Замена охлаждающей жидкости лада приора

Признаки поломки патрубка системы охлаждения

Первым и частым признаком поломки системы охлаждения под капотом или под автомобилем можно обнаружить мокрые и слегка жирные пятна охлаждающей жидкости. Это первые признаки, что где то лопнул патрубок. Так же в салоне на панели приборов, есть специальный индикатор, который покажет низкий уровень жидкости в расширительном бачке.

Если же датчик вышел из строя, то температура двигателя будет быстро расти, вследствие чего может закипеть двигатель. Бывает и такой вариант, что в салоне может чувствоваться запах антифриза, это показатель, что патрубок может лопнуть не под капотом, а под передней панелью или в районе перегородки салона и двигателя.

Многие бывалые автолюбители советуют, время от времени просто так проверить уровень антифриза в расширительном бачку. Осмотреть патрубки на наличие жирных, маслянистых пятен и не откладывать с ремонтом, если такое выявили.

Как же найти утечку охлаждающей жидкости в системе. В первую очередь стоит осмотреть расширительный бачек на наличие течи. Далее переходим к радиатору, так как он чаще всего подвергается повреждениям

Особое внимание при осмотре следует уделять местам соединений труб (патрубков) и сотам, которые легко повредить

Далее осматриваем сами патрубки и шланги по всей их длине, так как именно по ним циркулирует охлаждающая жидкость. Не стоит забывать о хомутах в местах соединения, из-за вибрации двигателя, хомуты могут ослабнуть, а значит патрубок может сойти с места крепления и дать течь.

Последняя и самая неприятная поломка системы охлаждения, это попадание жидкости в масляную рубашку. В результате проверив щупом уровень масла или открыв крышку горловины для залива масла, можно увидеть как оно вспенилось. Это первый признак, что в масло попала охлаждающая жидкость.

Когда стоит проводить замену?

Периодичность замены жидкости в моделях Приора, которые были выпущены после 2011 года, составляет приблизительно семьдесят пять тысяч километров. После этого срока антифриз теряет свои функциональные свойства. Такое характерно только для продукта, предоставленного оригинальным производителем. Если вы используете Тосол, он прослужит в два раза меньше.

Необходимость произведения замены охлаждающей жидкости можно определить по таким симптомам:

• появление грязи, нехарактерных следов, комков загустевшей жидкости;
• антифриз начал вытекать – его можно восполнить, но если вы не знаете точной марки, рекомендуется провести замену;
• в емкости присутствуют отложения и грязные следы, что говорит о необходимости срочной замены жидкости, которая потеряла свои эксплуатационные свойства;
• под капотом появляется пена в резервуаре, предназначенном для хранения жидкости;
• снижение качества работы печки для нагрева воздуха;
• мотор нагревается с большой скоростью.

Замена термостата на Приоре

Но что если в работе регулятора происходят неполадки? Ответ очевиден – ДВС будет перегреваться, а отсюда ряд серьезных проблем.

Причины неисправностей термостата на Приоре

Главным элементом наибольшим образом подверженным износу является специальный герметичный цилиндр с подвижным штоком.

Дело в том, что ржавчина и накипь оседают на термоэлементе, после чего он теряет чувствительность и утрачивает способность адекватно определять состояние температуры охлаждающей жидкости. Помимо этого, внешние отложения затрудняют движение клапана термостата приоры и его штока, в результате чего возникают перебои с закрытием или открытием малого и большого круга охлаждения в автомобиле.

Предупреждение неисправностей

Чтобы избежать агрессивных отложений, продлить срок службы узла и его составляющих – используйте только качественный антифриз, время от времени производите его замену. При сливе охладителя присмотритесь к состоянию жидкости.

Если сливаемый антифриз имеет мутный состав, наличие хлопьев или иные признаки загрязнения, это свидетельствует о том, что система нуждается в промывке.

Проверка работоспособности подручным способом

Для того чтобы убедиться что причиной перегрева мотора является именно термостат, проделайте следующие действия:

1. Запустите двигатель и дождитесь его прогрева до рабочих величин (85-90 градусов).
2. Откройте капот автомобиля и потрогайте радиаторный патрубок. Если его поверхность теплая или горячая это свидетельствует о проблемах в работе системы охлаждения. Дело в том, что исправный термостат начинает подавать охладительную жидкость по большому кругу после того, как ДВС нагревается выше 95 градусов. Сделано это для того, чтобы обеспечить максимально быстрый нагрев двигателя до рабочего режима. После того как клапан начинает включаться в работу, нижний патрубок нагревается.
3. Если вы наблюдаете что при незначительном нагреве ДВС, патрубок нагревается, причина – неисправный термостат.
4. Учтите, что в некоторых случаях движению жидкости для охлаждения препятствует неисправная водяная помпа, которую также не лишним будет проверить.

Первым делом устанавливаем авто на подъемник, эстакаду или над гаражной ямой.
Перемещаемся под днище автомобиля, снимаем защиту двигателя (если она установлена). На блоке находим сливную пробку, изготовленную в виде болта на «13». Приготавливаем и подставляем под место слива глубокую герметичную емкость. При помощи ключа откручиваем сливную гайку. Ожидаем, пока вся жидкость стечет. Закручиваем болт обратно.
Переходим к подкапотному пространству. Находим необходимый нам узел.Располагается он прямо под патрубком воздушного фильтра. При помощи отвертки откручиваем винты хомутов для двух больших патрубков и стягиваем их с узла.
Берем в руки шестигранник и раскручиваем болты крепления корпуса термостата.Демонтируем изделие.
Устанавливаем новое устройство взамен старого

При установке обратите ваше внимание на резиновую уплотнительную прокладку, которая не должна иметь трещин или иных повреждений.
Одеваем патрубки, затягиваем хомуты.
Заливаем охлаждающую жидкость в расширительный бочек.
Стартуем двигатель. Ждем, пока мотор нагреется до рабочей температуры, проверяем работоспособность системы.
Процедура замены одинакова и для 8 клапанных версий авто и для термостатов приоры 16 клапанов.

Детали и узлы системы

Схема устройства охлаждения двигателя Лада Приора достаточно простая и присущая всем инжекторным версиям. Охлаждающая жидкость циркулирует по кругам — большому и малому. Рассмотрим, детали узла «охлаждайки» более детальнее.

Радиатор и электровентилятор

Радиатор и электровентилятор обеспечивают постоянную температуру мотора в пределах 87-103 градуса Цельсия, чтобы двигатель не перегрелся. На первых моделях двигателя устанавливался трёхрядный охладитель медной конструкции. Но, после неудачных испытаний, конструкторами было принято решение сменить радиатор на трёхрядный алюминиевый.

Электровентилятор включается при помощи блока управления, который регулирует температуру мотора при помощи датчика температуры охлаждающей жидкости. Данные о температурном режиме считываются с рубашки охлаждения и подаются на ЭБУ, который включает и выключает основной вентилятор.

Неисправность вентилятора и радиатора охлаждения ведут к плохой циркуляции, и недостаточном охлаждении системы. При этом мотор может перегреваться.

Если в паре с этим ещё и неисправен термостат, то это приведёт к перегреву мотора, что потянет более серьёзные неполадки.

Обеспечивает перевод потоков охлаждающей жидкости с малого на большой круг и наоборот. Так, открывается термостат при температурном диапазоне в 60-70 градусов. Это одна из самых важных деталей мотора, поскольку именно она регулирует эффективный и быстрый прогрев движка, а также нормальную работу системы ОЖ.

При прогреве мотора термостат находится в закрытом положении и циркуляция ОЖ обеспечивается по малому кругу без участия радиатора. После открытия термостата жидкость начинает гоняться по большому кругу, что обеспечивает эффективное охлаждение благодаря радиатору.

Неисправность термостата приводит к тому, что двигатель начинает греться, поскольку он находится в закрытом состоянии и зачастую, эта неисправность сопровождается частым включением электровентилятора. Смена термостата проводится легко, для этого просто необходимо слить ОЖ до уровня ниже детали и открутить корпус. Под корпусом находится изделие.

При замене стоит менять и уплотнительную резинку.

Водяной насос

Водяной насос или помпа служит для обеспечения циркуляции ОЖ по всей системе. Неисправность данного элемента приводит к потере жидкости и перегреву силового агрегата. Обычно износ подшипников внутри изделия приводит к заклиниванию, из-за чего из-под водяного насоса начинается течь.

Одним из неотъемлемых элементов системы охлаждения является система отопителя. Она включает в себя входящий и выходящий патрубок, радиатор и электровентилятор. В зимнее время активно эксплуатируется, чем дополнительно охлаждает движок.

Расширительный бачок и пробка

В расширительный бачок вытесняются газы и пары, которые образуются вследствие эксплуатации системы. Там, этот элемент служить также уровнем ОЖ в системе. Через пробку вытесняется воздух, а также горячая «охлаждайка» при перегреве силового агрегата.

Патрубки — промежуточные элементы, через которые циркулирует охлаждающая жидкость, а также соединяются разные элементы системы. Неисправность данных деталей может привести к потере жидкости, что может значительно снизить уровень в движке. Обычно, в зависимости от пробега и местности эксплуатации данные детали рекомендуется менять один раз на 100 000 км пробега.

Датчик температуры

Датчик температуры охлаждения считывает данные о температурном режиме и передаёт их в электронный блок управления, который проводит регулировке температуры. Устанавливается он на термостате. Неисправность элемента может привести к тому, что мотор будет перегреваться, поскольку электровентилятор не будет включаться.

Особенно это опасно в летний период. Также, проблемы с датчиком могут послужить ряду других проблем связанных с мотором.

Водяная рубашка

Водяная рубашка охлаждения находится внутри блока цилиндров и головки блока. Она обеспечивает вывод тепла с этих элементов, которые нагреваются в процессе эксплуатации. Так, при помощи водяного насоса и патрубков жидкость двигается в радиатор, где собственно и происходит охлаждение, а затем возвращается для поглощения нового тепла.

Система охлаждения 16-клапанного мотора Лада Приора достаточно простая. Что касается неисправностей и ремонта, то они характерны и типичны для всех силовых агрегатов производства АвтоВАЗ. Многие автолюбители, как показывает практика, проводят ремонтно-восстановительные работы самостоятельно.

Лада приора с кондиционером Panasonic печка работает в максимальном режиме меняем реостат резистор

Как убрать пробку в системе охлаждения на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

1. Всего несколько способов есть каждый из них мы сегодня с вами и рассмотрим, во-первых самый первый способ очень простой и много сил не требует, вам нужно будет разыскать в начале какой ни будь подъём или же горку и после нахождения заехать на неё и поставив автомобиль на ней на нейтральную передачу (Перед при этом должен быть выше задней части), постояв таким образом минуты две дайте ему поработать на холостом ходу и включив печку, убедитесь что пробка удалена из системы, в противном же случае дайте автомобилю ещё постоять такое же время но при этом подгазовывайте, таким способом пробка скорее всего уберётся.

2. Второй тоже действенный способ и заключается он в следующем, крышку расширительного бачка отвернуть нужно (Указана стрелкой на фото ниже) когда автомобиль будет находиться в не прогретом режиме (Холодны ещё будет проще говоря), после чего сядьте в автомобиль и заведите у него двигатель, пусть машина минуты три, четыре или же даже пять (Если будет на то необходимость) поработает, после этого заглушите её и включайте печку, тем самым убедившись ушла ли воздушная пробка из системы или же нет.

3. Ну и последний способ это все толстые шланги системы охлаждения прожать рукой, всего шланга четыре как вы можете видеть на схеме чуть ниже (Указаны эти шланги цифрами 4, 10, 13 и 18), так вот эти все шланги которые показаны на схеме и нужно прожать, после этого заводите двигатель и дав ему прогреться проверяйте результат, если не один из способов вам не помогает, то в таком случае сливайте жидкость и заливайте её (Если она новая) повторно (Если старая, то в таком случае на новую меняйте), но при этом отсоединить шланг от штуцера дроссельного узла не забудьте, кстати можете не сливать жидкость а в начале просто попробуйте сам шланг от штуцера отсоединить (Какой именно шланг нужно отсоединить и от какого штуцера, читайте в статье: «», в пункте 1 всё написано) и если из него жидкость не польётся, тогда смело открывайте крышку расширительного бачка и доливайте в бачок охлаждающую жидкость, до того пока она не польётся из шланга или же до того пока отметки MAX не достигнет (Всё это делается на холодном двигателе).

Дополнительный видео-ролик:
Воздух обычно когда он появляется в системе скапливается в верхней части всей системы, поэтому на неё особое внимание и обращайте, а что у нас из системы охлаждения стоит на верху двигателя? Ответ: дроссельный узел и подсоединённые к нему оба шланга относящиеся к системе охлаждения, поэтому на них особое своё внимание и обращайте, чуть ниже как вы видите размещён небольшой длинный ролик, в нём и автомобиль используется совсем другой и принцип убирания воздушный пробки на Нивах с Приорой тоже отличается, но вы на это особого внимания не обращайте, да и не сделаете вы на Приоре точно так же как на примере Нивы показывается (У Приоры просто крышки радиатора нет), поэтому возьмите этот ролик просто себе на заметку и по вникайте немного в слова которые в нём сказаны, благодаря этому можно будет понять как и на вашем автомобиле убрать воздушную пробку, потому что в ролике всё довольно таки подробно объясняется

Как слить и залить тосол антифриз на Приоре ВАЗ 2170

Менять охлаждающую жидкость в автомобиле ВАЗ 2170 (Лада Приора) следует каждые 75 тысяч км пробега или раз в 5 лет, в зависимости от того что наступит раньше. Почему через 5 лет следует менять даже если пробег значительно меньше, а все потому что со временем свойства технических жидкостей меняются, и тосол или антифриз который у вас залит уже с худшим эффектом отдают тепло, и при меньшей температуре готовы замерзнуть, а это уже основания для того что бы серьезно задуматься. Так же следует незамедлительно заменить охлаждающую жидкость в том случае если она изменила свой цвет на рыжеватый, это может свидетельствовать о том, что она уже потеряла свои свойства и стала агрессивной по отношению к деталям системы охлаждения.

В чем же разница между антифризом и тосолом, и какую жидкость лучше заливать. Особой разницы нет, все зависит от присадок которые в них используются, основной не замерзающий элемент и в тосоле и в антифризе используется один и тот же, это этиленгликоль. Но тут стоит отметить что 5 лет и 75 тысяч км. пробега эта рекомендация для антифриза, а вот на тосол рекомендуют 40 тысяч км пробега или 2 года эксплуатации. Так что, что заливать решайте сами.

Для замены тосола вам потребуется примерно 7,84л нового тосола.

Необходимый инструмент для замены тосола (антифриза):

— ключ на 13

— крестовая отвертка

— чистая тряпка

Стоит отметить что менять охлаждающую жидкость надо на холодном двигателе, это связано прежде всего с тем что горячая она имеет очень высокую температуры и можно получить ожоги, а так же тосолы и антифризы очень токсичны, и в горячем состоянии более активны.

Перейдем непосредственно к замене тосола (антифриза) на Ладе Приора.

— установим автомобиль ВАЗ 2170 на яме или подъемнике

— открутите пробку расширительного бочка и снимите брызговик двигателя (снимать всю защиту с двигателя не обязательно, но в этом случае следует учесть что часть охлаждающей жидкости будет попадать на защиту и разбрызгиваться)

— устанавливаем емкость для сбора старой охлаждающей жидкости и откручиваем пробку сливного отверстия в блоке цилиндров двигателя и ждем пока вся жидкость не сольется.

— после того как с двигателя слили всю охлаждающую жидкость ее следует так же слить и с радиатора. Для этого переставляем емкость для старой охлаждающей жидкости под радиатор и откручиваем пробку сливного отверстия на радиаторе. При этом так же ждем пока вся жидкость выльется. Обратите внимания на то что пробка сливного отверстия радиатора имеет уплотнительное резиновое кольцо, проверьте его состояния если оно затвердело или порвано его следует заменить.

Полезный совет, что бы по максимуму не разливать тосол или антифриз (в зависимости от того что у вас залито в автомобиле) можно использовать воронку, которую можно самостоятельно изготовить скажем из пластиковой бутылки.

— устанавливаем на место пробки в блок цилиндров и радиатор

— теперь ослабляем хомут и отсоединяем шланг слива охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного узла. Это требуется сделать что бы избежать воздушных пробок, по мере заполнения системы от сюда будет выходить воздух, предотвращая образования воздушных пробок.

— заливаем новую охлаждающую жидкость (тосол или антифриз) в расширительный бачек, до тех пор пока она не будет вытекать из шланга. В тот момент как с шланга начнет литься тосол установите его на место, затянув хомутом.

— долейте в расширительный бачек охлаждающую жидкость до отметки MAX, закрутите пробку расширительного бочка. Не удивляйтесь если после пуска двигателя уровень слегка понизится, часть воздуха вытиснится из системы. Закручивать пробку расширительного бачка следует плотно, так как расширительный бачек находится под давлением и слабо закрученная пробка может пропускать охлаждающую жидкость.

— ставим на место брызговик двигателя

— после этого следует проверить работоспособность термодатчика, для этого запускаем двигатель и даем ему прогреться до рабочей температуры (пока не включится вентилятор), при этом следим за температурой что бы не перегреть двигатель. После этого заглушите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости, он мог уменьшится. Если уменьшился не стоит сразу доливать тосол (антифриз), так как на данный момент бачек находится под давлением и если открутить пробку, то охлаждающая жидкость может брызнуть из бочка, с учетом того что температура ее в данный момент порядка 100 градусов цельсия ожогов будет сложно избежать.

Ну вот и все, замена произведена!

Общие теоретические сведения

Датчик включения вентилятора в разрезе

Где находится датчик включения вентилятора?

• Ответ на этот вопрос очень простой – в радиаторе печки. В разных автомобилях на разных конструкциях радиатора датчик может находиться в левом бачке или правом, снизу или сверху, но он всегда будет находиться в радиаторе.
• Определить его очень просто – это единственная вещь в радиаторе, к которой подходят провода электропроводки, а также в районе радиатора мало вещей, которые откручиваются ключом на 30. Так что когда делается замена датчика вентилятора на ВАЗ 2107 или другом ВАЗе, то ошибиться очень тяжело.

Так выглядит датчик на автомобиле

При каких температурах он должен срабатывать?

• Датчики выпускаются с разными температурными пределами.
• Зачастую датчик вентилятора включается при 92 градусах и выключается при 85-87 градусах.
• Бывают датчики с промежутками включения от 92 до 98 и выключения от 82 до 87. При покупке выбирайте такой датчик, какой у вас стоял или самый распространенный – 92/87.

Возможность установки на Ладу-Приору дополнительного водяного насоса

Одним из недостатков отопителя на автомобиле «Лада-Приора» является его низкая эффективность при работе двигателя на малых оборотах в холодное время года, из-за недостаточной циркуляции охлаждающей жидкости. Поэтому салон автомобиля прогревается медленно и недостаточно, что вызывает определённый дискомфорт у водителя и пассажиров.

Существуют некоторые требования, которые необходимо выполнить для получения качественного результата после установки дополнительной электропомпы.

К ним относятся следующие моменты:

• установленное изделие не должно создавать в радиаторе отопителя избыточное давление при эксплуатации, чтобы избежать повреждений патрубков либо образования трещин;
• имеет смысл произвести замену термостата и установить этот компонент с увеличенной температурой по открытию (90–95 градусов по Цельсию) в связи с тем, что при возрастании скорости в циркуляции ОЖ детали двигателя будут медленнее прогреваться, увеличивая износ силового агрегата.

Для решения этой проблемы можно установить в систему охлаждения силового агрегата дополнительную водяную помпу, что позволит качественно улучшить обогрев салона авто даже при работе двигателя на холостом ходу. Подобная технология не нова. Инженеры её уже давно используют. В качестве примера можно привести немецкие автомобили BMW либо Mercedes Benz.

Выбор устройства

Как правило, в качестве дополнительной водяной помпы на автомобиль «Лада-Приора» подходят устройства различных изготовителей.

Это, к примеру, могут быть бренды от:

• компании Bosch;
• ;
• .

Видео: положительный эффект от установки на «Ладу-Приору» дополнительной электропомпы

Работа дополнительной помпы BOSCH 0 392 023 004 в Приоре.

Однако чаще всего на «Ладу-Приору» монтируется водяная электропомпа, устанавливаемая на автомобили «Газель». Это может быть конструкция старого либо нового образца, но принцип действия у обоих одинаков: за счёт разряжения на входе при работе изделия возникает прокачивающая сила, которая и перегоняет охлаждающую жидкость по системе. По сути — помпа с автомобиля «Газель» является классическим центробежным насосом.

Конструкция варианта новой помпы гораздо более удачная и вызывает меньше нареканий у автолюбителей. И также она является менее шумной при эксплуатации. Основной неисправностью, с которой сталкиваются автомобилисты при использовании такого электронасоса — это его протекание.

Установка и подключение дополнительного электронасоса

Для оборудования автомобиля дополнительной водяной электропомпой также потребуется обычное реле, которое имеет нормально разомкнутые контакты (это может быть реле зажигания либо стартера от автомобиля ВАЗ 2105, ВАЗ 2108). В нём необходимо замкнуть контакты №o86 и №o30. И также потребуется армированный шланг, хомуты для зажима патрубков.

Дополнительная помпа может быть установлена в любой из разрывов подающего либо выходящего патрубка отопительной печки автомобиля.

Монтаж дополнительного электронасоса довольно прост, а эффективность отопителя существенно увеличивается

Закрепляется помпа в «Ладе-Приоре» в следующих местах:

• шпилька крепления бачка для омывателя;
• шпильки, расположенные рядом с аккумуляторной батареей;
• на щитке двигателя.

Устройство может быть подключено к самым различным системам.

Это может быть:

• кнопка включения рециркуляции;
• блок САУО печки;
• обогрев зеркал;
• другие удобные места.

Какое давление в системе охлаждения двигателя приора

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

крышку расширительного бачка 3 ВИТКА выпускной пружины срезал!

Может просто слишком сильно её затягиваешь? Если крышку перетянуть они и не будет давление сбрасывать. Или, как вариант, патрубки барахло если их раздувает. Надо подключать манометр в систему и смотреть сколько давление в цифрах.

если продувается ртом, то это мало. Думаю, это где-то 0,2-0,4 кг/см2

А надо, кажется, 1,5 кг.

Затяжка крышки «от души» на срабатывания клапана не влияет, проверено.

да, не влияет, она влияет на то что если твоя чудо пробка вздумает клинануть то тебе бачёк не разнесёт, а затяни от души и можно в один прекрасный момент ждать сюрприза.

Зы себе сделал 0.7 и башку не парю, хотя и вообще без пробки ездил всё норм было, опять таки при условии что всё исправно работает.

зачем в системе Вазовской

на всякий случай . ушол «антифриз» в дороге , залил воды, хорошенько прогрелся..профит..закипел.

на всякий случай

ушол «антифриз» в дороге ,

Archangel писал(а): если продувается ртом, то это мало. Думаю, это где-то 0,2-0,4 кг/см2

а тебе вообще скажи зачем в системе Вазовской давление? Archangel писал(а): А надо, кажется, 1,5 кг.

мало ли что надо, ты пробывал с таким давлением в наших Тазах ездить? бачки как долго с радиками живут? Archangel писал(а): Затяжка крышки «от души» на срабатывания клапана не влияет, проверено.

да, не влияет, она влияет на то что если твоя чудо пробка вздумает клинануть то тебе бачёк не разнесёт, а затяни от души и можно в один прекрасный момент ждать сюрприза.

Зы себе сделал 0.7 и башку не парю, хотя и вообще без пробки ездил всё норм было, опять таки при условии что всё исправно работает.

«Надо» — «не надо» давление в системе обсуждать не будем, Ок? У меня с давлением 1,0-1,2 — три года бачку и пробке (пробка контролируется), радиаторы — с завода. Осенью снизил до 0,8-0,9 т.к. сопливило слегка по шлангам. Если пробку просто завернуть, то при клине её клапана бачок порвёт точно так же, как и при закруте «от души», поверь. Иначе зачем её вообще закручивать, чтоб не брызгало? Зачем сделал 0,7, объясни? Если ездил и без пробки и было усё норм? Зачем лишние телодвижения, если «при условии что всё исправно работает»?

Источник

Рабочая температура двигателя Лады Приора 8 и 16 клапанов характеристики

Автомобильный двигатель оснащен системой охлаждения, в которой есть жидкость. Температура этой жидкости измеряется датчиком. Это значение, которое он фиксирует, является рабочей температурой двигателя (РТД). Данные, которые фиксирует датчик, отображаются на приборной панели. Средней рабочей температурой двигателя автомобиля Приора является значение 95 градусов. Этот показатель оптимален при движении машины на скорости примерно 70-80 км/ч и при условии, если температура окружающей среды не выше +20 градусов. Когда жидкость нагревается до 100 градусов, включается вентилятор, который предназначен для дополнительного охлаждения. При таких показателях впору утверждать, что силовая установка машины функционирует без сбоев. Зимой и летом РТД может быть различной. Какая РТД считается оптимальной для этого автомобиля? Средний показатель – 85-90 градусов.

Если вентилятор не включается

Если РТД поднялась до 100 градусов, а стрелка указателя зашла в красную часть шкалы, это свидетельствует о перегреве. Возможно, данное явление произошло из-за того, что не сработал вентилятор. Если вы обнаружили, что при перегреве вентилятор не начинает работать, и температура не падает, надо проверить исправность самого вентилятора. Нужно определить, срабатывает ли датчик его включения при превышении нормальной РТД? Сначала запустите мотор и отсоедините провода от температурного датчика, который установлен на двигателе. Когда провода отсоединены, должно заработать принудительное охлаждение. Если этого не произошло, вероятнее всего, неисправность заключается в электродвигателе прибора. Как проверить работу вентилятора, смотрите на видео.

Если после отсоединения проводов вентилятор включился, значит, неисправность в датчике включения вентилятора. Возможно, он некорректно воспринимает данные о РТД и поэтому не срабатывает в нужный момент.

Данную неисправность достаточно легко устранить: надо просто заменить датчик. После его замены проверьте, включается ли вентилятор. Для этого запустите двигатель. Когда РТД достигнет нормальных показателей, не выключайте мотор, пока температура не превысит норму. Как только это случится, вентилятор должен активизироваться. Если вентилятор сработал при температуре выше 97 градусов, но меньше 100 градусов, значит, система функционирует исправно.

Неисправность датчика температуры

Причина того, что жидкость в охлаждающей системе, которая служит кондиционером для силовой установки автомобиля, не нагревается или перегревается по причине выхода из строя датчика температуры.

Часто признаками такой неисправности являются:

1. Прекращение поступления теплого воздуха в салон авто, что происходит из-за прекращения поступления жидкости в отопитель.
2. Из выхлопной трубы выходит дым темного, почти черного цвета. Это свидетельствует о детонации двигателя, которая стала следствием перегрева.
3. Резко падает мощность двигателя.

Многие водители при перегреве быстро останавливают автомобиль и выключают двигатель. В действительности, мгновенная остановка машины требуется только в том случае, если нарушена герметичность системы, и жидкость выливается из нее наружу. В других ситуациях водитель должен выполнить такие действия:

• включить отопление на максимум, чтобы температура жидкости упала, и двигатель быстро остыл;
• плавно подъехать к обочине;
• дать двигателю поработать 2-3 минуты на холостом ходу при включенной системе отопления.

После этого двигатель надо заглушить и дать ему остыть в течение 20 минут. После этого надо измерить уровень жидкости в системе охлаждения и при необходимости долить ее. Сразу после того, как двигатель заглушили, открывать пробку радиатора нельзя, так как можно получить ожог от контакта с жидкостью. Если уровень жидкости нормальный, то причину перегрева нужно узнавать методом диагностики. Для этого придется посетить автосервис.

Лада Приора Хэтчбек cherry › Бортжурнал › Замена антифриза на приоре с кондиционером Panasonic и Е-газ

Машине летом стукнуло 5 лет, даже не верится в это

По регламенту замена антифриза происходит раз в 60 000 или спустя 5 лет, что у меня и произошло

К выбору антифриза стоит подходить очень грамотно, также как и маслу, от него зависит правильная работа двигателя, как нагрев, так и охлаждение. От некачественного антифриза можно легко убить мотор, он будет разъедать резиновые шланги, потом способствовать появлению коррозии в двигателе, что приведет к смерти мотора.

С завода заливают Антифриз Sintec, почитал отзывы, решил что лучше его залить, чем Феликс

Покупал антифриз в магазине www.abc-nn.ru/

Там есть доставка от определенной суммы, как оказалось совершенно бесполезная вещь, так как они могли привезти заказ только днем в 3 часа дня, из-за этого пришлось ехать в сам магазин, благо он находится недалеко.

Был куплен Антифриз Sintec -40 Lux 5кг красный — 2 канистры

Теперь опишу нелегкий путь его замены

Самая лучшая статья, по замене описана вот тут

Но в ней есть подводные камни1) у меня не оказалось сливного отверстия в радиаторе, искал очень долго и упорно. Спросил у знакомого механика, он посмотрел и сказал, что у меня его нет.2) нет патрубка, через который выгонять воздух в системе

Загоняем машину на подъемник или яму, но так как этого у меня нет, а ехать к брату было лень, то воспользуемся подручными средствами. Скажу сразу, замена антифриза очень долгое занятие. которое занимает несколько часов.

1) Это надо остудить двигатель, что может занять достаточно долгое время, благо во время этого делал шумку в машине2) Так как коробка передач управляется тягой, то снимать стартер не следует. ( Если стоит Е-Газ, снимать стартер не надо)3) Ключом «на 13» отворачиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров и сливаем жидкость из двигателя.4) После этого долго ждем, пока жидкость перестанет капать, у меня на это ушло около 40 минут5) Заворачиваем пробку сливного отверстия блока цилиндров. В соединении пробки и блока цилиндров применена коническая резьба, не требующая дополнительного уплотнения. Пробку сливного отверстия блока цилиндров затягиваем моментом 25–30 Н·м.6) Заливаем жидкость в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок до его заполнения. Пускаем двигатель. На работающем двигателе несколько раз поочередно энергично сжимаем все шланги системы охлаждения — это поможет жидкости заполнить систему и вытеснить из нее воздух. По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим его до нормы и заворачиваем крышку бачка.

При прогреве двигателя отводящий (нижний) шланг радиатора некоторое время должен быть холодным, а затем быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу. Дождавшись включения вентилятора системы охлаждения, останавливаем двигатель. Затем, после остывания двигателя, еще раз уточняем уровень жидкости в расширительном бачке.

Вот с этим шагом пришлось попотеть, так как система поймала воздух ( что является нормой)Ну а теперь опишу порядок действий1) Заводим машину2) Пока машина прогревается, начинаем сжимать все шланги системы охлаждения, как понять что воздуха в них нет, они сами прохладные, но стоит их сжать, то они сразу нагреваются, и у меня случилась проблема, печка дула холодным, все шланги были холодные, после сжатия, в итоге пришлось очень долго и интенсивно сжимать вначале шланг который подает антифриз в печку, со временем он стал теплый, но вот с обраткой были проблемы, она все равно холодная, а так как зимой ездить с неработающей печкой не хотелось, пришлось сжимать шланг от обратки, но он не прямой, а с изгибами из-за этого очень твердый. После получасового упражнения “эспандер” шланг стал становится теплым и печка стала работать, правда кисти уже болели и очень сильно. После этого надо подождать пока включатся вентиляторы, но с работающей печкой машина не грелась, доходило максимум до 90 и на нем останавливалась. Решил выключить печку и постепенно температура поползла вверх и минут через 15 достигла 100 градусов. Заработали вентиляторы и температура моментально опустилась.

После этого еще раз проверил все шланги путем сжатия, в итоге они все становились теплые, после сжатия.

После проехал около 10 км и на следующий день долил не много жидкости.

Фотографий много не делал, было уже около 9 вечера и было темно,