Содержание
- 1 Как подтянуть ручник
- 2 Как отрегулировать стояночный тормоз
- 3 Проверка состояния
- 4 Что делать, если машина не снимается с ручника в мороз
- 5 Можно ли восстановить, не меняя
- 6 В каких случаях необходима регулировка тросика?
- 7 Назначение и разновидности «ручников»
- 8 Общее устройство стояночного тормоза
- 9 Как подтянуть ручник на гранте за 5 шагов
- 10 Доработка и замена тросика ручника ВАЗ 2110 — Поделки для авто
Как подтянуть ручник
Процесс регулировки ручника обычно не сильно отличается от машины к машине. Может быть одно ключевое отличие – регулировка проводится под машиной или из салона. Больше распространен первый вариант, поэтому он и будет рассмотрен более подробно. Чтобы подтянуть ручник из-под автомобиля, необходимо:
- Поднять ручник на 2-3 щелчка (в зависимости от модели автомобиля данный показатель может разниться);
- Воспользоваться домкратом, чтобы приподнять машину. Также можно использовать смотровую яму, чтобы проводить работы было удобнее;
- Ослабить затяжную гайку на регулировочном узле. Вращая другую гайку, натягивайте трос. Со временем вы заметите, что тормозящее усилие на свешенном колесе станет больше. Когда его нельзя будет прокрутить руками, это говорит о том, что трос достаточно натянут;
- Далее опустите в салоне ручник, чтобы проверить, будет ли при его подобном положении колесо прокручиваться без трудностей;
- Если все нормально, попробуйте вновь поднять ручник, рекомендуется провести такие тестирования несколько раз;
- Далее остается затянуть контргайку, и на этом процесс подтягивания ручника можно считать завершенным.
Как отмечалось выше, происходить регулировка ручника может из салона автомобиля. Главная сложность в таком случае – это добраться до нужных регулировочных элементов. Чаще всего, чтобы добраться до регулировочной гайки, достаточно снять панель, которая прикрывает отсек ручника.
Как отрегулировать стояночный тормоз
Для человека, занимающегося регулировкой в первый раз, процесс может показаться сложным. Однако регулировка осуществляется достаточно просто при соблюдении правильной последовательности.
- Необходимо отпустить по одному болту крепления задних колес. Таким образом крепление ослабляется.
- Затем автомобиль надо поднять и установить на подставки. Далее необходимо освободить область регулируемого устройства, сняв крышку. Осуществляется это достаточно просто. Для этого нужно ослабить болты, закрепляющие крышку, и потянуть ее в направлении назад и вверх в сторону расположения водителя машины, после чего крышка легко снимается.
- Регулирующие болты каждого из тросов имеют контргайки. Их нужно открутить.
- Необходимо ослабить все тросы системы.
Ранее ослабленный болт крепления колеса нужно выкрутить полностью. Далее необходимо повернуть колесо так, чтобы освободившееся отверстие было в наиболее низком положении. Место расположения отверстия подсвечивается фонарем, при этом нужно, чтобы гайка регулировки была легко видна.
Нужно учитывать, что направление вращения регулировочной гайки с одной и другой стороны машины не совпадают. С одной стороны ее вращение в направлении передней части автомобиля приводит к тому, что тормозные колодки станут плотнее прилегать к внутренней поверхности барабана. С другой стороны транспортного средства для достижения аналогичного эффекта гайку нужно вращать в противоположном направлении. Вращение гайки осуществляется обычной отверткой. Необходимо прижать колодки так, чтобы усилий рук было недостаточно для вращения колеса, после чего гайки регулировки откручиваются на 8 зубцов в обратном направлении.
Когда регулировка уже осуществлена, необходимо проконтролировать кручение колес автомобиля в свободном состоянии. В том случае, когда такое кручение затруднено, рекомендуется открутить гайку регулировки. После всех регулировок вращение колес без осуществления торможения должно происходить без затруднений.
Для регулировки системы тросикового привода нужно затянуть рычаг на четыре щелчка и накручивать гайки регулировки. Процесс регулировки происходит в положении свободного и равномерного вращения колес под действием руки.
Для старых автомобилей с чрезмерно растянутым тросом натяжение регулировочной гайки может быть недостаточным для достижения необходимого торможения. Это достаточно распространенная неисправность. В таких условиях нужно поменять трос. Признаки деструкции или износа металлических нитей троса также говорят о необходимости их замены.
Проверка состояния
Нормальная регулировка РТ обеспечивает удержание автомобиля на уклоне. Это соответствует 3-8 щелчкам рукоятки на более новых девятках или 5-7 щелчкам на ВАЗ 2109, выпущенных ранее 1995 года.
Для проведения проверки выполните несколько простых операций:
- Найдите уклон, у которого имеется около 25 градусов;
- Включите ручник в необходимое положение;
- Если автомобиль начинает скатываться, ручник не держит, требуется регулировка;
- При отсутствии поблизости такого склона проверка выполняется в гаражных условиях;
- Поставьте машину на ровную поверхность, до упора поднимите ручку ручного тормоза;
- Подойдите сзади и постарайтесь с максимальной силой толкнуть автомобиль;
- Если при этом машина начала движение, РТ требует настройки;
- Проверьте работоспособность ручника на 2 щелчке на более новых версиях ВАЗ 2109 и не доходя до 5 щелчках на версиях до 1995 года. Если ручник при этом работает на полную силу, тросик перетянут. Его потребуется также отрегулировать.
Эксплуатация авто с перетянутым тросом РТ также опасна, поскольку это ведет к перегреву и износу задних тормозных колодок.
Вид снизу
Регулировка
Для регулировки тросика РТ вам потребуется яма, эстакада или подъемник. Далее действуем по следующему алгоритму.
- Поднимите ручку ручника на 2-3 щелчка из салона.
- Залезайте под автомобиль и ослабляйте затяжку контрирующей гайки уравнителя троса ручника. Перед этим гайку лучше обработать металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь.
- Далее действуйте по обстоятельствам. Если трос перетянут, его нужно ослабить соответствующими манипуляциями с гайкой. Если же трос слишком слабо держит, гайку необходимо затянуть потуже.
- Если натяжение тросика не дает никакого результата, то элемент уже на пределе своих возможностей. Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.
- Регулируя степень натяжения, обязательно давайте оценку регулировке троса по ходу рычага РТ. Как вы помните, в норме она составляет 3-8 щелчков для более свежих версий автомобиля ВАЗ 2109, либо 5-7 щелчков для девяток, которые выпустили до 1995 года.
- Проверяйте свободу вращения задних колес. Если вы перетяните тросик, колеса будут вращаться с усилием, не так свободно, как должны.
- Выполнив регулировку, затяните обратно контрирующую гайку и вновь проверьте работоспособность ручного тормоза путем поездки на склон или толкания машины при включенном РТ.
Процесс регулировки
Замена
В некоторых случаях тяжелое перемещение тросика в оболочке связано с отсутствием смазки. Чтобы устранить этот дефект, залейте в оболочку трансмиссионное или моторное масло. Вливайте до тех пор, пока из противоположного конца оболочки троса не выльется смазка. Не забывайте перемещать трос, пока заливаете смазочный материал.
Процедура замены тросика
Но смазка — это скорее временная мера. При обнаружении признаков износа тросика, его лучше заменить на новый. Делается это следующим образом.
- Ослабьте натяжение контрирующей гайки троса РТ.
- Открутите регулировочную гайку уравнителя, что позволит ослабить тросы привода ручника.
- Вывесите заднюю часть вашего ВАЗ 2109 с помощью домкрата, после чего снимите тормозной барабан и тормозную колодку.
- Открутите наконечник троса привода от приводного рычага.
- Отсоедините крепежную гайку, после чего демонтируйте держатель тросика РТ на балке задней подвески автомобиля.
- Извлеките втулку оболочки из отверстия, имеющегося в тормозном щите.
- Через отверстие в тормозном щите пропустите наконечник троса РТ.
- Извлеките тросик РТ из всех держателей, имеющихся на кузове вашей машины.
- Рассоедините наконечник тросика РТ с уравнителем.
- Протолкните наконечник троса из кронштейна, что позволит снять трос.
- Установите уже новенький, проверенный тросик, действуя в обратной последовательности.
- Не забудьте на завершающем этапе сборки узла отрегулировать натяжение троса и работоспособность восстановленного РТ.
Что делать, если машина не снимается с ручника в мороз
Определив, что проблема связана с примерзанием тормозных колодок, необходимо найти безопасные способы их «растапливания» без повреждения, чтобы продолжить эксплуатацию детали в дальнейшем. Растопить замерзшие колодки и снять машину с ручного тормоза можно одним из следующих способов:
- Использовать размораживатель. В автомобильных магазинах в разделе с «химией» можно найти специализированные средства для размораживания замков в холодное время года. Они отлично подходят и для тормозных колодок. При использовании убедитесь, что температура замерзания такого средства ниже, чем температура окружающего воздуха;
- Строительный фен. Самый надежный способ разморозить тормозные колодки – это использовать строительный фен. Проблема в том, что малое количество водителей возит его с собой. К тому же, чтобы подключить инструмент, потребуется использовать инвертор;
- Горячий воздух из выхлопной трубы. Если в автомобиле найдется большой резиновый шланг, то можно разморозить колодки при помощи воздуха из выхлопной трубы. Для этого нужно надеть шланг на выхлопную трубу и подвести другую его сторону к тормозным колодкам. Горячий поток воздуха при работающем двигателе позволит быстро разморозить колодки;
- Жидкости. Решить проблему можно при помощи спирта, бензина или незамерзающей жидкости. Их необходимо нанести на колодки и подождать несколько минут, пока они подействуют, и лед начнет оттаивать. Также можно использовать обычную горячую воду, но это не лучший способ, поскольку из-за резкого перепада температуры металл, на который попадет вода, может треснуть.
- Физическое усилие. Самый опасный способ решить проблему, когда машина не снимается с ручника, это физический срыв примерзших колодок. Для этого необходимо сесть за руль и небольшими нажатиями на педаль газа делать рывки автомобиля, стараясь сорвать обледенение. Такой способ крайне опасен для подвески и тормозной системы машины, и использовать его рекомендуется только в крайнем случае.
Важно: Имеется мнение, что растопить колодки можно при помощи открытого огня. Это действительно так, но данный способ крайне опасен, поскольку открытый огонь вблизи автомобиля может привести к пожару или взрыву
Менее опасно использовать костер для растопки тормозных колодок в том случае, когда в машине используется дизельное топливо.
Можно ли восстановить, не меняя
Если тросик закис, но не порвался, а просто заржавел, то его
можно разработать и частично восстановить. Конечно, это неправильный подход, и
может служить только временным вариантом.
Попробуйте проделать следующие процедуры:
- Сядьте за руль, нажмите кнопку на рукоятке
ручника и подергайте ее вверх-вниз много раз. Если кроме коррозии никаких
повреждений троса нет, то работоспособность механизма должна восстановиться.
Дергать придется долго, чтобы ржавые тросики стали работать. - Другим, более сложным и трудоемким способом, является
снятие тросов с машины и их смазка. Мало кто этим занимается, но это тоже
помогает. Процесс снятия тросиков ручника с машины на разных моделях
отличается. Для этого потребуется эстакада или яма в гараже. После снятия
тросики также нужно подергать в разные стороны, а за тем попытаться смазать их
моторным маслом. Для этого смазку нужно закапать внутрь оплетки. Работы много,
но часто это помогает, и продлевает срок службы на несколько лет.
В каких случаях необходима регулировка тросика?
Предназначение любого ручного тормоза — удержать машину в неподвижном положении на склоне. Чтобы проверить функциональность этой детали, необходимо поставить авто на любом склоне, который имеет уклон не более чем 25%. Если вблизи такой местности нет, можно просто оставить транспортное средство на ручнике на ровной дороге и сильно толкнуть его. Оставшаяся в неподвижном положении машина — свидетельство нормально функционирующей системы ручного тормоза. В противном случае, даже при незначительном движении автомобиля, хозяин должен задуматься о том, как натянуть ослабленный тросик. Дело в том, что на подтягивание этого элемента нужно немного времени и знаний, ввиду чего каждый заинтересованный человек сможет самостоятельно решить эту задачу.
Итак, если владелец авто не знает, как подтянуть ручник на ВАЗ-2115, он должен прочитать нижеприведённую инструкцию и, вооружившись двумя ключами на 13 (предпочтительнее взять один стандартный, а второй трещоточный), немедля приступить к работе.
Целесообразнее произвести регулировку тросика стояночного тормоза на какой-нибудь яме или канаве, чтобы автолюбитель мог беспрепятственно «подобраться» к системе. В первую очередь следует найти непосредственно механизм регулировки, который располагается в задней части транспортного средства.
Чтобы правильно подтянуть ручник на ВАЗ-2115, необходимо посредством заранее подготовленного инструмента ослабить одну гайку, а вторым ключом закрутить регулировочный элемент так, чтобы эффективность рычага стала прежней. После этого следует затянуть ослабленную контргайку. Следует отметить, что эту манипуляцию, вероятнее всего, придётся повторить не один раз, чтобы нормализовать работоспособность системы.
Подтягивать тросик следует до тех пор, пока при 2–4 щелчках задние колёса не начнут активно блокироваться и удерживать автомобиль даже на крутом уклоне. Проверить функциональность отрегулированного рычага стояночного тормоза можно даже в процессе движения, подняв ручник и проверив быстроту и чёткость блокировки колёс.
Стоит отметить, что необходимо опасаться чрезмерного перетягивания тросика, так как колодки будут слишком близко подходить к барабанам (это чревато быстрым износом барабанов и колодок, сильным перегревом тормозной системы, увеличенным объёмом «съедаемого» топлива).
Назначение и разновидности «ручников»
Стояночная тормозная система присутствует на автомобилях всех категорий – легковых машинах, грузовиках и коммерческом транспорте средней грузоподъемности. Ручной тормоз используется для таких целей:
- фиксация транспортного средства на месте при длительной стоянке;
- затормаживание авто с работающим двигателем на остановках, когда водителю необходимо кратковременно покинуть салон;
- удержание машины от скатывания на участках дороги, имеющих уклон;
- движение с места в гору;
- в некоторых случаях – для обеспечения аварийной остановки транспортного средства.
В зависимости от категории, марки и комплектации, на транспортное средство устанавливается ручной тормоз следующих разновидностей:
- наиболее распространенный – механический (тросовый);
- гидравлический;
- электромеханический (в обиходе его часто называют электронным);
- пневматический.
Для водителей легковых машин представляют наибольший интерес тросовые и электромеханические приводы. Гидравлические встречаются реже, а пневматикой оборудованы исключительно многотонные грузовики.
Общее устройство стояночного тормоза
Стояночный тормоз любого типа имеет примерно следующее устройство:
— Рычаг или педаль включения тормоза;
— Тросы привода тормозных механизмов;
— Тормозные механизмы задних колес.
Если говорить о рычаге, то он имеет храповой механизм, который фиксирует рычаг и препятствует снятию со стояночного тормоза. Возврат рычага производится с помощью нажатия кнопки (она же выключает сигнальную лампу на приборной панели). В случае педали меняется только способ включения стояночного тормоза — это производится, как нетрудно понять, ногой (хотя снятие с тормоза может производиться как этой же педалью, так и специальной рукояткой).
6. Регулировочный рычаг.
7, 12. Тяги привода.
8. Кронштейн промежуточного вала с рычагом.
9. Собачка.
10. Рычаг стояночного тормоза.
11. Сектор.
13. Тяга привода тормозного крана прицепа.
14. Кронштейн опоры колодок.
15, 41, 49. Тормозные колодки.
16. Выключатель сигнализатора стояночного тормоза.
17. Прокладки регулировочные.
18. Скоба.
19. Ось колодок.
20. Эксцентрик.
21. Гайка стопорная.
22. Щит стояночного тормоза.
23. Пружины стяжные колодок.
24. Корпус регулировочного механизма.
25. Звездочка.
26. Винт регулировочный.
27, 46. Барабан тормоза.
28, 39. Фрикционные накладки.
29. Валик с рычагом.
30. Отражатель.
31. Рычаг разжимной.
32. Штанга.
Передача усилия от рычага к тормозным механизмам производится с помощью стальных тросов, количество которых может быть от одного до трех. Обычно используется три троса — центральный (или передний) и два задних. Центральный трос связан с рычагом, и через специальное устройство — уравнитель — с двумя задними тросами, которые приводят в действие тормозные механизмы. Тросы имеют регулируемые наконечники, которые позволяют изменять натяжение, а значит, регулировать степень сжатия колодок.
Принцип действия стояночного тормоза сводится к следующему: при оттягивании рычага центральный трос натягивается, это усилие через уравнитель передается на задние тросы, а через них к тормозным механизмам — происходит прижатие колодок к барабану или диску, а так как тросы остаются натянутыми благодаря храповому механизму, тормоза блокируются.
Устройство и принцип работы стояночного тормоза на автомобилях с барабанными тормозами
Стояночный тормоз автомобиля, оборудованного барабанным тормозом, устроен наиболее просто. В нем используются штатные колодки, однако в конструкции предусмотрен рычаг, с помощью которого усилие от троса стояночного тормоза передается ведущей колодке. При натягивании троса рычаг толкает колодку, которая, в свою очередь, приводит в движение вторую колодку, и колесо надежно тормозится.
Устройство и принцип работы стояночного тормоза на автомобилях с дисковыми тормозами
С дисковыми тормозами все несколько сложнее, и здесь возможны три варианта.
Кулачковый привод. Данный привод находится в суппорте тормозного механизма. Поршень колодки оборудуется толкателем, который опирается на поворотный кулачок с рычагом. При натягивании троса стояночного тормоза происходит поворачивание рычага, а вместе с ним и кулачка, который давит на толкатель и поршень — колодка двигается и упирается в диск, блокируя колесо.
Винтовой привод. Этот привод также располагается в суппорте тормозного механизма колеса. Поршень оборудуется винтом (точнее — в поршне предусмотрена резьба, в которую входит винт), который жестко связан с рычагом. При натяжении троса стояночного тормоза происходит поворот рычага, винт прокручивается, а поршень, который не может вращаться, двигается вперед — колодка тоже приходит в движение и блокирует колесо.
Барабанный тормозной механизм. Это, фактически, самостоятельная тормозная система барабанного типа, оборудованная рядом с основной (обычно используется в автомобилях, оборудованных дисковыми тормозами с несколькими поршнями). В барабанном тормозе используются колодки, которые упираются в барабан малого диаметра, предусмотренный в центральной части диска.
Независимо от типа стояночного тормоза, возврат колодок и всех элементов при снятии усилия осуществляется пружинами.
Трансмиссионный (центральный) стояночный тормоз
Трансмиссионный стояночный тормоз применяется, в основном, на автомобилях с большой массой — грузовых и внедорожниках, а также на автобусах. В качестве тормозного механизма могут использоваться барабан или диск с колодками, закрепленный на карданном валу. Принцип действия данного типа стояночного тормоза ничем не отличается от тормозов других типов.
Как подтянуть ручник на гранте за 5 шагов
Ручник срабатывает позже 3-4 щелчка? Перестал держать? На склонах приходится дублировать его включенной передачей или выворачивать колеса в сторону бордюра? Пришло время узнать, как подтянуть ручник на Гранте самому.
Регулировка ручника Гранта
Отрегулировать стояночный тормоз ВАЗ 2190 ничуть не сложнее, чем на классике или «зубилах». Рассмотрим пошаговый принцип, начиная с инвентаря.
Необходимый инструмент для подтягивания ручника
Что потребуется для работы:
- Смотровая яма, эстакада, подъемник;
- Ключи: рожковый и трещотка с длинной головкой на 13;
- Торцевой ключ либо трещотка с головкой на 10;
- Возможно WD-40.
Лучше проделывать все работы с напарником, который проверит, насколько поднимается рычаг из салона машины. Иначе придется после каждой подтяжки тросов самому лезть в салон.
Подъемник заметно облегчит работу по регулировке стояночного тормоза.
Итак, автомобиль на яме/подъемнике, инструмент в руках – ручник ослаблен. Что же делать?
Шаг 1: находим под днищем резонатор. Снимаем его крепление, расположенное ближе к передней части автомобиля. Затем торцевым ключом либо трещоткой с насадкой на 10 отвинчиваем 4 болта крепления теплового экрана.
Если болты приржавели, можно полить их WD-40 и попытаться выкрутить. Если шпильки все равно не идут и ломаются, надо быть готовым к их замене. Иначе экран не поставить обратно.
Так мы получаем возможность сдвинуть экран вперед не снимая его. Под ним открывается доступ к механизму регулировки стояночного тормоза.
Шаг 2: сдвигаем экран вперед для доступа к регулировке тросов.
Снимаем крепление-подушку 1, выкручиваем болты 2. Сдвигаем экран 3.
Шаг 3: удерживая регулирующую гайку (рожковый ключ на 13) ослабляем контргайку (головка на 13).
Шаг 4: вращая регулирующую гайку по часовой стрелке, подтягиваем тросы. Периодически проверяйте из салона, как держит ручник.
Контргайку не снимаем! Только ослабить.
Как только достигнута работа рычага стояночного тормоза на 3-4 щелчка, затягиваем контргайку.
1-контргайка. 2-регулирующая гайка. Для удобства можно, ослабив контргайку, вращать их обе по часовой стрелке длинной головкой на 13.
Шаг 5: возвращаем на место тепловой экран, фиксируем винты крепления и резиновый подвес резонатора.
Проверка работы:
- задняя ось вывешена, стояночный тормоз снят – задние колеса свободно вращаются;
- задняя ось вывешена, рычаг тормоза поднят (до максимальной натяжки – 3-4 щелчка) – задние колеса не вращаются даже с усилием.
Принцип работы ручника Granta
При поднятии рычага ручного тормоза в салоне:
- происходит натяжка ведущего тормозного троса;
- через уравниватель он натягивает тросы, идущие к задним тормозным колодкам;
- колодки через разжимные планки прижимаются к тормозным барабанам, останавливая ход колеса;
- при ослаблении натяжки (снятии с ручника) натяжение тросов также ослабевает, ход колес становится свободным.
Рычаг 1 через трос 2 натягивает тросы 3. Те через рычаги 4 и планки 5 распирают тормозные колодки.
Почему необходимо подтягивать стояночный тормоз
При ослаблении натяжки тросов появляется опасность скатывания автомобиля.
Механический ручник Гранты имеет обычное устройство без самонастройки. Эта же инструкция подходит к Ладе Калине, Приоре.
Значит, по мере износа задних колодок, первоначальная настройка стояночного тормоза потеряет эффективность.
Шпаргалка
Вместо заключения подытожим:
- Работы проводить на подъемнике, яме или эстакаде;
- Инструмент: ключ рожковый на 13, трещотка с головками на 10 и 13 (желательно длинная);
- Тепловой экран снимать не обязательно – достаточно сдвинуть его вперед по ходу движения машины;
- Идеальный ход – 3-4 щелчка рукоятки до полной остановки задних колес.
Если уже взялись регулировать тормоза, может, поменять и задние колодки? Подробная инструкция с описанием и фото здесь.
Есть что добавить к статье, поделиться мнением или посоветовать? Пишите в комментарии!
Доработка и замена тросика ручника ВАЗ 2110 — Поделки для авто
Всем привет! Недавно я доработал механизм ручного тормоза (ручника) на своем «ТАЗе», и хотел бы поделится успешным опытом))) Немного о проблеме:
Были установлены новые чугунные тормозные барабаны + новые колодки к ним, а ручник толком и не держал. Подтяжка тросика ничего не давала только сильнее натягивался трос. И надо было что то делать с этим ВАЗовским недоразумением.
И так:Были куплены— Тросы ручника— Ремкомплект ручника— Пружинки маленькие и большие(можно оставить старые, если они в норме)
Что было сделано:
Сразу укоротил на тросах пружинки на 6ть витков.Для того что бы при затягивании пружина не упиралась. Только много не отрезайте т.к. пружина не будет отбрасывать рычаг!
Так же пролил тросик моторным маслом. P/S не заливайте в него тормозную жидкость т.к. она имеет свойство впитывать влагу и в дальнейшем трос заржавеет и заклинит!
Новый ремкомплект ручника 08-10
Вот где собака зарыта, при затягивании ручника рычаг упирается в пружину и не дает нормально развести колодки.
Дорабатываем рычаг треугольным напильником, проточка получается около 5мм, Но не больше т.к при затягивании рычаг может упираться в ступицу.
Сравнение: Как было до и после доработки
Все в собранном виде!
Результат проделанной работы меня очень порадовал. При движении накатом 20км/ч дернул ручник, машина встала колом. Посадил 4 человека в машину и заехал на подъем эстакады и о чудо. ручник держит. Так же ручник был проверен на зимних дорогах. Ну вы знаете о чем я…))
Я знаю, что велосипед не создал но может кому то и пригодится мой маленький опыт!Сильно не «пинайте», всем удачи на зимних дорогах!
Автор; Макс Токарев