Перед заворачиванием окунаем резьбовую часть болтов в моторное масло, после чего даем маслу стечь, выждав около получаса.
- Устанавливаем в отверстия головки болты с шайбами.
- Динамометрическим ключом затягиваем болты крепления головки (в последовательности указанной на фото) в четыре приема: – затягиваем болты моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
– затягиваем болты моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
– доворачиваем болты на 90°;
– еще раз доворачиваем болты на 90°.
11. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.
Видео по теме:
remont2114.ru