Установка трехуровневого регулятора напряжения на lada

Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля

Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).

Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:

• Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки.
• Откручиваем болт крепления.
• Извлекаем щеточный узел.
• Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.

Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.

Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.

Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.

В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.

проверка реле регулятора ВАЗ 2109

Трехуровневый регулятор напряжения генератора Ваз

На сегодняшний день у отечественных автомобилей существует серьезная проблема с быстрой разрядкой аккумуляторов. При этом их ресурс стремительно заканчивается, а новые модели на рынке стоят дорого. Основной причиной этого является частая смена режимов работы. В данном случае от действий водителя мало что зависит. В свою очередь, батарея постоянно требует напряжения разной величины для своего заряда.

Призван решить это проблему установленный регулятор в автомобиле. По умолчанию он стоит обычного типа с довольно простой конструкцией. В целом он является малоэффективным и со своей задачей справляется плохо. Это связано с тем, что вне зависимости от условий эксплуатации аккумулятора он подает на устройство постоянное напряжение. Однако он не способен учитывать температуру окружающей среды, скорость движения автомобиля, а также количество необходимой энергии. При этом оптимизировать весь процесс способен регулятор напряжения трехуровневый.

Очень часто, многие автолюбители жалуются на проблемы с автомобильным аккумулятором: то он быстро разряжается, то его заряда не хватает для полноценной работы некоторых систем транспортного средства (например, фары тускло светят), то еще что-то. В принципе, все эти претензии вполне оправданы, а значит и желание увеличить ресурс аккумуляторной батареи, сохранив при этом ее надежность – выглядит вполне логичным. Аккумулятор – не дешевое удовольствие и если ему не обеспечить надлежащий уход, то он быстро выйдет из строя, что выльется в новые материальные растраты. Однако, правильная эксплуатация не единственное фактор, влияющий на долговечность устройства, куда большее влияние на его «здоровье» оказывает резкая смена рабочих режимов автомобиля.

А дело вот в чем: штатный регулятор, в большинстве случаев, предназначен для поддержания в бортовой сети машины постоянного напряжения, но скорость движения, количество потребителей тока и температурные показатели воздуха все время меняются, что, соответственно, требует от батареи разного зарядного напряжения. С целью коррекции напряжения, а как результат и оптимизации режима заряда, был разработан трехуровневый регулятор напряжения на генераторы ваз 2010.

Исходя из отзывов, оставленных автолюбителями на различных форумах, это и правда хорошая и эффективная вещь. Так давайте сейчас вместе разберемся, какие конкретно функции выполняет трехуровневый регулятор и чем он обязан столь положительным характеристикам.

Разновидности приборов

По виду выходного сигнала регуляторы разделяют на стабилизированные и нестабилизированные. Также они могут быть аналоговыми и цифровыми (интегральными). Первые строятся на основе тиристоров или операционных усилителей. Их управление осуществляется путём изменения параметров RC цепочки обратной связи. Совместно с ними для повышения мощности применяются биполярные или полевые транзисторы. Работа же интегральных устройств связана с использованием широтно-импульсной модуляции (ШИМ), поэтому в цифровой схемотехнике используются микроконтроллеры и силовые транзисторы, работающие в ключевом режиме.

При изготовлении самодельного регулятора напряжения могут быть использованы следующие элементы:

• резисторы;
• тиристоры или транзисторы;
• цифровые или аналоговые интегральные микросхемы.

Первые два типа имеют несложные схемы и довольно просты к самостоятельной сборке. Их можно изготавливать без использования печатной платы с помощью навесного монтажа, в то время как импульсные регуляторы на основе микроконтроллеров требуют более обширных знаний в радиоэлектронике и программировании.

Проведение диагностики регулятора напряжения

Проверить его можно несколькими способами. Заведите двигатель, дайте ему поработать, чтобы температура его достигла рабочего значения. Включаете ближний свет фар, противотуманные (если есть). Вооружаетесь мультиметром и производите замер напряжения на аккумуляторной батарее. Максимальное значение должно быть 14,8 Вольт. Если вы наблюдаете превышение этого значения, то нужно менять реле-регулятор напряжения. Это самый простой способ диагностики устройства.

Немного сложнее будет тот, при котором нужно снимать регулятор с генератора. Правда, для этого необходимо сделать очень мало действий. Крестовой отверткой выкручиваете два болта, отсоединяете провод и снимаете устройство вместе с щеточным узлом. Таким образом снимается регулятор напряжения на автомобилях ВАЗ 2108 и аналогичных моделей. Если же установлен он в подкапотном пространстве, как на ВАЗ 2106, то снимать его намного удобнее.

Для диагностики вам потребуется обычная лампочка, рассчитанная на работу от 12 Вольт. Желательно, чтобы ее мощность была не более трех Ватт. У регулятора есть два вывода, обозначенные русскими буквами «Б» и «В». С их помощью производится питание устройства от источника постоянного тока. Между контактами, которые идут к щеточному механизму, включается лампочка.

Если на выходе источника питания не более 14 Вольт, то лампочка должна гореть. В том случае, если повышается свыше 15 Вольт, лампа должна гаснуть. Если в обоих случаях лампочка горит, либо вовсе не загорается, то имеет место быть разрушение полупроводниковых элементов. Тогда поможет только полная замена регулятора.

И так продолжается эпопея с бортовой сетью в прошлом году я поменял родной генератор на генератор 372.3701 55А от ВАЗ 2108(покупал б/у, www.drive2.ru/l/1322019/), родной давал впринципе нормальное напряжения но когда ночью ехал свет мерцал на ХХ напряжение падало и все тускнело, после замены на новый генератор все стало нормально но напряжение было низковато, до 14 не доходило без нагрузки но при этом АКБ заряжался и проблем не возникало, но хочется совершенства!

Приобрел я Трехуровневый регулятор напряжения производства Энергомаш (67.3702-01), прочитал о нем много хороших отзывов, в борьбе с низким напряжением, вот собственно и он:

немного теории о нем:Переключение уровней регулируемого напряжения производится встроенным в регулятор трехпозиционным тумблером в зависимости от следующих условий:Уровень «минимум» — 13,6 Вольта для эксплуатации автомобиля при температурах воздуха свыше +20 ºС, затяжных подъемах и др.;Уровень «норма» — 14,2 Вольта для эксплуатации автомобилей в температурном режиме 0 ºС — +20 ºС;Уровень «максимум» — 14,7 Вольта для эксплуатации автомобилей при отрицательных температурах воздуха; при включении многочисленных дополнительных потребителей тока; после долговременной стоянки; после значительной разрядки аккумулятора, вызванной подключением устройств (магнитола, телевизор, холодильник и др.) при неработающем двигателе. более подробно тут______________________________________________________

ну и перейдем к установке, для начала я замерял напряжение со старым регуляторомпод нагрузкой и без нагрузки, на ХХ, как видим «не ахти»

далее снял генератор, хотел открутить на месте старый регулятор но болтики прикипели пришлось снимать, выкрутил старый регулятор с щетками и вкрутил щетки от нового

Казалось бы дело готово НО пи включении зажигания сразу затарахтело Реле которое шло на лампу зарядки (ведь система построена для 2108), почитав форумы нашел решение проблемы в 2х вариантах:

1. Сдёргиваем 2 провода (сдвоенный оранжевый и жёлтый) с реле зарядки и подключаем их к лампочке(12в 3-4W), эта лампочка так же будет выполнять роль контрольной лампы заряда аккума. — НО при таком раскладе у меня на панели не будет работать индикатор а он окажется только под капотом, да и зачем мне индикатор под капотом)2. Второй вариант мне понравился больше! — Снимаем с Реле Желтый и Черный провод соедияем их вместе(я переобжал один провод с мамы на папу), и изолируем, далее снял Реле и убрал, заизолировал оранжевый провод и уложил их к жгуту проводов чтоб не болтались, тоесть соединил Черный и желтый а оранжевый спрятал(ничего необрезал так как вруг придется ставить родной)

П.С. покупал давно его но никак не доходило поставить, цена была около 90 грн, на данный момент цена регулятора около 140 грн.

Реле-регулятор напряжения ВАЗ 2106 обеспечивает нормальное функционирование важных механизмов и приборов транспортного средства. От него, в частности, зависит адекватная работа системы зажигания автомобиля и его генератора, а также состояние АКБ.

Характеристика регулятора

По своему виду приспособления могут изготавливаться в портативном или стационарном исполнении. Устанавливаются они в любом положении: вертикальном, потолочном, горизонтальном.

К основным характеристикам устройств относят следующие параметры:

1. Плавность регулировки. Обозначает минимальный шаг, с которым происходит изменение величины разности потенциалов на выходе. Чем он плавнее, тем точнее можно выставить значение напряжения на выходе.
2. Рабочая мощность. Характеризуется значением силы тока, которое может пропускать через себя прибор продолжительное время без повреждения своих электронных связей.
3. Максимальная мощность. Пиковая величина, которую кратковременно выдерживает устройство с сохранением своей работоспособности.
4. Диапазон входного напряжения. Это значения входного сигнала, с которым устройство может работать.
5. Диапазон изменяемого сигнала на выходе устройства. Обозначает значения разности потенциалов, которое может обеспечить устройство на выходе.
6. Тип регулируемого сигнала. На вход устройства может подаваться как переменное, так и постоянное напряжение.
7. Условия эксплуатации. Обозначает условия, при которых характеристики регулятора не изменяются.
8. Способ управления. Выставление выходного уровня сигнала может осуществляться пользователем вручную или без его вмешательства.

Разновидности реле регуляторов

Прежде, чем произвести самостоятельный ремонт устройства регулирования напряжения, необходимо учесть, что существует несколько типов регуляторов:

• внешние – повышают ремонтопригодность генератора
• встраиваемые – в пластину выпрямителя или щеточный узел
• регулирующие по минусу – появляется дополнительный провод
• регулирующие по плюсу – экономичная схема подключения
• для генераторов переменного тока – нет функции ограничения напряжения на обмотку возбуждения, так как она заложена в самом генераторе
• для генераторов постоянного тока – дополнительная опция отсечения АКБ при неработающем ДВС
• двухуровневые – морально устарели, применяются редко, регулировка пружинами и небольшим рычагом
• трехуровневые – дополнены специальной платой сравнивающего устройства и сигнализатором согласования
• многоуровневые – в схеме имеются 3 – 5 добавочных резисторов и система слежения
• транзисторные – в современных авто не используются
• релейные – улучшенная обратная связь
• релейно-транзисторные – универсальная схема
• микропроцессорные – небольшие габариты, плавные регулировки нижнего/верхнего порога срабатывания
• интегральные – встраиваются в щеткодержатели, поэтому заменяются после истирания щеток

Реле генераторов постоянного тока

Таким образом, схема подключения регулятора напряжения при эксплуатации генератора постоянного тока сложнее. Поскольку в стояночном режиме авто, когда ДВС заглушен, необходимо отключить генератор от АКБ.

При диагностике проверка реле происходит на выполнение трех его функций:

• отсечка аккумулятора во время стоянки машины
• ограничение максимального тока на выходе генератора
• регулировка напряжения для обмотки возбуждения

При любой неисправности требуется ремонт.

Реле генераторов переменного тока

В отличие от предыдущего случая диагностика своими руками регулятора генератора переменного тока немного проще. В конструкцию «автомобильной электростанции» уже заложена функция отсечки питания во время стоянки от АКБ. Остается проверить лишь напряжение на обмотке возбуждения и на выходе с генератора.

Если в машине стоит генератор тока переменного, его невозможно завести разгоном с горки. Так как остаточного намагничивания на возбуждающей обмотке здесь нет по умолчанию.

Встроенные и внешние регуляторы

Для автолюбителя важно знать, что измеряют и начинают регулировать напряжение реле в конкретном месте их установки. Поэтому встроенные модификации воздействуют непосредственно на генератор, а выносные «не знают» о его наличии в машине

Управление по «+» и «–»

В принципе схемы управления по «минусу» и «плюсу» отличаются лишь схемой подключения:

• при монтаже реле в разрыв «+» одна щетка подключается к «массе», другая к клемме регулятора
• если же подключить реле в разрыв «–», то одну щетку нужно подключить к «плюсу», другую к регулятору

Однако в последнем случае появится еще один провод, поскольку реле напряжения является устройством активного типа. Для него необходимо индивидуальное питание, поэтому «+» нужно подвести отдельно.

Двухуровневые

На начальном этапе в машинах устанавливались механические двухуровневые регуляторы напряжения с простым принципом действия:

• через реле проходит электрический ток
• возникающее магнитное поле притягивает рычаг
• сравнивающим устройством служит пружина с заданным усилием
• при увеличении напряжения контакты размыкаются
• на возбуждающую обмотку поступает меньший ток

Использовались механические двухуровневые реле в автомобилях ВАЗ 21099. Основным минусом являлась работа с повышенным износом механических элементов. Поэтому на смену этим приборам пришли электронные (бесконтактные) реле напряжения:

• делитель напряжения собран из резисторов
• стабилитрон является задающим устройством

Сложная схема соединения и недостаточно эффективный контроль напряжения привели к снижению спроса на эти приборы.

Трехуровневые

Однако двухуровневые регуляторы, в свою очередь, так же уступили позиции более совершенным трехуровневым и многоуровневым приборам:

• напряжение выходит с генератора на специальную схему через делитель
• информация обрабатывается, действительное напряжение сравнивается с минимальным и максимальным пороговым значением
• сигнал рассогласования регулирует силу тока, поступающего на возбуждающую обмотку

Более совершенными считаются реле с частотной модуляцией – в них нет привычных сопротивлений, зато увеличена частота срабатывания ключа электронного. Управление осуществляется логическими схемами.

Недостатки электрооборудования ВАЗ 2110

Откуда, собственно, исходят все претензии к АКБ? Хороший ухоженный аккумулятор прослужит пять-семь долгих зим и никаких вопросов к нему не возникнет, если правильно его заряжать, правильно разряжать и хоть немного следить за его состоянием. В случае, когда АКБ заряжается прямо на борту автомобиля, что чаще всего и происходит, зарядный ток сильно зависит от количества потребителей на борту.

Чем их больше, тем скупее становится генератор и уделяет АКБ все меньше внимания. Ему же нужно прокормить прожорливые противотуманки, мощную аудиосистему, дополнительные средства комфорта, холодильники, обогреватели стекол, зеркал и сидений, да мало ли чего еще понапридумывают тюнингеры. А генератор разработан с учетом номинального зарядного тока, не учитывая дополнительной нагрузки. В результате, батарея сидит на голодном пайке, постоянно недозаряжается, особенно зимой, пластины осыпаются и через два года изнурительной работы просится на свалку. Виним мы, конечно, аккумулятор. Только зря.

ТРЕХУРОВНЕВЫЙ РЕГУЛЯТОР

Заменить регулятор на новый при серьезной поломке своими силами достаточно просто, щетки, главное, правильно поставить. Также очень распространен такой вариант, когда водители сознательно выбирают для своего авто трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ 2114

Его монтаж необходимо проводить правильно, здесь важно верно переставить защитный кожух генератора и переключить контакты на клеммах. Возможно, что лучше изначально обратиться за помощью к специалистам, чтобы не испортить весь генератор

Технически он отличается от типичного реле более продуктивным регулятором напряжения, который поддерживает напряжение на стабильном уровне постоянно, даже при резко изменяющихся условиях. На заводе к монтажу такого регулятора еще не пришли, так как считается этот вариант более дорогим.

Применение трехуровневого регулятора напряжения

Для этого и установлен регулятор напряжения. В тонкости мы вдаваться не станем, но реле завязано с щеточным узлом и регулирует выходное напряжения путем ограничения и стабилизации токов обмотки генератора. Нормальная работа реле-регулятора на ВАЗ 2110 предполагает наличие 13-14 вольт на выходе и этого вполне достаточно аккумулятору для нормальной подзарядки в рабочем режиме.

Достаточно, если не довешивать дополнительных потребителей электричества. Это явный промах инженеров, хотя скорее всего, они пользуются конструкцией генератора полувековой давности, когда самым мощным потребителем на борту мог быть разве что магнитофон с кассетами. Именно в этот момент на сцену должны выйти трехуровневые регуляторы напряжения и предложить свою помощь.

Типы реле – регулятора

Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.

Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.

Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.

Мнение о регуляторах «Энергомаш» для ВАЗ-2110

Трехуровневый регулятор напряжения (ВАЗ-2110) хорошо подходит для водителей, которые используют автомобиль в тяжелых условиях. В данном случае есть возможность длительное время передвигаться на подъеме в гору. Также повышается эффективность в жаркое время года. В результате заводить автомобиль становится гораздо проще. При этом аккумулятор остается заряженным полностью очень длительное время.

Минимум регулятор «Энергомаш» для ВАЗ-2110 способен выдавать напряжение на уровне 13.6 В. В свою очередь, на максимуме выдерживается 14.7 В. Как и предыдущая модель, данный регулятор является довольно компактным. Номинальный ток он выдерживает 5 А, а стоит это устройство на рынке примерно 345 руб.

Как проверить диодный мост генератора мультиметром

Диодный мост в генераторе является своеобразным выпрямителем, с помощью которого переменный ток, вырабатываемый генератором, преобразуется в постоянный. В него входят полупроводниковые диоды в количестве 6 штук, 3 из них – с положительным значением, а 3 – с отрицательным. Каждая из этих групп пропускает ток только в одном, строго определенном направлении.

Переменный ток используется тогда, когда его нужно передать на дальнее расстояние. Для электроприборов, установленных в автомобиле, требуется постоянный ток, в том числе и для зарядки аккумулятора. Поскольку генератор способен вырабатывать лишь переменный ток, то для преобразования в постоянный ток как раз и нужен диодный мост.

В конструкцию входят две металлические пластины, проводящие электрический ток. На их плоскости в порядке очередности устанавливаются диоды. Переменное напряжение, выдаваемое генератором, изменяет направление, в котором движутся электроны. Для того чтобы получить постоянное напряжение, требуется перенаправить их движение в так называемую неправильную сторону, в результате дальнейшей работы фаз будет создаваться постоянный ток. В данной схеме аккумуляторная батарея служит своеобразным конденсатором, который успешно гасит колебания напряжения. При необходимости следует проверить генератор с помощью мультиметра.

Довольно часто происходит выход из строя диодного моста. Подобная ситуация возникает при несоблюдении полярности аккумулятора, или замыкании электрической цепи в самом генераторе. Любые неисправности диодного моста отрицательно влияют на всю бортовую сеть. Если произошел обрыв одного из диодов или диод оказался пробитым, в этом случае в стабильном пульсирующем напряжении на выходе генератора появляются провалы, поскольку неисправный диод прекращает подачу напряжения в бортовую сеть.

Определенную компенсацию провалов берет на себя аккумулятор за счет собственных ресурсов, однако величина общего напряжения сети все равно снижается. Помимо нарушения стабильности, провалы приводят к электромагнитным помехам, отрицательно влияющим на звуковоспроизводящее оборудование. При большом количестве таких нарушений скорее всего потребуется обязательная проверка диодного моста. С этой целью придется проверить генератор на работоспособность мультиметром, предварительно сняв его с двигателя. Диодный мост отсоединяется и прозванивается тестером.

Во время разборки желательно использовать руководство по эксплуатации, поскольку на разных машинах эта операция может отличаться. На одних моделях крепление моста осуществляется болтами, а в других он просто припаивается. На диодный мост и генератор наносятся метки, чтобы избежать путаницы при последующей сборке.

• Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию.
• Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
• Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами.
• При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит. Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.

Существует еще один метод проверки генератора мультиметром. В этом случае используется сопротивление – основная физическая величина. Для проведения измерений таким способом, переключатель нужно установить на отметку 1кОм. Касания щупами осуществляются как и в предыдущем варианте. При проверке одного направления прибор должен выдавать результат 500-800 Ом, а при проверке другого – бесконечность. В этом случае все диоды моста находятся в рабочем состоянии.