Расшифровка кодов ошибок chevrolet niva (lada)

Неисправности раздаточных коробок ВАЗ

Раздатка присутствует не во всех легковых автомобилях ВАЗ, а только на машинах с двумя ведущими мостами. В трансмиссии раздаточная коробка (РК) устанавливается сзади коробки передач, на ее хвостовике крепится задний карданный вал, который соединяет раздатку с задним мостом. Передний мост приводится в движение также от РК, он связан с раздаткой передним карданным валом.

Понижающая передача в РК предназначена для получения высокого крутящего момента, она используется для преодоления сложных участков дороги, помогает справиться с бездорожьем. В раздаточной коробке ВАЗ Нива присутствуют следующие основные детали:

• сам корпус;
• вал привода переднего моста;
• промежуточный вал;
• ведущий вал;
• шестерни;
• подшипники;
• корпус дифференциала;
• сателлиты;
• муфта блокировки дифференциала;
• муфта переключения передач;
• фланцы (для соединения с карданными валами);
• сальники;
• рычаги управления.

Центровка раздаточной коробки Нива Шевроле 2123

Раздатка на Ниве является достаточно надежным узлом, проблемы с ремонтом в самом механизме возникают в основном из-за недостаточного уровня масла в РК – если по каким-либо причинам масло вытекло, происходит интенсивный износ всех деталей. Среди часто возникающих неисправностей можно отметить:

• вибрацию по кузову на различных скоростях при движении авто;
• вибрацию в момент трогания автомашины с места;
• шум в раздатке во время пробуксовки или вхождения автомобиля в поворот;
• тугое включение повышенной или пониженной передачи, затрудненное включение блокировки.

• сам корпус;

• вал привода переднего моста;

• промежуточный вал;
• ведущий вал;
• шестерни;
• подшипники;
• корпус дифференциала;
• сателлиты;
• муфта блокировки дифференциала;
• муфта переключения передач;
• фланцы (для соединения с карданными валами);
• сальники;
• рычаги управления.

О нарушении нормальной работы раздаточной коробки ВАЗ-21213 можно предположить по следующим признакам:

1. Задержки при подключении переднего привода.
2. Перегрев раздаточной коробки.
3. Высокий расход трансмиссионного масла.
4. Спонтанное отключение переднего моста.

Порядок действий:

1. Демонтируйте накладку, которая расположена на тоннеле пола в месте установки органов переключения. Для этого открутите 4 самореза.
2. Открутите 3 самореза, предназначенные для крепления накладки под рычагами. Вытащите рычаги и снимите накладку вместе с ними. Отключите провода, которые покажутся в специальном отверстии.
3. Отсоедините кардан от раздаточной коробки. Для этого можно использовать ключ на 13. Открутите специальную контрующую гайку и вытащите трос спидометра.
4. Приводной вал коробки передач отсоедините от раздаточной коробки. Таким образом, мы освобождаем ее от КПП. Снимите раздаточную коробку, откручивая гайки специального подвесного устройства.
5. Установите новый агрегат в обратной сборке последовательности.

На этом замена и ремонт раздаточной коробки Нива завершена. Как видите, это не сложная операция и выполняется собственными силами в условиях самого обычного гаража. Таким образом, можно сэкономить многие средства на услугах мастеров автосервиса. 

Трансмиссия

Перейдем к трансмиссии. Вот здесь конструкторы и вовсе не удосужились устранить проблемы, которые возникали еще на обычных «Нивах».

Уже через непродолжительный срок эксплуатации коробка передач и редуктор начинают «выть». И на высоких скоростях (для данного авто выше 100 км/ч – уже высокая скорость) гул в салоне — сильный.

На некоторых экземплярах быстро выходят из строя фиксаторы некоторых передач, из-за чего скорости на КПП постоянно «выбивает».

Проблемные места — карданные валы. Они часто не отбалансированы, что приводит к повышенным .

На первых Chevrolet Niva использовались шарниры неравных угловых скоростей (в народе – крестовины). И эти крестовины как раз — самые слабые места в данном авто.

Шлицевые соединения карданных валов тоже не «блистали» надежностью, они быстро разбивались, приводя к повышенной вибрации.

На современных моделях применяются уже , и избавились от шлицевых соединений. Благодаря такой замене многие проблемы с приводом устранить удалось, но появилась другая – рвутся пыльники шарниров.

Модуль зажигания нового образца

Крепятся они совершенно по разному. Поэтому новый в отличии от старого держится на одном болте, а не на трех. Контроллеры я закрепил на уголок, который прикрепил под болт крепежа воздушного фильтра.

Буквенные обозначения ясно видны на корпусе устройства. Потому как именно в ней генерируется импульс с высоким напряжением, и там в большинстве случаев может случиться обрыв или разрыв витков.

Случается, это из-за следующего: Работа автомобиля происходила при нерабочих ВВП высоковольтных проводах — прим.

И также причиной неисправности может быть нарушение пайки, случается это, как правило, от частой вибрации. Либо влага, образующаяся во время мойки или образования конденсата. Тестирование при работающем двигателе производится так.

Первый контакт тестера в гнездо D, второй на массу. Положение переключателя мультиметра, — 20 вольт. Если питание есть, тестер показывает 12 вольт. Первый контакт в гнездо С, второй масса.

Переключатель на омметре 20 Ом. В норме показывает меньше 1 Ом, то есть масса в норме. Первый контакт в гнездо В, второй масса.

Переключатель на 20 вольт. Норма не меньше 0,3 вольт. Если это так, значит, приходит нормальный импульс с датчика Холла на позицию В. Контакт А проверяется аналогично предыдущему.

Катушка зажигания Шевроле Нива

Катушка зажигания Шевроле Нива

Если такая проверка показала норму, нужно тестировать модуль. Старые свечи черные от нагара, но ничего криминального внешне нету. Ставим новые, молимся и заводим. Вжиииихх — завелась, не троит. Чутка погрел движок, пробую ехать — всё круто, еду Резко лечу домой радостный, на часах уже 8 вечера.

Про себя думаю — повезло, что свечи. Так бывает — их пробивает.

На следующий день с утречка везу жену на работу 15 минут туда , еду обратно и уже практически подъезжай к дому, чувствую — пропала тяга, нажимаю на газ — машина тормозит. Спустя пару секунд и движок затроил.

Блин, думаю, хорошо что доехал своим ходом. Гугл говорит — меняй высоковольтные провода, их также пробивает и по идее их тоже надо менять почаще, а не ездить на одних проводах года.

ВВ-провода Сажусь на автобус и еду в ближайший магазин запчастей. Выбор не велик, нет брендовых и крутых Тесла и им подобных. Это особенно актуально при эксплуатации в сложных условиях, когда двигатель работает на высоких оборотах, при этом скорость передвижения небольшая и в результате вентиляция салона недостаточная.

На Нива Шевроле свечи зажигания тесно связаны с предыдущим устройством. И при их неисправности возможны все те же проблемы, что описаны выше. Особенно часто свечи выходят из строя в зимний период. Это связано с тем, что авто используется не так часто и в основном для коротких поездок. Из-за низкой температуры окружающей среды свечи не прогреваются до максимальной температуры, при которой они самоочищаются от нагара.

В случае появления проблем необходимо своевременно заменить свечи, чтобы это не повлияло на работоспособность других компонентов системы. Свечи зажигания для Нивы Шевроле необходимо приобретать специальные, для восьми-клапанных инжекторных двигателей.

Загрузка ..

При покупке следует обращать внимание на зазор между электродами. Он должен быть не больше 1,5 мм

Если данное расстояние больше, то это будет сказываться на продолжительности работы свечи.

Снимаем экран двигателя. Снимаем с выводов катушки зажигания наконечники высоковольтных проводов. Отжав фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем… …отсоединяем колодку от разъема катушки. Шестигранником «на 5» отворачиваем четыре винта крепления катушки к кронштейну… …и снимаем катушку. Устанавливаем катушку зажигания в обратной последовательности. Для правильного подсоединения наконечников высоковольтных проводов… …на корпусе катушки рядом с её выводами нанесены номера цилиндров.

Можно ли заменить старый датчик массового расхода воздуха на новое поколение

Техническая документация говорит, что нельзя. Для этого есть несколько причин:

• ЭБУ нового поколения (BOSCH 7.9.7) использует информацию с датчика температуры воздуха во впускном коллекторе. ДМРВ с индексом 116 оснащен таким сенсором, поэтому на его разъеме используются все 5 контактов.
• Тарировка отношения сигнального напряжения и объема воздуха на ДМРВ 037 и 116 различается. Это значит, что после установки некорректного датчика, топливно-воздушная смесь будет формироваться неправильно.

Однако с учетом полной геометрической совместимости, некоторые владельцы Шевроле Нива выпуска до 2006 года приспосабливают обновленные расходомеры к старым ЭБУ. Для этого производится перепрошивка контроллера BOSCH 7.0 под ДМРВ 116. Например, в Москве можно найти массу сервисов по изменению программы ЭБУ.

Разумеется, просто так никто не будет менять расходомер стоимостью несколько тысяч рублей (аналоги отечественного производства стоят дешевле). Просто при замене неисправного прибора возникает желание улучшить характеристики мотора. Кстати, при смене поколений ДМРВ на старом контроллере, двигатель работает так же точно.

Блокировка напряжения сигнализацией

Современные охранные системы полностью контролируют автомобиль, его элементы, агрегаты. В экстренных ситуациях сигнализация предотвратит угон, однако сработка может быть и ложная.

Причины «ложного вызова» вызваны:

• браком при изготовлении;
• коротким замыканием в цепи;
• нарушениями в работа электронного блока управления;
• повреждением электрической проводки, изоляции;
• слабым контактом клемм.

Чтобы в последующем можно было запустить машину, нужно деактивировать сигналку. Однако необходимо знать что отключать. Чтобы провести работы на профессиональном уровне посетите СТО.

Силовая установка

Начнем с «сердца» данного автомобиля – двигателя. Сразу стоит отметить, что устанавливаемый на этот внедорожник агрегат ну никак не тянет, автомобиль, который предназначен для повышенной проходимости.

Мощности в 80 л. с. при 1,7 литрах объема не хватает для данного авто, он больше подойдет для легковушки.

Ждать от Chevrolet Niva, оснащенной таким мотором, резвости на дороге не стоит. Поскольку это все-таки внедорожник, то на скоростные показатели его можно не смотреть, да и заявленного в документации показателя в 160 км/ч – вполне для него достаточно.

Использование кондиционера при движении способно еще больше понизить и без этого «неяркие» показатели. С работающим кондиционером двигатель и вовсе становится по поведению как «овощ».

Автомобиль сильно «сопротивляется» разгону, поэтому об обгонах и маневрах, требующих резкого ускорения — забудьте.

Что касается технического исполнения силового агрегата, то оно неплохое. Сильных проблем, помимо проведения регламентного обслуживания, установка не доставляет.

Единственное слабое место в моторе — сальники коленчатого вала. На некоторых авто они не отхаживают даже 30 тыс. км.

Постоянный полный привод на этом автомобиле – это хорошо, но только для движения по проселочной дороге. В городских же условиях данное преимущество становиться недостатком – расход топлива в городе у Chevrolet Niva высокий. Автомобиль потребляет свыше 10 литров.

Использование же кондиционера способно значительно увеличить потребление топлива.

Теперь по системам силовой установки.

Одной из самых проблемных у Chevrolet Niva является система охлаждения, точнее – ее составляющие.

Расширительный бачок системы «хлипкий» и часто на нем появляются трещины, через которые вытекает охлаждающая жидкость. Некоторые владельцы меняют этот бачок практически каждый год.

Доставить проблем может и водяной насос. На некоторых автомобилях помпа выходит из строя регулярно, но такая неприятность случается далеко не на всех Chevrolet Niva.

Система питания нареканий у владельцев не вызывает, она – надежна при правильном уходе за ней. Единственное, что может возникнуть с ней – выход из строя датчиков (ДМРВ, ДПДЗ, ДПКВ).

Но проблемы с датчиками присущи многим авто, так что считать их слабым местом только Chevrolet Niva — неправильно.

Система отвода выхлопных газов – тоже надежна, но есть некоторые моменты с ней.

Катализатор данной системы близко расположен к днищу, из-за чего тепло от катализатора постоянно передается на него. И если зимой это можно даже считать достоинством – такой себе дополнительный подогрев пола, но вот летом дополнительное тепло в салоне ни к чему.

Ну и сам катализатор – это уже «головная боль» владельца. Пару заправок некачественным бензином, и устройство идет под замену из-за прогорания или сильной закупорки его сотов.

А поскольку катализатор – элемент дорогостоящий, то эта проблема еще и неприятна с финансовой стороны. Как вариант решения – вырезка катализатора и использование вместо него резонатора.

О системе смазки говорить нечего, со своими обязанностями она справляется хорошо и проблем не доставляет.

А электрооборудование неприятности доставляет. Слабое место в данной системе — генератор. Он достаточно часто выходит из строя, на многих авто он меняется по гарантии уже в первый год эксплуатации.

Некоторые владельцы, чтобы в дальнейшем избежать проблемы, попросту подбирают и устанавливают вместо штатного генератора аналогичный элемент от иномарки.

Устранение вибрации с помощью дополнительных крепежей

Вибрация по кузову – основная «болезнь» Нивы, она часто возникает из-за неправильной центровки раздаточной коробки. Чаще всего вибрация бываеет на машинах ВАЗ 21213/21214, так как крепится РК только на двух опорах по бокам корпуса, на Chevrolet Niva раздаточная коробка уже устанавливается на трех опорах.

• плохо закреплены карданные валы;
• не отбалансированы колеса;
• есть люфт в крестовинах кардана (особенно на вибрацию влияют люфты в крестовинах заднего карданного вала);
• вибрирование идет от самого двигателя.

Вибрация при трогании с места на Ниве также может происходить по следующим причинам:

• раскрутилось крепление установочных опор раздатки;
• порвалась резина на самих опорах РК.

Установка третьей опоры РК на автомобилях ВАЗ 21213/21214 позволяет уменьшить уровень вибрации раздатки, с этой опорой проще произвести центровку раздаточной коробки. Деталь можно приобрести в автомагазинах или изготовить ее самостоятельно. В комплекте готового изделия идут три длинных шпильки (для модели 2121), для установки третьей опоры на этой машине необходимо будет вывернуть короткие шпильки из корпуса раздатки и установить новые шпильки из комплекта. Ремонт производим следующим образом:

• демонтируем в салоне переднее сиденье пассажира;
• снимаем облицовку тоннеля пола;
• в салоне отодвигаем ковролин, закрывающий кузовной усилитель (спереди рычага ручного тормоза);
• снимаем раздаточную коробку (как вариант, ее можно просто вывесить, но со снятием монтаж третьей опоры делать удобнее);
• крепим на корпусе РК кронштейн новой опоры;
• устанавливаем раздаточную коробку на место, центруем ее в оптимальном положении, крепим боковые опоры;
• совмещаем третью опору с кузовом, просверливаем в днище два отверстия;
• с помощью шайб, болтов и гаек (из комплекта) крепим опору к днищу кузова.

Более эффективно устраняется вибрация за счет установки под раздатку подрамника. Такое приспособление также можно изготовить своими руками или купить готовое изделие в автомагазине.

Для того чтобы установить подрамник, следует снять раздаточную коробку. Производить такую работу удобнее на яме, ремонт выполняем следующим образом:

• оставляем машину на нейтральной передаче;
• отсоединяем от раздатки карданный вал, желательно пометить фланец кардана и РК, чтобы при установке установить карданный вал по меткам – таким образом, исключается появление лишних вибраций;
• демонтируем кронштейн крепления глушителя;
• снимаем траверс КПП;
• поддомкрачиваем раздатку, снимаем боковые крепления РК;
• места посадки подрамника к кузову обрабатываем мовилем;
• насаживаем подрамник на шпильки коробки передач;
• размечаем места крепления подрамника на лонжеронах, сверлим отверстия, наживляем болты на кузове;
• затягиваем все крепления, кроме самих опор раздатки;
• производим центровку РК;
• окончательно затягиваем опоры раздаточной коробки.

Следует отметить, что установка дополнительной опоры или подрамника на РК не всегда приводит к желаемому эффекту, в некоторых случаях вибрация только увеличивается.

Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 — 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Spark Plug Replacement

Замена свечей зажигания

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Источник

Мотор от Приоры и дизель — правда ли?

Многие наверняка слышали из некоторых источников о том, что АВТОВАЗ планирует устанавливать на Ниву Шевроле дефорсированный двигатель от Приоры мощностью 90 л.с. Новость эта появилась около полугода назад, но до сих пор моторы были не установлены. Стоит сказать, что это не более, чем газетная утка или выдумка.

Дело в том, что для установки даже Приоровского двигателя на Шевроле Ниву, необходимо огромное количество переделок, что существует повлияет на экономику производства. Заводу невыгодно менять мотор на таком автомобиле, который до сих пользуется устойчивым спросом.

То же самое касается и дизельных двигателей. Никогда Нива Шевроле не производилась с дизельным мотором. В подтверждение этому стоит сказать, что у ВАЗа нет ни одного дизельного двигателя на настоящий момент. Единственный сторонник двигатель, который устанавливался на Ниву серийно — это Z18XE и было это до 2006 года.

Официальный ответ от АВТОВАЗа по поводу двигателей давался также год назад. По словам главного инженера, Шевроле Нива, по крайней мере на своей платформе новый двигатель не получит никогда. Дело в том, что установка нового мотора потребует серьезных доработок подвески и тормозной системы – тобишь, глубокую модернизацию модели. А это влечет за собой огромные затраты и снижение унификации старых моделей с новыми. К тому же, мотор 1.7 мощностью 80 л.с. идеально сбалансирован с остальными частями авто по весу и распределению нагрузки, так что он останется при ней.

Технические характеристики двигателя

• Объем: 1690 см3
• Мощность: 80 л.с.
• Крутящий момент: 127 Н/м при 4000 об/мин
• Максимальная скорость: 140 километров в час
• Расход топлива: 10 л/100 км
• Нормы токсичности: Евро-5

Потенциал этого мотора без потери ресурса — 100 л.с., но добиться этого можно лишь после серьезного вмешательства в конструкцию. В целом свойств двигателя хватает для спокойной размеренной езды и даже перевозки прицепа.

Воздушная пробка в топливной магистрали Нива Шевроле

Давление обязано показывать 350 кПа, то есть 3,5 бар. Для его контролирования следует отвернуть золотник, а затем установить манометр. Накануне проверки следует снизить давление

При непоступлении топлива нужно обратить внимание, включается насос или нет при проворачивании ключа на метку «I». На холодную насос при запущенном моторе должен функционировать 10 секунд

Всасывание воздуха в топливный контур извне создает пробки, вследствие чего топливная смесь сгорает не в полном объеме. Образовывается обильное количество нагара, который оседает внутри выхлопной системы, выпускного коллектора.

Нагар засоряет катализатор, что снижает мощность, повышает расход горючего, подвергает двигатель нестабильной работе на холостых оборотах.

Возможные дефекты и повреждения

Замер толшиномером толщины краски на Suzuki

Замер толшиномером толщины краски на Suzuki

После покраски на поверхности могут остаться различные дефекты. Они подразделяются на следующие виды:

• шагрень — углубления, которые напоминают особо выделанную кожу;
• потеки — волнообразные утолщения, образовавшиеся в результате стекания краски;
• сморщивание — частые складки;
• риски — царапины от абразива;
• включения — посторонние частицы в краске;
• разнооттеночность — разные оттенки краски;
• поры — точечные углубления.

На лакокрасочный слой могут влиять следующие факторы:

• воздействие окружающей среды (дождь, град, солнце, резкие перепады температур, птицы и др.);
• химические вещества (реагенты на дороге, едкие жидкости);
• механические повреждения (царапины, удары камней, сколы, последствия ДТП).

Повреждение ЛКП

Водителю нужно соблюдать правила по уходу за ЛКП. Даже вытирание сухой и жесткой тканью оставляет мелкие царапины на кузове. Агрессивная и частая мойка также не проходит бесследно.

Набор «электрических» причин

Первый шаг в диагностике: снимаем колпак с любой свечи, устанавливаем свечу А17ДВРМ и, удерживая её плоскогубцами, включаем стартер.

Как снять колпак

Свечу нужно удерживать за шестигранник, плоскогубцы должны быть с изолированными ручками, а корпус свечи должен касаться «массы». В результате можно будет наблюдать искру. Если искра отсутствует, значит:

• Неисправен блок ЭСУД либо на него не поступает напряжение;
• Сгорел модуль катушек зажигания;
• Неисправны высоковольтные провода.

Чертёж для пункта «1» приведён ниже.

Точка подвода питания к ЭСУД

Наличие искры «на воздухе» не гарантирует её наличия в двигателе. Свечи могут быть неисправны, может быть нарушен зазор и т. д.

Иммобилайзер блокирует запуск двигателя

Если иммобилайзер был активирован, то рано или поздно запуск двигателя он заблокирует. Происходит это так: при включении зажигания индикатор мигает 15 с, затем гаснет. А затем система выдаёт звуковые сигналы.

«2» – лампа иммобилайзера

Модуль АПС-4 отключить можно. Для этого нужен «красный» обучающий ключ. Ну а блок АПС-6 отключить нельзя. Обычно приходится прошивать ЭСУД.

Что собой представляет датчик

В ГБЦ каждого автомобиля есть один или пара распределительных валов, на которых имеются лепестки, которые нужны для нормальной работы выпускных и впускных клапанов. В блоке цилиндров находится коленчатый вал, благодаря которому происходит крутящий момент, от того что происходит движение в блоке поршней, передаваемый при помощи шестерней, ремня или цепи ГРМ, на сам распредвал. И благодаря датчику распредвала компьютер определяет в двигателе, какой цилиндр в такте чтобы его корректно скорректировать относительно того в каком положение находится коленчатый вал. Данный датчик, влияет на то, какой будет расход бензина, и какое количество выбросов будет в выхлопе.

Одним из самых распространённых видов является:

• Магнитные датчики
• И которые основаны на эффекте Холла

Они делают передачу сигнала напряжения к бортовому компьютеру или к блоку управления двигателем автомобиля.

Первый вид магнитный он воспроизводит свой собственный переменный ток, имеющий два провода, еще его называют синусоидальной волной. Второй вид, основанный на эффекте Холла для получения цифрового сигнала, использует внешний источник питания и имеет уже три провода. В автомобиле может быть несколько датчиков.

Толщина лакокрасочного покрытия

Для измерения толщины ЛКП используется прибор толщиномер. Возникают вопросы: зачем нужно знать толщину ЛКП и какая она должна быть у автомобиля с завода?

При покупке подержанного автомобиля с помощью измерения толщины ЛКП можно определить перекрашенные участки, тем самым выявить прошлые вмятины и дефекты, о которых продавец может умолчать.

Как пользоваться толщиномером? Выпуск 1

Толщина ЛКП измеряется в микронах. Заводская толщина практически всех современных автомобилей находится в диапазоне 80-170 мкм. Разные модели имеют разные параметры, которые мы приведем ниже в таблице.

Толщина слоя краски на деталях автомобиля – это показатель, который отражает расстояние от поверхности кузова до собственно металлической основы. Лакокрасочное покрытие (ЛКП) может измеряться в миллиметрах (мм), но на большинстве современных машин оно настолько тонкое, что меряется в микронах, они же микрометры (мкм). Один микрон равен 0,001 мм. Даже такого незначительного по размеру слоя хватает для защиты автомобиля от воды, грязи и кислорода.

Данная величина устанавливается в заводских условиях в зависимости от модели транспортного средства, но в соответствии с принятыми нормами. Общего стандарта нет, и толщина может варьировать в широких пределах. Она будет зависеть не только от пожеланий изготовителя, но и от таких факторов:

• режим, температура сушки;
• метод окрашивания;
• количество слоев краски;
• марка краски.

Зачем нужны замеры толщины краски на автомобиле? Покрытие с завода сильно отличается от того, что делают в большинстве автосервисов. Идеальное окрашивание – дорогой вариант, потому мастера экономят на краске. Под ее слоем может прятаться сварной шов, если машина — «конструктор». Шпаклевкой, краской зачастую покрывают гниль, дырки, ямы на старой технике. Все это выявляют особые замеры. Также при помощи измерителя возможна проверка следующих данных:

• степень износа машины;
• факт проведения ремонта кузова в прошлом;
• наличие заполированных царапин;
• места утолщения краски при грубом ремонте;
• слишком частое проведение полировок.