Регулятор давления топлива ваз 2114 8кл

Как устроен РДТ и где он находится

Различают два варианта РДТ – механического и электрического типа. Первые устроены как клапаны сброса (вакуумного типа), пропускающие назад лишнее топливо при высоком давлении. Второй вариант – это датчик давления, передающий блоку управления информацию.

Сегодня в авто регулятор давления расположен в одной из двух локаций:

• Топливная рампа. Узел подключают к впускной и выпускной магистрали. По первой подается бензин/дизель из бака, по второй сливается лишнее топливо – таким путем получают в топливной рампе низкое давление.
• В баке на насосном модуле. Топливо, имея установленную компрессию, попадает в мотор, без применения дополнительного шланга. Бензин/дизтопливо, при таком расположении, сбрасываемое в бак, не нагревается.

Регулятор состоит из:

1. Корпуса. Он сделан из металла. Прочен и герметичен. Это предотвращает утечку горючего и падение давления.
2. Мембраны. При высоком давлении приоткрывает магистраль для слива топлива.
3. Обратного клапана. Стоит на входе устройства.
4. Пружины. Она давит на диафрагму клапана.
5. Штуцеры. Крепят магистрали впуска-выпуска топлива.
6. Уплотнительные элементы. Отвечают за герметичность.

На заметку! Механический регулятор работает за счет разницы давлений. В ряде систем вместо РДТ используют электромагнитный клапан, управляемый ЭБУ мотора.

Механический РДТ – это, клапан, на который с разных сторон оказывает давление топливо и пружина. Если обороты низкие, клапан, открывшись, позволяет топливу слиться в бак. Затем включается насос, перекачивающий горючее через фильтр.

КАК ПРОВЕРИТЬ ТОПЛИВНУЮ СИСТЕМУ?

Подключим манометр к топливной рампе. При включенном бензонасосе и неработающем двигателе давление должно составлять 2,8—3,2 атмосферы. Если двигатель работает на холостом ходу, давление должно снизиться до 2,2—2,5 атмосферы. При перегазовках стрелка манометра должна отклоняться в зону 2,8—3,2 атмосферы.

Теперь проверим работу форсунок. На неработающем двигателе создадим необходимое давление в рампе (2,8—3,2 атмосферы), после чего с помощью диагностического оборудования подадим серию тестовых импульсов на первую форсунку, контролируя изменение давления. Вышеописанную процедуру необходимо провести для всех форсунок. Перепад давления во всех случаях должен быть одинаков. Если результаты проверки давления топлива соответствуют вышеописанным — система подачи топлива исправна.

Что будет происходить, если давление топлива в рампе окажется пониженным (менее 2 атм.) или повышенным (более 4 атм.)? Количество впрыскиваемого топлива изменится пропорционально отклонению давления от нормы. Другими словами, произойдет обеднение или обогащение топливовоздушной смеси.

Особенно болезненным оно будет в системах управления двигателем без обратной связи по датчику кислорода, так как контроллер не знает о неисправности и продолжает рассчитывать топливоподачу для нормального значения давления топлива. В системах управления с датчиком кислорода контроллер может компенсировать изменение состава топливовоздушной смеси, но только в разумных пределах.

Проверка регулятора давления

Проверить работоспособность рдт ваз 2114 можно при помощи манометра. Его следует подсоединить между штуцером и бензошлангом, отсоединив предварительно вакуумный шланг.

Выполняют подключение в следующем порядке:

1. Вывинтить пробку штуцера.
2. Вывинтить золотник из внутренней полости штуцера.
3. Подключить к штуцеру шланг манометра.
4. Зафиксировать шланг при помощи хомутика.

Важно отметить, что перед проверкой работоспособности регулятора следует осмотреть все шланги топливной системы на предмет повреждений. Даже при наличии небольших дыр или трещин результаты измерения давления окажутся некорректными

Выполняют измерения в четырех различных режимах, при которых давление должно равняться:

• сразу после включения зажигания — 3 атм или чуть больше;
• на холостом ходу — около 2,5 атм;
• при снятой с регулятора трубке давления топлива — 3,3 атм;
• при полностью пережатом шланге обратного тока — около 7 атм.

Если результаты замеров соответствуют приведенным выше величинам, значит регулятор исправен, если нет — его придется заменить.

Стоит отметить, что главными причинами, приводящими к поломке регулятора, являются либо очень длительный простой автомашины либо низкое качество бензина.

В случае, когда под руками нет манометра, можно определить выход из строя устройства и по ряду косвенных признаков, а именно:

• затрудненный запуск двигателя;
• нестабильная работа мотора на низких и холостых оборотах. «Подгазовка» практически не прибавляет мощности;
• резкие скачки оборотов, чаще всего — на холостом ходу;
• рывки автомашины во время движения, нестабильное поведение на дороге;
• потеря ускорения и скачки оборотов после переключения передачи;
• сильное увеличение расхода топлива;
• следы горючего, подтеки на шлангах топливной системы (при этом, замена шлангов и хомутов не дает нужного результата).

Все эти признаки, тем более проявляющиеся комплексно, являются прямым показанием для замены регулятора давления.

Предохранитель и реле

Оба элемента могут влиять на топливный насос. Как проверить его? Достаточно снять крышку предохранителя.

Посмотрите, есть ли сгоревшие элементы. На крынке имеется схема, где указано, какой предохранитель отвечает за тот или иной электрический прибор. Что касается реле, оно может находиться под бардачком, либо в подкапотном пространстве. Как проверить реле топливного насоса? Все очень просто. Для этого вам нужен помощник, который будет по вашей команде включать зажигание. В это время вы рукой щупаете реле.

Оно должно щелкать. Если нет, скорее всего, оно пришло в негодность. Также случается, что деталь не работает из-за плохого контакта. Почистите клеммы и проверьте его заново. Если это не помогло, замените реле.

Лада 2114 › Бортжурнал › Едем дальше. РДТ. ЭБУ.

Продолжение поиска причины дерганий и плавающих оборотов.

Новогодняя суета закончилась, решил проверить, какое давление держит РДТ в новом модуле бензонасоса, про который я писал ранее. Проверяется просто:

Держит 3.4 бара от заявленных 3,8 бар. Взял для проверки и сравнения результата старый РДТ и новый, который ранее покупал отдельно. Здесь мне помогла верхняя часть от старого модуля.

Результат тот же 3,4. что нового, что старого. Но как мы помним, когда я в сервисе замерял давление топлива, то их мономер, а также и мой, после перепроверки, показывал 3 бара(300 кПа). Предположил, что давление где-то теряется в трубках, но днище все сухое, бензином не воняет. Решил проверить не льют ли форсунки? Проверяется просто: вынимаем их из впуска, подкладываем тряпочку и включаем зажигание.

После проверки, тряпка сухая и совсем не пахнет).Далее пересмотрел наверное все видео на ютубе, где неисправностью было низкое давление топлива, но нефига симптомы не те, что у меня. Мое видео ниже:

https://youtube.com/watch?v=lmJTs5OfX3w

Ага, блок 21114–1411020-11- ничего мне это не дает, и пошел я гуглить возможные его поломки и неисправности.Узнал, что это блок М73, бывает от двух производителей: Ителма № 21114–1411020-12 и Автел №21114–1411020-11, никаких часто встречающихся проблем с ними, я не нашел. Зато мне попалась интересная статья по перепрошивке этого блока, в которой было сказано, что прошивки от разных производителей ЭБУ невзаимозаменяемые и не стоит даже пробовать заливать, во избежания проблем, одна из которых может быть связана с ХХ. Тут я подорвался со стула, схватил Launch X-431 EasyDiag 2.0, который случайно оказался под рукой и понесся ставить планшет на зарядку. Зарядил планшет и отправился смотреть версию прошивки моих мозгов.От увиденного я погрузился в ступор, посмотрите сами.

Полная противоположность того, что указанна на корпусе блока, который стоит на моей машине. Т.е. блок у меня Автел, а прошивка от Ителмы. На блоке были явные причины его демонтажа, кто и зачем менял прошивку, останется загадкой. Предположу, что это связанно с отсутствием абсорбера.Четырка меня научила перепроверять все по 10 раз, поэтому снова гуглить. Оказалось все как один говорят, что прошивки нельзя заливать от блока другого производителя!Далее ищу ребят в городе, которые смогут залить заводскую прошивку, и сталкиваюсь с тем, что они все немного удивляются, чего это я хочу стандартную прошивку? Давайте мы вам зальем улучшенную- цена будет та же. везде от 3000 р.Вот честно! Меня жаба задушила отдавать 3000 р. Объясните может мне, от чего такие цены? Я понимаю улучшенная, там кто-то сидел, че-то делал с ней, это стоит времени и денег, а с серийной че так? Она даже у меня есть на ПК, залить только осталось, а судя по видео на ютубе, это занимает около 10 мин. На самом деле заказал K-line провод, буду собирать шнурок для прошивки и пробовать заливать сам. Один вышивальщик мне все же подсказал, что перед прошивкой, стоит добиться нормального давления топлива и проверить зазоры клапанов, так как перед перепрошивкой, авто должен быть исправен. Попробую поставить РДТ от ГАЗа на 4 бара и куплю набор щупов для проверки зазоров.

P.S.Хочу поблагодарить авторов данных материалов, которые они предоставили в свободный доступ. Большое Вам спасибо! Без Вас я бы не разобрался.www.drive2.ru/l/464646468146299435/chiptuner.ru/content/ser_m73/www.drive2.ru/c/933584/

Как прошить ЭБУ М73 и не угробить блок

Источник

Замена регулятора давления топлива на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Регулятор давления топлива – небольшая деталь, установленная на топливной рампе, и играющая огромную роль в работе двигателя автомобиля. Без регулятора не обходится ни один инжекторный двигатель, благодаря ему стабилизируется давление, создаваемое в топливной рампе, и не превышает установленные нормы. Регулятор словно клапан. Рассмотрим пример: допустим мы имеем инжекторный автомобиль, у которого давление в топливной системе должно быть в районе 2.5-3.2 атмосфер. Как вы думаете, что будет, если давление увеличить в два раза (до 6 атмосфер, к примеру)? Произойдет следующее: двигатель начнёт заливать и у него возникнет ужасный холостой ход, возможно появление детонации (о данном явлении мы писали в статье: «Подробная информация про детонацию на автомобиле»). У автомобиля появится чёрный дым из выхлопной трубы, ехать машина станет значительно хуже. В целом, ясно: слишком больше давление в системе питания не приведет ни к чему хорошему. Неисправности регулятора зачастую приводит и к обратному эффекту – падению давления в системе ниже положенного (меньше 2.5 атмосфер). В данной ситуации автомобиль также ехать перестанет, начнутся рывки во время движения, ощутимо пропадёт динамика, а расход топливо существенно увеличиться, ведь придётся сильнее давить на педаль, практически в пол. Кстати, заводиться машина станет хуже. Итак, в случае поломки регулятора выход один – скорейшая замена.

Примечание! Вам понадобятся следующие инструменты: шестигранный ключ «на 5» , набор гаечных ключей и плоская отвёртка. Довольно небольшой набор инвентаря, не так ли?

Месторасположение регулятора

Находится в боковой и в верхней части рампы, более подробно увидеть его местонахождение можно на фото ниже. Регулятор указан двумя стрелками: красной стрелкой показано его приблизительное местонахождение, а синей непосредственно регулятор. Его легко найти и довольно просто и быстро поменять.

Когда необходимо менять регулятор?

Основные признаки неисправности данной детали описаны в предисловии к статье, но хотелось бы немного дополнить. Регулятор подобен клапану и имеет два положения: открыт (стравливает излишки давления) и закрыт (давление не уходит из системы, оставаясь в ней – характерно в момент глушения мотора, когда давление не должно уходить из системы, чтобы спустя некоторое время вы могли сесть в автомобиль и без проблем завести его). Со временем регулятор изнашивается и перестаёт выполнять свои функции. Обычно, происходит зависание в одном положении – становится либо полностью открыт, либо полностью закрывается. Тогда в системе становится постоянно маленькое давление (зависание произошло в положении “открыто”), либо оно в разы повышается (регулятор остаётся в положении “закрыто”). В обоих случаях неисправность сказывается на качестве езды и износе деталей, поэтому, обнаружив неполадку рекомендуем заменить вышедшую из строя деталь и наслаждаться полноценной ездой на автомобиле дальше.

Примечание! Важно! Если вы не уверены, что проблема кроется именно в регуляторе, то перед заменой рекомендуем проверить запчасть на работоспособность. Вам понадобится манометр

Стоимость данного прибора в автомагазинах колеблется от 1000 руб и выше. Мы настоятельно не рекомендуем приобретать слишком дорогой прибор, поскольку вы наверняка не собираетесь использовать его постоянно в профессиональных целях. Можно воспользоваться лайфхаком: попробуйте доехать до сервиса и взять манометр в прокат, получится гораздо дешевле. А процедуру проверки регулятора мы сняли на видео:

НЕМНОГО О РАБОТЕ ТОПЛИВНОГО ДАТЧИКА

Последние разработки конструкторов автомобильного завода в Тольятти приблизили выпускаемые модели к лучшим европейским образцам, но досадные, мелкие поломки в состоянии добавить «ложку дёгтя в бочку с медом». К ним в полной мере можно отнести проблемы с датчиком уровня бензина в баке автомобиля.

Он находится в одном блоке с бензонасосом. В него входят подвижный рычаг с поплавком, резистор и контактная группа, которая включает сигнальную лампу резерва бензина в баке. Среди самых распространённых неисправностей этого узла, наиболее часто встречаются такие неполадки, как, обрыв резистора, окисление подвижного контакта или выводных клемм. Очень редко случается потеря герметичности поплавка в указателе уровня топлива.

В любом случае для ремонта или обслуживания этого узла, его необходимо извлечь из топливного бака. Для выполнения этой работы снимают подушку заднего сидения и обивку, которая закрывает доступ к крышке бензобака.Выполняя эту операцию, не следует забывать, что работаете с легковоспламеняющимся веществом. Необходимо строго выполнять правила пожарной безопасности.

Выворачивают все саморезы, крепящие крышку, слегка сдвигают её вперёд и снимают с топливного бака. Перед снятием топливного блока, необходимо стравить давление в топливной магистрали. Для этого есть несколько способов, а самый простой из них, это оставить без движения автомобиль примерно на 4 часа.

Отключают от модуля провода и бензопровод, соблюдая осторожность, чтобы не разлить остатки бензина в шлангах. Вытаскивать бензонасос нужно аккуратно, чтобы не повредить поплавок

Замена датчика топлива проводится с помощью отвёртки с тонким лезвием.

Как это происходит:

• Отвёрткой сдвигают стопорное кольцо и получают возможность для снятия крышки с топливного модуля;
• Снимают все провода, отжимают фиксаторы на крышке и снимают по пазам сам датчик;
• Следующим шагом будет снятие измерителя с блока.

Чтобы установить новый топливный датчик, всё необходимо выполнить в обратном порядке.

Как проверить без демонтажа? Признаки

Есть несколько симптомов, по которым можно определить неисправность данного узла:

• Рывки во время движения.
• Затрудненный запуск автомобиля.
• Ухудшение динамики разгона. Машина слабо набирает скорость, даже если гашетка нажата полностью.

Также отметим, что подобные симптомы могут возникать при неисправностях датчика массового расхода топлива или положения дроссельной заслонки. Не лишним будет проверка и замена фильтра, как бензинового, так и воздушного. Ресурс последнего составляет 10 тысяч километров. Определить его износ можно визуально. Если он находится в таком состоянии, его нужно срочно заменить. Что касается топливных фильтров, они производятся в непрозрачном корпусе. Поэтому требуется записывать регламент замены. На бензиновых авто он меняется раз в 50 тысяч километров. На дизельных — каждые 10 тысяч (тонкой очистки).

Низкое давлние в топливной рампе: замена регулятора давления топлива на ВАЗ 2115

Как проверить регулятор давления топлива

Замена РДТ на ваз 2114, плохо заводиться на холодную

ДАВЛЕНИЕ В ТОПЛИВОПРОВОДЕ ВАЗ 2114

Давление в топливопроводе инжекторного мотора является важным параметром – при низком показателе не будет обеспечиваться нормальный впрыск форсунками в цилиндры двигателя внутреннего сгорания (ДВС). А высокая степень его еще и опасна – горючее может залить весь моторный отсек, и тогда случится возгорание.

У автовладельцев может возникнуть вопрос, как проверить давление в топливной рампе, в каких пределах должны быть показания, чем проверяют, и как определить, что может быть неисправно в топливном тракте? Итак, по порядку.

СХЕМА ТС

Сначала следует знать, как устроена топливная система (ТС), из каких элементов она состоит. В состав ТС входит (элементы по порядку, начиная от забора бензина до его непосредственного впрыска):

• Бензобак (в ВАЗовской модели 2114 находится под днищем багажника);
• Электрический бензонасос (находится в бензобаке);
• Фильтр грубой очистки (представляет собой сеточку, которая находится на заборной части насоса);
• Фильтр тонкой очистки (находится сразу после бензобака, расположен внизу под багажником, между задней частью глушителя и баком с топливом);
• Топливная рампа или рейка (ТР), в ней распределяется бензин по цилиндрам, она может быть стальной, алюминиевой или пластмассовой;
• Форсунки (на модели 2114 их четыре);
• Регулятор давления топлива (он поддерживает нужный напор бензина в системе для нормального впрыска его через форсунки в цилиндр).

Все элементы связаны между собой топливопроводом, и во всей цепочке после регулятора давления (РДТ) еще есть обратный шланг, по которому излишки бензина сбрасываются в бак. После включения зажигания горючее проходит по системе до форсунок (поэтому давление в системе есть и при включенном зажигании), а при запуске двигателя электроника подает команду на форсунки, и бензин поступает в цилиндры.

КАК И ЧЕМ ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ В ТС

Проверяют давление в топливной рампе ВАЗ 2114 манометром – его удобнее всего подключить на рампе, а не где-то в другом месте магистрали. На рампе есть сзади, по ходу движения авто, штуцер с резьбой и клапаном, закрытый пластмассовым колпачком. При замере переходник манометра закручивается на штуцер. Манометр нетрудно собрать самостоятельно. Для этого понадобится:

• Сам измерительный прибор со стрелкой – подойдет шинный манометр с максимальным пределом показания от 6 до 10 кгс/см²;
• Отрезок бензинового шланга длиной 50-70 см;
• Штуцер для проверки давления, который будет вкручиваться в рампу;
• Два хомута.

Собираем все элементы, затягиваем хомуты, и манометр готов для работы. Все, теперь можно производить замер. Для этого будут нужны инструменты:

• Колпачок колесного вентиля.
• Тонкая отвертка или металлический штырь;
• Гаечный ключ с размером под штуцер (обычно на 17 мм):
• Манометр.

Чтобы замерить давление в топливной рампе, нужно:

1. Заглушить двигатель, выключить зажигание;
2. отвернуть колпачок, сбросить давление в топливной рампе ВАЗ 2114, нажав тонкой отверткой на клапан;
3. вывернуть золотник с клапаном колпачком колесного вентиля. Пригодится тряпка – при сбросе из клапана брызнет топливо. Чтобы сбросить давление, нажимать необходимо на клапан плавно, стравливая напор;
4. закрепить штуцер манометра гаечным ключом на рейке. Теперь можно запускать ДВС и замерять давление в топливной рампе.

Как проверить давление в топливной рампе

КАКИЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОКАЗАТЕЛИ В БЕНЗИНОВОЙ МАГИСТРАЛИ ВАЗ 2114

Есть несколько режимов, в которых нужно будет проверить давление в топливной рампе ВАЗ 2114, чтобы судить о неисправностях ТС. Делают замер:

• При включении зажигания;
• На холостых оборотах;
• На перегазовках ДВС;
• При выключении зажигания.

Показания приблизительно должны быть такими:

• При включенном зажигании приблизительно около 3 кгс/см²,
• Во время работы на холостых оборотах от 2,8 до 3,2 кгс/см²,
• При наборе оборотов двигателя может падать до 2,3-2,5 кгс/см², при сбросе газа возвращаться к показанию около 3 кгс/см²,
• После остановки ДВС давление должно очень медленно падать. Быстрое падение свидетельствует о неисправности РДТ.

Слишком низкое давление в топливной рампе говорит о том, что:

1. Упала производительность бензонасоса,
2. Забился фильтр тонкой очистки,
3. Неисправен РДТ.

Качественно очищают эти детали в автосервисах, где есть специальное оборудование. Из оборудования присутствует стенд, на котором их можно проверить на производительность впрыска. Затем засоренные элементы очищают в ванной с помощью ультразвука.

Снимаем рампу для чистки форсунок

Форсунки можно почистить и самостоятельно, но снимать рейку придется в любом случае. Обычно автолюбители пользуются специальной жидкостью для очистки карбюраторов.

Как правильно проверять РДТ

Для того чтобы самостоятельно проверить давление в системе, а следовательно, и корректность работы регулятора, необходимо взять манометр, предельное давление в котором равняется до 10 атмосфер. Не стоит использовать прибор с большей шкалой, так как его показания будут иметь серьезную погрешность. Он подключается между штуцером и топливной трубкой:

• предварительно выключите и остудите мотор;
• найдите под капотом топливную рампу;
• уберите пробку со штуцера давления топлива;
• открутите ниппель штуцера любим золотником;
• протрите поверхности, если под действием остаточного давления появились брызги топлива;
• натяните шланг диаметром до 9 миллиметров на штуцер и зафиксируйте его хомутом;
• второе отверстие шланга присоедините к манометру.

Далее вам потребуется помощник, ведь показания с манометра нужно считывать в один из четырех моментов:

• при включении зажигания давление должно быть 3 атмосферы;
• на холостых оборотах – 2,5;
• при передавливании шланга оттока топлива – 7;
• при демонтированном шланге на РДТ – 3,3.

Если на вашем ВАЗ-2115 при замерах получаются иные показатели, то необходимо заменить регулятор на новый. Для этого достаточно обнаружить его в системе, провести демонтаж, а затем вернуть топливопровод в исходное состояние. В ВАЗ-2115, двигатель которых имеет 8 клапанов или иную систему, РДТ монтируется в самом конце топливной рейки.

Важно проверить целостность топливной системы. Если в ней обнаружены течи, то показаниям манометра верить не стоит

После проверки в разных условиях стоит заглушить двигатель и снова взглянуть на манометр, давление должно быть в пределах 0,7 атмосферы. Если давление полностью упало, то проблема точно в регуляторе.

Помните, что регулятор обойдется вам гораздо дешевле, чем масштабный ремонт топливной системы или двигателя. Именно к таким глобальным поломкам может привести вышедший из строя РДТ. Стоимость этой запасной части от 500 рублей. Окончательная цена ремонта зависит от того, запасную часть какого производителя вы приобретете. Дешевле всего обходятся стоковые детали производства Тольятти, а дороже – комплектующие BOSCH.

поломки неисправности РДТ

Учитывая, что регулятора конструкция давления механическая, нарушения в его могут работе возникать достаточно часто. К наиболее неисправностям распространенным устройства можно отнести:

• ослабевание мембраны пружины;
• заклинивание (подклинивание) клапана;
• засорение нарушение;
• регулятора герметичности места соединения регулятора и рампы корпуса.

Ослабевание пружины мембраны приводит к что, тому клапан не справляется с давлением воздуха, впускного с поступающего коллектора. В результате этого напор и поступающего количество топлива снижаются.

Заклинивание клапана неконтролированной к приводит подаче горючего в коллектор и его «топливопровод» в отходу. В этом случае увеличивается расход мотор, а бензина перестает нормально запускаться из-за перебоев с горючего подачей.

Аналогичные признаки неисправности можно при и наблюдать засорении регулятора. Грязь и отложения пропускные снижают способности системы, в результате чего топлива давление существенно снижается, двигатель «захлебывается», а холостой нормальный ход пропадает.

При нарушении места герметичности соединения регулятора с рампой давление может воздуха падать, что опять же приведет к напора снижению горючего.

Топливная рампа ВАЗ 2114

Топливная рампа служит для установки на нее форсунок. Она представляет собой трубку или полую планку, торцы которой с обеих сторон заварены. При помощи двух болтов ее крепят к впускной трубе на коллекторе.

Поддерживается давление в топливной рампе у ВАЗ 2114 перед форсунками за счет регулятора давления топлива. При этом напор горючего должен быть выше, нежели давление во впускном коллекторе, иначе топливо из форсунок не будет впрыскиваться и создавать смесь. У топливной рампы давление должно поддерживаться в строго ограниченных пределах — от 2,9 до 3,3 кг/см.кв .

Замерить давление в топливной рампе необходимо, если возникли проблемы с топливной системой. Убедитесь перед работой, что ТС герметична, отсутствуют микротрещины и протекания, иначе показатели манометра будут недостоверными.

1. В конец приготовленного шланга вставьте манометр и плотно его закрепите, используя хомут.
2. На штуцере давления горючего, который находится на свободном торце рампы, открутите колпачок из пластика. Он закрывает ниппель.
3. Поставьте пустое ведро, чтобы собрать бензин, нажмите на ниппель и стравите остатки давления в рампе.
4. Не убирайте ведро, открутите ниппель.
5. Наденьте на штуцер свободный конец шланга, а на свободный натяните хомут.
6. Затяните на штуцере хомут, чтобы избежать подтеканий.
7. Подкачайте топливо в рампу при помощи бензонасоса.
8. Запустите зажигание, проверьте показания манометра. Как правило, оно составляет 2,9-3,1 кг/см.кв, но не меньше. Если показания упали до нуля, тогда регулятор давления или обратный клапан насоса вышли из строя .
9. Теперь проверьте на холостом ходу. Запустите мотор, посмотрите на показания прибора манометра. Норма — это показатель не меньше 2,5. Если происходит пульсация при этом, датчик поднимается и опускается на 0,2, тогда следует прочистить фильтр грубой очистки.
10. Перед проверкой давления в рампе для инспекции РДТ, снимите с него вакуумный шланг, который идет из выпускного коллектора. При этом давление должно стать 3,0-3,3. Если изменения не произошли или они минимальные, тогда вероятнее всего топливный насос вышел из строя.
11. Отключайте обратку и проверяйте давление при таких условиях. Пережмите обратный шланг от РДТ к баку плоскогубцами. Тогда напор вырастает до 6-7. Если показатели ниже, тогда насос износился. Показатель 4,0 свидетельствует о необходимости очистить трубопровод и фильтр тонкой очистки.

Замена топливного насоса ВАЗ 2114

Вы можете обратиться к специалистам, хотя замена топливного насоса на ВАЗ 2114 часто выполняется своими руками.

Особых навыков иметь не нужно, как и специализированных инструментов. Вам понадобится такой набор:

• Ключ на 17;
• Трещотка с головками на 10 и 7;
• Крестовая отвертка.

Далее следуйте инструкции:

1. Снимите задние кресла, удалив две заглушки и болты трещоткой на 10. За ними вы увидите прорезь шумоизоляции, выполненную в форме П. Под ней находится крышка насоса.
2. Отверткой открутите крышку, после чего увидите верхнюю часть модуля.
3. Отсоедините жгут из проводов, которые подходят к модулю.
4. Сбросьте давление в системе. Для этого заведите мотор, пока все топливо не выработается в магистрали. Другими словами, ждите, когда авто заглохнет.
5. Отключите аккумулятор.
6. Ключом открутите трубки на бензопроводе.
7. По периметру прижимного кольца имеет 8 гаек, которые также нужно снять. Тут потребуется уже трещотка на 7.
8. Снимите прижимное кольцо.
9. После проделанных манипуляций модуль можно снимать, ставить на его место новый и собирать систему в обратном порядке.

Достав модуль, можно также заменить вышедший из строя насос , тем самым сэкономить деньги на покупке всего модуля. Но чтобы выполнить такую работу, модуль придется разобрать.

Сам же модуль рекомендуется искать бошевский, в специализированных автозапчастях практически всегда есть в наличии!

Выполняется данная процедура следующим образом:

1. Колодка проводков отключается от крышки и бензонасоса, после чего демонтируется датчик уровня топлива. Тут нужно просто отжать два фиксатора, после чего датчик начнет передвигаться по пазам к крышке.
2. Сливную трубу отсоедините от корпуса, поддев ее отверткой. Имеющиеся 4 защелки снимаются поочередно, что позволить снять крышку вместе с насосом.
3. Фильтр грубой очистки поддевается и снимается, извлекается стопорная шайба.
4. Защелку из пластика отожмите отверткой, что позволит вытолкнуть пальцем насос из держака.
5. Снимите также гофрированную трубку, которая находится на патрубке насоса. Попробуйте нагреть ее паром, что облегчит процесс снятия.
6. Поставьте новый бензонасос на место и выполните процедуру сборки в обратном порядке.

Выполнив замену электробензонасоса, установите обратно и топливный модуль. Помните, стрелка на модуле должна быть обращена в сторону багажного отсека автомобиля.

Не забудьте выполнить еще одну важную процедуру. Она заключается в необходимости поставить на место аккумулятор и на некоторое время завести двигатель. Это позволит определить, нет ли течи в соединениях. Если они отсутствуют, значит, всю работы вы выполнили абсолютно правильно.

Работа регулятора на разных режимах

Принцип работы РТД

Если рассмотреть упрощенно принцип действия, то он достаточно прост. Насос закачивает топливо в рампу, из которой оно попадает также и в топливную камеру регулятора. Как только сила давления превысит жесткость пружины, мембрана начинает перемещаться в сторону вакуумной полости, увлекая за собой клапан. В результате канал слива открывается и часть бензина стекает в бак, при этом давление в рампе падает. Из-за этого пружина возвращает клапан с мембраной на место, и обратный канал закрывается.

Но как уже упоминалось, РДТ подстраивается под режим работы мотора. И делает это он за счет разрежения во впускном коллекторе. Чем больше будет это разрежение, тем сильнее будет его воздействие на мембрану. По сути, создаваемый вакуум создает противодействующее усилие пружине.

На деле все выглядит так: для работы мотора на холостом ходу увеличение количества топлива не нужно, поэтому и не требуется и повышенного давления.

На этом режиме работы дроссельная заслонка закрыта, поэтому во впускном коллекторе воздуха недостаточно и создается разрежение. А поскольку вакуумная камера связана с коллектором патрубком, то вакуум создается и в ней. Под воздействием разрежения мембрана давит на пружину, поэтому для открытия клапана нужно меньше давления бензина.

При нагрузке же, когда дроссельная заслонка открыта, разрежения практически нет, из-за чего мембрана не участвует в создании усилия на пружину, поэтому давления требуется больше. Таким образом этот элемент функционирует в системе питания в зависимости от режима работы мотора.