Лада 2109 2001

Как переделать: пошаговая инструкция

Перед началом работы хорошо помойте машину и уберите пыль и грязь вокруг двигателя.

1. В задней части автомобиля снимаем старую карбюраторную топливную систему.
2. Вытягиваем бензобак и топливные патрубки.

3. Прикручиваем новый кронштейн и закрепляем с его помощью новые инжекторные магистрали.

   Устанавливаем кронштейн на прежнее место и закрепляем магистрали

4. Проводим установку фильтра для топлива вместе со шлангами.

   Закрепляем топливный фильтр со шлангами

5. Закрепляем на инжекторном бензобаке бензонасос.
6. Переходим в моторный отсек и снимаем зажигание.
7. Отсоединяем провода, которые идут от датчиков к косе зажигания.

8. Вытягиваем старый тройник зажигания и устанавливаем вместо него инжекторный тройник. Перед этим полностью сливаем тосол из системы.

   Устанавливаем инжекторный тройник зажигания на место карбюраторного

9. На месте трамблёра делаем заглушку с уплотнителем и обрабатываем её герметиком.

10. Снимаем карбюратор вместе с впускным коллектором.

    Демонтируем старый карбюратор вместе с коллектором

11. Заменяем прокладку и монтируем новый инжекторный коллектор.

    Устанавливаем инжекторный коллектор на место карбюраторного

12. Проводим установку форсунок на рампу и закрепляем её на коллекторе.

13. Присоединяем шланги и устанавливаем ресивер.

    Устанавливаем инжекторный ресивер и подключаем к нему шланги

14. Если на вашей модели установлен маслонасос без отливки, то его также нужно сменить.
15. Генератор на девятке подлежит замене, но вот сам шкив подходит для новой системы и его можно оставить.
16. Вместо карбюраторной косы зажигания устанавливаем косу проводки ЭБУ.
17. Подключаем проводку к контроллеру и двигателю.
18. В нашем случае датчик топлива останется прежним, достаточно просто подключить его к новому насосу.
19. Включаем зажигание и проверяем работу бензонасоса. Вся топливная система должна быть герметичной и без протечек.

20. Меняем карбюраторный модуль на инжекторный.

    Снимаем карбюраторный модуль зажигания и на его место ставим инжекторный модуль

21. Устанавливаем новую систему зажигания (свечи и модуль).
22. Устанавливаем воздухофильтр.
23. Высверливаем отверстие для датчика детонации (глубина 16 мм).
24. Запускаем двигатель и проверяем его работы.

Это интересно:  Двигатель не развивает мощность: что делать?

Карбюратор. Преимущества и недостатки

Начнем с негативных моментов. К таковым относят: 

• На серийные автомобили такие моторы давно не устанавливают. В Европе и вовсе из-за требований по экологическим нормам карбюраторы входят в черный список. То есть они запрещены, поскольку сильно загрязняют атмосферу;
• На высоких оборотах возможности мотора существенно падают. Крутящий момент не достигает желаемых показателей. Но на низких оборотах он эффективен и позволяет неплохо разогнаться с места до сотни;
• При обгонах карбюратор — это мука. Нормально и уверенно обогнать машины проблематично. Особенно, учитывая мощность карбюраторных девяток;
• Высокие показатели расхода топлива, если сравнивать с инжекторными двигателями. В среднем девятка с карбюратором при нормальном режиме затрачивает около 8,5-9 литров топлива на 100 километров;
• Управление воздушной заслонкой осуществляется вручную. Исключением являются некоторые версии самых последних образцов, где успели установить автоматические устройства. Некоторые автомобилисты утверждают, что ручное управление заслонкой зимой дает свои плюсы, поскольку позволяет прочувствовать двигатель. Но это могут понять лишь опытные водители.

Карбюратор девятки

Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:

• Стоимость карбюратора значительно дешевле, нежели инжекторного двигателя;
• Обслуживание мотора стоит меньше, да и сами работы выполнить проще при самостоятельном ремонте;
• Поклонники карбюраторов утверждают, что отсутствие блоков управления, микроконтроллеров — это неоспоримый плюс. Хотя с ним можно поспорить;
• При выходе из строя мотора даже в 100 километрах от ближайшего населенного пункта или СТО для опытных водителей не проблема, поскольку выполнить ремонт можно даже в полевых условиях. Но тут потребуется наличие соответствующих инструментов и помощи пассажира.

Расход топлива на карбюраторе ВАЗ2109

Поменять местами пару бронепроводов и сделать продувку — это простой вариант быстрого самостоятельного ремонта карбюратора. Инжекторный мотор такие фокусы не понимает.

Инжектор. Преимущества и недостатки

Если говорить коротко, то все преимущества инжектора — это недостатки карбюратор, а все недостатки — это преимущества карбюратора.

Инжекторная девятка

К ключевым особенностям инжекторных двигателей относят:

• Инжекторы более щадит окружающую среду, удовлетворяет требования по выбросам вредных веществ;
• Крутящий момент хоть недостаточный при малых оборотах, но на высокой скорости обеспечивает более легкие обгоны. Мотор словно открывает второе дыхание;
• Стоимость обслуживания инжектора выше;
• Для нормальной работы такого двигателя нужно чистое топливо. Карбюратор «питается» всем подряд;
• Для проверки неисправностей необходимо выполнить диагностику, что затратно по времени и деньгам;
• Инжектор расходует меньше топлива. Средний показатель — 6-7 литров на 100 километров;
• Практически все системы функционируют за счет управления компьютером, потому при правильной работе движок работает максимально эффективно и экономично;
• Есть возможность установить ГБО на инжектор. А вот с карбюратором такой шаг сопряжен с рядом сложностей.

Замена карбюратора на инжектор – последовательность работ

Итак, все компоненты закуплены, проверяем список последний раз. После начала работ автомобиль будет обездвижен, и сгонять на авторынок за недостающим элементом не получится.

На примере ВАЗ 2109 получается такой набор:

Фотографируем все карбюраторные элементы, как это было до переделки. Многие интересуются: можно ли выполнить обратную замену инжектора на карбюратор? Разумеется, да, только вряд ли вам этого захочется. Именно для исключительных случаев фиксируем все, как было.

Отключаем аккумулятор и удаляем его из моторного отсека; Сливаем все технические жидкости из мотора. Бензин можно выкатать практически до нуля, а внеплановая замена моторного масла и антифриза не помешает; Демонтируем топливную систему автомобиля, начав со старого бензобака. В топливопроводах и карбюраторе есть бензин, поэтому следует позаботиться о мерах противопожарной защиты; Аккуратно удаляем старую систему зажигания. Нет смысла отрывать провода – пусть все останется в штатном виде; На место трамблера монтируем заглушку с прокладкой; Разбираем приборную панель. Если на ней предусмотрена лампа «check engine» — выполняем отвод в моторный отсек управляющего провода. Если нет – устанавливаем индикаторную лампу самостоятельно; Монтируем жгут проводов для системы зажигания. Для каждого автомобиля своя схема, основы одинаковые: питание от контакта включенного ключа, сигнал от тахометра; Для подключения прибора уровня топлива, необходимо протянуть сигнальные провода до места установки бензонасоса в бак. Старый поплавок больше не работает, необходимо будет откалибровать новые датчики уровня; Меняем маслонасос, проверяем место установки датчика положения коленвала; Удаляем старый, и монтируем новый впускной коллектор. На него крепим (на штатные места) топливную рампу с форсунками;
Устанавливаем регулятор давления бензина в рампе, подключаем топливные магистрали: прямую и т.н. «обратку». Это новая трубка, в карбюраторной системе ее не было. «Лишнее» топливо удаляется не через форсунки, а возвращается обратно в бак. Это повышает экономичность; Рассчитываем маршрут прокладки топливной магистрали под днищем. Мешающие элементы временно демонтируем

Важно! Не пытайтесь протолкнуть топливопровод в какую-нибудь щель, лучше открутить и установить узел, чем испортить трубку высокого давления;
Готовим новый топливный бак (очищаем, при необходимости моем). Устанавливаем топливный насос в соответствии с монтажной инструкцией (на большинстве емкостей есть стрелочка, для ориентации патрубков и фланцев)

Устанавливаем бак на кронштейны;
Проверяем фиксацию всех элементов топливопровода. Фитинги не должны прокручиваться и люфтить; Монтируем новые датчики: МАФ, положения коленвала, температуры; Устанавливаем модуль управления (ЭБУ) таким образом, чтобы он не грелся от силового агрегата или выпускной системы; Соединяем все косы (жгуты), проверяем плотность усадки разъемов. Если на новых контактах не было специального технического вазелина (от окисления) наносим его перед соединением разъемов; Устанавливаем дроссельную заслонку и новый тросик газа. Проверяем и регулируем натяжение, свободный ход должен быть от одного крайнего положения, до другого. Если в вашем наборе предусмотрен датчик положения дроссельной заслонки – соединяем его с ЭБУ; Монтируем новый корпус воздушного фильтра, предварительно примерив его к дроссельному узлу. Никаких перекосов и закрепления внатяг быть не должно; Собираем штатную систему вентиляции картерных газов; Устанавливаем генератор, тщательно центруем новый шкив.

Заливаем новое масло, антифриз и топливо. Проверяем отсутствие утечек и выполняем контрольный пуск мотора. Регулируем обороты холостого хода.

Вы узнали, как переделать карбюратор на инжектор малыми средствами. Обкатка двигателя не проводится, механика осталась старая. Первые 100-200 км следует произвести замеры расхода бензина, и регулярно проверять отсутствие протечек топлива и крепление новых узлов.

Источник

Снятие и замена бензонасоса на ВАЗ 2108, 2109, 21099 (инжектор, карбюратор)

Здравствуйте, из данной статьи Вы узнаете, как заменить бензонасос на инжекторных и карбюраторных ВАЗ 2108, 2109, 21099. Бензонасос обычно меняется, если в топливной системе низкое давление, либо же насос вообще не качает топливо. Для начала разберем замену бензонасоса на карбюраторной машине. На самом деле в случае с механическим бензонасосом возможны такае ситуация, как протекание насоса, т.е. когда с него начинает капать, причем, если у Вас начала течь бензонасос на карбюраторной машине, ни в коем случае не ездите на ней, бензин будет капать прямо на горячий выпуск. В автомагазинах продаются ремонтные комплекты для механических бензонасосов, но обычно ремонт бензонасоса дает кратковременный эффект, поэтому лучше заменить его на новый. Для того, чтобы снять бензонасос надо открутить хомуты на топливных шлангах и сдернуть их с насоса (со шлангов потечет бензин, поэтому заранее подготовьте какую-нибудь емкость и затычки для шлангов)

Теперь откручиваем 2 болта крепления бензонасоса и снимаем его

Так же снимите термоизоляционную проставку и прокладку

Установка нового бензонасоса на карбюраторной машине производится в обратном порядке.

Теперь давайте разберем ситуацию с электрическим бензонасосом на инжекторных ВАЗ 2108, 2109, 21099. Электрический бензонасос находится под задним сиденьем. Поднимаем сиденье и откручиваем болт крепления защитной крышки топливного насоса. Перед тем, как приступим к снятию бензонасоса надо сбросить давление в топливной системе. Сделать это можно двумя способами, либо снять предохранитель бензонасоса на заведенной машине, подождать пока она заглохнет и еще пару секунд покрутить мотор стартером, либо сделать тоже самое, только снять не предохранитель, а колодку с самого бензонасоса. На самом деле, подняв задний диван и сняв крышку бензонасоса, можно встретить 2 ситуации. Доступ к бензонасосу открыт полностью, т.е. можно открутить все гайки его крепления и вытащить вверх, и вторая ситуация, когда доступ к бензонасосу открыт наполовину. Обычно во второй ситуации надо снимать бензобак и только потом менять топливный насос, но это очень долго и тяжело, далее мы рассмотрим более простой способ. Значит сначала про первый способ. Если доступ к бензонасосу полностью открыт, то просто откручиваем от него топливные трубки, снимаем колодку (если до этого не снимали), откручиваем гайки его крепления и аккуратно вынимаем вверх

Во втором случае нужно будет воспользоваться либо ножницами по металлу, либо болгаркой. Прорезаем металл, как показано на картинке ниже

После этого отгибаем, отрезанный кусок металла, и так же, как и в первом случае отсоединяем топливные трубки, откручиваем гайки и снимаем бензонасос

Установка бензонасоса происходит в обратном порядке.

Avtochanel

Основные плюсы автомобиля

Рассмотрим более подробно, почему спустя столько лет автомобиль еще находит своего покупателя:

• Цена. Стоимость LADA 2109 сегодня составляет 50-60 тысяч рублей за ухоженный экземпляр с карбюраторным двигателем и 90-100 тысяч рублей за авто с инжектором последних годов выпуска. При выборе играет первостепенную роль не год выпуска и комплектация авто, а его техническое и косметическое состояние, количество хозяев и реальный пробег.
• Эксплуатационные характеристики и ремонтопригодность. Немаловажным фактором в пользу автомобилей семейства «Спутник/Самара» является их приспособленность к дорогам с асфальтовым покрытием низкого качества и просёлочным дорогам. Высокий клиренс, малые свесы и неокрашенные бампера позволяют спокойно ездить там, где иномаркам и современным вазовским моделям путь закрыт. Благодаря архаичной конструкции ремонт девятки можно осуществлять в любом «дворовом» сервисе, а при наличии инструмента и самостоятельно.
• Стоимость содержания. Небольшой транспортный налог, эксплуатация на бензине с октановым числом 92, низкая стоимость страховки и запчастей позволяют существенно экономить на содержание авто. Ключевым моментом в стоимости содержания является техническое состояние конкретного экземпляра.

Установка бесшумных замков

Замки для дверей «девятки», как правило, отличаются специфическим звуковым сопровождением при открывании и закрывании. Проблема в конструкции замка – полностью металлическая конструкция, которая к тому же фиксируется с наружной стороны двери, при открывании и закрывании издаёт малоприятное лязганье. Открыть или закрыть такой замок бесшумно невозможно. Исправить ситуацию можно – установив усовершенствованные замки, запирающий язычок которых покрыт долговечным и износостойким полимером. К слову, именно такие впервые на автомобилях ВАЗ массово начали устанавливаться на Лада Приора и Лада Калина. А вот владельцам «девяток», желающим комфорта в этом вопросе, придётся самим позаботиться о бесшумном замке.

Для работы потребуется ударная отвёртка, а также WD-40 (без проникающей жидкости с этой работой справиться невозможно).

После извлечения первого болта крепления в полученное отверстие необходимо установить гвоздь, шпильку или кусок проволоки, которые бы удерживали сам замок. В противном случае вы рискуете «потерять» его в двери.

После того, как все болты выкручены, старый замок извлекается, устанавливается новый. Главное – тщательным образом закрутить все болты. Для этого также потребуется ударная отвёртка. В противном случае автомобиль оказывается уязвим.

Вполне возможно, что после замены замка потребуется дополнительная регулировка двери, однако это вы уже умеете делать.

Всем привет !)

В последнее время я занимался только зазорами водительской двери и багажника. Так как все двери в том числе и крышка багажника родные, то петли там уже подуставшие. Хотя подошли только петли багажника и водительской двери, остальные отлично себя чувствуют.

Начну с водительской двери.

Тут всё просто. Менять я там ничего не стал, кроме пальца-фиксатора двери, т.к. его замок самой двери довольно сильно «подьел». По поводу петель, я открутил полностью дверь и нижнюю петлю подогнул в сторону задних колёс. Фиксатор теперь не будет «есть» так быстро, и при закрытии теперь дверь не подпрыгивает. Хотя дверь еще просится подломить обе петли в ту же сторону. Так как между задним крылом и задней дверью зазор ровный; между передней дверью и задней зазор

5 копеек о Лада 2109

денис
8 лет назад

2109, 2002 год, 1500 куб. см., Бензин, Коробка, Передний привод

дешевые запчасти; почти все можно сделать самому; маленький расход топлива; ниразу не подводила, даже в минус 35. да и вообще — поцанская машина:)
шумки нету вообще! слабая печка (но все решаемо — поставил новый термостат, почистил печку и поставил картонку под решетку радиатора — в салоне тепло)! все дребезжит в салоне (решилась проблема установкой саба с усилком — дребезжания не стало слышно:) этим же способом решилась и проблема шумоизоляции:))
менял датчик ДПДЗ и ДХХ — 600р
задние амортизаторы — 1500р
шаровые — 300р
на зиму менял термостат — 300р

Полезный отзыв?
/

(+65/-2)

Андрей Кемерово
6 лет назад

2109, 2004 год, 1500 куб. см., Бензин, Коробка, Передний привод

простота в эксплуатации, новичок легко может освоить ремонт данного авто, заводилась в мороз всегда, нормальный расход топлива по городу около 10л при агрессивном вождении. пр нормальной печки жара в салоне. Маленькие размеры помогают проезжать много где, нормальная проходимость.
двигатель 8 клапанный,нет гидриков, поршневую надо менять чтоб не гнуло, масленый фильтр стоит крайне неудобно-казнить за это бы конструкторов, монтажный блок реле если не доработать вечно промокает, нет салонного фильтра надо самому ставить короб и вильтр, тросы печки крайне неудобные — на них надо повесить конструкторов ваза.за такую фигню, кузов начинает гнить сразу если вовремя не заметить сколы и не «подлечить» Крайне маленький салон авто. Вечно брякающая полка с зади. открыл багажник выстудил салон, положил в багажник канистру с бензином -воняет в салоне. если канистра не герметична. плохие зеркала заднего вида, ручник вечно ослабляется . Ручки дверные вечно ломаются, Топливная рамка крайне неудобно откручивать. и вытаскивать форсунки
ВСЕ НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ-ЗА отсутствие качества запчастей, «оно» вообще походу по 10 бальной шкале (-1) «минус один», запчасти в магазине уже НЕИСПРАВНЫ что можно проверить либо только на стендах специальных, либо токо на исправном авто. Берите всегда чек, все что дороже 200 рублей берите копию чека так как обмена можете не получить и выберите 1н магазин и покупайте токо там чтоб заслужить доверие и чтоб вам меняли сразу без заморочек.
Изучайте литературу как проверить ту или иную штуку самому , например сальники замеряйте штангенциркулем так как бывают меньше размеры на 2-3 миллиметра что приводит к дорогостоящему ремонту. Провода высоковольтные проверяйте мультиметром по сопротивление все что до -5 Ом норма,выше 5 плохо, выше 10 Ом неисправны однозначно-а в магазине с набора был случай 3 провода выдали -7-8-и10 Ом носите мультиметр и проверяйт сами, проверяйте свечи зазоры не всегда правильные много подделок.

Полезный отзыв?
/

(+12)

7546592 Заводоуковск
3 года назад

2109, 2004 год, 1500 куб. см., Бензин, Коробка, Передний привод

1 -Двигатель всеядно, простой, не убиваемый, грм приходилось менять на трассе за 20 минут.
2- ходовая , трансмиссия простые, относительно крепкие.
3- запчасти почти даром.
4- печка зимой греет.
5- авто не жалко, лес, стройка, рыбалка, грязь терпит и едит.
6 — машина простая как конструктор ЛЕГО ( приходилось в одного за день снимать кпп, менять сцепление,выжимник, сальники кпп, снимать гбц пересверливать посадочное под шпильку ролика грм и собирать это все обратно с заменой, прокладки гбц, ролика грм, ремня грм, масла в кпп, антифриза и патрубков . на все про все 16-18 часов с обедом и походами в автомагазин).
7 — шины 13 рад — дешевле.(но хуже смотрятся колеса)
1- комфорт ….. что это ? извините но его тут нет )
2 — железо гниет ( это главный минус авто)
3- на дальняк — спина отваливается.
4 — часто тормозят ГАИ только для того чтобы проверить наличие страховки.
5- на дороге не уважают , но иногда просто боятся ( так как если будет ДТП — стоимость 9ки может запросто не покрыть ущерб другому авто, а страховки у владельца 09 так же может и не быть, умные водители на дороге это прекрасно понимают).
6 — электрика задних планфонов достает( мажешь графитовой смазкой контакты, массу, покупаешь платы и т.д. — какое-то время светит, потом опять то горит то не горит — короче живет своей жизнью окислительно-восстановительного процесса)
7 — Заводские наружние ручки — привет мороз -30 , досвидания язычки ручек ( ломаются на ура).
высоковольтные провода за 60 000 поменял 2 комплекта (700р) , датчик ДМРВ помер на 140000км пробега(1600р), бензонасос (около 1200р), комплект сальников кпп — (150 р) , лампочек штук 5 разных (около 500р), платы в задние блокфары ( 200р), ручки евро (1000р) расходники — грм , колодки , диск сцепления,масла , антифриз, резина, фильтра не в счет.

Полезный отзыв?
/

(+12/-2)

Посмотреть
еще 1159 мнений
Добавить 5 копеек о Лада 2109

ВАЗ-2109 и технические характеристики его ДВС

Давайте рассмотрим характеристики наиболее популярного мотора, который устанавливался на девятку на протяжении более 10 лет. Речь идет о полуторалитровом 8-клапаннном агрегате с карбюраторным типом питания. Все характеристики мы разделим по пунктам:

1. Количество цилиндров. Их было 4, как и на всех других ДВС девятки.
2. Диаметр поршня. Для каждого цилиндра он составлял 82 миллиметра.
3. Порядок работы мотора: 1-3-4-2. Это классическая схема работы всех карбюраторных двигателей.
4. Степень сжатия — 9.9.
5. Номинальная мощность мотора. При 5600 оборотах в минуту она составляла пятьдесят одну лошадиную силу. В динамике этот показатель увеличивался до 68 лошадиных сил.
6. Минимальное количество оборотов, которое может проделать коленчатый вал от 750 до 800.
7. Ход поршня. На 1.5-литровом моторе данный показатель составлял семьдесят один миллиметр.
8. Максимальный крутящий момент при 5600 оборотах в минуту — 106,4 Нм.

Благодаря такому агрегату девятка была одним из первых отечественных авто, которое имело такие превосходные характеристики динамики. Максимальная скорость автомобиля по паспортным данным составляла 148 километров в час. При этом рывок с нуля до сотни оценивался в 14 с лишним секунд. Для авто конца 80-х годов это весьма и весьма хороший динамический показатель. Конечно, сейчас появились более мощные и экономичные аналоги. Однако наши автовладельцы нашли способ возродить старую добрую девятку и усовершенствовать ее сердце по максимуму. Как вы догадались, это тюнинг двигателя. ВАЗ-2109 можно доработать несколькими способами. Ниже мы рассмотрим некоторые из них.

Основные минусы

Как и любого автомобиля у 2109 есть свои недостатки.

• Моральная и техническая устарелость. В начале 80-х годов к разработке серии «Спутник» АвтоВАЗ привлекали специалистов немецкой марки Porsche, но спустя 30 лет автомобиль невозможно назвать современным.
• Количество живых экземпляров. Ни смотря на, то, что «Спутники» были выпущены огромным тиражом, найти «живой» экземпляр с небольшим пробегом и в заводской краске с каждым днём становится всё проблематичней. Большинство автомобилей имеют значительные очаги коррозии, следы некачественного ремонта и плаченое техническое состояние.
• Подверженность коррозии. Любой скол или царапина из-за низкого качества лакокрасочного покрытия может послужить источником очага коррозии. Также пристального внимания требует – крышка багажника, низ дверей, колёсные арки и металл под резиновыми уплотнителями стёкол.
• Низкое качество сборки. Зазоры в несколько сантиметров между кузовными деталями и скрипящий дубовый пластик являются верными спутниками всех представителей ВАЗ 2109.
• Несоответствие современным требованиям к комфорту. По современным мерках девятка является образцом спартанского минимализма. Максимум на что может рассчитывать владелец, это наличие противотуманных фар, передних электрических стеклоподъёмников и подогрева сидений (все данные «излишества» устанавливались на люксовое исполнение автомобиля в последние годы выпуска). Кондиционер, гидроусилитель руля, регулировка рулевой колонки, подушка безопасности водителя и пассажира не предусматривались вовсе.
• Проблемы с отопительной системой. В пасмурную погоду и холодное время года в салоне авто постоянно запотевают стёкла, связано это с конструкторскими просчётами при проектировании системы вентиляции, низким качеством комплектующих и возрастом девяток.
• Проблемы с электрикой. Данная проблема свойственна всем «Спутникам». Связано это с тем, что в подкапотном пространстве неудачно расположен монтажный блок. Если не позаботится о его защите от влаги, то закисание контактов и выход из строя предохранителей обеспечен. Кроме этого на девятках постоянно отходят контакты от платына задних фонарях.
• Багажное отделение. Вместительным данный автомобиль точно назвать нельзя, объём багажника составляет всего 255 литров, кроме этого дополнительные неудобства создают скошенная задняя часть авто и высота погрузки.