Замена ромашек на ваз 2110 своими руками

Замена сайлентблоков передней подвески на Лада Калина своими руками

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Демонтаж поперечного рычага

1. Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
2. Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
3. После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
4. В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
5. Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.

   Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

6. Следующим по порядку будет болт с гайкой, которые фиксируют стойку стабилизатора.

   При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

7. И заключительным этапом становится кронштейн поперечного рычага. Когда болт с гайкой демонтированы, можно снимать рычаг.

   Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки. Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание

Обратите внимание, что в процессе демонтажа в рычаге может остаться его металлическое основание, если это произошло, его придётся точно так же выбивать, а затем очищать от грязи посадочное место. Так выглядят старые элементы подвески Установку новых «ромашек» производим путем запрессовывания их в рычаг при помощи тисков, с окончательной фиксацией, нанося удары молотком каждые 5-8 миллиметров по корпусу. Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева

Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

Стойка и подушка стабилизатора

1. Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
2. Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.

   Иногда случается, что их просто разламывает

3. А чтобы убрать подушки, необходимо при помощи ключа на «13», открутить по два болта крепления кронштейна и высвободить её.

   Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее

4. Когда она освобождена, демонтировать её можно просто разрезав ножом в самом тонком месте, либо снять со стабилизатора предварительно смазав его мыльным раствором или WD-40.
5. Устанавливаем элементы в обратной последовательности, используя мыльный раствор или смазку для наилучшего соединения с металлической поверхностью.

Кронштейн поперечного рычага

1. Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
2. Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

   Так старый сайлентблок гарантировано выйдет с посадочного места без каких либо последствий

3. Новые сайлентблоки, предварительно смазав мыльным раствором или WD-40, устанавливаем на место при помощи тисков и головки на «30», запрессовывая его.

   Установка нового сайлентблока может также потребовать времени.

   Сайлентблоки собраны на рычаге…

   …а так они собраны на автомобиле.

Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.

Замена сайлентблоков передней растяжки — Лада 2110, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Привет всем, кто читает! Как-то, года полтора-два назад, менял всю подвеску, в том числе, поменял все резинки на полиуретан «Точка опоры», много слышал, не особо хороших, отзывов о полиуретане, якобы трескаются в мороз и т.д. Незнаю, у кого как, а уже два года — полёт нормальный. Даже у втулок стабика (!) — ни намёка на износ, а тем более на замену. Я доволен. Тогда, при замене всех резинок, не поменяны остались только сайленблоки передней растяжки, в поперечине передней подвески. И вот, наткнулся на них, и подумал, что стоит их всё-таки поменять, стоят-то родные ещё. Посидел, покурил, подумал, как это сделать попроще, и решил снять поперечину и поменять непосредственно на снятой. Открутилось всё без гемора, а вот с выпрессовкой старых сайлентов возникли некоторые проблемки. Они, кстати, оказались ещё в приличном состоянии. Короче, сайленты были разрезаны, со стороны, где они поуже, на пару мм. сдвинуты с места и с нескольких ударов молотком выбиты нахрен. Далее, процесс запрессовки новых. Специальной приблуды для этого, под рукой не оказалось. Это было сделано следующим образом: взял обойму от ступичного подшипника, она идеально подходит под диаметр сайлента, длинный болт, всякие шайбы, гайки и собрана конструкция для запрессовки. Все фото — ниже. И вот, с помощью этой приблуды и смазки, которая оказалась под рукой, сайленты были, без каких-либо трудностей, запрессованы на место. Ну и потом, чисто для эстетики, поперечина была вышкурена, загрунтована и покрашена. Смотрим, комментируем

Всем спасибо, кто уделил время и внимание

Инструкция по самостоятельно замене

Зачем же платить, если все работы по смене компонента трансмиссионной системы можно выполнить самостоятельно? Разумеется, если вы не имеете опыта в этом, то лучше доверьте это дело специалистам. Но если следовать инструкции, то никаких проблем с заменой быть не должно.

Готовимся к замене

• новое сцепление для вашего автомобиля;
• набор гаечных ключей, потребуются также и торцевые ключи;
• отвертка;
• ломик;
• домкрат;
• кирпичи.

Запрос вернул пустой результат.

Поэтапная инструкция

Итак, если вы решили поменять устройство сцепления своими руками, но не хотите при этом возиться с демонтажем КПП, то мы рассмотрим процесс замены без снятия коробки. Приступим:

1. Открутите винты крепления левого колеса вашего авто и поставьте на домкрат переднюю часть ВАЗ 2110. Чтобы обезопасить себя, подставьте под кузов авто кирпичи. Также под задние колеса подставьте противооткатные упоры.
2. Далее, вам нужно полностью снять колесо и открутить несколько винтов крепления, которые держат шаровую опору.
3. После снятия колес откройте капот и отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно будет снять минусовую клемму с АКБ. Это делается для того, чтобы предотвратить короткое замыкание в ходе проведения ремонтных работ.
4. Теперь вам необходимо демонтировать корпус воздушного фильтрующего элемента. Это нужно сделать для того, чтобы получить доступ к винтам, при помощи которых коробка передач крепится к двигателю внутреннего сгорания.
5. Если есть защита двигателя, то приступим к ее снятию. Открутите по периметру защиты мотора все винты и снимите ее.
6. Открутите длинный винт, при помощи которого крепится стабилизатор поперечной устойчивости.
7. Теперь приступим к одному из самых ответственных моментов в этом рабочем процессе. Если вы решили не производить демонтаж коробки передач, то вам все равно потребуется отодвинуть агрегат в сторону. Для того чтобы агрегат мог свободно перемещаться, необходимо демонтировать левый брызговик. После этого открутите все болты шаровой опору.
8. Далее, отведите левую стойку за колесный привод. Иначе сдвинуть коробку передач не получится.
9. После этого вам потребуется отключить два разъема от коробки передач. Справа от агрегата есть пластина, отвечающая за крепеж реактивной тяги. К слову, другая часть пластины находится у рычага переключения скоростей. Запомните визуально место крепежа реактивной тяги, иначе потом вам придется попотеть, чтобы подогнать селектор агрегата в рабочее положение.
10. Когда разъемы отсоединены и реактивная тяга демонтирована, коробка передач, по сути, освобождена от основных креплений. Теперь вам нужно отсоединить ее непосредственно от двигателя внутреннего сгорания. Здесь воспользуйтесь гаечными ключами и отсоедините несколько болтов (обычно их не больше трех) и одну гайку.
11. Теперь необходимо демонтировать заднюю подушку, которая, собственно, и крепит коробку передач к мотору. Это следует сделать так, чтобы мотор не был сильно отпущен, поэтому ДВС лучше подставьте на домкрат или на опоры.
12. То же самое нужно проделать и с коробкой передач, предварительно отодвинув ее на необходимое расстояние. Здесь вам может потребоваться помощь, поскольку одному передвинуть агрегат и подставить под него опоры будет нелегко. Кроме того, все нужно делать аккуратно, чтобы не допустить механических повреждений агрегата.
13. Теперь у вас есть доступ к механизму сцепления. Замените его, после чего произведите сборку всех деталей в обратной последовательности. Плотно затяните винты крепления коробки передач к двигателю. Заменив сцепление, нужно сделать центровку диска.

Будет полезно: Антифриз норд: технические характеристики охлаждающей жидкости nord Запрос вернул пустой результат.

Снятие КПП

Чтобы получить доступ к сцеплению на ВАЗ 2110, требуется снять аккумулятор и воздушный фильтр (полностью, вместе с датчиком ДМРВ).

Открутите привод (так называемый тросик).

Открутите верхние болты, крепящие КПП к двигателю.

Разъедините «фишку» датчика скорости и демонтируйте крепление жгута электропроводки.

Теперь нужно «вывесить» (поднять) передние колеса авто. Уточняю – мы снимали КПП только чтобы отремонтировать сцепление ВАЗ 2110, а тот метод, который я описываю и представляю на фото, позволяет не выдергивать из «коробки» приводы и не сливать из нее масло. Ослабьте гайку привода с правой стороны КПП практически до конца резьбы, а с левой – скрутите полностью (отсюда привод будем вытаскивать).

Открутите рычаг подвески.

Теперь шаровую опору.

А также болты рычага подвески (две шт.).

Рычаг передней подвески демонтирован.

Снимите «брызговик» (нижнюю защиту двигателя). Отключите «фишку» выключателя огней заднего хода.

Открутите от КПП реактивную тягу и снимите нижнюю крышку картера.

Ослабьте гайку на хомуте тяги кулисы (привода управления КПП) и отсоедините ее. Отметим, что после того, как ремонт сцепления ВАЗ 2110 будет закончен, а коробка будет установлена на место, кулису потребуется отрегулировать.

Открутите нижний болт и гайку на креплении коробки к двигателю. Найти и открутить болт – не проблема, а вот с поиском гайки могут возникнуть трудности. Она может быть «закрыта» приводом, стоящим в коробке.

Установите домкрат под двигатель, стараясь не повредить поддон.

Открутите КПП от «подушки».

Немного опустите двигатель на домкрате и снимите КПП.

Что касается моего случая, полная замена сцепления ВАЗ 2110 не потребовалась. Причина неисправности заключалась в поломке выжимного подшипника, а поменять пришлось только корзину, диск и, естественно, сам выжимной.

Инструмент и приспособления

Инструментов, которые потребуются для замены всех расходников – не так уж и много, но некоторые из них специфические.

Итак, потребуется:

• Набор ключей, головок, воротков;
• Комплект новых сальников и втулок;
• Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков;
• Съемник для шаровой опоры;
• Домкрат;
• Упоры;
• Тиски;
• Молоток и деревянные проставки;
• Мыльный раствор.

Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков.

Его можно приобрести либо сделать самому.

Простейшее самодельное приспособление состоит из длинного болта с гайкой, отрезков труб с разными диаметрами и нескольких толстых шайб.

Принцип действия такого приспособления очень прост.

Для выпрессовки сайлентблока берется болт, на него одевается шайба, размером чуть меньше диаметра резиновой части сайлентблока.

Болт пропускается через втулку сайлентблока. С другой стороны, на болт накидывается отрезок трубы с диаметром, равным диаметру посадочного места, к примеру, рычага.

То есть труба должна будет упираться в окружность посадочного места в рычаге.

Далее на болт одевается еще одна шайба, по окружности большая, чем диаметр трубы, а затем уже накручивается гайка.

Выпрессовка производится так: гайка, накручиваясь, будет подтягивать к себе шайбу, упирающуюся в сайлентблок.

Установленная трубка позволит выходить ему из посадочного места, а не упираться в другую шайбу.

Запрессовка производится точно так же, с той лишь разницей, что необязательно применять отрезок трубы, поскольку сайлентблок упрется в упорную шайбу уже, когда он сядет на место.

Можно даже произвести запрессовку без использования приспособления, достаточно иметь только тиски, между губками которых устанавливаются новый сайлентблок и рычаг, так чтобы он и его посадочное место находились на одной оси.

Далее тиски сжимаются и расходник сам становиться на место. Но таким способом можно установить сайлентблоки только на рычаге и стойках стабилизатора, а вот на поперечине для замены все же потребуется приспособление.

Замена ромашек. — logbook Lada 2112 2007 on DRIVE2

После замены: опор, стоек стабилизаторов и наконечников стук так и не пропал, прочитал на драйве и ещё где то что возможно это ромашки, они у меня как раз подусталт с виду, ну думаю они, разобрал все, они и вправду померли, выпресовал старые, воткнул новые поставил пока на одну сторону хотя б проверить они или нет, прокатился, стало как то по жестче, может потому что протянул все хорошо, сначала обрадовался что стуки пропали, но не тут то было подьехал к дому все ровно есть при торможении и трогании, но на много тише, завтра помеяю правую сторону да посмотрю супорт, скорее дело в нем больше не чего быть не может, так что завтра посмотрю на правой стороне болтается ли там суплот да потом буду думать дальше, а так проблема почти ушла:)

Price tag: 250 ₽

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Демонтаж поперечного рычага

1. Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
2. Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
3. После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
4. В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
5. Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.) и убираем его с посадочного места.

Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.

Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Резино-металлический шарнир продольной растяжки

Резино-металлический шарнир продольной растяжки или в народе просто «ромашка», предназначен для принятия основного удара от неровностей дорожного полотна, несмотря на то, что этот элемент очень важен, демонтировать его очень легко.

1. Предварительно зажав в тисках рычаг, по очереди выбиваем сайлентблоки при помощи зубила или тонкой плоской отвёртки.

Выколачивание «ромашек» не лёгкое задание.

Так выглядят старые элементы подвески

Для нанесения наименьшего урона сайлентблокам, между тисками лучше поставить куски дерева.

Стойка и подушка стабилизатора

1. Стойка стабилизатора или просто «яйца», и подушка обеспечивают стабилизатору поперечной устойчивости стабильную работу по время управления автомобилем.
2. Демонтировать «яйца» очень легко, достаточно выкрутить болт крепления от поперечного рычага, а другой конец просто освободить от стабилизатора поперечной устойчивости простыми раскачиваниями.

Иногда случается, что их просто разламывает

Открутив крепление, снять подушку очень легко, а вот одеть новую намного труднее

Кронштейн поперечного рычага

1. Самый крупный сайлентблок рычага расположенный у самого основания, не смотря на то, что имеет, среди прочих более внушительные размеры не представляет сложности при демонтаже.
2. Самый простой вариант, чтобы снять его заключается в поджоге. Когда резина на нём прогорит, останется просто достать его и очистить посадочное место. (Конечно, можно его и выпрессовать через тиски, но это займёт время и может причинить некоторые неудобства).

Подготовка к работе по замене сайленблоков

Для запрессовки новых сайлентблоков понадобится специальный съемник.

Перед тем, как начать процесс замены деталей подвески своими руками, нужно подготовить место и набор инструментов. В качестве места идеально подойдёт гараж с просторной смотровой ямой. Что касается инструментов, то для замены понадобится:

1. Набор ключей и головок с трещоткой.
2. Специальный съёмник для выпрессовки сайленблоков. Этот специфический инструмент можно или купить, или попросить у знакомых гаражных мастеров на время работы.
3. ВД-40 или аналоги.
4. Мыльный раствор.

Нужный съёмник довольно несложно сделать из подходящей по размеру трубы, длинного болта и шайбы.

Если съёмник достать не удастся, можно воспользоваться доступным оборудованием. В этом качестве может выступать подходящая по диаметру трубка с шайбами и тиски.

Процесс замены

Если замена резиновых деталей подвески для автовладельца в новинку, сразу может показаться, что это очень трудоёмкая и сложная процедура. Часто на этапе осмотра неопытные владельцы ВАЗ-2110 решают, что самостоятельно у них ничего не получится. На самом деле, процесс замены достаточно простой. Если сделать это однократно, в дальнейшем менять любые сайленблоки будет легко и просто.

Лада 2112 Star Dust ГУР+Кондёр › Бортжурнал › 19.Замена опоры и ромашек (просто рейкой отделаться не получилось)

Всем привет.Этот посты как-бы продолжение темы о замене рейки(ГУР). Приехал в общем сегодня я на развал, загнал машину и… практически сразу и выехал :)), мастер покрутив подвеску отказался делать развал. Сказал менять правую опору стойки и ромашки (походу от них и стук оставшийся у меня, завтра выеду — проверю). Блин :(, ну делать нечего, заехал взял опору одну (слева менял недавно) и ромашки, на всякий случай захватил пыльник и отбойник стойки и поехал менять. Ну и как всегда не обошлось без приколов блин… Самое первое — начну думаю справа поменяю опору, а потом уже махну ромашки. Пытаюсь сорвать гайку стойки — хрена с два… И так и сяк — не могу сорвать и все! Звоню отцу, прошу его чтоб он как с работы будет ехать, заехал ко мне и помог сорвать гайку (при чем же слева менял и там нормально все открутил). Ладно думаю хрен с ней, полез слева менять ромашки. Тут приколов не было, все снял быстро, ромашка кстати одна вывалилась сама… другую выбил головкой на 22 :)). Забил новые, кинулся собирать — смотрю на болте стойки стабилизатора съедена резьба…Звоню снова отцу, прошу взять пару болтов. Ну в общем пол часа где-то слонялся ждал его, приехал отец, со 2го раза сорвали гайку слава богу, ну и продолжил…Тут то все и началось :)) . Дособирал левую сторону, и начал разбирать правую, гайку ступицы с трудом сорвал также как и левую, с завода их пистолетом чтоли затягивают? Ну да хрен с ней, начал разбирать дальше, очередь дошла до болтов шарового. Ну тут думаю сейчас так же откручу 2 болта от кулака и дальше разберу. Пытаюсь сорвать болт — нифига :(, трещит звенит и еле крутится и все. Ну я еще поднажал и… Свернул шляпу болту…Ну писец, приплыли, в руках у меня шляпка, а в кулаке само тело, мыслей было много и самых печальных в плоть до замены кулака в сборе :)), ибо у меня под рукой ничего такого не было чем вытащить его…Короче ппц, звоню снова другу разузнать что и как делать, потом звоню отцу так же спрашивая что делать, решаем что сниму стойку, а дальше видно будет. Снимаю стойку, получилось что оборвал шляпку и торчит пара витков резьбы наружу, звоню снова отцу, рассказываю, решаем что я к нему приезжаю со стойкой, у него приварим гайку и попробуем выкрутить. Звоню снова другу, и едем к отцу :)), ну и благо повезло, приварили гайку, и обломыш легко выкрутился (ниже будет понятно, почему легко выкрутился). Приезжаем домой, ну и собираю все обратно… В попыпах фото не сделал :(, сфоткал уже просто выкрученный обломыш. Ну и самое обидное, что я понял, что я сам себе этот геморрой сделал :(((, а получилось банально глупо, я когда начал откручивать болт, я скорей всего начал его ЗАкручивать, а не откручивать, и я тупо его сломал, дошло до меня это, когда я начал дальше откручивать болт и он так же начал хрустеть, и тут я задумался — а туда ли я кручу и ппц, оказалось не туда :))). Вот так устроил себе **лю на ровном месте 🙁 . Завтра будет развал… :)))Ромашки — 210р, опора — 650 (Автоваз)

Замена ромашек на ВАЗ 2110 своими руками

Нечеткое поведение автомобиля в движении, появление шума в подвеске указывает на то, что требуется замена ромашек на ВАЗ 2110 своими руками. Можно сказать, что ввиду понятной конструкции и доступности проведения диагностики, такую работу можно выполнить при наличии минимальных навыков и условий для проведения ремонта.

Проявление неисправности и диагностика Сайлентблок подвески представляет собой резинотехническое изделие, предназначенное для соединения отдельных элементов подвески автомобиля. Потеря резиной своих прочностных и упругих свойств приводит к взаимному перемещению соединяемых деталей.

Это сказывается на поведении автомобиля, и выражается следующим образом:

• появляются при маневрировании металлические удары в нижней части авто; • движение автомобиля сопровождается рыскающими перемещениями в поперечной плоскости; • появляется скрип резины и другие похожие звуки.

Дальнейшая эксплуатация при износе деталей подвески приводит к повышенной нагрузке на амортизаторы и детали рулевого управления, ускоренному износу покрышек. Посадочные места при этом разбиваются. Все вместе это приводит к последующему дорогостоящему ремонту.Порядок выполнения ремонтных работДо начала проведения замены ромашек на ВАЗ 2110 в гараже своими руками следует позаботиться о специальном съемнике, который позволит извлечь поврежденные сайлентблоки. В качестве альтернативного варианта можно позаботиться об изготовлении такого устройства самостоятельно.Проведение работ следует отдельно планировать для передней и задней оси.

Для переднего верхнего рычага порядок работ будет выглядеть следующим образом: • поддомкрачивают ось и фиксируют переднее колесо; • освобождают опору колеса; • снимают верхний передний рычаг; • из рычага извлекают изношенный сайлентблок, прибегая к необходимому способу; • после обработки посадочной поверхности устанавливают новую деталь.

Сборочные работы далее проводят в обратной последовательности. Аналогично проводиться замена ромашек на ВАЗ 2110 своими руками для нижних рычагов.

Более сложной задачей замены сайлентблоков является операция, проводимая для задней балки. Более удобным и правильным является вариант, когда предварительно будет демонтирована задняя балка.Для замены следует приобрести качественные детали. Оригинальный номер сайлентблока задней балки — 2110-2914054.

При проведении демонтажа поврежденного элемента нужно быть готовым, что извлечь сайлентблок легко не получиться. Длительная эксплуатация в доступном для доступа грязи и воды месте не всегда позволяют даже при помощи съемника сделать эту работу. Возможно, придется извлекать деталь при помощи её разрушения.

После извлечения детали и очистки посадочного места, следует дополнительно обработать проушину и новую деталь мыльным раствором. Использовать синтетические смазки для облегчения посадки нельзя. Они разрушают резину. На заключительном этапе проводят сборочные операции в обратном порядке.

Диагностика подвески автомобиля своими руками

Срок службы элементов подвески в разных странах сильно различается, а всему причиной качество дорожного покрытия. Если зарубежом подвеска меняется редко, то в случае с российскими дорогами менять элементы подвески приходится каждый год, а иногда и не по разу. А как определить износ подвески самостоятельно ? Каждый из Вас скорее всего видел жигули, который завалился набок передним колесом. Такое происходит из-за несвоевременной замены рычагов передней подвески или нижней шаровой опоры поворотного кулака. Хорошо если такая поломка случилась на небольшой скорости и все обошлось без тяжелых последствий. Чтобы избежать неприятных поломок связанных с подвеской рекомендуется ее регулярно проверять. На самом деле для определения износа рычагов подвески или салейнтблоков совсем не обязательно обращаться на специализированную СТО, проверить состояние подвески автомобиля можно самостоятельно:

Пыльники, втулки и сайлентблоки подвески

Чехлы (часто их называют «пыльниками») защищают ответственные узлы автомобиля от преждевременного износа (например ШРУСы).Тщательно осматриваем автомобиль снизу на целостность чехлов шарниров. От порванных пыльников больше вреда, чем пользы, т.к. в них скапливается грязь, которая вскоре попадает в сам узел. Если порванный пыльник не заменить сразу, тогда узлу скоро придет конец, поэтому при замене узла сразу меняется и пыльник.Резиновые втулки в элементах подвески гасят жесткие удары дороги, не давая им перейти на кузов, а также одновременно работают как шарниры, обеспечивая подвижность деталей подвески.

Штанги задней подвески иногда имеют бугорок, который выступает внутрь проушины. Он быстро протирает новые резиновые втулки, поэтому бугорок следует сточить, либо заменить штангу.

• Замена двигателя 8 клапанного на 16 клапанный ваз 2110

• Замена сайлентблоков передних рычагов ваз 2110
• Замена сайлентблоков ваз 2110 передней подвески
• Замена сайлентблоков на ваз 2110 своими руками видео
• Замена сайлентблоков ваз 2110 своими руками на передней балке
• Замена подушки коробки передач ваз 2110
• Замена ступичного подшипника ваз 2110 переднего
• Замена левой подушки двигателя ваз 2110
• Замена сальников приводов ваз 2110
• Ваз 2110 замена втулок стартера
• Ваз 2110 замена ремкомплекта кулисы

На ВАЗ 2110 (и некоторых других переднеприводных автомобилях) в поперечине передней подвески используются резиновые сайлент-блоки. Для изменения характеристик подвески и управляемости они могут меняться на резинометаллические шарниры (в народе «ромашки»). Рассмотрим эту доработку в деталях.

Чтобы определить состояние чехлов нужно пощупать его руками.

Эти чехлы с глубокими трещинами еще не прохудились, но их ресурс почти на исходе. Если сейчас их заменить на новые, тогда эта копеечная деталь убережет от поломки гораздо более дорогие.

Если выступающие края резиновых втулок тяг, рычагов подвески или проушин амортизаторов растрескались, тогда имеет смысл их заменить

Если сместился палец от центра проушин к краю, значит резиновая втулка сильно изношена или порвана, поэтому в данном случае требуется только замена на новую.

Чтобы определить износ сайлентблоков (это резинометаллические шарниры) рычагов подвески нужно действовать монтажкой или ломиком, чтобы хватило силы сместить рычаг относительно кузова. Если есть люфт или слышен стук, значит сайлентблок пора менять. Этот же прием годится и для других шарниров. Голыми руками в данном случае состояние сайлентблоков не определить

Готовимся к замене

Если в процессе эксплуатации вышел хотя бы один элемент механизма, будь то корзина сцепления, выжимной подшипник или ведомый шкив, то лучше не экономить и заменить устройство полностью. Также это стоит учесть при смене одного импортного механизма на другой, так как различия могут быть серьезными.

Автомобиль ВАЗ 2110

Какое сцепление лучше?

Этим вопросом задается каждый владелец ВАЗ 2110, когда перед ним появляется необходимость выбора механизма. Ниже приведены результаты обзоров устройств экспертов российского автомобильного рынка. Стоит также отметить, что в процессе исследований рассматривались наиболее популярные среди отечественных автомобилистов производители.

• Крафттек. В комплект не входит подшипник, поэтому его придется покупать дополнительно, также отсутствует знак качества. Корзина оснащена 18 лепестками, а ведомый вал (Y 3200A B0206) имеет 4 пружины. Данный механизм рекомендован для эксплуатации в ВАЗ 2110.
• Немецкий производитель Люк (Lamellen und Kupplungsbau). Комплект полный, докупать ничего не придется. На упаковке присутствует знак качества МТ14. Кроме того, на ведомом валу обозначена маркировка для правильной установки. Корзина элемента также имеет 18 лепестков, а ведомый вал оснащен 6 пружинами. Также стоит отметить, что на валу отмечена сторона корзины.
• Валео, производитель Франция. Полный комплект, дополнительно ничего докупать не придется. Более того, в комплектацию этого сцепления входит смазывающая жидкость для механизма, а также компакт-диск с инструкцией по установке. В корзине находится 18 лепестков.
• Российский . В комплекте отсутствуют ведомый и нажимной шкивы, а также выжимной подшипник. Тем не менее продукция получила знак качества АЯ70. В корзине находится 12 лепестком, а на ведомом валу — 6 пружин. Продукция была одобрена для установки в ВАЗ 2110.
• Пиленга, страна-производитель неизвестна. В комплекте отсутствуют нажимной шкив и выжимной подшипник, так что если вы решили произвести замену механизма полностью, то эти компоненты нужно будет докупить. В корзине 18 лепестков. На ведомом валу находится 8 пружин. Знаки одобрения на упаковке отсутствуют.

Диск сцепления в месте установки

Собственно, для автомобилей ВАЗ 2110 подойдет любое из перечисленных выше сцеплений. К примеру, «Люк» не может вырабатывать максимальный крутящий момент, так что мощность двигателя при движении будет занижена. Крафттек является достаточно надежным механизмом, проверенным временем, хотя для его установки придется докупать некоторые элементы.

Стоит отметить, что этот агрегат также имеет множество положительных отзывов в интернете от других автомобилистов. Но учтите, если в упаковке к этому механизму нет смазывающей жидкости и компакт-диска с инструкцией по установке, то перед вами — подделка. Установив такое устройство, будьте готовы к тому, что оно может выйти из строя через 5 тысяч километров пробега.

Сколько стоит новое сцепление?

Рассмотрим стоимость каждого отдельного механизма для автомобилей ВАЗ 2110.

• Крафтек. Сегодня цена за комплект устройства Крафт составляет 1 800 гривен на Украине и около 6 тысяч рублей в России.
• Люк. На данный момент стоимость оригинала на украинском автомобильном рынке составляет около 1 550 гривен (5 тысяч рублей);
• Валео. Стоимость составляет около 1 600 гривен на Украине и примерно 5-6 тысяч в России;
• ВАЗИНТЕРСЕРВИС. Его стоимость также в среднем составляет около 1 500 гривен на украинском авторынке и около 4 500 рублей на российском;
• Пиленга. Является самым дешевым вариантом из представленных. Его цена на данный момент составляет около 700 гривен на Украине и практически 2 тысячи рублей в России.

Стоимость замены на СТО

В зависимости от региона, где вы проживаете, цены на установку механизма могут варьироваться. Однако, в среднем по России установка сцепления руками специалистов обойдется автолюбителю минимум в 1 500 рублей. Как правило, средняя цена за установку колеблется в районе 2 тысяч рублей. В Москве цены на установку устройства могут взять от 4 до 6 тысяч рублей.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Соответственно, на Украине за установку механизма специалисты на станции технического обслуживания возьмут как минимум 500 гривен, но водитель должен быть готов к тому, что за замену ему придется заплатить немного больше. На киевских СТО мастера могут запросить до двух тысяч гривен за установку.