Стук при запуске двигателя на горячую

Причины возникновения стука двигателя «на горячую»

Двигатель — сложнейший механизм, недаром его называют сердцем автомобиля. В работе двигатель подвергается серьезным температурным и механическим нагрузкам, которые не всегда бывают равномерными. Отклонения в работе двигателя требуют неотложного внимания, особенно когда появляется один из тревожных симптомов — стуки.

Обычно стуки появляются, когда происходит удар одной детали о другую, при этом в местах их сопряжения неизбежно возникает высокая нагрузка. Под ней соприкасающиеся поверхности деталей постепенно подвергаются разрушению.

Степень разрушения находится в прямой зависимости от силы ударов, и если ничего не предпринимать, зазор между деталями будет нарастать, следовательно, и износ деталей с течением времени будет только прогрессировать.

Скорость износа деталей при выраженном стуке зависит от ряда факторов и их сочетания:

• от наличия качественной смазки в нужном количестве;
• от интенсивности нагрузок, оказывающих прямое влияние на работу всех механизмов двигателя;
• от конструкции и типа двигателя;
• от температурных условий работы (нагревание и охлаждение двигателя).

Стучащий двигатель может выдавать стук различной тональности, быть приглушенным и громким, присутствовать постоянно, либо периодически исчезать, проявляться только на холодную работу или на горячую.

Если после запуска двигателя и его прогрева стуки не прекращаются, лучше вообще не начинать движение. Стуки, возникшие во время пути в горячем двигателе наиболее серьезны по причине того, что их практически невозможно устранить.

Основные элементы моторного агрегата, которые могут стучать по разным причинам:

• поршни в цилиндрах головки блока;
• поршневые пальцы;
• распредвал в головке блока цилиндров;
• коленвал в блоке цилиндров;
• ось и коромысло клапанного механизма;
• направляющая клапана и непосредственно сам клапан.

Сердечник стартера

Сердечник стартера может и банально подклинивать внутри обмотки из-за грязи или ржавчины, что также вызовет щелканье стартера. Необязательно для этого иметь приличный пробег. Например, на RenaultFluence и Latitude автору доводилось неоднократно видеть это на новом автомобиле. «Ремонт» тут прост: достаточно упереть в корпус втягивающего реле твердый предмет (например, удлинитель из набора инструмента) и нанести по нему резкий, но несильный удар. После этого практически всегда втягивающее реле восстанавливает работоспособность без серьезных проблем в дальнейшем и щелчки исчезают.

Контактам втягивающего реле приходится коммутировать очень большой ток – так, обычный киловаттный электростартер потребляет более 400 ампер в момент включения, пусковой ток электродвигателей в разы превосходит номинальный. При выключении стартера в размыкающихся контактах возникает искра, приводящая к эрозии – в результате в один момент реле оказывается неспособно подать питание на обмотки стартера.

Рецепт лечения здесь известен с советских времен – о чистке «пятаков» автомобилистам было известно не понаслышке. Однако сейчас часто на автомобилях применяются неразборные втягивающие реле: в таком случае придется менять втягивающее в сборе.

При обрыве или перегорании удерживающей обмотки мотор не удастся запустить: как только «пятаки» замкнутся, возвратная пружина, упругости которой не противодействует удерживающая обмотка, разорвет цепь. При этом заново сработает удерживающая обмотка, и из-под капота раздастся характерный высокочастотный треск. Проверить состояние обмотки можно даже без омметра, вытащив стартер и подключив напрямую к аккумулятору (корпус на «массу», плюсовую силовую клемму – на обе клеммы втягивающего, питание и управление). Если плоской отверткой «помочь» бендиксу оставаться в выдвинутом состоянии, то стартер с неисправной удерживающей обмоткой будет спокойно крутиться.

Может быть неисправен и сам стартер – втягивающее реле нормально подает питание, но толку от этого нет. Большинство стартеров имеют статор в виде постоянных магнитов, и обмотка у них есть только на роторе. Износ щеток или ламелей коллектора приведет к тому, что при нормальном питании стартер не сможет вращаться. Частые длительные попытки запуска мотора тоже способны вызвать проблемы: перегрев статорной и/или роторной обмотки вызовут повреждение межвитковой изоляции, далее – короткое замыкание и перегорание обмотки.

«Дедовский» способ проверки очень прост, и при достаточной доступности стартера из-под капота даже не потребует снятия стартера

Аккуратно замкните силовые контакты на корпусе втягивающего реле отверткой или гаечным ключом (внимание – не касайтесь при этом «массы»!). При этом питание на обмотку стартера пойдет напрямую без участия втягивающего реле

К тому же этот способ безопасен, так как без срабатывания втягивающего реле стартер не войдет в зацепление с маховиком, и не будет риска случайно завести машину, стоящую на передаче.

Если включенный напрямую стартер крутится без проблем – то виновато втягивающее. Второй «дедовский способ» окончательной проверки груб, но не менее эффективен в гаражных условиях: нужно попытаться затормозить бендикс работающего стартера прочным предметом (обычно к шестерне прижимают плоскую сторону молотка). Если стартер при этом останавливается – явен недостаток мощности, указывающий либо на межвитковое замыкание, либо на отказ одной из обмоток, если в конкретном стартере их несколько включено параллельно.

Использование широко распространенных мультиметров для проверки стартера малоэффективно: даже сопротивление измерительных щупов у них часто само по себе сопоставимо с сопротивлением отдельной обмотки. Единственное, на что можно рассчитывать – это на возможность прозвонки ротора на «массу» в поисках коротких замыканий. Для этого один щуп закрепляется на сердечнике ротора, вторым по очереди нужно прикасаться к каждой отдельной ламели (контактной пластине) ротора. Замыканий на корпус здесь быть не должно.

Причины

Если условно разделить причины, то получится как бы два типа – «легкий» с которым, можно ездить и «сложный» – после которого ваш мотор может и не запуститься.

Легкий стук

В основном связан с износом двигателя или его неправильной эксплуатацией.

1) Масло. Если подобрали неправильное масло, то может проявляться стук.

2) Могут шуметь клапана или гидрокомпенсаторы.

Регулировка клапанов происходила в основном на старых двигателях, например на классических ВАЗ (от 2101 до 2107). У современных переднеприводных моделей, регулировка автоматическая и происходит благодаря компенсаторам, однако они не вечные, если они не работают, то двигатель будет работать шумно – просто их меняем.

3) Износ системы ГРМ. Могут быть как сами ролики (натяжные или направляющие), все дело в том, что у них внутри подшипник, который со временем может выйти из строя – применимо к системе с ремнем. А также может стучать и цепь, из-за того что она попросту вытянулась, так бывает например на некоторых модифиувциях TSI. Есть такое понятие как – мотор «дизелит, посмотрите видео познавательно.

«Дизелит» двигатель — почему?

4) Выработка распределительного вала, клапанов, «пастели». Стук появляется и из-за этих причин. Валы, их крепления, да и сами клапана со временем стачиваются, и поэтому работают громко. Обычно это происходит уже на изрядно изношенном двигателе.

Перечислять можно еще достаточно долго, есть случаи, выходящие из «ряда вон» – это и попадание воды или песка в смазку, также вы не поменяли масленый фильтр при замене масла, а он уже забился и т.д.

Все эти причины стука в принципе решаемы и достаточно «небольшими» средствами. Обычно стоит поменять систему ГРМ и шумность уходит. НО есть стуки, которые говорят о смерти вашего агрегата, и если не придать им должного значения, то он просто капитально сломается. Я отношу их к сложным случаям.

Сложный стук

НУ что ребята, тут также есть несколько причин и они уже более сложны в устранении. Некоторые, правда могут находиться за пределами блока, но по значимости они также на высоком уровне, начну с них.

1) Был у меня такой случай в практике, когда новый ВАЗ 2114, застучал при запуске просто ужасно! Симптомы такие поворачиваем ключ, и происходит металлический лязг, непонятного происхождения. Знакомый перепугался и позвонил мне, машине пробег был всего 1600 км. Кстати у многих происходит такой лязг именно на новых авто, так вот ребята это не двигатель – это венец маховика. Когда вы стараетесь запустить мотор, то стартер своей малой шестерней старается раскрутить маховик, а на нем также есть зубы. Иногда эти зубы (венец), плохо сделаны или закалены, откровенно брак. Тогда шестерня стартера просто ломает их, и вы при запуске слышите металлический скрежет. Нужно менять маховик! Однако процесс это трудоемкий – снимают трансмиссию, чтобы до него добраться.

2) Незатянутые шатуны. Шатун ходит вместе с коленвалом, но крепится он к нему через разъемное соединение, которое как бы охватывает место крепления. Садится на два болта, если один не затянуть будет слышан отчетливый стук.

3) Ломает сам поршень. Раньше такого практически не встречалось, однако сейчас из-за применения облегченных вариантов, проявляются намного чаще.

4) Самый «страшный» стук, относится к коленчатому валу (КВ). Он лежит в блоке в специальных местах. Но находится не совсем на стенках, под него прокладывают специальные прокладки – вкладыши. Делаются они из очень прочного металла, и как бы охватывают КВ сверху и снизу, проще говоря – две полусферы. Они установлены очень прочно, и коленвал не может из них выйти. Так вот – редко, но случается что эти «вкладыши» прокручивает. Бывает это от высокого износа, либо от некачественного материала. И тогда вкладыш начинает вращаться вместе с КВ, стук будет стоять страшный! Однако зачастую его «клинит»! Поломка это очень серьезная, нужно разбирать движок вытаскивать коленвал вкладыши и т.д., стоимость будет высокой. Вот пример разбитой постели.

4) Износ опорного вкладыша. Он подпирает коленвал спереди, то есть он держит его, чтобы он не ходил горизонтально, при износе будет проявлять сильный стук.

Причины стуков поршневых пальцев

Ярко выраженный металлический стук чаще всего свидетельствует об износе поршневых пальцев. Звонкое и тонкое звучание отчетливо слышится при перегазовке, когда водитель резко нажимает или отпускает педаль акселератора. Посторонние шумы фиксируются в районе блока цилиндров, возникают при увеличении зазора до 0,1 мм.

Определить источник звонкого стука можно самостоятельно, для этого требуется выкрутить свечу зажигания. Отсутствие свечи останавливает процесс сгорания топлива в цилиндре, соответственно нагрузки на поршень и стуки отсутствуют. Поочередно выкручивая свечи можно определить цилиндр с увеличенными зазорами. Другими возможными причинами возникновения металлического звона могут быть использование некачественного топлива, когда силовой агрегат испытывает детонации. Если двигаться в подъем при большой нагрузке и на повышенной передаче, силовой агрегат также начинает стучать.

Шумы при запуске холодной машины, что может провоцировать их

Ниже подробно рассматриваются основные наиболее распространенные типы аномальных шумов при пуске машины на холодную, а также их возможные причины:

• Звук сложного запуска двигателя. При трогании на холодную, отмечается низкая интенсивность света фар, а таке воспринимается ощущение звука, будто бы автомобиль запускается без силы. Это симптом, возникший из-за проблем в аккумуляторе (с низким уровнем заряда или в плохом состоянии) или на клеммах (что, возможно, плохо проводят контакт).
• «Катание на коньках» стартера (“грррррррр…”). Если при трогании с места автомобиль начинает издавать шум трения между шестернями, возможно, проблема со стартером.
• Шум в двигателе (“чоф, чоф…”). Если слышен шум при запуске холодного двигателя, который похож на “чоф, чоф…” и ощущается сильный запах топлива в салоне автомобиля, возможно, что форсунки уже не герметичны, либо находятся в плохом состоянии. Шум, который производят форсунки является очень характерным и это происходит из-за эффекта выброса паров топлива во внешнюю сторону крышки клапанов.
• Шум трения металла. Может случиться, что при пуске двигателя на холодную, был слышен шум трения между металлическими частями из района двигателя. Эта ситуация может быть симптомом, вызванным неисправностью водяного насоса. Этот металлический шум может возникнуть при контакте турбины водяного насос с самим корпусом насоса.
• Металлический шум (звон) из зоны выхлопа. Иногда, может случиться, что какой-то протектор утечки или хомут ослаблен или раскололся. “Звон”, производится по металлической части которая открепилась или присутствуют трещины.
• Скрип из салона автомобиля. Если возникает шум при запуске автомобиля в холодную и он похож на скрип, идущий от внутренней части салона автомобиля, возможно, что вентилятор отопления находится в плохом состоянии (наверное, нарушена ось равновесия или отсутствует смазка).

• Звук вибрации металлических листов при запуске. Шум от вибрации металлических листов при трогании, как правило, связан с плохим состоянием трубо протекторов. Эти протекторы могут треснуть или сломаться из-за внешних факторов, таких как температура, механическое воздействие, и др.
• Скрип в районе двигателя. Скрип в районе двигателя при трогании может возникать из-за ролика или натяжителя ремня ГРМ в плохом состоянии. Это происходит потому, что ролики или натяжители могут разболтаться
• Прерывистость или стук в районе подкапотного пространства. Этот шум при запуске автомобиля на холодную происходит, как правило, по причине цепи ГРМ в плохом состоянии (растянута или неисправна). В этом случае, цепь врезается в коньки и производит эти стуки, особенно, если двигатель не горячий.
• Вибрация пластика в районе двигателя (“трррррр…”). Вибрация, изменения температуры или старения материала, моет быть вызвана тем, что крышка которая закрывает двигатель растрескалась или ее опоры были повреждены, и, соответственно, слышна вибрации пластмассы.
• Металлический шум точно во время запуска, в сопровождении вибрации по кузову и рулю. Можно рассматривать этот симптом, если поршни двигателя находятся в плохом состоянии. Эти симптомы могут привести к неисправности более серьезной.
• Шум, будто бы перезвон метала при старте (“кло, кло,…”). При трогании, может возникнуть шум, звона металла, причиненный аварией руля. Это может быть вызвано дисбаллансировкой руля, вызывая вибрации, которые определяют этот шум. Он очень характерный.
• Громкий свист в моторном отсеке. Другой возможный шум при запуске автомобиля в Мороз — это свист из подкапотного пространства, который, возможно, вызван деффектом в выпускном коллекторе. Трещины на этой детали, или прокладка в плохом состоянии, и то и другое может создать такой сильный свист.
• Болтание двигателя или негармоничные шумы. Существует вероятность, что в двигателе возникают такого рода звуки, когда из строя выходят внутренние детали. Как правило, эту неисправность трудно определить, поскольку, чтобы диагностировать точно, нужно разбирать двигатель.

Почему стучит двигатель?

Причины появления «лишних» шумов

Посторонние звуки при работе двигателя появляются из-за:

• естественного износа;
• небрежной или неправильной эксплуатации;
• неверно выполненного ремонта или установки некачественных запчастей.

Этот способ классификации является обобщенным. Если конкретнее, то шум образуется в ДВС по причине различных неполадок(через тире указываем примеры):

• Недостаток смазочного материала,либо смазка слишком вязкая — как следствие, мотор работает на износ. Симптомы: двигатель работает громче обычного, негромкий стук.
• Механизм газораспределения — увеличившийся зазор между клапанами проявляется в виде стука.
• Система охлаждения — элементы агрегата перегреваются, что приводит к детонации (несвоевременному возгоранию топлива, провоцирующему металлические стуки внутри ДВС). Также спровоцировать шумыпри работе двигателя может неподходящий ГСМ.
• Свечи зажигания — в случае, если они не соответствуют типу двигателя (аналогично проявляется, как детонация).
• Питание — подается слишком мало/много воздуха или топлива, что провоцирует повышенную громкость работы ДВС.

И последнее — неисправности ЭСУД или электрики. Проблемы в этой области становятся причиной неисправностей выше указанных систем.

«Степень опасности» стуков

Начнем с категории условно безопасных. Едва слышимое и негромкое постукивание, которое не является предусмотренным, как правило, не требует срочных действий по устранению, но и нормой не считается. Предположительно, это может сигнализировать о:

• неподходящем масле (по причине старения или определенным характеристикам);
• износе гидрокомпенсаторов (но они могут постукивать и из-за смазочного материала);
• неправильно отрегулированных клапанах.

Примечание! У некоторых автомобилей работа двигателя сопровождается определенным стуком, который имеет «природный» характер — причем, это касается и новых, полностью исправных моторов.

К средней прослойке, когда уже желательна диагностика с последующим ремонтом, относятся все посторонние звуки двигателя, не входящие в группу «сравнительно безопасных». Большинство подобных неполадок, как и «легких стуков», устраняется без ремонта.

Но существует ряд постукиваний, при появлении которых эксплуатация автомобиля запрещается, так как может закончится полным выходом ДВС из строя. Неисправности такого типа нуждаются в неотложном устранении:

• звук ударов по глиняной посуде на «холодную» и при малых оборотах — поршни;
• звонкий металлический стук в период перегазовки, сброса газа и ускорении — поршневые пальцы (аналогичный «симптом» может появиться при детонации из-за масла/топлива);
• чуть приглушенное (в районе картера) или четкое металлическое постукивание на «горячую/холодную» — вкладыши коленчатого вала и шатунов.

ВАЖНО! Проблемы, связанные с вкладышами — одни из самых опасных, поскольку способны привести к заклиниванию двигателя. После чего он подлежит полной замене, так как ремонтировать его уже будет нецелесообразно

Поэтому, услышав характерные звуки,необходимо сразу же заглушить машину и, не заводя мотор, доставить в автосервис.

Когда ДВС требуется ремонт?

Стук в двигателе может свидетельствовать о разных неполадках двигательного агрегата, устранение которых подразумевает обычный или капитальный ремонт. Но есть и другие «звоночки», не связанные спостукиванием:

• увеличение расхода топлива;
• неравномерная работа на холостом ходу;
• хлопки в карбюраторе или выхлопной трубе в период передвижения авто;
• снижение мощности ДВС;
• появления нагара на свечах;
• перегрев двигателя;
• понижение давления масла.

Отдельно в качестве «симптома» неполадок в работе двигателя можно выделить выход сизого дыма из выхлопной трубы, который является 100% гарантией неотвратимости капитального ремонта. При этом повышенное выделение обычного дыма также можно отнести к свидетельству неисправности двигательного агрегата.

«Слышу звон, а потом тишина»

В том случае, когда сразу после запуска двигателя вы слышите звон или рокот из-под капота, который постепенно стихает, а через некоторое время и вовсе пропадает, это свидетельствует о проблемах в системе ГРМ. Причиной этих звуков может быть износившаяся цепь привода ГРМ или её натяжитель. Если звук похож на грохотание, то его источником может быть фазовращатель, в котором износились муфты. Фазовращатель не ремонтируют, а только меняют на новый, поэтому если виноват он, то самое время начать откладывать на ремонт. С цепями ГРМ всё намного проще и дешевле. Они со временем провисают и начинают на холодную издавать звенящие звуки. Лечится это заменой цепи на новую, причём вместе с натяжителем.

Почему еще может возникать шум в моторном отсеке

• Отдельно среди проблем посторонних звуков в моторном отсеке можно выделить ситуацию пуска дизельного двигателя на холодную.
• Сильная вибрация и характерный стук может также говорить о проблеме с подушками, которые держат ДВС.
• Насос гидроусилителя, его привод или рулевая рейка в момент запуска дизельного мотора могут издавать визг, писк, вой или свист.
• Если запуск двигателя сочетается с включенным кондиционером, причину стоит искать еще и в компрессоре климатической установки или в ее приводе.
• Из-за того, что во многих автомобилях коробка передач расположена близко к двигателю в подкапотном пространстве, бывает сложно отличить ее шумы от шумов мотора. Чаще всего за гул трансмиссии отвечает умерший выжимной подшипник.
• Еще один очень опасный звук, который вряд ли с чем-то можно спутать — детонационный стук двигателя, когда в результате неправильного сгорания топливной смеси в цилиндре происходит мини-взрыв. Ударная волна отражается от поршня, разрушая его. Косвенными признаками детонации дизельного двигателя являются, помимо резкого металлического стука — троение мотора, снижение его мощности, неустойчивая работа.

Основные виды «плохого» запуска

Обычно опытные водители сразу дают оценку неисправности в таком ключе: « Плохой запуск на горячую ». То есть понятно, что имеется 3 вида плохого запуска:

1. Плохой запуск на холодную.
2. Заводится плохо при горячем моторе.
3. Плохо заводится в любом состоянии.

Это обозначает, что эти три вида имеют свои особенности хоть и объединены одним признаком — автомобиль плохо заводится. Но в первом случае это происходит только тогда, когда машина остывшая. Либо это первый утренний запуск, либо «Приора» простояла достаточно долго, чтобы мотор полностью остыл или суровая зима.

Во втором случае «Приора» не заводится сразу, а только после нескольких полных поворотов стартером коленчатого вала только тогда, когда мотор имеет температуру выше 90 градусов. То есть полностью прогретый двигатель. Обычно после какого-то пробега.

Ну и третий вариант, когда «Приора» капризничает в любых условиях. Будь то утром, в обед или вечером, на холодном и горячем моторе. Здесь будут рассмотрены минимальные возможности, которые имеются у владельца, для решения этой проблемы самостоятельно.

Причины отсутствия запуска ДВС, связанные с аккумулятором

Самая простая причина, почему не заводится авто – севший аккумулятор, его состояние проверяют замером напряжения с помощью мультиметра. При подключении щупов измерительного прибора к аккумуляторным выводам на вольтметре должно быть напряжение от 12,4 до 12,8 Вольт, если оно меньше, АКБ необходимо зарядить. Признак севшей батареи – уменьшение яркости подсветки панели приборов при попытке запустить двигатель. Когда АКБ садиться полностью, тогда уже приборы не подсвечиваются, разумеется, нет звуков и при повороте ключа зажигания.

Проверяем, нет ли окислов на клеммах и выводах АКБ, также надежность соединения проводов на аккумуляторе. Клеммные контакты легко отмываются обычной водой (разумеется, не нужно это делать в мороз на улице), для зачистки можно использовать наждачную бумагу, щетку по металлу, специальный инструмент с металлическим ершиком внутри.

Стук в двигателе: причины и пути решения

Современные автомобили отечественного и импортного производства комплектуются надежными, производительными, износостойкими силовыми агрегатами. Но любые моторы имеют определенный ресурс, основные элементы и комплектующие двигателей изнашиваются при интенсивной эксплуатации. Со временем любой силовой агрегат подлежит капитальному ремонту, стоимость которого зависит от марки и модели техники.

Определить необходимость технического обслуживания и ремонта можно по нескольким визуальным признакам:

• владелец может услышать нехарактерный стук, который силовой агрегат издает при работе, из выхлопной трубы появляется густой, черный дым;
• постепенно возрастает расход моторного масла, топлива, снижается мощность, ухудшается динамика;
• наибольшее беспокойство вызывают стуки мотора.

Исправный силовой агрегат работает без каких-либо шумов, поэтому появление стуков говорит о необходимости обращения в сервисный центр.

Стуки в силовом агрегате вызваны ударами металлических элементов друг об друга. В местах соприкосновения комплектующих возникают большие нагрузки, поэтому быстрый износ деталей является наибольшей проблемой. Чем интенсивнее стук, тем быстрее комплектующие приходят в негодность, мотор выходит из строя. Если при первых появлениях посторонних шумов не принять мер, последующий ремонт будет стоить дорого.

Посторонние шумы возникают также при увеличении зазоров между рабочими элементами агрегата. Тональность звука при работе неисправного мотора сильно меняется. Опытному специалисту достаточно послушать шум силового агрегата, чтобы понять, в чем может быть причина. Если вовремя не принимать необходимых мер, стук будет прогрессировать, его тональность зависит от материалов соприкасающихся деталей.

Если причина посторонних шумов заключается в износе комплектующих ГРМ, стук остается постоянным в течение длительного времени. Изменение его тональности и интенсивности говорит об износе деталей из высокопрочных сплавов, а также о скором выходе ГРМ из строя. Если изношены мягкие детали силового агрегата, например, шатунный и коренной вкладыши, подшипники распределительного вала, стук двигателя быстро проявляется и также интенсивно усиливается.

Для любого собственника появление посторонних шумов мотора – это всегда неприятность, дополнительные затраты на техобслуживание и ремонт. Для того, чтобы избежать больших проблем, необходимо оперативно посетить сервисный центр. Определить самостоятельно причину стука достаточно сложно, так как источником шумов могут быть различные узлы и элементы. В двигателе могут стучать подшипники, шатуны, навесное оборудование и другие элементы.

ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ: ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

Если вам хоть мало-мальски знакомо устройство автомобиля, вы можете представить то количество элементов, которые влияют на уверенный запуск и хорошую работу мотора. Соответственно, если не заводится машина, причины этого порой сложно найти даже опытным автолюбителям.

Поговорим не только о таких банальных вещах, как севший аккумулятор, но и менее частых поломках, влияющих на запуск ДВС. Отдельно рассмотрим бензиновый (карбюраторный, инжекторный) и дизельный двигатели.

Электродвижущей силой, питающей стартер, в нашем случае является аккумулятор. Недостаточный уровень зарядки, характеризующийся падением напряжения на выходных клеммах, не позволит стартеру развить достаточное усилие для запуска мотора. Причин, связывающих аккумулятор и отсутствие запуска мотора, может быть несколько:

• окисление контактов. Очистить окислы можно с помощью наждачной бумаги. Также стоит проверять все важные соединения цепи: «масса», идущая на двигатель, контакты стартера;
• саморазряд. Аккумулятор может разрядиться вследствие повышенной утечки тока. Если утечка небольшая, то отразиться на запуске это может только в период сильных морозов. Обязательно перед зимой проверьте утечку тока на своем авто;

Как понять, что не заводится авто из-за аккумулятора:

• стартер издает лишь щелки либо и вовсе не откликается на поворот ключа;
• стартер медленно вращает ДВС. Если мотор не запустился сразу, остановите попытки;
• после поворота ключа на панели приборов не загораются лампочки. Можете включить фары головного света. Если они светят очень тускло – аккумулятор гарантированно севший.

ПИТАНИЕ СТАРТЕРА

Если поворот ключа не вызывает никаких реакций, проблема может скрываться и в самом пусковом устройстве. Это может быть износ щеток, окисление или обрыв контактов, замыкание, чрезмерный износ втулок либо неисправность втягивающего реле.

Если после поворота ключа к стартеру не приходит питание, проблема может быть в самой личинке зажигания либо контактной группе. Редкий случай, когда питание «отрубает» штатный иммобилайзер либо сигнализация. В некоторых авто может быть секретный алгоритм отключения иммобилайзера. В ином случае вам лучше обратиться к электрику.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Поиск ответ на вопрос, почему не заводится машина, начнем с системы подачи топлива. Неисправности, которые характерны как для инжекторного, так и для карбюраторного автомобиля:

• перегорание предохранителей (к примеру, бензонасоса);
• банальное отсутствие бензина. Если по стечению обстоятельств датчик уровня бензина врет, а сигнальная лампочка критичного объема топлива в баке неисправна, автомобиль не сдвинется с места. Учтите, что бензин могли попросту слить за ночь;
• засорение сеточки в топливном баке, препятствующей попаданию мусора к топливопроводу, забитый фильтр тонкой очистки;
• неисправность топливного насоса. На инжекторных моторах он включается при повороте ключа в 3-е положение (On), при этом можно услышать характерное жужжание;
• засорение фильтрующего элемента, что создает барьер поступлению топлива.

Лучший способ проверить, поступает ли топливо – это снять топливопроводный шланг.