Ремонт и замена амортизационных стоек ваз 2109

Диагностика амортизатора

Принимая во внимание основную функцию амортизаторов — уменьшение качения машины на неровных дорожных полотнах, определить неисправность можно достаточно легко. Основным признаком выхода из строя данного устройства является увеличение колебаний и появление лишних шумов, которые раньше не чувствовались

Если колеса машины попадут в яму, то вы сможете услышать звук пробивания, который также считается дополнительным признаком поломки. Так вы сможете узнать о необходимости скорой замены или ремонта амортизаторов. Однако потребуется более детальное изучение проблемы.

Сначала необходим визуальный осмотр детали и ее тщательное изучение. При обнаружении маслянистого подтека следует непременно выполнить ремонт и вернуть амортизатор в рабочее состояние. Необходимо учесть, что процесс диагностирования данного устройства на стенде — задача достаточно сложная, поэтому многие стараются сразу приобретать новые амортизаторы или ремонтировать стойки с использованием ремкомплекта самостоятельно.

Амортизатор принято считать расходным элементом, который по истечению трехлетнего срока необходимо менять. Скверное состояние российских автодорог сокращает это время в разы — подвеска выходит из строя гораздо раньше срока, определенного производителем. Однако отчаиваться заранее не следует, так же как и выбрасывать сломанную деталь. Если не получится отремонтировать амортизатор, его всегда можно заменить.

Прежде чем выбрать способ, необходимо учесть несколько факторов, в том числе и стоимость новой детали — если она обойдется автовладельцу во столько же, сколько и починка, не стоит пачкать руки. Кроме того, ремонт требует определенных навыков. Не стоит также забывать, что восстановленный амортизатор долго не прослужит.

Вообще, амортизатор — это многофункциональная деталь, которая ответственна не только за гашение колебаний кузова, но и за торможения. Она обеспечивает устойчивость автомобиля. Поэтому хорошо поняв суть работы такого устройства, водитель сумеет вовремя разобраться в проблеме и принять правильные решения по ее устранению. Даже после прохождения ТО амортизаторы внезапно могут заскрипеть или протечь, поэтому следить за ними необходимо постоянно.

Большинство современных автомобилей снабжается так называемыми неразборными амортизаторами. Это означает, что они не подлежат ремонту. В отличии от разборных аналогов, они имеют пятилетний гарантийный эксплуатационный срок. А на качественных автомагистралях они прослужат и больше.

Существуют и амортизаторы с подкачкой. У таких моделей изменен газовый подпор, который выполняет перестройку эксплуатационных характеристик, если авто подвержено большим нагрузкам. Работают они идеально вплоть до поломки, выполняя дополнительную опцию, описанную выше. Если такой амортизатор выйдет из строя, починить его будет достаточно сложно.

Дело в том, что модели с подкачкой при ремонте перекрывают трубки гидрожидкости, которые отвечают за исправность всей детали. Выполнить такой ремонт без вмешательства специалистов и спецоборудования практически невозможно. А приобретение новой детали обойдется в несколько сотен долларов.

Эксперты рекомендуют пользоваться при ремонте только оригинальными комплектующими и не доверять дешевым подделкам — ведь от этого устройства зависит слаженность работы системы и узлов машины. Нельзя забывать, что страховщики при возникновении соответствующего случая вмешиваются в каждую процедуру проверки, изучая все детали, чтобы найти причину и, по возможности, отказать в выплате.

Видео про ремонт амортизатора своими руками:

Ремонт амортизатора своими руками

В какой момент надо проверять стойки амортизаторов

Обычные проблемы этой части автомобиля знакомы многим, по этим признакам проверяется передняя пара и задняя пара стоек амортизатора:

• Нарушение герметичности внутри сальника штока. Это ведет к утеканию из стойки масла. Это начинается неожиданно, предугадать сложно. Может быть настолько серьезно, что полностью теряется работоспособность агрегата.
• Шток чересчур легко двигается внутри трубы. Сама стойка была амортизатором, а становится рейкой для подвесочной пружины. Надо проверять клапаны, копать, так сказать, внутри них.
• Сжатие амортизатора или его отбой сопровождается излишним шатанием деталей. Это происходит из-за истирания стенки цилиндра или штока. Грозит примерно то же самое, что и при сломанных клапанах. Узел не работает, дико дребезжит и шумит. Продолжать ехать в такой ситуации не только некомфортно, но и опасно.
• Амортизатор как-то поврежден внешне. Есть вмятины, даже могут быть трещины внутри проушины. Это воздействует на всю ходовую часть и провоцирует более серьезные проблемы в дальнейшем.

Какую бы проблемы вы не обнаружили: снимайте стойку, вынимайте пружину. Специальный инструмент для этого вам не потребуется, а вот работать лучше в гараже. Случается, что владельцы иномарок сначала замечают, что стойки потекли и после этого обращаются в сервис, чтобы проверить машину на стенде.

Ремонт амортизатора с помощью ремкомплекта

Сразу следует сказать, что отремонтировать можно только двухтрубные амортизаторы.

Для ремонта вам понадобится:

• Ремкомплект амортизатора;
• Масло для автоматических КПП;
• Специальный ключ для верхней крышки амортизатора;
• Много чистой ветоши;
• Обезжиривающий состав (очиститель тормозов).

Все это вы можете приобрести в автомагазине.

Для проведения процедуры ремонта амортизатора нужно поддерживать максимальную чистоту на рабочем месте. Даже самая маленькая песчинка, попавшая внутрь амортизатора, может вывести его из строя.

Для начала следует снять амортизатор с автомобиля и очистить его корпус. После этого открутить верхнюю крышку амортизатора и разобрать его. Для пущей надежности записывайте или фотографируйте взаимное расположение деталей амортизатора. Затем, отмойте от старого масла и обезжирьте все металлические части амортизатора. Замените все резинки в амортизаторе новыми из ремкомплекта. Залейте в амортизатор новое масло и закрутите крышку. После этого следует прокачать амортизатор, для этого установите амортизатор вертикально штоком вверх и несколько раз плавно надавите на шток.

После этих процедур амортизатор готов к установке на автомобиль.

Диагностика неисправностей

Амортизаторы предотвращают скольжение устройства по полу во время стирки и отжима. Они уменьшают вибрацию, идущую от барабана, без них она прыгала бы во время стирки, а крутящийся на высоких оборотах барабан повредил бы конструкцию.

После долгих лет службы амортизаторы утрачивают прочность, поэтому рекомендуется периодически проводить диагностику, иначе стиралка может сломаться в самый неподходящий момент.

Замена амортизаторов в стиральной машине Bosch Siemens

Диагностика при вертикальной загрузке

При повреждениях амортизаторов или демпферов слышен специфический шум — стук во время стирки, доносящийся изнутри. Возможны перекосы корпуса или сильная вибрация.

Диагностика при вертикальной загрузке производится следующим образом.

• Нажмите рукой на верх бака. Если почувствуете, что нет сопротивления, а после того, как уберете руку, он продолжает раскачиваться, то наступило время ремонта.
• Посмотрите, как вращается барабан. Если туго или со скрипом – значит, детали совсем не смазаны.
• Разберите машинку, снимите крышку сзади. Надавите на бак снова и с силой опустите его вниз, затем резко отпустите. Если бак подпрыгнул и больше не двигается, то амортизаторы в норме.

Эти простые способы диагностики помогут определить, нужен ли ремонт демпферов у стиральной машины.

Диагностика при фронтальной загрузке

Диагностика стиралки при фронтальной загрузке происходит другим способом.

• Нажмите с силой на бак вверху и посмотрите на манжету уплотнителя люка. Если на ней образуются складки, то нужен ремонт.
• Обязательно отметьте, на сколько понижается бак во время нажатия.

В норме, во время нажатия не должны появляться складки на уплотнителе и бак не должен провисать при его загрузке.

При обнаружении всех этих недочетов следует произвести ремонт устройства.

Восстановление амортизатора

Очистите и отмойте амортизатор с помощью средства для мытья посуды, старайтесь не мочить вал. Внимательно осмотрите амортизатор, если на корпусе есть трещины и вмятины желательно заменить его. Если корпус цел, проверьте исправность амортизатора, для этого стараясь тянуть как можно сильней, вытяните и втолкните обратно шток, чтобы определить места заедания и люфт. При обнаружении люфта или заеданий необходимо полностью заменить стойку. Для разборки двухтрубного амортизатора полностью вытащите шток, чтобы открылся доступ к фиксирующей гайке, которую необходимо открутить специальным ключом (спрашивайте в автомагазинах).

Разборку однотрубного амортизатора проводят иначе. Зубилом сбейте защитный колпак с верхней части амортизатора, открутите фиксирующую гайку и извлеките картридж или шток с цилиндром. На некоторых моделях эти детали объединены, поэтому если на защитном колпаке есть места для съемника, а под ним видна резьба, откручивайте ее соответствующим инструментом. Если этого нет, сбивайте зубилом, затем съемником откручивайте гайку.

Если у вас амортизатор с картриджем, в том числе газовый, то для восстановления функций вставьте и закрепите фиксирующей гайкой новый картридж, после чего наденьте и зафиксируйте защитный колпак. Если амортизатор масляный и полностью разборный, то слейте масло из корпуса. Затем нажмите на пружину клапана цилиндра и слейте масло с него в чистую емкость. Сбейте молотком направляющую втулку и извлеките поршень и шток из цилиндра, затем снимите клапан сжатия с обратного торца цилиндра.

Существуют два вида восстановления амортизатора:

• полная замена деталей поршня и клапана сжатия на новые, с последующей сборкой цилиндра;
• замена цилиндра и штока на неразборный картридж.

При правильном ремонте оба метода одинаковы по эффективности, но первый обойдется в 5–15 раз дешевле.  Если вы решили ремонтировать поршень и цилиндр, то купите ремкомплект необходимого амортизатора. Их выпускают в том числе для иномарок производства до 90-х годов. Для более молодых машин найти такой ремкомплект очень сложно. Запомните, а лучше сфотографируйте или скачайте из интернета расположение деталей, после чего открутите гайку крепления поршня к штоку.

Снимите поршень и установите детали из ремкомплекта. Замените клапан сжатия, для этого не нужно специального инструмента, достаточно вдавить рукой. Вставьте поршень в цилиндр, установите направляющую втулку. Если старое масло чистое и светлое, залейте его, но лучше использовать новое – амортизаторную жидкость, гидравлическую жидкость для АКПП или ГУР, масло АЖ-12Т. Никаких преимуществ фирменные жидкости перед российскими не имеют.

Резюмируя о съемнике пружин…

Необходимо сказать о том, что применение подобного приспособления оправдано особенно в тех случаях, когда замена пружины на стойках подобного типа происходит часто. В основном это автосервисы. Также надо заметить, что приспособление универсально. На нем можно демонтировать пружины со стоек любых авто, фактически меняя высоту плеча, которым поджимается пружина. Работы связанные со снятием и заменой пружины при применении такого приспособления будут значительно упрощены, что пожалуй является определяющим фактором при решении вопроса о изготовлении чего-то подобного в вашем гараже.

При ремонте или настройке подвески автомобиля, возникает необходимость зафиксировать пружину в определенном положении.

Для этих работ есть сервисное приспособление: съемник пружин, с помощью которого можно снять элементы ходовой как в специализированной мастерской, так и в гаражных условиях.

Различные концепции инструмента:

Рассмотрим второй вариант подробнее.

В какой момент надо проверять стойки амортизаторов

Обычные проблемы этой части автомобиля знакомы многим, по этим признакам проверяется передняя пара и задняя пара стоек амортизатора:

• Нарушение герметичности внутри сальника штока. Это ведет к утеканию из стойки масла. Это начинается неожиданно, предугадать сложно. Может быть настолько серьезно, что полностью теряется работоспособность агрегата.
• Шток чересчур легко двигается внутри трубы. Сама стойка была амортизатором, а становится рейкой для подвесочной пружины. Надо проверять клапаны, копать, так сказать, внутри них.
• Сжатие амортизатора или его отбой сопровождается излишним шатанием деталей. Это происходит из-за истирания стенки цилиндра или штока. Грозит примерно то же самое, что и при сломанных клапанах. Узел не работает, дико дребезжит и шумит. Продолжать ехать в такой ситуации не только некомфортно, но и опасно.
• Амортизатор как-то поврежден внешне. Есть вмятины, даже могут быть трещины внутри проушины. Это воздействует на всю ходовую часть и провоцирует более серьезные проблемы в дальнейшем.

Какую бы проблемы вы не обнаружили: снимайте стойку, вынимайте пружину. Специальный инструмент для этого вам не потребуется, а вот работать лучше в гараже. Случается, что владельцы иномарок сначала замечают, что стойки потекли и после этого обращаются в сервис, чтобы проверить машину на стенде.

Прокачиваем амортизатор

1. Целиком разбираем стойку и отчищаем её. Определяем в каком состоянии находятся уплотнительные резинки. Уберите струйные загрязнения и пыль с деталей.
2. Шток в собранном виде, в трубе погружают в масло (какой именно должен быть состав жидкости уточните исходя из характеристик амортизатора). Наша дальнейшая задача – удалить все пузырьки воздуха. Амортизатор должен располагаться вертикально, масло забирается плавными движениями. Процедуру необходимо будет проделать несколько раз. Особых устройств для ремонта масляных стоек вам не нужно.

На неразборных стойках в их нижней части устанавливается прокачивающий штуцер. Сверлится отверстие, с его помощью стойка заполняется маслом, отверстие заваривается. Кстати, таким путем идут те, кто владеют российскими машинами с большим пробегом.

Что это такое

В первых автомобилях применялась рессорная подвеска, которая обеспечивала низкий уровень комфорта: при езде по неровной дороге происходило качание кузова. Затем механики придумали специальный элемент, которые бы тормозил это качание. Так появились на свет амортизаторы с фрикционными дисками, работающие на основе сухого трения. А в середине прошлого века, «подсмотрев» идею у шасси самолётов, умельцы изготовили масляные амортизаторы с поршнем, работающие по принципу жидкостного трения.

Нагрузку на автомобиль в подвеске принимает на себя пружина (рессора). Эта деталь может выполнять сжатие или изгибание в зависимости условий, чтобы предотвратить колебательные движения на кузов. Но в пружинах есть минус — при сжатии или изгибе они формируют эти самые колебания (инерционные), которые и раскачивают кузов. Колеса теряют контакт с дорогой, что приводит к заметному ухудшению управляемости.

Для устранения инерционных колебаний в конструкцию ввели амортизаторы, которые уменьшают инерцию в пружинах. Это происходит в результате силы сопротивления, которая поглощает колебательные движения.

Если бы в авто не было амортизатора, то сцепка с дорожным полотном была бы непостоянная. Поэтому, когда амортизатор неисправен, то колёса начинают «прыгать» даже при небольшой неровности, а управление машиной значительно ухудшается даже при небольшой скорости.

Сколько амортизаторов в автомобиле? Их всего 2 пары: на ходовой оси и на задней. Причём передние устройства делают усиленными из-за повышенной нагрузки.

Для чего нужны эти полезные детали в автомобиле? Задние и передние демпферы, работая вместе с другими деталями подвески, служат для выполнения следующих функций:

1. Уменьшение вертикальных колебаний кузова и колёс в любом транспортном средстве.
2. Улучшение хода авто, он становится более плавным.
3. Улучшение сцепления колёс с дорогой.
4. Обеспечение эффективности торможения и ускорения.

Как правильно должен работать амортизатор автомобиля? Амортизаторы должны работать вместе с пружинами, стойками, торсионами и некоторыми другими деталями, чтобы максимально сильно уменьшить колебания.

Эта жидкость медленно двигается под давлением и перетекает через отверстия с малым диаметром. Таким образом, амортизатор передаёт импульс для замедления движения пружин, причём, чем сильнее скорость качения подвески, тем выше сопротивление. Поэтому при преодолении кочек, активных манёврах, разгоне и торможении раскачка кузова сводится к минимуму. Кинетическая энергия, которая передаётся в амортизатор, превращается в тепловую энергию, которая выводится наружу.

Как работает амортизатор

Амортизатор не стоит путать со стойками, запомните, это разные вещи. Стойка – это комплекс элементов в подвеске, назначение которых — надёжное соединение колёс и кузова. Амортизатор же является частью стойки.

Если демпфер выйдет из строя, то можно продолжать движение, но если ломается стойка, то управлять транспортным средством невозможно. Если вы услышите в автосервисе, что стойка и амортизатор – это одно и то же, то не надо доверять свою машину таким «профессионалам».

Конструктивные особенности демпферов

Демпферы в устройстве стиральных машин применяются также в сочетании с подвесными пружинами, однако в их строении условно не слишком прочных элементов нет. По сути это тоже стальной цилиндр, правда по полости его перемещается не шток с поршнем, а просто поршень с отверстиями в стенках для вывода излишков воздуха.

Поршень демпфера точно так же снабжен прокладкой фрикционного типа. Она выполнена из пористого полимера и пропитана невысыхающим смазывающим веществом, создающим дополнительное трение. Прокладок в демпфере может быть две или даже более, все зависит от особенностей устройства.

И металлический цилиндр, и передвигающийся по его полости демпфер по внешним краям снабжены резиновыми втулками, с помощью которых амортизирующие приспособления соединяются с днищем машинки и с баком.

В конструкции демпфера два основных компонента: поршень, оснащенный фрикционной прокладкой, и стальной цилиндр, в полости которого перемещается поршень

Демпферы выпускают в двух вариантах:

• Разборные. Для ремонта этой разновидности чаще всего достаточно просто заменить прессованную прокладку.
• Неразборные. Края у них завальцованы. Ремонт этого вида заключается в замене приспособления.

Значения максимально допустимого усилия, возможного для конкретного амортизирующего устройства, указывается на корпусах демпферов или амортизаторов. Обычно нагрузка варьирует в диапазоне 50 – 150 ньютонов. При работе в гарантированном производителем режиме стиралки редко превышают эти пределы.

Покупая новое амортизирующее устройство для замены, не стоит превышать указанные на предыдущей детали характеристики. Если на корпусе указано 100 N, то не нужно обольщаться по поводу того, что элемент с 150 N прослужит дольше, надо приобрести точно такой же или с близкими показателями.

К нижней части бака этой модели сбоку прикреплен двигатель, его и прочие узловые соединения потребуется снять перед извлечением для замены демпферов

Прокачка амортизаторов

В процессе перевозки амортизирующих устройств для авто может произойти так, что жидкость из внутренней трубы перетечёт в наружную, и в системе появится воздух.

Вследствие этого, любой мастер знает, что перед тем, как устанавливать амортизатор, его следует прокачать.

Последовательность действий:

• Поверните амортизирующее устройство так, чтобы шток оказался внизу, и медленно сожмите его. В таком положении продержите амортизатор 5 с.
• Далее поверните деталь на 180 градусов. Шток при этом не вытаскивается, а амортизатор не разжимается.
• Вытащите шток настолько, насколько получится.
• Манипуляции нужно повторить не менее пяти раз. Если будет обнаружен провал, то всё надо будет начать сызнова.
• Проверьте, чтобы амортизирующее устройство имело лёгкий ход при нахождении в рабочем положении.
• Хранить амортизатор следует вертикально. Шток при этом должен быть направлен вверх.

Замена стоек на Калине своими руками, равно как и на любом другом транспортном средстве – дело реальное и вполне осуществимое. С ним справится как водитель со стажем, так и начинающий автолюбитель

Важно лишь точно следовать инструкции.

Конструкционные особенности амортизационных стоек

Начинающие автомобилисты ошибочно полагают, что основное предназначение амортизатора – максимально комфортная езда. Но, стойки не только поглощают все толчки и удары при преодолении препятствий, они не позволяют автомобилю раскачиваться, и от их состояния зависит работа подвески и тормозной системы.

Чтобы разобраться во всех тонкостях восстановления функциональности амортизаторов, нужно знать их конструкцию и особенности работы. В современных автомобилях наиболее распространен гидравлический амортизатор с принципом двойного действия, который состоит из следующих элементов:

• основной корпус со специальным ушком;
• шток с кожухом и ушком;
• поршня с кольцами и клапаном для сжатия и отдачи;
• уплотнители, удерживающие жидкость;
• элементы крепления (гайки).

Все элементы работают комплексно с целью гасить колебания, возникающие в ходе движения авто. Если максимально упростить принцип работы системы, то описать ее работу можно следующим образом: внутри цилиндра, заполненного маслом, перемещается шток с поршнем. При перемещении поршня открываются клапаны, которые пропускают жидкость в освободившуюся полость. Поскольку поршни работают в вязкой среде, это позволяет в разы уменьшать амплитуду колебаний.

Вся конструкция амортизаторов достаточно прочная и относительно надежная, и необходимость ремонта, а также его периодичность, зависит от водителя. Существует несколько неисправностей, с которыми автовладельцы чаще всего сталкиваются.

Лучшие американские амортизаторы

Monroe

Это популярные амортизаторы, известные автовладельцам уже много десятков лет. Технические центры имеются на всех 5 континентах, которые оперативно реагируют на новые разработки. В амортизаторах Monroe введена умная система подвески Intelligent Suspension. Главный минус – это высокая цена.

Линейка моделей амортизаторов:

1. Original – стандартные заводские устройства.
2. Radial-Matic – гидравлические устройства с высоким уровнем комфорта.
3. Gas-Matic – двухтрубные газовые устройства с высоким рабочим ресурсом (50 тыс. км).
4. Reflex – очень мягкие устройства, которые быстро выходят из строя, но зато обеспечивают отличный комфорт.
5. Van-Magnum – устройства для тяжёлых автомобилей и экстремальных условий.

Средняя цена – 1500 руб.

Rancho

Производят устройства в США, а затем поставляют по всему миру. В линейке огромное количество разнообразных моделей для многих автомобилей. Амортизаторы надёжны, живут долго, но цена довольно высока. Это отличные вариант для таких внедорожников, как Шевроле Нива, УАЗ и другие тяжёлые автомобили.

Качество устройств RANCHO превосходит оригинальные детали, которые ставят на конвейере. Все демпферы обладают 2-х-секционной конструкцией, что эффективно распределяет любые нагрузки. При невысоких нагрузках амортизаторы работают на 50%, а при повышении — они включаются на полную силу.

Срок службы устройств 60 000 км пробега по бездорожью и с полной загрузкой. Передние варианты обладают очень высоким качеством, которые предотвращают крен кузова.

Плюсы:

• Наличие датчиков, следящих за скоростью работы штока.
• Имеется 5 уровней жёсткости.
• Все движущиеся детали имеют тефлоновый антифрикционный состав.
• Все амортизаторы имеют двухсоставную конструкцию.
• Есть защита от пыли и грязи.

Минусов нет.

Средняя цена – 5000 руб.

Delphi

Эта американская фирма обеспечивает автозапчастями многих европейских и японских автопроизводителей: BMW, Toyota, Renault, Suzuki, Fiat и других. При обычной езде в городе и по просёлочным дорогам ресурс амортизаторов достигает более 100 тыс. км. Именно эта компания разработала легендарные стойки McPherson.

Эту продукцию часто подделывают, поэтому при покупке надо очень внимательным.

Средняя цена – 1000—3000 руб.

ACDelco

Считаются самыми надёжными американскими амортизаторами, которыми комплектуются такие марки, как HUMMER и Cadillac. Возможно, из-за этого цена на изделия очень высока. Такие устройства тоже часто подделывают, поэтому их следует покупать только в проверенных магазинах.

Есть много положительных отзывов при их работе на многих российских автомобилях.

Средняя цена – 15000 руб.

Самые распространенные неисправности

Среди самых популярных неисправностей можно выделить:

• Протечки жидкости;
• Деформации и механические повреждения корпуса;
• Повреждения штока или поршня;
• Масло не соответствует или низкого качества.

Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.

Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.

Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.

Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.

Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне

Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете ниже нормы или их вовсе не будет.

Как отличить плохой амортизатор от хорошего

Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.

Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.

Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.

Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.

Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.

Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.

Замена передних стоек амортизаторов

На многих автомобилях процесс замены передних амортизаторов идентичен, но лучше заглянуть в инструкцию или руководство по ремонту и эксплуатации конкретного авто, чтобы лучше узнать особенности устройства данной модели. Ведь если неправильно поменять стойку амортизатора, то это приведет к очень быстрому выходу из строя новой детали. Порядок работы:

Снятие стойки

• Открыть капот и найти болты крепления верхней опоры стойки к «стакану». Обычно стойка крепится 3-мя или 2-мя шпильками к опоре, расположенной в районе стыка лобового стекла и крыла автомобиля. Если что-то мешает доступу к верхней опоре, то необходимо открутить и снять эти элементы
• Если на верхней опоре имеется заглушка — необходимо снять ее. Затем, надо немного открутить гайку посередине, которая крепит шток стойки с опорным подшипником. В некоторых случаях, это лучше выполнить на неснятой стойке, так как потом это будет сделать гораздо тяжелее, так как шток будет прокручиваться
• Сорвать гайки (болты) крепления колеса и приподнять машину с помощью домкрата или подъемника. Если используется домкрат, то необходимо поставить автомобиль на ручник и положить под задние колеса противооткатные устройства, а под машину подставку или опору
• Снять колесо и смочить болты крепления стойки с поворотным кулаком WD-40, чтобы было проще откручивать гайки в дальнейшем. Если к стойке прикреплены тормозной шланг, провод датчика ABS и тяга стабилизатора, то их необходимо демонтировать
• Открутить гайки (обычно 2) с болтов крепления картриджа стойки с поворотным кулаком. Демонтировать болты и убедиться, что стойку ничего не держит снизу
  Открутить гайки со шпилек в верхней части стойки, которые крепят верхнюю опору стойки к «стакану». Извлечь стойку.

На этом процесс снятия стойки окончен. Если имеется новая стойка в сборе, то можно сразу приступить к ее установке. Но если таковой нет, то придется разобрать старую и заменить изношенные детали. Также, надо внимательно осмотреть и при необходимости заменить другие детали подвески.

Разбор и сборка стойки

• Сжать стяжками пружину и открутить гайку со штока стойки, которая ранее была ослаблена
• Снять верхнюю опору и пружину (будьте предельно аккуратны, пружина может сорваться и причинить неприятности)
• Осмотреть состояние отбойника и пыльника, но лучше заменить их на новые. Также, надо проверить состояние опорного подшипника и пружины на необходимость замены
• Если производитель новой стойки амортизатора рекомендует прокачивать деталь перед установкой, то необходимо выполнить данную процедуру
• Собрать стойку в обратном порядке: установить резиновые прокладки под пружину, поставить пружину на посадочное место, надеть пыльник и отбойник, установить верхнюю опору с подшипником
• Прикрутить гайку на шток стойки и затянуть. Снять стяжки с пружины.

Теперь стойка готова к установке на свое место.

Установка стойки

• Вставить шпильки верхней опоры стойки в предназначенные для них отверстия в «стакане» и прикрутить гайки
• Прикрепить стойку снизу к поворотному кулаку с помощью болтов и гаек, и протянуть их
• Прикрепить на место тормозной шланг, провод датчика ABS и тягу стабилизатора
• Прикрутить колесо и опустить машину
• Хорошо протянуть гайки крепления колеса, штока и шпилек, крепящих верхнюю часть стойки к кузову автомобиля.

На этом процесс замены передних стоек амортизаторов своими руками закончен. Если после проведенных процедур машину начало тянуть в сторону, начался неравномерный износ резины или были заменены тяги стабилизатора, то необходимо выполнить развал-схождение колес.