Почему бензонасос не качает бензин

Как снять и заменить блок предохранителей

Такая операция может понадобиться для проведения ремонтных работ в монтажном блоке с предохранителями или когда выполняется замена узла старой конструкции на новый монтажный блок. Снять это устройство не представляется сложной процедурой, поэтому задача вполне может быть выполнена даже начинающим водителем. Трудности могут появиться, когда понадобится разобрать этот узел.

Инструменты

Для снятия блока предохранителей специальные ключи или приспособления не нужны, достаточно набора штатных инструментов.

Для выполнения работы следует приготовить:

• торцовый ключ или головку на 10 мм;
• отвёртку с крестообразным лезвием;
• такую же отвёртку, но с плоским лезвием.

В некоторых случаях может понадобиться жидкость типа WD-40 или аналогичная ей, ветошь, пассатижи.

Пошаговая инструкция

Перед началом снятия блока предохранителей следует отключить аккумуляторную батарею и демонтировать корпус воздушного фильтра.

Далее порядок действий будет таков:

1. Отключают разъёмы с проводами, которые подведены с нижней части корпуса блока предохранителей. Разъёмы цветные, так что перепутать их при сборке невозможно. Если возникнут трудности при отсоединении, можно поддеть их плоской отвёрткой.
2. Теперь фронт работы переходит в салон машины. Нужно отсоединить полку под бардачком передней панели. После этого вынимают дно вещевого ящика.
3. Открывшиеся взгляду цветные разъёмы с проводами отключают от блока предохранителей.
4. Корпус закреплён к моторному отсеку четырьмя болтами. Торцовым ключом или головкой на 10 мм их следует отвернуть. Если они не поддаются, болты нужно обработать жидкостью WD-40 или аналогичной ей.
5. Теперь можно вынуть корпус блока предохранителей в моторный отсек.

Установка нового или отремонтированного блока выполняется в обратном порядке. Замена старого блока предохранителей ВАЗ 2107 на новый производится аналогично описанному примеру.

Неисправность насоса

Бывает так, что топливный насос гудит, а давления нет, машина при этом будет, плохо заводится и работать с перебоями и глохнуть. Причины могут быть пожалуй три:

1. неисправен насос;
2. забита сеточка грубой очистки;
3. неисправен регулятор давления топлива.

Проверить давление насоса описывал в про замену бензонасоса. В этой же статье написано как он снимается.

Неисправность регулятора можно определить только при использовании манометра.

Автомобильный бензонасос (топливный насос) относится к топливной системе (системе питания) и является одним из главных ее агрегатов. Топливный насос выполняет в автомобиле ту же функцию, что и сердце в организме человека — он качает, то есть выполняет перекачку жидкости из одного места в другое, только в случае с автомобилем вместо крови выступает топливо.

Топливный насос выполняет подачу топлива из бензобака в , где происходит приготовление топливно-воздушной смеси. Бензонасос очень «нежная» деталь системы питания и часто выходит из строя или, выражаясь «водительским» языком — «компостирует мозги». Виной этому несколько причин, прежде всего — плохое качество топлива, грязный топливный фильтр, постоянные нагрузки из-за которых происходит естественный износ деталей бензонасоса, несовершенность конструкции самого изделия ВАЗ 2107.

Бензонасос ВАЗ 2107 инжектор

Инжекторная «семёрка» имеет ряд принципиальных отличий от карбюраторной версии автомобиля. Эта разница относится, прежде всего, к системе подачи топлива. В конструкции ВАЗ 2107 инжектор нет карбюратора, и бензонасос качает топливо прямо на форсунки: это напоминает питающую систему дизельных моторов.

Назначение и устройство

Электрический бензонасос, в отличие от механического, отвечает не только за доставку топлива из бака в камеру сгорания, но и за создание высокого давления в топливной системе. Впрыск топлива в инжекторных системах осуществляется с помощью форсунок, и бензин должен поступать на них под высоким давлением. С такой задачей может справиться только электрический насос, механический здесь не подходит.

Бензонасос ВАЗ 2107 инжектор устроен достаточно просто и благодаря этому имеет большой ресурс работы. По сути, это электродвигатель с расположенными на передней части вала лопастями, которые и нагнетают бензин в систему. Входной патрубок насоса оснащён фильтром грубой очистки топлива в виде сетки для задержания крупных частиц грязи. Конструкцию электронасоса дополняет датчик уровня топлива, передающий сигнал на панель приборов.

Принцип действия

Чтобы лучше понять принцип работы бензонасоса, нужно иметь представление об инжекторной системе в целом. Такая система состоит из:

1. Воздухозаборника.
2. Воздушного фильтра.
3. Воздушного рукава.
4. Дроссельной заслонки.
5. Рампы с четырьмя форсунками.
6. Топливного фильтра.
7. Бензонасоса.
8. Гравитационного клапана, благодаря которому топливо не выливается из перевёрнутой машины.
9. Регулятора давления (перепускного клапана), который отвечает за поддержание давления в системе на требуемом уровне.
10. Предохранительного клапана.
11. Топливного бака.
12. Адсорбера.

Топливный насос ВАЗ 2107 инжектор начинает работать после того, как водитель повернёт ключ зажигания. В этот момент включается электродвигатель насоса, и в системе начинает подниматься давление. Когда давление в топливной системе достигает 2,8–3,2 бар (280–320 кПа), включается двигатель. Пока мотор работает, бензонасос нагнетает в систему топливо, и давление держится на требуемом уровне. После того как двигатель будет заглушён, давление падает в течение нескольких минут.

Где находится

Бензонасос автомобиля ВАЗ 2107 инжектор находится внутри топливного бака. Если открыть крышку багажника, бак с насосом можно увидеть справа. Преимущество такого расположения — упрощение топливной системы, недостаток — затруднённый доступ к бензонасосу.

Какой бензонасос лучше

Если сравнивать электрический и механический бензонасос, следует сказать, что:

• сама по себе инжекторная система является более надёжной за счёт того, что в ней нет карбюратора, который требует дополнительного обслуживания;
• электронасос предпочтительнее механического насоса, т. к. он:
  • обеспечивает прямую подачу топлива на форсунки;
  • может располагаться внутри топливного бака (т. е. экономит подкапотное пространство);
  • редко выходит из строя благодаря простоте конструкции.

Как найти неисправность

Искать причину неисправности топливной системы нужно в двух направлениях: электрическом и механическом. Первый вариант — это диагностика датчиков и их электрических цепей. Второй — проверка давления в системе, которая покажет, как работает топливный насос, и как бензин поступает к форсункам.

Коды ошибок

Поиск любой поломки в инжекторном автомобиле рекомендуется начинать со считывания кода ошибки, выдаваемой электронным блоком управления, ведь большинство из перечисленных неисправностей системы питания будет сопровождаться горящей на приборном щитке лампочкой «CHECK». Для этого можно обратиться на станцию технического обслуживания, или провести диагностику самостоятельно, если у вас есть предназначенный для этого сканер. Ниже в таблице представлены коды ошибок в работе топливной системы ВАЗ 2107 с расшифровкой.

Таблица: коды ошибок и их значение

Код	Расшифровка
Р 0102	Неисправность датчика массового расхода воздуха или его цепи
Р 0122	Неисправность датчика положения заслонки дросселя или его цепи
Р 0130, Р 0131, Р 0132	Неисправность лямбда-зонда
P 0171	Смесь, поступающая в цилиндры, слишком бедная
P 0172	Смесь слишком богатая
Р 0201	Нарушения в работе форсунки первого цилиндра
Р 0202	Нарушения в работе форсунки второгоцилиндра
Р 0203	Нарушения в работе форсунки третьегоцилиндра
Р 0204	Нарушения в работе форсунки четвёртогоцилиндра
Р 0230	Неисправен топливный насос или имеется обрыв его цепи
Р 0363	Отключена подача топлива в цилиндры, где фиксируются пропуски зажигания
Р 0441, Р 0444, Р 0445	Проблемы в работе адсорбера, клапана продувки
Р 0506	Нарушения в работе регулятора холостого хода (низкие обороты)
Р 0507	Нарушения в работе регулятора холостого хода (высокие обороты)
P 1123	Слишком богатая смесь при работе на холостом ходу
P 1124	Слишком бедная смесь при работе на холостом ходу
P 1127	Слишком богатая смесь под нагрузкой
P 1128	Слишком бедная смесь под нагрузкой

Проверка давления в рампе

Как уже упоминалось выше, рабочее давление в системе питания инжекторной «семёрки» должно составлять 2,8–3,2 бар. Проверить, соответствует ли оно этим значениям, можно при помощи специального жидкостного манометра. Прибор подключается к штуцеру, расположенному на топливной рампе. Замеры производятся при включённом зажигании без запуска двигателя и при работающем силовом агрегате. Если давление меньше нормы, проблему следует искать в бензонасосе или топливном фильтре. Также стоит осмотреть трубки топливной магистрали. Они могут быть повреждены или пережаты.

Ремонт бензонасоса

Для замены либо ремонта насоса его потребуется демонтировать с двигателя. Из инструментов понадобятся:

• ключ на 13 мм;
• крестовая отвёртка.

Снятие бензонасоса

Демонтируем узел в следующем порядке:

1. Протираем насос ветошью.
2. Отсоединяем оба шланга (на входе и выходе), ослабив отвёрткой хомуты.

3. Стягиваем шланги со штуцеров.

4. Ключом на 13 мм или головкой с удлинителем отворачиваем 2 гайки крепления.

5. Аккуратно снимаем бензонасос.

Для замены штока извлекаем его из теплоизоляционной проставки

Однажды на моём авто возникла ситуация, когда из места установки бензонасоса подтекало моторное масло (в районе прокладок). Выявить причину удалось не сразу. Сперва я грешил на прокладки между блоком двигателя и проставкой, а также между ней и топливным насосом. Заменил их, но положительного результата не добился. После повторного демонтажа механизма я более внимательно осмотрел все элементы и выявил, что теплоизоляционная проставка имела трещину, через которую и просачивалось масло. Пришлось её заменить, после чего проблема исчезла. Кроме описанного случая была аналогичная ситуация, когда подтекало масло в месте расположения бензонасоса. На этот раз виновником оказался сам насос: масло сочилось из-под оси рычажка ручной подкачки топлива. Тут было два варианта выхода из ситуации: смириться или купить новое изделие. Я купил и поставил новый насос (ДААЗ), который по сегодняшний день работает исправно и не подтекает.

Разборка

Для разборки бензонасоса нужно подготовить:

• ключ на 8 и 10 мм;
• крестовую отвёртку.

Порядок действий по разборке таков:

1. Отворачиваем болт, удерживающий верхнюю крышку.

2. Демонтируем крышку и извлекаем фильтр из мелкой сеточки.

3. Откручиваем 6 винтов, фиксирующих две части корпуса устройства.

4. Разъединяем детали корпуса.

5. Поворачиваем диафрагмы на 90° и вынимаем их из корпуса. Демонтируем пружину.

6. Отворачиваем гайку ключом на 8 мм.

7. Разбираем узел диафрагм, снимая последовательно элементы.

8. Осматриваем диафрагмы. Если на элементах есть расслоения, надрывы или малейшие следы повреждений, диафрагмы меняем на новые.
9. Очищаем фильтр, после чего собираем насос в обратном порядке.

Сетчатый фильтр при установке необходимо расположить отверстием над клапаном

Замена клапанов

Клапаны бензонасоса ВАЗ 2107 присутствуют в ремкомплекте. Для их замены понадобится надфиль и подходящие наставки для демонтажа.

В ремкомплекте бензонасоса есть все необходимые детали для проведения ремонта

Последовательность действий по разборке такова:

1. Удаляем кернения при помощи надфиля.

2. Выпрессовываем клапаны подходящими наставками.

3. Устанавливаем новые детали и керним седло в трёх местах.

Установка и регулировка бензонасоса

Монтаж топливного насоса на «семёрке» проводится в порядке, обратном снятию. Сам процесс сложностей не вызывает

Однако внимание стоит уделить прокладкам, поскольку их толщина оказывает непосредственное воздействие на работу механизма

Топливный насос уплотняется несколькими прокладками:

• регулировочная (толщина 0,7–0,8 мм или 1,1–1,3 мм);
• теплоизоляционная;

• уплотнительная (0,27–0,33 мм).

Регулировочная и уплотнительная прокладки отличаются только по толщине. Между блоком двигателя и теплоизоляционным элементом уплотнительная прокладка должна стоять всегда.

Регулировка бензонасоса выполняется следующим образом:

1. Устанавливаем уплотнительную прокладку.

2. Шток вставляем в проставку.

3. Насаживаем проставку на шпильки.

4. Устанавливаем регулировочную прокладку.

5. Плотно прижимаем набор прокладок к блоку, после чего медленно проворачиваем коленвал мотора за шкив ключом, выбирая такое положение штока, при котором он минимально выступает по отношению к поверхности регулировочной прокладки.

6. Металлической линейкой или штангенциркулем определяем выход штока. Если значение меньше 0,8 мм, регулировочный уплотнитель меняем на более тонкий — 0,27–0,33. При значениях около 0,8–1,3 мм, что является нормой, ничего не меняем. При больших значениях устанавливаем более толстую прокладку (1,1–1,3 мм).

Замерить давление топлива в рампе

Как было сказано выше, для того чтобы замерить давление топливного насоса в рампе нужно манометр последовательно закрутить в подачу топлива. Замер производят на разных режимах, в зависимости от симптомов неисправности:

• Автомобиль не заводится. Делаем измерение при включении зажигания. Через диагностический сканер можно включить бензонасос через исполнительные механизмы. Рабочее давление от 3 до 4 атм.
• Пропала тяга. Сначала нужно измерить давление топлива на зажигании, если выдает нормальное показание, мерим на холостом ходу. Насос должен выдавать 2,5 – 4,2 атм в зависимости от типа двигателя. 2,5 — РДТ на рампе, 4,2 — РДТ в баке.
• Бываю случаи, когда владелец жалуется на потерю тяги кратковременно или в жару. В таком случае нужна проверка на ходу. Цепляем манометр, проверяем герметичность контакта со штуцером, чтобы не было течи бензина. Закрепляем прибор на лобовое стекло, можно под дворник, и едем. Если во время движения давление топлива падает, нужно заменить бензонасос, фильтра, продуть магистрали.
• Как проверить бензонасос в стенку. Такая процедура нужна для исключения забитого фильтра, магистралей регулятора давления топлива. Значение давления на инжекторе в стенку должно быть от 6 атм.

Такими не сложными действиями можно померить давление бензина на любом автомобиле. Главное соблюдать меры безопасности по работе с горючими жидкостями.

Фильтр и сетка электробензонасоса, зачем они нужны и как часто меняются

Топливо, с заправки, как правило, нуждается в дополнительной очистке. Особенно чувствительна к качеству топлива инжекторная система впрыска. Для дополнительной очистки используются топливные фильтры. Процесс очистки проходи в два этапа: сначала грубая очистка – через сетку бензонасоса.

Здесь отсеиваются крупные частицы ржавчины и мусора. Второй этап – тонкая очистка, которую выполняет топливный фильтр. В разных моделях автомобилей фильтры тонкой очистки устанавливаются в разных местах. Чаще всего его можно обнаружить под капотом авто.

Инжекторная система требует очень тщательной очистки горючего – от 5 микрометров. Давление в такой системе довольно высокое, поэтому топливные фильтры делают из прочного материала или из нержавеющей стали.

замена топливного фильтра

В инструкции по эксплуатации двигателя должно быть указано, как часто необходимо менять топливный фильтр. Чаще всего такую процедуру проводят один раз в два года или после определенного пробега авто. Однако, учитывая качество топлива на отечественных заправках, рекомендуется менять фильтр не реже раза в год. При интенсивной эксплуатации авто рекомендуется периодически проверять топливный фильтр и при необходимости сразу же его менять.

Замену фильтра можно провести на станции техобслуживания или самостоятельно — процедура несложная. Перед тем, как менять топливный фильтр, необходимо сбросить давление в рампе.

Для этого:

• Отсоединяем клемму «минус». • Извлекаем реле топливного насоса. • Подключаем клеммы к аккумулятору. • Запускаем двигатель, ждем, пока он заглохнет.

Теперь можно демонтировать топливный фильтр. Зажимаем пальцами фиксаторы на обеих сторонах фильтра, и аккуратно снимаем его. Помните – внутри фильтра остается примерно 100 грамм горючего и оно может вытечь. Далее действия производим в обратном порядке – устанавливаем новый фильтр, отсоединяем клеммы, ставим на место реле, присоединяем клеммы, запускаем двигатель. Проверяем, нет ли утечки в местах соединения фильтра с топливными шлангами.

Рекомендуем: Ставим кнопку Start-Stop своими руками

Очень важно уметь определять, когда фильтр засоряется. В первую очередь об этом может сигнализировать плохой запуск двигателя, существенно падает тяга, во время резкого ускорения двигатель «задыхается», может заглохнуть

На холостом ходе двигатель работает неравномерно, во время езды двигателю не хватает горючего, если скорость превышает 100 км/ч.

Признаки неисправности бензонасоса

Автолюбитель с опытом может определить неисправности своего авто по его поведению либо по посторонним звукам. Это относится и к бензонасосу. Если же знаний недостаточно, стоит учитывать следующие характерные признаки, указывающие на проблемы с топливным насосом:

• мотор не запускается;
• двигатель почти всё время глохнет;
• снижается мощность и динамика автомобиля.

Однако стоит учитывать, что мощность может снижаться и по ряду других причин: проблемы с поршневыми кольцами, клапанами и т. п. Если бензонасос полностью неисправен, то двигатель запустить не удастся.

Не качает бензонасос

Причин того, что устройство не подаёт топливо, может быть несколько. Прежде чем приступать к поиску неисправностей, нужно убедиться, что в баке есть бензин. Бывает так, что датчик уровня показывает неправильно и проблема сводится попросту к отсутствию топлива. Нужно также убедиться, что фильтрующие элементы не засорены, а лучше их заменить, ведь стоят они недорого. После этих действий можно приступать к диагностике.

Из-за засора топливных фильтров насос не может обеспечить подачу нужного количества топлива в карбюратор

Причинами неполадок могут быть:

• износ из-за длительного пробега;
• повреждение диафрагмы;
• недостаточная жёсткость пружины в результате растяжения;
• загрязнение клапанов;
• нарушение герметичности узла.

Если бензонасос на «семёрке» не подаёт топливо, то из этой ситуации есть два выхода: поставить новое устройство или разобрать старое, провести диагностику и заменить повреждённые детали.

На моей машине однажды возникла ситуация, которая указывала на нехватку топлива двигателю: не было нормальной динамики, мотор периодически глох и не запускался. Бензина в баке было достаточно, фильтры в нормальном состоянии, а машина не ехала. После длительных разбирательств и выяснений причин подобного явления неполадка была найдена: шланг подачи топлива от насоса к карбюратору внутри разбух, что указывало на низкое качество изделия. Внутреннее сечение стало очень маленьким и недостаточным для прохождения необходимого количества топлива. После замены шланга проблема исчезла. Кроме этого, я меняю топливные фильтры не реже, чем через каждые 5 тыс. км. пробега (лучше чаще). У меня они стоят перед бензонасосом и после него. Как показывает практика, даже при установке двух фильтров, а также при наличии сеточки в самом бензонасосе и на входе карбюратора, в поплавковую камеру всё равно проникает мусор. Это приводит к тому, что карбюратор периодически приходится чистить.

Видео: топливный насос ВАЗ не качает

Никак не качает Бензонасос! Или проблема в штоке!!!

Перестаёт качать на горячую

Одной из проблем классических «Жигулей» является перегрев бензонасоса, который приводит к нарушению его работоспособности — он попросту перестаёт качать. Неполадка обусловлена образованием паровой пробки, которая перекрывает подачу бензина. Есть несколько способов решения проблемы: поливать насос для охлаждения водой либо ездить с мокрой тряпкой на нём. Эти методы применимы в критической ситуации, но никак не для повседневного использования. Проблема устраняется регулировкой бензонасоса посредством прокладок, заменой штока, заменой самого узла или применением более качественного топлива.

Проверка бензонасоса

Если есть подозрения или проявляются характерные признаки неполадок топливного насоса, механизм следует проверить. Для этого выполняют следующие действия:

1. Ослабляем хомут шланга, подающего бензин в карбюратор, а затем стягиваем шланг со штуцера. Из патрубка будет вытекать бензин, поэтому его край лучше опустить в пустую ёмкость.

2. Пробуем вручную накачивать топливо рычажком.

3. Из выходного штуцера должен вытекать бензин под давлением. Если насос качает, значит, его можно считать исправным. В противном случае продолжаем диагностику.

4. Ослабляем хомут и снимаем шланг с входного штуцера бензонасоса.

5. Зажимаем штуцер на входе пальцем и пробуем накачивать. Если чувствуется вакуум (палец засасывает), значит, клапаны насоса функционируют. Если это не так, узел подлежит ремонту или замене.

Основные причины неисправности ТНВД

Выделяют следующие причины поломки насоса высокого давления. Обычно у них выходят из строя следующие конструктивные элементы:

• Плунжеры. Чаще всего виноваты именно они, поскольку плунжерные пары быстро загрязняются. Обусловлено это двумя причинами. Первая — конструктивные особенности, предусматривающие маленький зазор, обеспечивающий высокое давление в системе. Вторая — низкое качество дизельного топлива, в частности, присутствие в нем серы и парафинов, которые, собственно, и загрязняют устройство. Также грязь может попадать из двигателя (нагар, грязь). Износ плунжеров приводит к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, повышенному расходу топлива, снижению компрессии. Из-за повреждения плунжерной пары могут значительно перегреться подшипники.
• Вода в дизельном топливе. Также зачастую в отечественной солярке имеет место повышенное содержание воды. Влага смывает топливную (одновременно защитную) пленку с поверхностей деталей ТНВД, из-за чего ресурс прецизионных деталей значительно снижается. Это может даже привести к заклиниванию насоса.
• Загрязненный топливный фильтр. Из-за забитого топливного фильтра насос высокого давления, во-первых, может загрязниться (плунжерные пары), а во-вторых, он работает «на износ», что снижает его общий ресурс.
• Неравномерная подача и распределение нагнетаемой солярки. Такая проблема также может быть вызвана неисправностью плунжерных пар, в частности, износа поводков, зубьев рейки, нагнетательных клапанов, а также грязными форсунками.
• Производственный брак. Это ситуация достаточно редкая, однако на дешевых насосах порой встречается. К браку относят трещины на корпусе ТНВД, повреждение его подшипников, а также заедание плунжерной втулки.
• Износ подшипников. Они обычно изнашиваются по причине критического уменьшения ресурса (старения). Как вариант — заводской брак. Все это приводит к тому, что эксплуатационные характеристики насоса ухудшаются, а подшипники и прилегающие к ним детали перегреваются, чем снижают свой рабочий ресурс.
• Заклинивание поршня и втулки. Это критическая поломка, которая может привести к поломке зубчатой рейки, кулачкового вала, шестерни, регулятора, шпонок. Зачастую причиной заклинивания является попадание воды в полость между поршнем и втулкой.
• Износ деталей насоса. Это может возникать как по естественным причинам (с увеличением пробега машины), так и при попадании внутрь его воды. Она вымывает защитную (рабочую) смазку с элементов, что значительно снижает как ресурс насоса в целом, так и отдельных его деталей.
• Коррозия плунжерной пары. Очаги ржавления могут появиться по причине повышенного содержания воды в дизельном топливе.
• Некорректная работа системы охлаждения. То есть, при длительных и/или сильных нагрузках насос высокого давления может попросту перегреться. Система охлаждения может быть неисправна по разным причинам — низкий уровень антифриза или тосола, засорение системы, поломка отдельных элементов (насоса, патрубков, радиатора и так далее).

Если существуют подозрения, что неисправна рейка топливного насоса либо сопряженных с нею деталей, то нужно проверить наличие/отсутствие следующих дефектов:

• отсоединение рейки от деталей регулятора;
• заклинивание либо отворачивание хомутиков поводков плунжеров;
• заклинивание стяжных винтов зубчатых венцов.

Одна из самых опасных причин неисправности заключается в нарушении подвижности топливной рейки. В частности, если ее заклинит в момент максимальной подачи топлива, и соответственно, у регулятора не будет хватать усилия чтобы ее сместить в исходное положение, то в двигателе происходит аварийное увеличение количества оборотов коленчатого вала, из-за чего двигатель «идет в разнос» со всеми вытекающими последствиями. Если рейку «закусило» при выключенной передаче, то в этом случае невозможно будет запустить двигатель вообще. Частичное заедание рейки приводит к неустойчивой работе двигателя и повышению его звуковой отдачи (он начинает «рычать»).

При использовании машины в условиях значительных морозов иногда наблюдается примерзание отдельных деталей насоса, и частичный выход его из строя. Чтобы этого не допустить, необходимо пользоваться маслами и дизельным топливом с соответствующими температурными показателями.

В дизельных системах Common Rail может выйти из строя клапан управления (или клапан потока SCV). Обычно его меняют на новый. Реже — выполняют ревизию и меняют отдельные детали на новые. В частности, зачастую выполняют замену штока клапана с сердечником.