Удаление катализатора

Из-за чего катализатор ломается?

Существует устоявшееся предвзятое мнение, что это устройство капризно и недолговечно. Мы бы с ним не согласились: большинство катализаторов (при их-то цене!) рассчитано на пробег в 100-150 тыс. км. Да не каждый автовладелец накатывает столько на своей машине – во всяком случае, без ее смены. Но практика показывает, что расчетный километраж по плечу только половине катализаторов. Ранний выход их из строя обусловлен несколькими факторами.

Главная причина, по которой катализатор не вырабатывает свой ресурс – некачественное топливо. А им снабжают порой практически все отечественные заправки. Продлить жизнеспособность устройства в этом случае может его регулярная прочистка, о которой многие автомобилисты напрочь забывают;
Следующее по распространенности, что выводит катализатор из строя – попадание на раскаленный корпус воды, антифриза или масла. Особенно опасно это явление для керамических (более дешевых) версий

С этой точки зрения принципиально важно соблюдение герметичности системы и отслеживание образования конденсата;
Не отлаженное зажигание. Если с первого раза запустить мотор не получилось, бензин, не израсходованный на пуск, накапливается в выпускном тракте

Следующий завод приводит к его взрыву в катализаторе. Керамические соты разлетаются кусочками, металлические могут быть деформированы;
Прилет в катализатор щебенки опасен только керамике, которая разлетается от столкновения. Металл держится куда лучше и дольше, но многочисленные лобовые встречи постепенно все больше деформируют его, хотя корпус спасает от них значительно надежнее, чем керамические соты;
Можно сделать вывод: преждевременные поломки в основном вызваны небрежностью хозяина машины. Даже влияние плохого бензина может быть смягчено внимательностью, которая в этом случае будет проявляться в своевременной профилактике.

Что может случится если ездить без катализатора? И без пламегасителя?

Что может случиться если ездить без катализатора понятно, это более едкий дым, шум, нарушение экологии. А вот что будет если ездить без пламегасителя, это уже более интересная тема. Многие спорят что езда без пламегасителя ни к чему не приведет, это ошибочное мнение, ибо на счету нашего сервиса выхлопных систем уже десятки автомобилей с прогоревшими системами выхлопа из-за отсутствия пламегасителя.

— Прогоревшая выхлопная система

И так первое и самое частое, что случается при езде без пламегасителя, это прогар выхлопной системы

Не важно насколько дорогая у вас машина, все штатные выхлопные системы делаются из одной и то же стали, и надо сказать, в них нет ничего хорошего. Вы можете ездить без пламегасителя если у вас двигатель мощностью до 50 л.с

в таком случае выхлопная система быть может и не прогорит, но остались ли еще такие автомобили. Если вы будете ездить без пламегасителя, то выхлоп вам придется через год, полтора менять, а это уже совсем другие деньги, даже в сравнении установкой оригинального катализатора.

— Выхлопные газы

Без катализатора выхлопные газа будет очень едкими, ими можно спокойно отравится если стоять в пробке и открыть окно при попутном ветре. Пламегаситель не сильно, но спасает ситуацию, понижая температуру газов, он тем самым деактивирует самые опасные компоненты и химические соединения в газах, благодаря чему вы сможете спокойно ездить, к том же пламегаситель не даст обратной волне газов попасть в двигатель вашего автомобиля, их попадание туда крайне нежелательно, так как они мешают создать нормальную смесь и в принципе мешают работе двигателя.

— Звук выхлопной системы

Ну и конечно же без катализатора звук вашей выхлопной системы поменяется он станет более суровым и громким. Наличие пламегасителя сможет смягчить звук, но все такие его основная функция, это гасить высокие температуры, к сожалению единственный способ избавления автомобиля от шума — это установка дополнительных глушителей, если вы собрались ездить без катализатора. А если вам нравится шум авто, и вы хотите его выделить то можно поставить вместо пламегасителя резонатор и звук станет намного ярче!

Снижение эффективности катализатора

Со временем катализатор постепенно теряет свою способность очищать выхлопные газы, и автомобиль по экологичности выбросов перестает соответствовать своей норме (например, Евро 4, Евро 5). И если автомобиль, оборудован вторым лямбда-зондом, расположенным после катализатора, и являющимся диагностирующим (примерно с 1999 года он уже стоит практически на всех машинах), то на панели приборов загорается ошибка, которая при компьютерной диагностике чаще всего имеет номер P0420 и расшифровывается как «Степень преобразования каталитического конвертера ниже порогового значения», «старение катализатора», «недостаточная эффективность катализатора» и т.п. Понятное дело, что эта ошибка также появится, если катализатор удалить. Что надо делать? В большинстве случаев эта ошибка совершенно никак не влияет на работу двигателя и не отражается на езде машины, но многих автовладельцев вполне обоснованно не устраивает посторонняя «лампочка», постоянно горящая перед глазами, и они хотели бы сделать так, чтобы она не горела. Есть три способа убрать ошибку. Первый – установка нового оригинального или универсального катализатора, что, собственно, и предусмотрено автопроизводителями и законодательством во всем цивилизованном мире. Действительно, можно купить новый катализатор, но никто этого не делает из-за высокой цены нового катализатора. Новый оригинальный катализатор – недешевая деталь, которая обойдется в сумму от нескольких сотен долларов до тысячи и даже больше. Поэтому в нашей стране новый катализатор, тем более оригинальный, никто по своей воле не ставит. Но есть более бюджетная альтернатива «оригиналу» – новый универсальный катализатор. Правда, это решение подходит не всегда. В некоторых случаях, когда родной катализатор имеет слишком специфическую форму и расположение, подобрать подходящий по размеру универсальный может оказаться затруднительно. Кроме того, они, как правило, китайского производства, и их ресурс и прочность самой керамики существенно ниже, чем у оригинала. Поэтому в случаях, когда установка универсального катализатора является оптимальным решением, мы предлагаем его исключительно в металлическом исполнении, так как металлические соты по крайней мере не подвержены рассыпанию на куски в отличие от хрупкой керамики. Вообще следует понимать, что катализатор – это такая вещь, сохранность и срок службы которой в меньшей степени зависят от самого катализатора, а в основном определяются условиями, в которых он работает. Техническая исправность двигателя, в частности нормальная работа топливной системы и системы зажигания, позволяют катализатору служить долго. Именно поэтому, покупая катализатор, вы никогда не получите какой-либо серьезной гарантии на него, даже если берете оригинал у официального дилера. Слишком много внешних факторов способны оказывать негативное влияние на ресурс катализатора.

Второй способ убрать ошибку «по катализатору» – поставить под второй лямбда-зонд специальную проставку, которая также известна как «обманка лямбда-зонда». Эта обманка уменьшает количество выхлопных газов, поступающих к лямбда-зонду, а если она усовершенствованная, с маленьким катализатором внутри, то этот выхлоп еще и проходит некоторую очистку. В результате лямбда-зонд подает на блок управления сигналы, соответствующие исправно работающему катализатору, поэтому ошибка не загорается. Если обманка лямбда-зонда не помогает, есть третий способ – программное отключение второго лямбда-зонда. Эта процедура известна как «перепрошивка на Евро-2». Перепрошивка заключается в редактировании заводской настройки блока управления двигателем («мозгов») таким образом, что в ней второй лямбда зонд никак не фигурирует и не опрашивается, а в остальном двигатель работает так же, как и прежде. Однако такое решение применимо не для всех машин, очень много тут зависит от года выпуска и модели блока управления. Также в некоторых случаях программное устранение ошибки возможно лишь путем увеличения пороговых значений сигнала со второго лямбда-зонда, а сам датчик при этом должен оставаться на месте и быть исправным.

Как проверить состояние узла

Проверить работоспособность катализатора каждый автовладелец может самостоятельно или обратившись в сервисный центр. Существуют 3 метода проверки работоспособности детали:

1. Визуальный осмотр корпуса. Деформация корпуса всегда говорит о частичной или полной неисправности катализатора. В этом случае катализатор необходимо снять и посмотреть на просвет. На некоторых моделях осмотр без вскрытия корпуса провести нельзя.
2. Противодавление. Проверку можно провести с помощью манометра и присоединённой к нему трубки-переходника. Манометр ставят на место лямбда-датчика и заводят двигатель на 2,5–3 тысячи оборотов на 15 секунд. В среднем нормальные показатели давления 0.3 кг/см2 и 0.35 кг/см2 для доработанных двигателей. Показатели 0,5 кг/см2 и выше свидетельствуют о проблемах с катализатором.
3. Диагностика мотор-тестером. Такой вариант диагностики возможен при наличии специального оборудования. Прибор подключают вместо свечей зажигания и снимают данные во время старта двигателя.

При наличии специального оборудования провести диагностику можно и самостоятельно

Цена удаления катализатора

Если вам необходимо вырезать катализатор, цена будет зависеть от того, что вы хотите получить на выходе. Для тех, кто затрудняется с выбором, специалисты сервиса «Мастер глушителей» посоветуют оптимальный вариант ремонта.

О том, сколько стоит удалить катализатор, предлагаем узнать из таблицы:

Наименование	Стоимость, руб.	Время на работу, мин.	Гарантия, мес.
Установка заменителя катализатора (без материала)	от 1000	от 40	12
Замена прокладок, точки крепления хомутов	от 300	20	12
Замена катализатора	от 1500	40	12
Замена катализатора пламегасителем (включая пламегаситель)	от 2500	20	12
Замена катализатора в катколлкторе, включая пламегаситель	от 5500	от 3 часов	12

Для тех, кто хочет не только удалить катализатор, цена будет пересчитана по прайсу с учетом других видов работ.

Тем, кто планирует установить новую деталь взамен старой, мы предложим качественные комплектующие, выполним монтаж, а также устраним вероятную причину загрязнения. Автомобиль будет экономно расходовать топливо, а вы сделаете вклад в защиту окружающей среды наравне с другими участниками дорожного движения. Обращайтесь к нам, чтобы убрать катализатор — цена вас приятно удивит!

Зачем удаляют каталитический нейтрализатор

Очень редко при удалении катализатора задаются целью повысить мощность двигателя или снизить расход топлива. Об этом элементе выхлопной системы автомобиля вообще никто не вспоминает до тех пор, пока он исправно работает. Однако, как и любая другая деталь машины, каталитический конвертер далеко не вечный.

Он работает в крайне жёстких условиях. Буквально, на передовой. Принимает на себя отработавшие газы непосредственно из выпускного коллектора. А здесь они горячие, плотные и быстро двигаются. Соответственно, со временем катализатор выходит из строя — забивается, оплавляется или вообще осыпается. В результате пропускная способность выхлопной системы уменьшается и мотор, как принято говорить, сам себя душит.

Это и является самой распространённой причиной удаления каталитического нейтрализатора. Примерно 25% отечественных автолюбителей покупают и устанавливают новый. Остальные — вырезают износившийся, и различными народными методами пытаются обойти с новыми возникшими проблемами. Но о них поговорим позже.

Почему же нельзя просто так взять, и заменить отказавший катализатор? Всё просто. Деталь эта не из дешёвых. Если покупать новый нейтрализатор в оригинальном исполнении, то даже на самую простую машину он может обойтись в 10 — 30 тысяч рублей. Прибегать в данном случае к поиску бывшего в употреблении катализатора — нецелесообразно. Равно, как и покупать дешёвую подделку под оригинал.

Понятно, что такие расходы для многих отечественных автомобилистов — немалые, если не неподъёмные вообще. Особенно, если учесть, что замена забитого катализатора лично автовладельцу никакой ощутимой выгоды не принесёт. На скорость, как говорится, эта деталь не влияет. Только на экологию…

Справедливости ради следует отметить, что это не единственная цель удаления катализатора. Бывают случаи, когда на этом настаивают мастера с СТО (понятно, не с дилерских), обещая значительное повышение мощности, приёмистости и, конечно же, снижение расхода топлива чуть ли не в полтора-два раза. Есть и такие, которые после прочтения пары статеек в Интернете пришли к поспешному выводу, что удаление катализатора — отличный и дешёвый вид тюнинга.

Как бы там ни было, чаще всего катализатор удаляют без замены по одной и той же причине — старый забился (осыпался, оплавился), а новый оригинальный стоит минимум, как два-три полных бака бензина. Вот и получается, что 75% машин с пробегом более сотни тысяч километров на отечественных дорогах ездят без катализаторов.

Как влияет на работу двигателя забитый катализатор

Как правило, забитый катализатор проявляется очень заметной симптоматикой, и нет причин переживать о его состоянии без видимых на то причин. Среди наиболее основных выделяют три:

• достигая определенной отметки на спидометре, автомобиль на протяжении нескольких минут не может набрать скорость выше. Однако, после нескольких мгновений у машины «открывается второе дыхание», и она продолжают езду как ни в чем не бывало;
• достигнув высоких значений скорости, автомобиль начинает непроизвольно, на протяжении нескольких минут плавно сбрасывать скорость (не смотря на вмешательство водителя);
• при особо запущенных случаях, у автомобиля могут возникать проблемы с запуском мотора.

Всё это случается по причины низкой пропускной способности катализатора. Ухудшение вентиляции цилиндров приводит к уменьшению производительности, так как автомобиль просто не может «набрать» необходимое количество воздуха для продуктивной работы. Мощность тяги падает, по причине неполного заполнения камеры сгорания топливно-воздушной смеси. Естественно такие нарушения работы двигателя отражаются и на топливном расходе. Работа на повышенных оборотах, приводит к увеличению расхода на 1-2 л.

Что делать после удаления

Вариантов есть несколько. Выбирайте тот, который подходит больше.

• Установка новой детали. Купить и поставить новый катализатор — вариант дорогой. На некоторые модели авто найти оригинальный элемент сложно. Иногда их везут по несколько месяцев. Цен высокая. Обойтись аналогом не получится. Эффективность низкая, а также срок эксплуатации;
• Адаптация датчика кислорода. Их придется перенастроить при удалении элемента. Иначе ошибка Check Engine на панели приборов не пропадет. Без адаптации растет расход топлива. Двигатель работает в аварийном режиме. Лямбды можно отключить. В блоке управления перепрограммируют систему. Это нужно, чтобы обойти запреты кислородного датчика;
• Установка стронгера или пламегасителя. Их часто ставят вместо катализатора. Стоит в 3-4 раза дешевле. Разделяют потоки первичного газа, а также нормализуют работу резонатора. Пламегаситель снижает температуру выхлопа, экономит топливо и дает небольшой прирост мощности. Ставить стронгер вместо катализатора ради увеличения количества лошадиных сил не стоит. Но это оптимальное и бюджетное решение для тех, у кого катализатор вышел из строя.

Присмотритесь к варианту с пламегасителем. С его помощью двигатель снизит требования к качеству топлива. Нет, заливать теперь горючее на сомнительных автозаправочных станциях не стоит. Но это защитит от серьезных проблем. Если вы случайно зальете плохое топливо.

Деликатный катализатор остро реагирует на такие ситуации. Но если будет стоять пламегаситель, то он спокойно переварит низкосортное горючее.

Не забывайте, что электроника машины настроена под наличие в выхлопной системы катализатора. Но не пламегасителя. Если установить другой тип детали, то придется откорректировать программу. Но обычно идут простыми путями. Мастера ставят обманки на кислородные датчики.

Устройство каталитического нейтрализатора

Основой катализатора являются керамические или металлические соты. В зависимости от модели на стенки сот наносится микрослой из палладия и родия или иридия. Эти металлы обладают высокой химической активностью. Касаясь напыления, часть выхлопа входит с ним в химическую реакцию. Часть элементов, образовавшихся при сгорании топлива, связывается.

Современные катализаторы трехкомпонентные.

• Первый элемент связывает оксиды азота.
• Второй — удаляет часть несгоревших элементов топлива. В большей части удаляется окись углерода.
• Третий элемент — это датчик. Он анализирует газы на выходе из катализатора, данные передаются в бортовой компьютер.

Трехкомпонетные катализаторы

Почему меняют?

Действительно, а почему катализатор меняют на пламегаситель? Где логика? А она здесь самая прямая. Если вы узнаете, сколько стоит новый катализатор для вашего авто, вы очень сильно удивитесь, особенно если узнаете на официальном сервисе. Цены варьируются от 30 до 100 000 рублей. Это очень много! Даже на наши ВАЗ, цены сейчас запредельные.

А если у вас авто не новый, например купили вы какой-нибудь Шевроле Круз, за 350 000 рублей, а вам за замену заряжают – 70 000! Что составляет пятую часть от вашего авто. Десять раз подумаешь, и знаете, уже будет «по фигу» на окружающую среду, когда «в животе будет пусто».

Ведь ездят же старые КАМАЗЫ чадят и ничего! Никто им против ничего не говорит. А почему я то не могу?

Конечно, установка пламегасителя будет стоять в разы дешевле, примерно так в 7 – 9 раз! НО про цены чуть позже.

О подводных камнях

Стоит рассказать не только плюсы, но и минусы удаления катализатора. В первую очередь на таком автомобиле увеличится количество вредных веществ в выхлопе. В России нет ужесточенных требований относительно этого вопроса. Однако если вы планируете ездить в страны Западной Европы, можно получить серьезный штраф. Также среди недостатков стоит отметить запах выхлопа. Поскольку газы не будут очищаться, запах становится более токсичным. Особенно это можно заметить, находясь в пробке. Газы через вентиляционные отверстия в багажнике будут проникать в салон.

Еще один минус – более громкий звук выхлопа. Особенно он увеличивается на высоких оборотах – становится более звонким. Также среди недостатков нужно отметить необходимость в установке обманки кислородного датчика либо прошивки ЭБУ двигателя. Если это не сделать, система будет фиксировать сбой в работе катализатора. Ведь токсичность газов на входе и выходе не изменяется. Это сопровождается постоянно горящей лампой «Проверьте двигатель» на панели приборов. Дополнительно будут высвечиваться ошибки по выхлопной системе при компьютерной диагностике. Чтобы исключить эти проблемы, необходима перепрошивка под «Евро-2».

Не будет ли перегрева выхлопной системы если удалить катализатор

Это ещё один интересный вопрос. Вернее интересное заблуждение.

Бытует мнение, что катализатор служит не только для «очищения выхлопа», но и для снижения температуры выхлопных газов. В моём понимании всё происходит с точностью до наоборот.

Каталитическая реакция нейтрализации проходит с выделением тепла. Поэтому газы в катализаторе, как минимум, не охлаждаются. Видели когда-нибудь расплавленные соты катализатора? Так вот выхлопные газы их так не расплавят. А что тогда их так перегрело?

А перегрели катализатор пропуски воспламенения в двигателе. Несгоревшая смесь, попадает в катализатор и там в процессе реакции нагревается и перегревает соты, что приводит к их оплавлению.

Поэтому всякие пламегасители по бешенным деньгам вместо катализатора приносят пользу только тем, кто их изготовил и впарил первому попавшемуся автовладельцу. Понятно, что пользы от него больше, чем от простой трубы, но такая польза не стоит таких огромных денег. Исключительно по моему мнению.

Почему старая и добрая «шестёрка» пол века ездит без всяких пламегасителей? У неё топливо как-то не так в двигателе сгорает? Или выхлопная система какая-то особенная?

Для предотвращения перегрева катализатора ЭБУ на большинстве автомобилей умеет определять пропуски воспламенения в каждом отдельном цилиндре. Делается это очень просто. Во время работы двигателя, маховик вращается не равномерно, а рывками. То есть, первый поршень делает свой толчок и маховик в этот момент делает ускорение. Затем немного замедляется, пока третий поршень не даст свой толчок. Но если, допустим, третий поршень несколько раз подряд не дал толчка, то ЭБУ это увидит и перекроет подачу топлива в этот цилиндр. Таким образом эта несгоревшая смесь не перегреет катализатор.

Но попадание, допустим, ведущих колёс в ямку на дорожном покрытии, может также влиять на вращение маховика через систему трансмиссии. Поэтому, чтобы состояние дорожного покрытия не заводило ЭБУ в заблуждение, на автомобиле устанавливают датчик неровной дороги. Если этот датчик сигнализирует о неровной дороге, то ЭБУ игнорирует возможные пропуски воспламенения.

Из вышесказанного можно сделать два главных вывода:

• катализатор запросто может повышать температуру выхлопных газов, а не понижать её
• если катализатор оплавился или разрушился, значит в двигателе есть проблемы, связанные с неполным сгоранием смеси, клапанами, пропусками воспламенения и т.д. Поэтому перед заменой/удалением катализатора необходимо восстановить правильную работу двигателя!

Принцип работы катализатора.

Принцип работы катализатора

Устройство катализатора

Катализатор устройство которым оснащены все современные автомобили. Представляет собой, металлический бочонок установленный в состав глушителя. Внутри катализатора, если его предварительно демонтировать можно увидеть сетку (фильтры). Ячейки сеток образуют своеобразные соты, напоминающие пчелиные, но более удлиненные и полые внутри. При производстве сот обычно использую либо специальный керамический состав, либо сталь с напылением иридия. Благодаря такой конструкции фильтр может обработать большее количество отработанных газов поступающих из двигателя.

Перед катализатором и после него установлены датчики кислорода (Лямбда-зоны) их основная функция контроль и регулировка уровня загрязненности газов до и после попадания в катализатор.

Принцип фильтрации отработанных газов в катализаторе.

Устройство работы катализатор автомобиля сравнимо с мусороперерабатывающим заводом и фильтром. Газы выпущенные из цилиндров попав в катализатор начинают фильтроваться в сотах. При этом за счет высокой температуры газов, катализатор нагревается и в нем начинает происходить процесс догорания окисления попавших газов. После завершения реакции из катализатора вместо трудно разложимых веществ, выходят практически нейтральные соединения, не так вредные для окружающей среды и человека.

  Причины выхода из строя

Как уже говорилось ранее, данный узел создан для того, чтобы от передвижения автомобиля наносился меньший вред окружающей среды. К сожалению рабочий ресурс данной детали гораздо меньше, чем ресурс работы автомобиля в целом. При стандартной эксплуатации автомобиля, ресурса катализатора хватит, при условии заправки качественным топливом, хватит на шесть — семь лет, может немногим больше. Фильтры катализатора в форме сот, начинают выгорать под воздействием времени и высоких температур. Так продолжается до момента, когда на одометр не покажет 200000 км, в 90% случаев катализатор не выполняет свои функции надлежащим образом, тоесть обрабатывать и фильтровать выхлопные газы.
Выход из строя катализатора сопровождается появлением на приборной панели сообщения об ошибке (красная лампочка «Check engine»). Проверка у мастера-инжекторщика покажет, что настало время менять или удалять катализатор.
удаление катализатора

В случае если автомобилисту приходится заправляться топливом низкого качества. Чтобы войти в гост по актановому числу, некачественный бензин искусственно пичкают комплектом присадок к топливу, в основе которых лежит свинец. При использовании такого топлива температура выделяемая при горении гораздо выше, чем при использовании нормальных марок бензина, например АИ-95 и АИ-98. Свинцовые примеси находящийся в отработанных газах под воздействием высокой температуры, начинают оплавляться в «сотах» фильтра, тем самым забивая их. В результате автомобиль не может правильно отводить отработанные газы, в результате чего лямбда-зон вновь начинает сообщать об ошибке, зажигая на приборной пенале лампочку «Check engine».

Цена замены катализатора

Катализатор — рабочий узел в производстве которого используют благородные, редкоземельные металлы, стоит очень дорого. Например средняя цена на отечественный автомобиль — 10 тысяч рублей. На иномарках стоимость еще больше, от 30 тысяч и выше.

Как решить проблему с катализатором?

Несмотря на то, что катализатор способен поломаться, существующую проблему можно успешно решить. Какие способы существуют? Какие действия желательно предпринять?

1. Покупка готового модуля нового катализатора.
2. Выбивание катализирующего модуля.
3. Замена забитого катализатора на стронгер (второе название устройства – пламегаситель).

Каждый из вышеперечисленных способов обладает своими особенностями.

Установка рабочего катализатора предполагает значительных финансовых вложений. Даже, если использовать неоригинальную модель, стоимость составит от 500 долларов. Среди преимуществ следует отметить отсутствие каких-либо сложностей после проведения монтажных мероприятий.

Выбивание катализирующего модуля – это достойный вариант, но при этом предполагается возможная замена металлической вставкой. Среди недостатков значится риск ухудшения функционирования системы глушения, так как будет попадать горячий выхлоп в устройство. Более того, автомобиль сможет передвигаться только с характерным звуком. Выбивание катализирующего модуля предполагает минимальные финансовые вложения.

Нужно ли проводить замену катализатора на стронгер? В этом случае предполагается выявление ошибок при работе используемой системы. Однако предполагаются и достоинства: демократичная цена, возможность улучшения показателей мотора. Многие автомобилисты изначально пробуют именно этот вариант.

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто — изначально двигателю все равно до этого нейтрализатора, но он создает препятствие в глушителе, на преодоление которого уходит часть энергии двигателя (про это чуть ниже).

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.