Стук в передней подвеске

Стук в задней подвеске

Диагностика задней подвески проводится быстрее, поскольку ее конструкция проще. Причин стука может быть несколько — изношенные втулки реактивных тяг (если они есть), отпущенные болты крепления колеса, отпущенное или поломанное крепление выхлопной трубы, сломанный виток пружины подвески, ослабление крепления кронштейна крепления коротких реактивных штанг, клапан отдачи в амортизаторе, втулки задних амортизаторов, отпущенная полуось, распорная планка колодок. Также причиной неизвестных звуков могут причины, не связанные непосредственно с подвеской. Например, предметы в багажнике, открутившаяся “запаска” и так далее.

Также рекомендуется проверить крепление выхлопной трубы и ее общее состояние. Ведь прогоревший глушитель издает посторонние звуки, которые автолюбитель может принять за стук в задней подвеске. Кроме этого, необходимо проверить все элементы крепления трубы. Если она закреплена ненадежно, то на неровной дороге может издавать мелкий и глухой стук, который водитель может принять за проблемы с подвеской.

При самостоятельной диагностике необходимо проверить следующие узлы (некоторые из них могут отсутствовать на некоторых моделях автомобилей):

Проверка подвески

• направляющая конструкция задней подвески;
• рычаги (поперечный, продольный);
• стабилизатор поперечной устойчивости;
• задние амортизаторы;
• амортизационные пружины;
• чашки и кронштейны крепления амортизатора;
• резиновые втулки;
• балка задней оси;
• буфер сжатия;
• подшипники.

Диагностика направляющей конструкции

В процессе выполнения диагностики необходимо выполнить следующие действия:

• Проверить усилие и состояние балки, а также рычагов (при их наличии). Удостовериться в отсутствии деформации на этих деталях.
• Проверить шарниры. На них могут появиться трещины в силу износа. Это также приводит к деформации.

Стоит проверить резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели машины их можно отремонтировать или придется покупать и устанавливать новые. Выполнять перечисленные работы необходимо в автосервисе или в гараже со смотровой ямой.

Диагностика пружин подвески

Несмотря на то, что сталь, из которой сделаны пружины, отличается крепостью, со временем они могут выйти из строя. Их отдельные витки ломаются, поэтому пружина перестает нормально работать. Для ее диагностики пружины достаточно провести визуальный осмотр

При этом стоит обратить внимание на отсутствие дефектов на витках пружины, а также целостность резиновых вкладок, которые находятся в местах их установки. При выходе пружины из строя ее необходимо заменить, она не подлежит ремонту

Задние амортизаторы

Пыльники амортизатора б/у

Как и в случае с передними амортизаторами, необходимо провести диагностику пыльников. В случае необходимости заменить их

При осмотре амортизатора также стоит обратить внимание на отсутствие течи масла из его корпуса. Если амортизатор разборной, имеет смысл демонтировать его и разобрать, чтобы убедиться в исправности внутренних элементов. При этом стоит проверить находящиеся внутри резиновые втулки, которые часто выходят из строя

При этом стоит проверить находящиеся внутри резиновые втулки, которые часто выходят из строя.

Дополнительные причины

Если вы проверили перечисленные выше части, а стук сзади все же остался, стоит обратить внимание на следующие вещи:

• Тормозной суппорт. Здесь поступают, как и в случае с передней подвеской. При его перекосе суппорт будет издавать громкий звук, поэтому диагностика этой неисправности не составляет труда.
• Подшипник ступицы. Нужно поддомкратить машину полностью или только то колесо, которое вы хотите проверить. При свободном вращении подшипник не должен издавать шумов, стуков или скрипов. При проверке возможно затирание о диск тормозной колодки, звук которого очень похож на скрип. Поэтому при диагностике будьте внимательны.

Поэтапная диагностика деталей передней подвески

Речь пойдет о системе типа McPherson, которой комплектуются в основном переднеприводные машины. Конструктивные исполнения от автомобиля к автомобилю могут быть различными, но суть диагностики от этого не меняется. Итак, сперва загоняем автомобиль на яму и осматриваем все узлы снизу

Важно ставить диагноз именно на нагруженных колесах, читай на яме или эстакаде, а не на подъемнике

Стойка стабилизатора

Явный металлический лязг с одной из сторон при проезде лежачих полицейских, трамвайных рельс и мелких ям в сочетании с разболтанным поведением автомобиля – повод осмотреть «линки» («яйца»). Достаточно подергать их снизу: наличие стука тут же укажет на необходимость замены.

В крайних случаях дефектную стойку стабилизатора отличают надрывы резиновых составляющих. Это означает, что при любом ударе резинка допускает контакт металла с металлом, отчего и возникает стук.

Втулки стабилизатора и сайлентблоки

Частые постукивания при езде по неровностям, отдающие в ноги, указывают на порванные резиновые втулки стабилизатора. Как правило, они устанавливаются на кузове или подрамнике. Дефектные резинки позволяют стабилизатору поперечной устойчивости касаться металлических частей подрамника или кузова, отчего и возникает лязг.

Диагноз ставится на основе подергиваний, производимых снизу. Постукивание легко опознать, перемещая рычаг монтировкой. Аналогичную работу необходимо проделать с рычагами, зафиксированными на сайлентблоках. Симптомы их неисправности похожи на дефекты во втулках стабилизатора: отдача вибраций в пол на малейших неровностях.

Шаровая опора

Верным индикатором неисправной «шаровой» является скрип при вывешивании одной из сторон автомобиля. Также на необходимость замены укажет люфт рычага, появляющийся при покачивании его монтировкой. Стоит отметить, что «шаровая» в подвеске McPherson играет опорную функцию и при выходе ее из строя автомобиль можно транспортировать только на эвакуаторе.

Амортизатор

В стойках тоже есть чему стучать. Если амортизатор гидравлический, не поленитесь снять его и покачать за шток. Исправный элемент отличает отсутствие каких-либо люфтов и провалов при прокачивании. По причине неправильного монтажа застучать могут даже новые стойки: главной ошибкой признано игнорирование процедуры прокачки. Случаются ситуации, когда прокачку необходимо проводить и в ходе эксплуатации, например, после долгого простоя транспортного средства (1-2 года).

Опоры стоек

Стоечные опорники конструктивно различны между собой. Одни изготовлены совместно с подшипником, другие – раздельно. Одни не имеют отбойника, а другим и вовсе достаточно лишь металлической опоры и резинового отбойника: подшипника в конструкции не предусмотрено.

Обычную опору диагностируют, держа на ней ладошку и одновременно вращая рулем. Похрустывания и постукивания не допускаются. Единственным источником стука в механизмах без подшипников являются отбойники, которые с люфтом сидят в чашках. Эта причина довольно часто встречается на автомобилях с малым пробегом в зимний период эксплуатации

Неполадки, которые можно устранить самостоятельно

Стоит отметить, что причины стука в передней подвеске могут быть разными, и их достаточно много. Наиболее безобидная из них заключается в том, что защита мотора потеряла часть креплений. Поэтому на неровной поверхности она издает звуки, которые похожи на стук изношенных деталей. Однако автомобилисты должны учитывать, что также в соединения подвески мог попасть инородный предмет. Перечисленные неисправности легко выявить в процессе диагностики, а затем устранить.

При движении автомобиля стук в подвеске может появиться от амортизаторов, которые вышли из строя. Это можно заменить, если из этих компонентов ходовой части начало вытекать масло. В этой ситуации целесообразно обратиться автосервис для ремонта или полной замены, что более предпочтительно.

Когда слышен стук в передней подвеске, причиной появления нехарактерных звуков может стать износ сайлентблоков и резинометаллических втулок. При этом автолюбителю стоит внимательно осмотреть рычаги ходовой части. Водитель может увидеть отслаивающуюся резинку сайлентблоков и втулок. Кроме того, если потянуть колесо на себя, при существенном износе деталей оно будет поддаваться воздействию. В таких ситуациях требуется срочная замена данных запчастей.

Выйти из строя могут резиновые подушки, которые предназначены для крепления к редуктору переднего моста и нижним рычагам стабилизатора поперечной устойчивости. При хорошем освещении и тщательном осмотре это можно с легкостью заметить. Владельцу автомобиля потребуется замена подушек. Не лишней будет проверка прочности крепления амортизаторов и качества втулок их креплений. Если обнаружены неисправности, нужно заменить втулки, а также затянуть болты и гайки креплений.

Устранение неисправностей

В целом, большинство неисправностей можно исправить своими силами, в гараже, особенно если он оборудован ямой. Например, очень просто поменять шаровые опоры, ступичный подшипник, наконечники рулевой рейки и даже лопнувшую пружину и подушку под двигателем.

Хуже если потёк амортизатор, или сломался ШРУС. Тут лучше доверить сборку и замену узла профессионалам, так как для того, чтобы разобрать тот же амортизатор, нужны специальные инструменты. А в некоторых случаях необходимо подвешивать автомобиль на большом домкрате или подъёмнике так, чтобы все колёса оторвались от земли.

Если замечен стук в подвеске, не следует медлить, необходимо принимать меры. При недоступности самостоятельного ремонта можно обратиться к профессионалам. Даже, если подвеска не беспокоит, мастера рекомендуют проверять ее состояние 2 раза в год.

Рулевые наконечники

Наконечники рулевых тяг необходимо менять при их износе, а первый признак износа — это появления стука при перемещении автомобиля по кочкам и ямам.

Диагностику так же будем проводить на примере автомобилей ВАЗ классика, но показанные ниже методы могут подойти и для других марок автомобилей.

На автомобилях ВАЗ классика конструктивно предусмотрены внутренние и внешние наконечники рулевых тяг и все их нужно проверить.

Также важно разобраться как устроены и как работают данные элементы рулевого управления, так будет проще понимать, что вы делаете

Поддомкрачивать автомобиль и использовать монтировку нет необходимости, для диагностики используйте только свои руки.

Первое, что нужно сделать это добраться до рулевых тяг, для этого можно загнать автомобиль на эстакаду, яму или воспользоваться подъёмником, если он есть.

Обратите внимание на состояние пыльников, если они порваны, то это указывает на наконечники, как на одну из причин источника стука. Возьмитесь за тягу рулевых наконечников и с усилием, можно рывками, двигайте ее вверх и вниз при этом она не должна шататься и издавать звуков

Возьмитесь за тягу рулевых наконечников и с усилием, можно рывками, двигайте ее вверх и вниз при этом она не должна шататься и издавать звуков.

Если она откровенно болтается, то скорее всего является причиной стука в передней подвеске.

Не путайте стуки с пружинным движением, которое получается за счет вставленных в рулевой наконечник пружин (смотрите устройство выше).

На классических автомобилях ВАЗ, к примеру, модель 2106, внутренний наконечник крепиться к маятнику рулевого механизма, который тоже может люфтить, а именно, может болтаться его сошка на втулках.

Поэтому нужно двумя руками взяться за сошку и такими же движениями вверх-вниз продиагностировать маятник.

Также со стороны рулевого редуктора может быть люфт в самой паре узла, а вы будете грешить на рулевой наконечник, который сидит на сошке редуктора.

Что касается других автомобилей ВАЗ, к примеру, 2110 – 2115, то там конструкция рулевого управления на много проще, а значит диагностировать состояние наконечников рулевых тяг тоже будет проще.

Снимите, к примеру, переднее левое колесо и выверните руль вправо до упора.

Возьмитесь левой рукой за суппорт, а провой за тормозные диски. При резких движениях от себя – к себе можно увидеть есть люфт в рулевом наконечнике или нет.

Шаровая опора — стук в подвеске разных характеров

Существует деталь в подвеске автомобиля, которую сложно проверить. Если она стучит, происходит это именно на мелких и незаметных неровностях. Шар лишается смазки и начинает очень непросто ходить внутри посадочного места. Это вызывает звуки подобные скрипу, легким стукам, назойливому дребезжанию. Выходит из строя элемент по таким причинам:

• просто естественный износ детали, который происходит каждые 100 000 километров, в процессе работы механизм стирается, выходит смазка, понижается эффективность;
• опора начинает стучать достаточно неожиданно, интенсивность звуков быстро увеличивается, поэтому лучше выполнить оперативную замену элемента;
• при установке некачественной опоры происходит не очень приятный процесс — уже через несколько тысяч километров появляются посторонние звуки, которые неприятно слушать;
• также порванный пыльник является одной из главных причин проблем в этой детали автомобиля, так что следует постоянно смотреть на резинки и их целостность.

Шаровая опора очень тяжело диагностируется. Для проверки ее необходимо снять, что невозможно сделать без помощи профессионального сервиса. Именно поэтому часто на нее не грешат, перебирая другие детали подвески. Вполне может случиться так, что вы поменяете половину подвески, пока не доберетесь до стука непосредственно в шаровой опоре.

Дополнительные источники шума

Рассмотрим дополнительные источники постороннего шума!

Рулевая рейка

Выход из строя рулевой рейки (особенно с левой стороны), не редкое явления для Рено Логан.

Цена за новую рулевую рейку на Рено Логан сильно «кусается»

Проверять исправность этого элемента необходимо путём раскачивания самого рычага. Когда она неисправна, будет чувствоваться небольшой люфт.

Опора двигателя

Для того, чтобы узнать состояние опоры двигателя, достаточно лишь визуально посмотреть на неё, при высокой степени износа, будут видны надрывы.

Слева старая опора, справа — новая опора двигателя. Срок службы резиновых уплотнений около 100 000 км

Для того, чтобы провести такой полноценный, детальный осмотр и найти неисправность на передней подвеске Рено Логан, может потребоваться много сил и времени. Однако, когда проблема будет найдена и решена, шумы при поездке по любым, даже самым плохим дорогам уже не будут беспокоить и доставлять много дискомфорта её владельцу.

ШРУСы — главные зачинщики стуков при вращении

Часто проблем решается заменой ШРУСов. Это поворотный механизм в наружном исполнении и объект независимой передачи крутящего момента во внутреннем. Если перед появлением мистического стука при поворотах вы не слышали хрустящих звуков, то виноват может быть внутренний ШРУС. Наружный выходит из строя чаще, но перед поломкой начинает хрустеть на повороте. Проверить деталь можно следующим образом:

• поставить автомобиль на яму, выключить скорость и включить ручник для удобного доступа к полуосям и прочим элементам подвески в передней части автомобиля;
• проверить наличие люфта на полуосях, путем расшатывания их сверху вниз или в разные стороны, затем проверить люфт, заталкивая полуось внутри ШРУСа и обратно;
• если люфт присутствует, детали рассыпались, необходимо их заменить, стоит покупать только качественные запчасти для выполнения необходимых процессов ремонта;
• перед заменой не забудьте слить масло с коробки передач, поскольку в ином случае оно просто вытечет через появившиеся отверстия на месте установки ШРУСов.

Процесс замены внутренних ШРУСов достаточно сложен. Интересно, что главной причиной выхода деталей из строя является порванный пыльник. Деталь за сотню рублей выводит из строя дорогостоящий механизм, который очень сложно поменять. Так что стоит контролировать состояние пыльников и всегда менять их при наличии такой необходимости.

Причины возникновения постороннего шума и стуков

Для того чтобы провести самостоятельный осмотр, а при необходимости и ремонт, потребуется подъёмник или смотровая яма.

Опорная стойка

Для сравнения: старая и новая опорная стойка на Логан

Перед тем как приступить к осмотру подвески под машиной в первую очередь оцените состояние опор передних стоек. Для этого необходимо открыть капот и оценить зазор на упорной чашке пружины.

Проверьте зазоры!

Если зазор превышает 1 см или он отличается относительно противоположной стороны, это говорит о том, что опоры просели и на мелких кочках они не гасят удары, следовательно, им требуется замена.

Стойки амортизаторов

Наличие глухого стука в частях передней подвески может говорить о дефектах в одной из стоек амортизаторов. Самый простой способ провести диагностику, это поочерёдно раскачать автомобиль с левой и правой стороны. При наличии исправных амортизаторов, автомобиль плавно вернётся в исходное положение, уже на первый или второй свободный ход.

Наличие подтёков, неудовлетворительное состояние отбойников также будет говорить о том, что стойку следует заменить.

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости

Проверка этого элемента ходовой части осуществляется тогда, когда автомобиль находится под нагрузкой

Путем раскачивания автомобиля следует обратить внимание на ход чашки относительно самого рычага. При неисправности этого элемента она будет прыгать и издавать характерный стук, что в свою очередь, несомненно, и наблюдается при езде по неровной дороге

Осмотр и замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости

То же самое касается и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При их износе в местах соприкосновения с самой штангой будет чувствоваться люфт и свободных ход. Диагностику и замену втулок стабилизатора можно проводить как на земле, так и на вывешенном автомобиле.

Рекомендуем: Как сделать капремонт двигателя авто своими руками

Сайлентблоки

Стрелкой отмечен сайлентблок

После того как машина была поднята, следует проверить сайлентблоки в рычагах подвески. Для того, чтобы определить степень их износа потребуется монтировка, при помощи которой путём перемещения рычага об подрамник в продольном и поперечном направлении, можно определить их люфт, а также выявить дефекты резины.

На Рено Логан сайлентблоки закреплены на рычаге передней подвески, поэтому их замену следует проводить на снятом элементе.

Шаровая опора

Диагностика шаровой опоры диагностируется также точно как и сайлентблоков. Путем поворотно-толкательных движений (влево — вправо) следует воздействовать на рычаг передней подвески, и если шаровая опора неисправна (присутствует люфт), сдвинуть её не составит особого труда.

Диагностика пыльника шаровой

Опора на Рено Логан впрессована в рычаг передней подвески. Поэтому перед тем как её демонтировать, рычаг предварительно необходимо снять, а саму замену проводить с помощью пресса. Подробно в материале: замена и диагностика шаровой опоры на Рено Логан.

Если шаровую опору приговорили к замене, то важно знать, какие шаровые опоры лучше!

Проверка шаровых опор

Шаровые опоры рычагов воспринимают на себя очень большие нагрузки, а их разрушение зачастую приводит к нетранспортабельности автомобиля. При вылете пальца из корпуса или самовыпрессовке шаровой из рычага ходовая просто складывается, колесо теряет жесткую связь с кузовом. Для примитивных конструкций типа МакФерсон, где поворотный кулак удерживается только нижней шаровой и верхней опорой стойки, это особенно опасно. В многорычажных системах ударные нагрузки распределяются по большему числу элементов, но это не значит, что состояние шаровых опор и каждый мелкий стук в подвеске требуют меньшего внимания.

При росте люфтов в шаровых опорах стук подвески на кочках достаточно жесткий, при этом нечетко локализуется ухом по вертикали. Простейший, но наглядный способ контроля – резкое покачивание вывешенного переднего колеса в вертикальной плоскости, при этом усилие от поворотного кулака будет сначала выбирать люфты в шаровых опорах и только после этого передаваться на рычаги.

Случаи периодического шума

Зачастую возникают такие ситуации, когда подвеска автомобиля производит странные звуки не на протяжении всего движения, а только на определённых неровностях на дороге, например, мелких кочках и других препятствиях. Определить причину проблемы в этой ситуации гораздо тяжелее — стуки возникают лишь периодически, а значит, воссоздать модель появления шума в условиях гаражного помещения довольно сложно. Стук в передней подвеске на мелких кочках может быть индикатором проблем:

• с самими амортизаторами;
• опорами амортизаторов;
• подшипниками;
• уплотнителями из резины и другими деталями подвески.

Понять, что именно может служить причиной стука подвески на кочках — довольно сложная задача. Усугубляет это тот факт, что эти шумы возникают лишь периодически и практически не отражаются на качестве езды в остальное время, и поэтому многие водители просто не обращают внимания на эту проблему с автомобилем и продолжают передвигаться на нём в обычном режиме. Это решение не является правильным, так как любой стук в подвеске, даже периодический, чаще всего является индикатором проблем с ходовой частью автомобиля и эту неисправность нельзя оставлять без внимания.

Наиболее верным в ситуации возникновения стука только на мелких кочках будет обратиться сразу в несколько качественных сервисов, которые могут провести тщательную диагностику вашего автомобиля и выяснить причину стука. Конечно, это потребует от вас довольно больших денежных затрат, но экономить в этом случае не стоит. Безопасность при движении гораздо важнее сэкономленных денег, даже если причина окажется пустяковой. Чаще всего на кочках стучат и скрипят именно амортизаторы, так как зачастую при длительной эксплуатации в автомобильной подвеске меняют большинство деталей, а амортизаторы оставляют нетронутыми. Их износ и становится поводом для скрипа на мелких неровностях, ухабах и ямах.

Помните, что стук в передней подвеске может говорить о серьёзных проблемах с вашей машиной. Как только вы обнаружили посторонние звуки, постарайтесь как можно быстрее провести небольшой самостоятельный анализ и по возможности обратиться за помощью к профессионалам.

Как локализовать причину постороннего звука

Со стопроцентной вероятностью диагностировать причину, по которой стучат стойки, можно только при их комплексной проверке под нагрузкой, без нагрузки и отдельно после демонтажа. Однако есть ряд характерных признаков, которые с высокой вероятностью укажут на истинную причину проблемы без трудоемких диагностических работ.

Существует общая инструкция, как узнать причину стука амортизаторов без услуг специализированных СТО.

Выверните колеса и внимательно осмотрите цилиндр стойки на наличие подтеков рабочей жидкости. Если есть следы масла – амортизатор однозначно неисправен и потребует ремонта или замены.
Проверьте крепежные точки стоек. В местах стыковки с кузовом авто и ступицей не должно быть никаких люфтов

Обратите внимание на состояние сайлент-блоков и наличие крепежных болтов. Трещины или выдавленная из втулок резина – явный признак разрушения уплотнителей.
Поднимите капот

Осмотрите состояние верхних опор амортизатора.При повороте колес переменное усилие руля и его заедание говорит о том, что опорный подшипник износился.

Резко нажмите на капот или крышку багажника авто в районе над колесом. Хороший амортизатор не позволит авто сделать два и более раскачиваний. Если же авто после резкого нажатия несколько раз покачивается на пружинах – это первый признак износа манжет поршня или засорения перепускных клапанов.
Поочередно поднимите на домкрате все колеса авто

Попробуйте руками поболтать колесо или ступицу, обращая внимание на движения стойки. В исправной подвеске амортизатор не должен люфтить.

Также, помимо стука, известно несколько косвенных признаков износа амортизатора которые проявляются в движении:

• авто долго раскачивается после проезда плавных неровностей;
• при попадании какого-либо одного колеса в яму, при отбое пружины возникает заметно ощутимая, выталкивающая автомобиль с дороги, сила;
• одновременно со стуком передних амортизаторов на дороге с мелкими неровностями чувствуется непривычная малоамплитудная вибрация руля;
• вместе со стуком задних амортизаторов ощущается «виляние» задней части кузова автомобиля;
• слышен заметный свист или нехарактерный гидравлический звук перетекания жидкости или перепускания газа.

Посторонние звуки в подвеске автомобиля могут быть вызваны несколькими десятками (а то и сотнями) причин. И с полной уверенностью убедиться в том, что стучат именно стойки, можно только пройдя комплексную диагностику ходовой части в условиях автосервиса.

Рулевая рейка — тихий отдельный элемент со сложной диагностикой

Нередко случается так, что после переборки всей ходовой части приходит время проверки рулевой рейки. Подергав рулем вправо-влево, вы услышите небольшие стуки, если рейка уже начала изнашиваться. Но это вовсе не значит, что она стучит в процессе эксплуатации. Здесь сложно дать рекомендации общего плана, для владельцев разных автомобилей есть разные рекомендации:

• стоит посетить специализированные форумы и прочесть информацию о том, как и когда выходит из строя рулевая рейка, каким образом можно ее проверить и исправить;
• подтягивание рулевой рейки — это решение вопроса на несколько дней, вскоре она снова начнет стучать, если определена неполадка именно с данным элементом автомобиля;
• стук рейки — это часто отчетливая отдача на руль, а также на корпус в районе места крепления педалей управления, так что диагностика будет несложной;
• иногда стучат рулевые наконечники или тяги, что проверить более сложно, но можно выполнить полноценную диагностику на яме без особых проблем и неточностей.

Рулевая система любит стучать в отечественных автомобилях, а также на авто старше 10 лет. Менять рулевую рейку очень непросто из-за высокой стоимости запчастей и достаточно неудобного расположения у многих автомобилей. Поэтому данный процесс предпочитают выполнять на сервисе. Профессионалы выполнят все задачи достаточно просто и быстро.

Определение причины навскидку

Хочу сразу предостеречь от ошибки, которая свойственна многим автолюбителям – просить друга или знакомого, проехать на вашем авто и определить что стучит.

Вы привыкли к шумам своего автомобиля, и четко различаете посторонние шумы и стуки. Другому водителю придется проехать не один десяток километров, прежде чем он сможет выделить источник стука.

Стук может возникать в разных условиях, но, как правило:

Стук при разгоне и на кочках – либо опоры, либо амортизатор (или все вместе);
Стук при разгоне – опоры;
Стук на кочках – аналогично первому пункту.

Разговор идет о двухрычажной подвеске, которая к слову, является самой надежной и комфортабельной, и разрабатывалась для гоночных авто.

В такой подвеске, источником шума (глухие металлические стуки), как правило, выступают три детали – верхняя шаровая опора, нижняя шаровая опора, и амортизатор. Стуки немного разные, но неискушенному водителю сложно их отличить. Опоры являются наиболее нагруженными деталями (место соединение рычага подвески и поворотного кулака колеса), и не редко выходят из строя (появляется люфт внутри опоры).

При стуке амортизатора – ездить можно. Такой стук приводит к постепенному разрушению кузова (передача ударов на кузов), и снижает управляемость автомобиля на «гармошке». Но это не смертельно.

Если стучит опора: без разницы – верхняя или нижняя, ехать можно только до гаража, или станции техобслуживания. В случае обрыва опоры, вы теряете контроль над управлением, что в условиях движения по трассе на большой скорости – неприемлемо и очень опасно.

Диагностика стука возможна как в домашних условиях, так и на станции, впрочем, как и ремонт. О ремонте на станции скажу пару слов в конце, а пока – диагностика и ремонт в домашних условиях.

Стук амортизатора

Для этого достаточно на ровной площадке, слегка почать автомобиль вверх/вниз, с одной стороны. Причем, вертикальные колебания должны составлять несколько сантиметров – не более. Слегка надавили за крыло, отпустили, и так несколько раз. Если стучит амортизатор, то в эти моменты будут отчетливо слышны характерные стуки (опора в этом случае стучать не будет).

Стук опоры

Лучше всего проводить при наличии ямы и обязательно – напарника. Достаточно одному покачать за колесо (не вперед/назад, относительно автомобиля, а влево/вправо), а второму рукой пощупать опору – пальцами вы отчетливо услышите характерный стук опоры. На слух определить, стучит верхняя или нижняя – очень сложно.

Вероятные причины стука в передней подвеске

Наиболее подверженной механическим повреждениям является передняя подвеска. Она намного сложнее в техническом плане задней, так как в ней присутствуют элементы рулевого управления и коробки передач. Более того, передняя часть машины намного тяжелее задней, так как там обычно находится двигатель.

Неисправности в работе рычагов подвески

Чаще всего, стук во время езды издают рычаги подвески, а точнее – сайлентблоки на которых они крепятся. Определить это можно просто визуально – на них видны трещины и сколы. Убедиться, что причина стука именно в сайлентблоке поможет короткий лом или монтировка. С ее помощью рычаг нужно подвигать в разных направлениях и, если люфт составляет более 5 см, то это точно сайлентблок.

Заменить его можно на любой станции технического обслуживания или самостоятельно. Но для этого автомобиль нужно загнать на яму и воспользоваться для снятия рычага домкратом и специальным инструментом – оправкой. Новый сайлентблок перед установкой необходимо хорошо смазать.

Проблемы с рулевым управлением

Другая распространённая причина стука – неисправная рулевая рейка. Данный узел в автомобиле имеет несколько сочленений, в которых может возникнуть люфт. Помимо стука при поломке рейки возникает сильный люфт рулевого колеса, он особенно хорошо ощущается на неровной грунтовой дороге или при поворотах. Для начала нужно проверить соединение рулевой рейки с поворотной шестернёй. Просто покачав рейку в этом месте, люфт можно увидеть и почувствовать. Исправить данное повреждение просто, достаточно подтянуть место соединения.

Другая причина люфта – это разболтавшиеся втулки. Убедится в этом можно с помощью уже привычной монтировки, покачав сочленение в разные стороны. Если есть люфт, то втулку придётся менять.

Опора стойки

Опора стойки может застучать при очень интенсивной езде по бездорожью. Сама опора трескается редко, но вот в месте её сочленения имеется резиновая прокладка, со временем усыхающая, от чего и возникает стук. Обычно шум возникает только с одной стороны, что и служит поводом заподозрить именно стойку.

В большинстве моделей современных автомобилей добраться самостоятельно до резиновой прокладки практически невозможно в условиях гаража, поэтому придётся обратится ив сервисный центр. Там же проверят подшипник стойки – вторую причину возникновения стука. Убедиться в том, что стучит именно подшипник стойки, можно прислушавшись к характеру стука – он более звонкий, чем при других причинах, возникает только с одной стороны и только при повороте налево или направо. При езде прямо его не слышно.

Шаровые опоры

Шаровые опоры есть не у каждого автомобиля, в советских машинах они отсутствуют в Волгах. Более того, данный узел практически «бессмертен» у машин переднего привода. Но помятуя о состоянии дорог, нужно проверять и шаровые опоры при поиске стука в подвеске. Делается это просто: переднее колесо вывешивается на домкрате, педаль тормоза выдавливается до упора, а само колесо нужно руками повернуть сначала влево, потом вправо. Если есть люфт, то скорее всего проблема в шаровой опоре.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)

Неисправность в данном узле диагностируется хрустом при повороте и вибрацией отдающей в руль. При появлении таких «симптомов» следует немедленно обратиться в автосервис, так как ШРУСы очень быстро разрушаются, иной раз, прямо на дороге. Данный узел довольно сложный, имеет в своей конструкции мелкие детали и болты, которые легко ломаются при изменении нагрузки.

Стойка амортизатора

Стойка амортизатора ломается редко, обычно просто раскручивается гайка, удерживающая амортизатор. Во время езды стойка в своём гнезде громыхает, вызывая у водителя тревогу. Чаще всего это происходит в старых машинах, там крепление стойки может просто выбить вместе с гайкой.

Убедится в неисправности стойки амортизатора можно, резко надавив и отпустив переднюю часть автомобиля. Если стойка не работает, она будет не только стучать, но и позволит передку машины долго качаться на пружинах.

Если же стойка в порядке, то никаких раскачиваний не будет – автомобиль просто вернётся в исходное положение.