Неисправности ГБЦ на ВАЗ 2106: как их выявить и устранить

Установка 16 клапанного головки на классику

16 valve «классика ваза» Ни для кого давно не секрет, что все рекорды мощности двигателя ВАЗ достигнуты на двигателях с 16ти клапанными головками блока цилиндров

И не важно, атмосферный или турбированный двигатель — плюсов от установки 16ти клапанной головки гораздо больше, чем минусов. Двигатели с этой головкой блока могут получить гораздо большее наполнение цилиндров топливовоздушной смесью, что, само собой, ведет к увеличению мощности

Возьмем и сравним два двигателя ВАЗ с одинаковым объемом, но с разными головками блока. Двигатель ВАЗ объем 1500 кубическим сантиметров оснащенный 8ми клапанной головкой блока цилиндров выдает 77 лошадиных сил, а двигатель ВАЗ с таким же объемом, но оснащенный 16ти клапанной головкой блока выдает уже порядка 90 л.с.двигатель ваз 16 клапанный

Преимущества 16ти клапанного двигателя на этом не заканчиваются. За счет измененной формы камеры сгорания 16ти клапанный двигатель имеет более высокую детонационную стойкость, этот параметр очень важен в наше время, т.к. топливо которое мы используем ежедневно оставляет желать лучшего

Еще одно немаловажное преимущество — это организация охлаждения двигателя. У 16ти клапанных двигателей система охлаждения работает гораздо лучше, а это — надежность самого двигателя

Помимо этих важных отличий есть и компоновочное отличие. У 16ти клапанного двигателя, в отличие от 8ми клапанного, разнесены впускной и выпускной тракты по разные стороны головки. Это облегчает установку геометрически правильных впускных и выпускных коллекторов тюнинг. В качестве «донора» чаще всего выбирают ВАЗ Priora, ведь это самый современный Жигулевский мотор с 16-ю клапанами. Конечно, покупать новый такой двигатель накладно, но можно при хорошей удаче приобрести б/у двигатель с разборок. Даже с полным капремонтом при такой сделке можно будет существенно сэкономить. Впрочем, разбирать двигатель все равно придется.

Для установки нового 16 клапанного двигателя на Классику понадобится венец, стартер, подшипник первичного вала, все эти запчасти должны быть с ВАЗ 2101. Еще понадобится педаль газа с тросиком от инжекторного двигателя ВАЗ 2107. Ну и наконец, нужны еще будут подушки, они могут быть классическими или с Нивы. Перед установкой двигателя его нужно разобрать и извлечь коленчатый вал. Далее с коленвалом нужно идти к токарю, чтобы тот выточил отверстие под новый подшипник. Проточить нужно ровно на такую величину, на которую выступает родная бобышка, на которой ставится по центру маховик. После этого можно будет запрессовать подшипник и полностью собрать двигатель.

На следующем этапе нужно немного замять моторный щит, чтобы не было проблем при установке термостата.

Далее нужно будет снять с 2112 маховика венец и поставить вместо него венец от 2101. Чтобы в дальнейшем не возникало никаких трудностей, венец нужно надевать на 9 мм дальше от блока мотора. На маховик нужно поставить классическое сцепление, причем ставится оно как родное, без каких либо переходников.

После этого двигатель можно будет устанавливать на автомобиль. КПП должна прикручиваться на 3 болта, так как верхнее левое отверстие не сходится. Но это не проблема, даже на 3 ботах КПП будет держаться отлично.

Ну и наконец, нужно будет установить стартер, его установке будет мешать металлическая труба помпы, которую нужно будет подрезать. Помимо всего двигателя со всем навесным понадобится еще блок управления и бензобак с топливным насосом в нем. Чтобы правильно отрегулировать и подключить инжекторный двигатель, нужно обращаться к электронщику. Даже если все датчики и другие компоненты подключены верно, наверняка придется перепрошивать блок управления. Впрочем, опытный мастер делает эту всю работу всего за полдня.

источник

Какой мотор можно поставить на «семёрку» вместо штатного

Водитель начинает задумываться о смене мотора тогда, когда по каким-либо причинам его перестаёт устраивать работа штатного оборудования. Вообще модель 2107 отлично подходит для разного рода технических экспериментов и тюнинга, однако рациональность подхода к выбору нового оснащения ещё никто не отменял.

Поэтому перед тем, как вообще задумываться о новом моторе для своей ласточки, нужно взвесить все «за» и «против», а именно:

• какие цели требуется достичь при замене штатного двигателя;
• имеются ли технические возможности для безопасного подключения мотора;
• есть ли возможность выполнить замену своими руками и т. п.

Двигатели от других моделей ВАЗ

Естественно, на ВАЗ 2107i без значительных переделок и потерь времени можно установить двигатели от автомобилей этого же семейства. Опытные автолюбители советуют «приглядеться» к моторам от:

• ВАЗ 2114;
• «Лады Нивы»;
• «Лады Приоры».

Это более современные силовые агрегаты с увеличенным количеством «лошадей». К тому же габариты двигателей и разъёмы подключений практически идентичны штатному оснащению «семёрки».

Двигатели от иномарок

Импортные моторы по праву считаются более надёжными и долговечными, поэтому идея установить на ВАЗ 2107i иномарочный двигатель часто будоражит умы водителей. Надо сказать, что идея эта вполне осуществима, если брать в качестве донора модели Nissan и Fiat выпуска 1975–1990-х годов.

Всё дело в том, что прототипом отечественных «Жигулей» стал «Фиат», поэтому конструктивно у них много общего. А «Ниссан» так же схож технически с «Фиатом». Потому и без значительных переделок можно установить на ВАЗ 2107 двигатели от этих иномарок.

Nissan Silvia — отличный донор для ВАЗ 2107i, так как процедура замены моторов возможна без привлечения специалистов СТО

Роторные силовые агрегаты

На «семёрках» роторные моторы не такая уж редкость. На самом деле благодаря специфике своей работы, роторные механизмы способны значительно оптимизировать работу ВАЗ 2107i и придать автомобилю ускорения и мощи.

Экономичный роторный двигатель, идеально подходящий для 2107 — это модификация РПД 413i. Агрегат объёмом 1.3 литра развивает мощность до 245 лошадиных сил. Единственное, о чём водитель должен знать заранее, это недостаток РПД 413i — ресурс в 75 тысяч километров пробега.

Очень мощный роторный двигатель заставит летать любую «семёрку»

На сегодняшний день ВАЗ 2107i уже не выпускается. В своё время это была хорошая машина по доступной стоимости для жизни и работы. Инжекторная модификация «семёрки» считается максимально адаптированной под российские условия эксплуатации, к тому же автомобиль легко поддаётся разного рода подкапотным модернизациям и переделкам.

Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки ваз 2112, 16 клапанов, пошаговая инструкция с фото

Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем подробно и с фотографиями о том, как самостоятельно заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ-2112, 2111 и 2112, оснащенных 16 клапанным двигателем. Вся прелесть нашего повествования в том, что для того что бы заменить маслоотражающие колпачки мы не будем снимать головку с двигателя, а это значительная экономия время и трудозатрат, не нужно сливать тосол, откручивать коллектор и т.д.

При этом мы сделаем это без использования дорогущего рассухаривателя, который позволяет это делать, а будем использовать обычный рассухариватель клапанов для ВАЗ-2110, который можно купить на авторынке за 200 рублей. Еще до начала работ рекомендую приобрести данный рассухариватель, если опыт рассухаривания-засухаривания мал, то взять про запас пяток сухариков, так же нам понадобится анаэробный (не используйте силиконовый) герметик, в отличии от обычного силиконового при контактировании с маслом он не забивает каналы а растворяется в нем, и еще купите за 50 рублей ключик для натяжки ролика ГРМ, так как ремень придется снимать и потом выставлять по меткам. Кстати не повредит заменить попутно и сам ремень ГРМ и ролики в идеале. Если готовы сделать это самостоятельно – нет проблем, если решимости не хватает – могу порекомендовать обратиться для замены ремня ГРМ в Минске к ребятам, сделают точно хорошо и недорого.

Отключаем датчики, шланги, тросики

Ну а если готовы сделать все своими руками – тогда приступим. Для начала снимаем пластиковую крышку с двигателя и получаем доступ к “впускному коллектору”

Делаем все своими руками

Иногда неопытные автомобилисты выполняют действия, требующие определенных знаний и умений. И очень часто такие ремонтные работы оборачиваются плачевно для владельцев авто. Мы настоятельно советуем вам осуществлять затяжку штифтов блока цилиндров только если вы уже выполняли такую процедуру. Рассмотрим процесс для автомобиля ВАЗ 2106. Но учтите, каждый отдельный мотор имеет свою специфику работу.

Что подготовить?

В целом вам не понадобится ничего, кроме динамометрического ключа. При затяжке этот специальный ключ будет просто необходим, поскольку только при помощи данного инструмента можно определить момент. В домашних инструментах вы навряд ли сможете найти этот ключ, поэтому вам стоит приобрести его в авто-магазине или взять на время на СТО. Разумеется, бесплатно вам его вряд ли кто-то даст, поскольку его стоимость варьируется от 1 200 рублей (350 гривен) и выше.

Специальный инструмент для затяжки момента

Также стоит отметить, что очень часто «гаражные специалисты» рекомендуют использовать обычный гаечный ключ. Мол, «ну а че с этого будет, ведь сосед по гаражу Петрович на своей «копухе» вообще на глаз закручивал болты, без всяких этих современных штучек»

Чтобы избежать негативных последствий, лучше не слушать таких людей, поскольку далеко не каждый осознает важность данной процедуры

Загрузка …

Пошаговые действия

Для начала произведите визуальный осмотр штифтов. Если вы видите, что качество болтов неудовлетворительное, то, согласно рекомендациям опытных специалистов, лучше воздержаться от их затяжки

Также обратите внимание на качество самой резьбы. Перед самой натяжкой ее следует смазать моторной жидкостью или другой смазкой. Кроме того, если винты уже эксплуатировались, то их в любом случае нужно заменить на новые

Это, опять же, рекомендации опытных автомобильных мастеров

Кроме того, если винты уже эксплуатировались, то их в любом случае нужно заменить на новые. Это, опять же, рекомендации опытных автомобильных мастеров.

В целом процедура натяжения болтов аналогична другим моделям ВАЗ, но в случае с 2106 она происходит в два этапа. Что касается схемы, то с ней вы можете ознакомиться ниже.

Возьмите динамометрический ключ и затяните все штифты согласно порядку, указанному на схеме. При этом момент протяжки должен составлять 3,5 — 4,1 кгс*м. В первую очередь необходимо натянуть два винта, расположенные посередине. Затем, в целях соблюдения правильного порядка натягиваются по два верхних и нижних штифта, расположенных по бокам от средних элементов. Далее, натягиваются по два крайних штифта — сначала левые, затем правые. При этом элемент под одиннадцатым номером трогать не нужно.
После того, как эти действия выполнены, нужно натянуть штифты еще раз, в такой же последовательности

Обратите внимание, теперь момент затяжки динамометрическим ключом должен составлять 10,5 — 11,5 кгс*м.
После этих действий вам осталось затянуть только винт под номером 11. Сделайте это при помощи динамометрического ключа, а момент должен составлять 3,5 — 4,0 кгс*м.. Собственно, на этом процедуру натяжки можно считать завершенной

Будьте внимательны во время проведения этих работ, поскольку неверные действия могут привести к негативным последствиям в работе 2106 Еще раз необходимо напомнить о соблюдении момента. В случае перетяжки элементов на головке блока цилиндров может появиться трещины. Это, в свою очередь, станет причиной необходимости повторного демонтажа ГБЦ и исправлении поломки

Собственно, на этом процедуру натяжки можно считать завершенной. Будьте внимательны во время проведения этих работ, поскольку неверные действия могут привести к негативным последствиям в работе 2106 Еще раз необходимо напомнить о соблюдении момента. В случае перетяжки элементов на головке блока цилиндров может появиться трещины. Это, в свою очередь, станет причиной необходимости повторного демонтажа ГБЦ и исправлении поломки.

Рекомендуемый момент затяжки

Перед тем как приступить к затяжке, необходимо соблюсти несколько условий:

1. Максимально очистите рабочую поверхность отверстия и резьбовое соединение винта. До этого вам нужно будет удалить загрязнения из впускного коллектора, блока и самого цилиндра. Старайтесь не повредить поверхность деталей, особенно если будете использовать металлическую щетку. В большинстве случае для очистки лучше обойтись простой ветошью.
2. Обработка смазкой отверстий для винтов обязательна. Перед вкручиванием болтов в слепые гнезда нужно брать небольшое количество смазывающего состава, иначе вы не сможете вкрутить их до упора.
3. Если вы ставите новые болты, смажьте их резьбу небольшим количеством чистого моторного масла. У старых крепежей достаточно просто очистить ее.

Затягивать крепежи ГБЦ автомобиля ВАЗ-2106 нужно по схеме:

• центральные (1 и 2);
• по два сверху и снизу, расположенных по бокам от центра (3, 4, 5, 6);
• крайние правые (7, 8);
• крайние левые (9, 10);
• 11 винт (только на третьем круге).

Работать нужно в соответствии со схемой, используя динамометрический ключ

Потому так важно соблюдать момент затяжки, как в таблице:

Номер круга	Требуемый момент затяжки, кгс/м
1	3,5-4,1
2	10,5-11,5
3	затягивается только 11 винт с моментом 3,5-4

Делать работу в три приема необходимо, чтобы избежать деформации блока цилиндров. На первом круге вы фиксируете крышку головки блока, а на втором окончательно затягиваете. На третьем круге вам не потребуется трогать основные крепежи, а заняться только одиннадцатым, расположенным вне основной группы.

Как затягивать болты ГБЦ чтобы не пробивало прокладку ?!

Ремонт ГБЦ

Если с головкой блока цилиндров «Жигулей» шестой модели возникли неполадки, требующие снятия узла с автомобиля, то ремонтные работы можно провести в условиях гаража, подготовив соответствующий инструмент и комплектующие.

Демонтаж головки

Для снятия ГБЦ потребуется следующий инструмент:

• вороток с удлинителем;
• набор ключей;
• трещоточные рукоятки;
• головки на 13 и 19.

Последовательность действий по демонтажу узла такова:

1. Сливаем ОЖ из системы охлаждения.
2. Снимаем воздушный фильтр с корпусом, карбюратор, клапанную крышку, отсоединяем впускной и выпускной коллекторы, отводя последний в сторону вместе со «штанами».
3. Отворачиваем крепление и снимаем звёздочку с распредвала, а затем и сам распределительный вал с ГБЦ.
4. Ослабляем хомут и стягиваем шланг подвода ОЖ к отопителю.
5. Аналогичным образом снимаем патрубки, идущие к термостату и радиатору.
6. Снимаем клемму с датчика температуры.
7. Головкой на 13 и 19 с воротком и удлинителем откручиваем болты крепления ГБЦ к блоку.
8. Приподнимаем механизм и снимаем его с мотора.

Разборка головки блока

Полная разборка ГБЦ требуется для таких ремонтных работ, как замена клапанов, направляющих втулок или сёдел клапанов.

Из инструментов понадобятся:

• ключ на 17 и 21;
• рассухариватель;
• съёмник сальников;
• пинцет;
• пруток оловянного припоя d = 8 мм;
• молоток;
• длинногубцы или магнитная рукоятка.

Разбираем узел в таком порядке:

1. Демонтируем рокеры вместе со стопорными пружинами.
2. Рассухаривателем сжимаем пружины первого клапана и вынимаем длинногубцами сухари.
3. Снимаем тарелку клапана и пружины.
4. Съёмником стягиваем маслосъёмный колпачок.
5. Вынимаем клапан из направляющей втулки.
6. Аналогичную процедуру проводим с остальными клапанами.
7. Отворачиваем и вынимаем регулировочный винт.
8. Откручиваем втулки регулировочных винтов ключом на 21.
9. Демонтируем стопорную пластину.
10. После завершения процедуры ремонта, сборку ГБЦ выполняем в обратной последовательности.

Притирка клапанов

При замене клапанов или сёдел, необходимо выполнить притирку элементов друг к другу для обеспечения герметичности. Для работы потребуется:

• алмазная паста;
• электродрель с регулировкой оборотов.

Притираем клапаны следующим образом:

1. Наносим на тарелку клапана пасту для притирки.
2. Вставляем клапан в направляющую втулку и зажимаем шток в патрон электродрели.
3. Включаем дрель на малые обороты, прижимаем клапан к седлу и вращаем его сперва в одну, затем в другую сторону.
4. Притираем деталь до тех пор, пока на седле и фаске тарелки клапана не появится ровный матовый след.
5. Промываем клапаны и сёдла керосином, ставим их на место, заменив сальники.

Замена сёдел

Чтобы заменить седло, его потребуется демонтировать из ГБЦ. Поскольку в гаражных условиях специальное оборудование для этих целей отсутствует, поэтому для ремонта используется сварка либо подручные инструменты. Для демонтажа седла к нему приваривают старый клапан, после чего выбивают молотком. Новую деталь устанавливают в такой последовательности:

1. ГБЦ нагреваем до 100˚С, а сёдла охлаждаем в морозильнике двое суток.
2. Подходящей наставкой забиваем детали в корпус головки.
3. После остывания ГБЦ, зенкуем сёдла.
4. Фаски нарезаем фрезами с разными углами.

Видео: замена седла клапана ГБЦ

Извлечение и замена седла клапана.

Замена втулок

Замена направляющих втулок клапанов производится следующим набором инструментов:

• молоток;
• оправка для выбивания и запрессовки втулок;
• развёртка на 8.025 мм;
• рожковый ключ под развёртку.

Процесс замены втулок состоит из следующих шагов:

1. Выбиваем старую втулку при помощи молотка и подходящей наставки.
2. Перед монтажом новых деталей помещаем их в холодильник на 24 часа, а головку блока нагреваем в воде при температуре +60˚С. Забиваем втулку молотком до упора, предварительно надев стопор.
3. Развёрткой делаем отверстия согласно диаметру штока клапана.

Описание головки блока цилиндров ВАЗ 2106

Головка блока цилиндров (ГБЦ) является неотъемлемой частью любого силового агрегата внутреннего сгорания. Посредством этого механизма контролируется подача горючей смеси в цилиндры и вывод отработавших газов из них. Узел имеет свойственные ему неисправности, на обнаружении и устранении которых стоит остановиться подробнее.

Назначение и принцип работы

Основным назначением ГБЦ является обеспечение герметичности блока цилиндров, т. е. создание достаточного препятствия для выхода газов наружу. Кроме этого, головка блока решает целый спектр задач, которые обеспечивают функционирование двигателя:

• формирует замкнутые камеры сгорания;
• участвует в работе ГРМ;
• задействуется в системе смазки и охлаждения мотора. Для этого в головке есть соответствующие каналы;
• участвует в работе системы зажигания, поскольку в ГБЦ расположены свечи зажигания.

Для всех перечисленных систем головка блока является корпусным элементом, обеспечивающим жёсткость и целостность конструкции силового агрегата. Если с ГБЦ возникают неисправности, нормальная работа двигателя нарушается. В зависимости от характера поломки возможны проблемы как с системой зажигания, смазки, так и с системой охлаждения, что требует скорейшего ремонта.

Принцип действия ГБЦ сводится к следующим шагам:

1. От коленвала двигателя посредством цепи ГРМ и звёздочки приводится в движение распределительный вал.
2. Кулачки распредвала в нужный момент воздействуют на рокеры, открывая и закрывая клапаны ГБЦ в нужный момент, наполняя цилиндры рабочей смесью через впускной коллектор и выпуская отработавшие газы через выпускной.
3. Работа клапанов происходит в определённой последовательности, в зависимости от положения поршня (впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск).
4. Слаженная работа цепного привода обеспечивается устройством натяжения и успокоителем.

Из чего состоит

ГБЦ «шестёрки» является 8-клапанной и состоит из следующих конструктивных частей:

• прокладка головки;
• механизм ГРМ;
• корпус ГБЦ;
• цепной привод;
• камера сгорания;
• устройство натяжения;
• свечные отверстия;
• плоскости для монтажа коллекторов впуска и выпуска.

Рассматриваемый узел является общим для четырёх цилиндров. В корпус установлены сёдла из чугуна и втулки клапанов. Рабочие кромки сёдел подвергаются обработке после их установки в корпус для чёткого прилегания клапанов. Отверстия во втулках также обрабатывают после запрессовки в ГБЦ. Это необходимо для того, чтобы диаметр отверстий по отношению к рабочим плоскостям сёдел был точным. Во втулках есть спиралевидные бороздки для смазки штока клапана. Сверху втулок располагаются сальники клапанов, которые выполнены их специальной резины и стального колечка. Манжеты плотно насаживаются на стержень клапанов и предотвращают попадание смазки в камеру сгорания через зазоры между стенкой втулки и штоком клапана. Каждый клапан оснащается двумя цилиндрическими пружинами, которые опираются на специальные шайбы. Сверху пружин располагается тарелка, удерживающая на стержне клапана два сухаря, имеющих форму усечённого конуса.

Прокладка ГБЦ

Прокладка головки блока обеспечивает плотное прилегание ГБЦ к блоку цилиндров. Материалом изготовления уплотнителя является армированный асбест, который способен выдерживать воздействие высоких температур, возникающих при работе силового агрегата. К тому же армированный асбест выдерживает высокое давление при разных нагрузках двигателя.

Механизм ГРМ

Устройство газораспределения состоит из клапанного механизма и цепного привода. Первый из них отвечает за работу клапанов и состоит из непосредственно впускных и выпускных элементов, пружин, рычагов, сальников, втулок и распределительного вала. В конструкцию второго входит двухрядная цепь, звёздочка, успокоитель, устройство натяжения и башмак.

Корпус ГБЦ

Головка блока выполнена из сплавов алюминия и фиксируется к блоку цилиндров через прокладку при помощи десяти болтов, которые затягиваются в определённом порядке и с заданным усилием. В ГБЦ с левой стороны выполнены свечные колодцы, в которые вкручиваются свечи зажигания. С правой стороны корпус имеет каналы и плоскости, к которым через уплотнитель прилегают коллекторы системы впуска и выпуска. Сверху головка закрывается клапанной крышкой, которая предотвращает вытекание масла из мотора. Спереди монтируется натяжитель и привод механизма газораспределения.

Лада 2106 ☭ Шестерёнка › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ

В начале Августа у меня прогорела прокладка( ( выкладываю только сейчас)

Далее берём ключ на 13 , и отворачиваем гайки крепления распределительного вала, вынимаем его. Снимаем все подводы к карбюратору, отсоединяем выпуск выхлопных газов. МЫ ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП К ШПИЛЬКАМ КРЕПЛЕНИЯ БАШКИ К БЛОКУ

НЕ СОРВИТЕ ШЛЯПКУ БОЛТА! Я сорвал( Нового болта я не нашёл ( Благо, у меня есть знакомый токарь, который выточил мне новую шпильку.

ЕСЛИ ВЫ СОРВАЛИ БОЛТ! Не паникуйте, все можно исправить. Привариться вряд ли получится (лично у меня не получилось) поэтому берём ДРЕЛЬ, хорошее СВЕРЛО по металлу и высверливаем болт ( сломал 3 сверла), но всё равно высверлил.

МОЖНО СРУБИТЬ ШЛЯПКУ ЗУБИЛОМ с помощью кувалды ( опробовано самим- получилось! Сначала срубил, потом высверлил немного)

Вынули все шпильки, сняли голову.

Почистите блок и голову от остатков старой прокладки.

ЧТОБЫ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВИТЬ КОЛЕНВАЛ И РАСПРЕДВАЛ ПО МЕТКАМ, УСТАНОВИТЕ ПЕРВЫЙ ПОРШЕНЬ В ВМТ ( ПОМНИМ, КОЛЕНВАЛ ДВИЖЕТСЯ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, ПОРШЕНЬ ПОШЕЛ ВНИЗ, ВПУСКНОЙ КЛАПАН ОТКРЫЛСЯ)

Обратим внимание на распредвал. На шестерне распредвала есть своеобразная “точка”, — это метка

На шестерне распредвала есть своеобразная “точка”, — это метка .

Помните! Когда 1-й поршень в ВМТ, метка на шестерне должна находится вверху напротив своеобразной стрелки

УСТАНАВЛИВАЕМ ГОЛОВУ НА МЕСТО!

ТРЕЩЁТКА + ТРУБА= ТУТ УЖ ТОЧНО ЗАТЯНИТЕ! Извините фото нет( ОСТОРОЖНО! Не сорвите шпильки! закручивайте все по схеме

Сначала затянули ключом без трубы все шпильки по порядку до упора. Тяните спокойно, без рывков. Не перетяните.

Будет полезно: Антифриз toyota super long life coolant: характеристика и аналоги продукта

Потом уже с трубой по порядку до упора. Как болт остановился сам до упора, его пока не тяните, тяните следующий.

И так пару раз по кругу, пока болты не перестанут крутиться. Затяните сначала полностью все 10 болтов без 11-го. 11-й тяните САМЫМ ПОСЛЕДНИМ, когда все уже затянуто.

Тяните ключом, без трубы, так как для этого болта нужно небольшое усилие ( примерно 3 кг) . РЕЗЬБУ этого болта ОЧЕНЬ ЛЕГКО сорвать. Там очень тонкая грань между “затянуто” и ” сорвано”.

Подождите часа 4 . Голова немного ” осядет” . Протяните болты ещё раз.

Устанавливаем распредвал на место

Прикручиваем клапанную крышку наместо, присоединяем все шланги к карбюратору, устанавливаем зажигание.

Вот и всё, двигатель собран. Вроде все описал)

Закручиваем болты правильно

Любое резьбовое соединение рассчитано на определённый момент затяжки. Он регламентирован отраслевыми стандартами качества, например, «ОСТ 37.001.050–73 Затяжка резьбовых соединений. Нормы затяжки» и руководящими документами заводов-изготовителей транспортных средств.

Иностранные производители используют другие стандарты, но в основном они сходны с отечественными. Приведённая ниже информация будет излагаться, опираясь на российские стандарты.

До какой степени?

Почему важно выдерживать правильный момент затяжки? Только грамотное затягивание обеспечит надёжную фиксацию детали, с одной стороны, и предотвратит повреждение резьбы и/или самой детали — с другой стороны. Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:. Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:

Рассмотрим, что произойдёт при превышении момента затяжки на примере болта с гайкой:

1. Немедленная деформация резьбы. Из-за слишком большого прилагаемого усилия происходит деформация и срыв резьбы на детали. Болт или гайка не подлежит дальнейшей эксплуатации, кроме того, возникнут определённые сложности при попытке открутить гайку для замены. Скорее всего, придётся воспользоваться дрелью или пилой по металлу, чтобы срезать гайку.
2. Повреждение металла, скрытое от глаз. Может показаться, что гайка затянута правильно, однако из-за превышения предела текучести в болте или гайке происходят необратимые изменения: деформация, нарушения кристаллической решётки металла. Такой случай особенно опасен, так незаметен сразу, но через какое-то время трещина болта может привести к печальным последствиям.

После прохождения предела текучести в металле образца начинают происходить необратимые изменения, перестраивается кристаллическая решётка металла, появляются значительные пластические деформации.

• Пределом текучести называют механическую характеристику материала, характеризующую напряжение, при котором деформации продолжают расти без увеличения нагрузки. Обозначение σт.
• Единица измерения — Паскаль либо кратные .
• Это важный параметр, с помощью которого рассчитываются допустимые напряжения для пластичных материалов.

Если же, напротив, недотянуть гайку с соответствующим моментом, через некоторое время она просто открутиться, что также может привести к нежелательным последствиям. Поэтому настоятельно рекомендуется затягивать резьбовые соединения не «со всей силы», не от руки, а с умом, используя специальное оборудование.

Неисправности, когда требуется снятие и установка ГБЦ

Существует ряд неисправностей, по причине которых ГБЦ ВАЗовской «шестёрки» приходится демонтировать с автомобиля для дальнейшей диагностики или ремонта. Остановимся на них детальнее.

Прогорела прокладка

О том, что прокладка ГБЦ вышла из строя (прогорела или её пробило), свидетельствуют следующие признаки:

• появление подтёков или прорыв газов на стыке между блоком двигателя и головкой. При таком явлении в работе силовой установки появляются посторонние шумы. При разрыве внешней оболочки уплотнителя могут появляться следы смазки или охлаждающей жидкости (ОЖ);
• образование эмульсии в моторном масле. Происходит такое при попадании охлаждающей жидкости через прокладку в масло либо при образовании трещины в БЦ;
• появление белого дыма из системы выхлопа. Белый выхлоп возникает при попадании ОЖ в камеру сгорания мотора. В такой ситуации уровень жидкости в расширительном бачке постепенно снижается. Несвоевременный ремонт может привести к гидроудару. Гидроудар — неисправность, которая вызвана резким повышением давления в подпоршневом пространстве;
• попадание смазки и/или отработавших газов в систему охлаждения двигателя. Выявить попадание смазки в ОЖ можно по наличию масляных пятен на поверхности жидкости в расширительном бачке. Кроме этого, когда нарушается герметичность прокладки, в бачке могут появиться пузыри, свидетельствующие о проникновении в систему охлаждения отработавших газов.

Видео: повреждение прокладки ГБЦ

Прогар прокладки головки блока, признаки.

Повреждение привалочной плоскости ГБЦ

К образованию дефектов привалочной поверхности головки блока могут приводить такие причины:

• продолжительная работа силового агрегата;
• перегрев мотора;
• некачественная охлаждающая жидкость.

Дефекты такого рода устраняются путём обработки плоскости, с предварительным демонтажем головки.

Повреждение привалочной плоскости на примере ГБЦ «Калины»

Трещины в головке блока

Основными причинами, которые приводят к появлению трещин в ГБЦ, являются перегрев мотора, а также неправильная затяжка крепёжных болтов при монтаже. В зависимости от характера повреждений головку можно отремонтировать с помощью аргоновой сварки. При серьёзных дефектах ГБЦ придётся заменить.

Перегрев мотора может привести к появлению трещины на ГБЦ

Износ направляющих втулок

При большом пробеге двигателя или применении некачественного моторного масла, направляющие втулки клапанов изнашиваются, что приводит к нарушению герметичности между седлом и тарелкой клапана. Основным признаком такой неисправности является повышенный расход масла, а также появление сизого дыма из выхлопной трубы. Проблема устраняется путём замены направляющих втулок.

Износ сёдел клапанов

Сёдла клапанов могут изнашиваться по нескольким причинам:

• использование низкокачественного топлива;
• большой пробег двигателя;
• неправильная установка зажигания.

Неисправность решается правкой либо заменой сёдел. Кроме этого, в обязательном порядке проверяется система зажигания.

Дефекты седла приводят к неплотному прилеганию клапана и потере герметичности камеры сгорания

Облом свечи зажигания

Довольно редко, но бывает, что в результате чрезмерной затяжки свечи, деталь обламывается на резьбе в свечном отверстии. Чтобы извлечь остатки свечного элемента ГБЦ, требуется демонтировать и подручными инструментами выкручивать резьбовую часть.

Неисправности ЦПГ

При неполадках цилиндропоршневой группы двигателя, головку блока также приходится снимать. К наиболее распространённым поломкам ЦПГ относятся:

• повышенный износ цилиндров, колец и поршней;
• повреждение поршня;
• залегание колец.

При чрезмерном износе цилиндров двигатель полностью разбирают для замены поршневой группы, а также для расточки внутренней полости цилиндров на станке. Что касается повреждения самих поршней, то они хоть и нечасто, но прогорают. Всё это приводит к необходимости демонтажа ГБЦ и замены неисправных деталей. При залегании колец нормальная работа цилиндра и двигателя в целом становится невозможной.

При залегании колец нормальная работа двигателя нарушается

Замена направляющих клапана

Критическая выработка направляющих втулок наступает при пробеге 150-200 тысяч км. Ремонт ГБЦ по замене втулок можно сделать и своими руками. Для их замены вам предстоит рассухарить все клапаны. Затем с помощью оправки для выбивания втулок следует удалить их из корпуса головки.

Немного сложнее будет установить новые втулки на место. Для правильной и лёгкой установки следует использовать температурный дисбаланс – головку блока нагреть (это расширяет металл, а значит, и посадочное место втулки), а новые втулки охладить до отрицательной температуры. Корпус головки в нужном месте следует нагревать до 100 градусов.

Сделать это можно с помощью электроплитки, разместив на ней ГБЦ так, чтобы место проведения работ находилось в зоне максимального прогрева. Смазав машинным маслом новые втулки (охлаждённые в морозильной камере обычного холодильника), вбиваем их в посадочные гнёзда. При соблюдении рекомендаций по температурной подготовке, описанных выше, втулки войдут легко, как «по маслу».

После остывания металла втулки необходимо развернуть до диаметра, позволяющего клапану ходить без заеданий и перекосов. При этом работу надо выполнить так, чтобы шток клапана не болтался. Для выполнения этой процедуры необходим специальный инструмент – развёртка. Особенность заключается в том, что работать им необходимо только с одной стороны, проворачивая развёртку до конца. Большой ошибкой является расточка направляющей втулки с двух сторон – всё закончится тем, что вам заново предстоит менять втулку.

Запомните, что ремонт ГБЦ – это сложный процесс, малейшая неточность которого может закончиться потраченными нервами и средствами. Как правило, оплошность даёт о себе знать уже после сборки и запуска двигателя. Не всегда это происходит сразу, но обязательно в первую тысячу пробега.

Как проконтролировать качество работы?

Чтобы убедиться в качестве выполненной работы, обязательно проверяйте момент затяжки (для этого пользуйтесь динамометрическим ключом).

При выполнении работы вы должны дождаться момента, когда болт дойдет до своего «предела текучести». Это легко диагностировать. Как только вы выставите необходимый момент затяжки, он не будет меняться.

При этом учтите два важных момента. Если вы увеличивает момент до уровня в 20 кГсм, а болт не проворачивается, то его необходимо менять.

Причина – слишком большая прочность. Если же затянуть болт невозможно и момент все время уменьшается, то его также стоит заменить.

Зенкование сёдел

Делая ремонт ГБЦ своими руками, будьте готовы к самому монотонному и продолжительному процессу — зенкованию. От его качества зависит многое:

• плотность прилегания клапана к седлу;
• степень сжатия в камере сгорания.

Работы по притирке седла выполняются специальным инструментом — шарошкой (реже — зенкером). С его помощью не совсем сработанному седлу можно придать нужные формы, чтобы прилегание клапана было более плотным. Работу начинаете с зенкера в 60 градусов.

Как только начался съём металла по кругу, меняете насадку — берёте зенкер с углом конуса 120 градусов. Им работаете до появления чёткой круглой кромки. Заключительный этап зенкования делаем конусом в 90 градусов — он должен пройти рабочую фаску не более 1,5 мм. Дальнейшая притирка клапана увеличит её до необходимой величины.