Совет автоэксперта, как снять головку блока цилиндров на lada priora 16 клапанов

Проверка обратного клапана ГБЦ

При разборе толкателя вы наткнетесь на обратный клапан ГБЦ, в котором присутствует шарик с пружиной. Осмотрите обратный клапан ГБЦ, если эти элементы повреждены, то здесь поможет только замена толкателя. Обратный клапан ГБЦ вместе с его компонентами можно заменить целиком, но найти эти детали можно далеко не в каждом автомобильном магазине. Они не пользуются спросом, так как он редко выходит из строя.

Когда будете осматривать обратный клапан, проверьте, сухой ли он или нет. Если гидрокомпенсатор работает исправно, то обратный клапан должен быть в масле. Можно залить в него смазку и посмотреть, почему уходит масло.

Когда пора менять?

Эксплуатируя авто, следует постоянно следить за герметичным прилеганием головки блока цилиндров к самому блоку, чтобы не было протеканий рабочих жидкостей. Как все агрегаты автомобиля, ГБЦ требует регулярного техобслуживания. Больше требуют внимания детали, которые испытывают постоянную нагрузку. К ним относятся комплектующие механизма газораспределения: сальники клапанов, клапана, сальники распредвала, прокладка. От качественного обслуживания автомобиля зависит продолжительность службы его узлов и агрегатов.

Ремонт ГБЦ

Замену расходных материалов следует выполнять согласно рекомендаций, указанных в руководстве по обслуживанию Лада Приора. Менять сальники и прокладку следует по мере износа либо при их внешних повреждениях. Существует ряд операций, при которых необходим демонтаж головки блока цилиндров: доработка и шлифовка седел, замена клапанов, опрессовка седел и втулок клапанов и другие.

ГБЦ на Лада Приоре 16 цилиндров подлежит замене, если при ее визуальном осмотре обнаружены сколы, трещины, признаки коррозии. При ремонте могут выполняться следующие работы:

• меняться прокладки;
• осуществляться замена распределительных валов;
• меняться гидрокомпенсаторы, если они неисправны;
• меняться погнутые клапана, если оборвался ремень ГРМ.

Как поменять прокладку ГБЦ на «Приоре»

Часто можно услышать от старых водителей: «Ну, пошла вода в хату!» Неопытный автолюбитель в удивлении начнёт осматривать коврики, с подозрением косясь на район печки, или просто будет недоуменно смотреть на сказавшего.

В чём тут дело? В том, что так говорят, когда произошло попадание охлаждающей жидкости в масляный поддон. Причиной этого, чаще всего, становится прогорание прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ).

Что это такое, и как исправить этакую напасть у «Приоры» написано ниже.

Признаки прогорания прокладки ГБЦ

Обычно это происходит на участках между цилиндрами. Это самое тонкое место прокладки. И степень повреждения бывает различной. Также признаки того, что прокладка требует замены, зависят от того, какой из каналов в стенке блока оказался повреждённым:

1. Масляный.
2. Системы охлаждения.
3. Оба сразу.

Если пострадал масляный канал, в рабочий цилиндр начнёт попадать машинное масло. Это вызовет быстрое замасливание, и выход свечи из строя. Появляются пропуски воспламенения. Двигатель «троит». Этот признак, в общем-то, общий для всех вариантов. Повышается расход масла.

Если пробой в систему охлаждения, то при минимальном нагреве двигателя, охлаждающая жидкость в расширительном бачке идёт пузырями. Впечатление такое, что мотор «кипит», хотя температура нормальная.

Из выхлопной обильное течение конденсата, с запахом охлаждающей жидкости.Ну а повреждение двух каналов на «Приоре» приводит к попаданию жидкости в масляный поддон. Масло становится серым и пузырчатым. Это сразу видно на щупе уровня масла.

Так же падает компрессия в цилиндрах двигателя «Приоры».

Прокладка ГБЦ «Приоры» выполнена из специального паронита и металла. При покупке в магазине для замены, стоит тщательно проверить деталь на отсутствие трещин и изломов. К сожалению, подобные дефекты не редкость.

Как заменить

Эта работа относится к серьёзным видам ремонта. Поэтому подходить к ней нужно аккуратно. Ведь придётся снимать головку блока цилиндров на «Приоре». Проходит она в несколько этапов:

1. Подготовка «Приоры»
2. Отключение электрики.
3. Снятие ресивера впуска.
4. Снятие ремня газораспределительного механизма (ГРМ)
5. Демонтаж крышки клапанов.
6. Снятие непосредственно ГБЦ.
7. Проверка состояния головки.
8. Замена прокладки.
9. Сборка в обратном порядке.

Подготовка заключается в проверке всего необходимого для этой операции, ключей, прокладок для замены, герметика. Снятие декоративной крышки с двигателя. Слить жидкость охлаждения. Снять привод дросселя и воздушный патрубок.

https://www.youtube.com/watch?v=-94pE82qGY0

Потом отключается аккумулятор, и начинается отсоединение разъёмов датчиков и исполнительных механизмов.

Это Датчик дроссельной заслонки, положения распредвала, давления масла, регулятора холостого хода, катушек зажигания и форсунок.

Ресивер отделяется после откручивания 2 гаек на 10 в верхней части и 5 гаек и болтов на 13, крепящих его к ГБЦ. Отсоединение и установка ремня ГРМ достаточно описано во многих статьях.

Сняв крышку, шестигранником вывернуть 10 болтов крепления ГБЦ и снять её.

Важно! Проверить состояние головки на искривление, с помощью металлической линейки. Если есть малейшее подозрение на то, что головку «повело», отдать её на шлифовку токарю. Заменить прокладку

Перед установкой новой, нанести на неё тонкий слой специального герметика. Установить на место и собрать всё в обратном порядке

Заменить прокладку. Перед установкой новой, нанести на неё тонкий слой специального герметика. Установить на место и собрать всё в обратном порядке

Особое внимание во время замены прокладки, необходимо уделять порядку затяжки болтов крепления головки

От правильной затяжки зависит долговечность установленной взамен, новой прокладки «Приоры». Затягивать нужно начиная от центра, и крест-накрест двигаться к краям. В разные стороны. Тогда поставленная на замену прогоревшей прокладка, прослужит долго.

Далее, полезное видео о замене прокладки ГБЦ «Приоры»:

Что такое ГБЦ?

Головка блока цилиндров – один из главных агрегатов двигателя. Она состоит из крышки, которая служит для защиты внутренних деталей от внешних воздействий окружающей среды. Изготавливается ГБЦ путем точечного литья из чугуна или сплава алюминия. Чтобы убрать остаточное напряжение, возникающее на этапе литья, изделие искусственно старят с помощью механической обработки.

Нижняя часть ГБЦ более расширенная, таким образом, она надежнее защищает внутренности блока. Внутри поверхность головки идеально гладкая. Агрегат состоит из большого количества элементов.

Строение ГБЦ Лада Приора

В верхней части ГБЦ отведено место под корпуса подшипников распредвалов, пружин клапанов, втулок и опорных шайб, а также для механизма газораспределения. Так как головка состоит из большого количества деталей, процесс сборки и разборки ГБЦ очень трудоемкий. В совокупности детали агрегата преобразуют энергию при сгорании топлива в механическую, благодаря которой осуществляется движение автомобиля.

Минусы

• Первым минусом можно отметить малую мощность. Иногда доходит до 15 – 20%, а с двигателя в 100 л.с. (это 15 – 20 «лошадей»). Клапана всего два, а соответственно впуск и выпуск топлива происходит медленнее, то есть достигнуть высоких оборотов, как у оппонента не получится.
• Расход топлива, немного увеличен, все же опять от медленного цикла впуска и выпуска отработанных газов. Двигателю нужно сильнее проталкивать отработанные газы через один клапан.
• Еще одним минусом является шумность, особенно это проявляется на скорости. Механические толкатели постоянно нужно регулировать, на них со временем появляется выработка, появляются зазоры – от этого падает эффективность работы и проявляется шум! Вот вам отрицательный эффект механических толкателей.

Нужно чаще регулировать зазоры клапанов, для лучшей работы двигателя. Чтобы банально не было перерасхода.

Если подвести итог по этому типу, то получается: — надежный, неприхотливый, простой, можно лить не такое дорогое топливо и масло (простой и надежный как автомат «Калашникова»). НО не такой мощный и оборотистый, а также зачастую очень шумный.

16 клапанный вариант

Технически этот тип, несет в себе более сложную конструкцию. В одной головке блока сочетаются два распределительный вала, разведенные по разным сторонам, соответственно количество клапанов возрастает на два.

То есть тут уже четыре клапана на цилиндр, два на впуск топлива и два на выпуск отработанных газов. Что это нам дает?

Во-первых, мощность и не плохую, мотор больше получает воздушно-топливной смеси и быстрее ее отводит, соответственно КПД двигателя возрастает, смело можно прибавить 15 – 20 л.с. (возможно и больше все зависит от объема).

Во-вторых, на многих «16 клапанниках» используется гидрокомпенсаторы, они дают отличный прижим клапана к валу, соответственно меньше шума (лучше плавность работы), экономия топлива и прибавка к мощности.

Также что сейчас немаловажно, эти варианты более экологичные, из-за более точной работы ГРМ. Минусов здесь тоже хватает, само строение намного сложнее и дороже, требовательно к качеству жидкостей

Давайте разберем по пунктам:

Минусов здесь тоже хватает, само строение намного сложнее и дороже, требовательно к качеству жидкостей. Давайте разберем по пунктам:

Плюсы

• Двигатель намного мощнее, соответственно и разгонная динамика, и максимальная скорость выше.
• Расход топлива уменьшен, во-первых из-за конструкции, во-вторых из-за того что автомобиль быстрее разгоняется, не нужно долго крутить на высоких оборотах.
• Намного тише, чем 8 клапанный, из-за строения, а также из-за применения в конструкции гидрокомпенсаторов.
• Регулировка клапанов не требуется, тут все автоматически регулируют гидрокомпенсаторы.

Минусы

• Практически у всех 16 клапанных автомобилей есть в строении гидрокомпенсаторы. Для того чтобы они нормально функционировали, нужно хорошее моторное масло, желательно синтетику. А синтетика стоит очень не дешево.
• Топливо. Желательно лить более чистые высокооктановые составы, не менее 95.
• Конструкция намного сложнее, а соответственно и обслуживание и ремонт будут стоять дороже.

• Ремонт. Если что-то сломается, то стоимость ремонта примерно в два раза выше, чем на 8 клапанном собрате.
• Размеры. Головка блока больше и шире, не так удобно обслуживать и ремонтировать. ДА еще часто одевают пластиковую декоративную крышку с брендом (по сути, дань моде).

Все плюсы и минусы двигателей я перечислил. Если нужен не убиваемый агрегат, не прихотливый к топливу и маслу, мощность не важна, а на звук двигателя все равно – то конечно 8 клапанов. Если любите погонять, драйв ваше второе я, любите тишину, но готовы платить за масло и более дорогое топливо – то 16 клапанов!

А если честно, то скоро «8 клапанные» моторы умрут как вид, ведь они не такие экологичные и уже в жесткие рамки какого-нибудь ЕВРО 6 – ЕВРО 7 (будущего) они могут и не пройти!

Сейчас видео версия статьи

8 или 16 клапанов. Что лучше, какие есть различия. Просто о сложном

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Почему требуется их замена?

Поводом для их снятия и установки новых деталей может быть только износ кромки сальников клапанов, которой обжимается стержень клапана. Во время работы двигателя они совершают огромный объём работы, испытывают большую температурную нагрузку и воздействие агрессивной среды. Это не может не сказываться на их стойкости и долговечности. В основе большинства таких запасных частей лежит каучук, который под воздействием всех этих негативных факторов начинает твердеть, рабочие кромки начинают растрескиваться, изнашиваться и истираться.

Это приводит к появлению зазора для проникновения моторного масла в рабочую камеру, появляется «грязный» выхлоп и повышенный расход смазки. Не следует бояться, что замена будет очень частой, производители научились выпускать хорошую продукцию, срок службы которых составляет 100.000 км, а то и больше. Но к сожалению, ещё много таких машин, для которых замена случается чаще обычного.

Стоимость:

Вид	Цена
Замена прокладки ГБЦ	от 4500 руб.
Проверка на плоскость	1500 руб.
Обнаружение микротрещин	от 2500 руб.
Шлифовка	от 1500 руб.

Где поменять в Санкт-Петербурге:

Купчино — 245-34-84Гражданка — 603-55-05 Большевиков —

WhatAapp / Viber: 8-911-766-42-33

Окончательная стоимость, зависит от модификации, объема и типа двигателя. Точную стоимость уточняйте по телефонам СТО.

Когда делать: — в расширительном бачке, появилось бурное газообразование, пузырьки или масляные пятна;— неустойчивая работа прогретого двигателя;— запущенные проблемы в системе охлаждения, которые привели к перегреву двигателя;— белый дым из глушителя.

При замене, обязательно меняются болты ГБЦ (комплект). В 90% случаев, придется менять антифриз.

Гарантия на работу — 180 дней или 26000 км. пробега.

В случае необходимости, мы можем помочь с эвакуацией автомобиля до наших СТО.

Адреса в Санкт-Петербурге: СТО на Большевиков: ул. Ворошилова, дом 7, с 10 до 18, т. 8 (812) 701-02-01, сб, вскр — вых. СТО на Гражданском: ул. Учительская, дом 23, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных. СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.

Инструмент для работы

Перед тем как приступить непосредственно к замене, необходимо собрать весь необходимый инструмент и материалы:

• Набор ключей различного диаметра «10», «13», «17», «21».
• Отвертку.
• Плоскогубцы.
• Новая охлаждающая жидкость.
• Тара под ОЖ.
• Чистую ветошь.
• Новый расходный материал (в зависимости от назначения выполняемых работ – прим.).
• Противооткатные башмаки.

Для удобства проведения работ лучше всего использовать смотровую яму или подъёмник.

Снятие ГБЦ на ваз-2112 — порядок работ

Перед тем как приступить к работе, убедитесь в том, что автомобиль находится на ровной поверхности, поставлен на ручной тормоз, а под задние колёса остановлены противооткатные упоры.

Внимание!Работы необходимо производить только на холодном двигателе

Первым делом отключаем минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
В заранее подготовленную тару, на радиаторе отопителя.
При помощи ключа на «10» отворачиваем четыре болта крепления декоративного кожуха двигателя. Места крепления декоративной крышки 124 мотора. Автомобиль редакции на фото!
После чего снимите его и уберите в сторону.
Следующим шагом убираем все высоковольтные провода, и , также отсоединяем их от фиксатора на ресивере. По очереди отключаем каждый провод от свечи.
Модуль зажигания также необходимо демонтировать, открутив два фиксирующих болта, при помощи ключа на «10».
Затем переходим к приёмной трубе от которой следует открутить шесть гаек соединяющую её с выпускным коллектором.
Демонтируем накладку кронштейна, фиксирующую приёмную трубу.
Когда все элементы сняты, отсоединяем трубу от коллектора.
После .
Переходим к и отключаем от него клемму

Обратите внимание на количество следов коррозии
Откручиваем гайку, которая крепит провод «массы» на шпильке впускного патрубка на .
Не забываем и про два минусовых провода, расположенных на ГБЦ.
Ослабляем хомуты, после чего демонтируем все шланги от дроссельного узла, а также подхода охлаждающей жидкости.
Демонтируем патрубки системы вентиляции картера (малой – прим.), воздуховода, а также шланг продувки адсорбера.
Убираем все колодки датчиков, включая ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки – прим.) и. Датчик холостого хода вблизи на редакционной ВАЗ-2112
От ресивера отключаем шланг вакуумного усилителя тормозов и регулирующий давление топлива.
Ослабьте, а затем достаньте с посадочного места трос регулирующий положение дроссельной заслонки

Доставайте трос согласно обозначением стрелок.
Уберите окончание троса на дроссельной заслоне, после чего уберите её в сторону.
Выверните 2 болта, которые фиксируют моторный жгут у ресивера, и уберите его.
Еще 2 гайки следует открутить на крышке ГБЦ.
Далее ослабляем, а затем демонтируем четыре хомута, которые держат ресивер и впускную трубу, после чего сам ресивер снимаем, а в полости трубы во избежание попадания грязи кладём чистую ветошь. Убираем ресивер в сторону (он будет либо стальной, либо пластмассовый. Например, на 124 двигателе ресивер сделан из пластика). На фото 21120
Следующим шагом отключаем систему питания топливом от топливопровода. Для этого откручиваем топливные шланги от соединительных трубок при помощи ключа на «13».
При помощи двух ключей отворачиваем топливопровод

В надёжном месте сохраните небольшие шайбы от трубок.
Снимите винт, который фиксирует кронштейн трубок к ГБЦ. Уберите открученные болты в надёжное место
Разъедините колодки питания форсунок и открутите болты, их фиксирующие к ГБЦ. Колодка демонтирована
При помощи отвёртки ослабьте соединение хомута патрубка системы вентиляции картера от крышки расположенной на головке блока цилиндров.
Открутите один болт, который крепит направляющую уровня масла вместе с со щупом, после чего снимите их.
Также необходимо произвести демонтаж всех гаек которые фиксируют термоэкран, после чего снять их.
Ослабляем хомут от патрубка системы вентиляции картера от патрубка воздушного фильтра.
Осмотрите патрубок на наличие повреждений и при необходимости замените

Заключительным шагом перед работой непосредственно с головкой блока цилиндров, будет ослабление 5 хомутов от термостата и выпускного патрубка. Обратите внимание, что в термостате есть охлаждающая жидкость, поэтому, не ошпарьтесь
Когда они ослаблены, по порядку отсоединяем их.
Далее приступаем к демонтажу крышки ГБЦ, для этого при помощи ключа на «10» демонтируем 15 болтов, расположенных на его верхней части. Расположение болтов указано маркером.

Разборка двигателя Ваз 2170 Приора

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
3. Разборка двигателя

Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки или на прочную массивную подставку и слейте из картера масло (если это не сделали перед снятием силового агрегата). Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», головки сменные «на 10», «на 13», «на 17», ключи для болтов с внутренним шестигранником «на 5», ключ TORX E10, вороток, пассатижи, отвертка, набор плоских щупов, микрометры (с пределами измерений 0–25, 25–50 и 75–100 мм), нутромер, индикатор часового типа с индикаторной стойкой, динамометрический ключ, съемник для снятия масляного фильтра.

ПримечаниеЕсли есть возможность, работайте на специальном поворотном стенде, обеспечивающем доступ к двигателю со всех сторон, так как двигатель очень тяжело фиксировать от перемещения при отворачивании деталей крепления, затянутых большим моментом.

1. Снимите двигатель с автомобиля (см. «Снятие и установка двигателя»).

2. Установите двигатель на прочные опоры.

3. Отсоедините от двигателя коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).

4. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

7. Снимите масляный фильтр (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

Ремонт и замена ГБЦ (головки блока цилиндра) двигателя ВАЗ

Ремонт и замена ГБЦ (головки блока цилиндра) двигателя ВАЗ

В данной статье рассмотрим наиболее распространенный на сегодняшний день 16-ти клапанный 126 мотор с мощностью 98 лошадиных сил, устанавливаемый на Приору, Калину и Гранту.

Головка блоков цилиндров (ГБЦ) – один из главных механизмов надпоршневой полости, в которой осуществляются основные процессы рабочего цикла.

Представляет из себя крышку, закрывающую блок цилиндров от всех внешних негативных влияний.

Деталь сложной формы, изготовлена из алюминиевого сплава способом точечного литья, что зачастую и является камнем преткновения в связи с хрупкостью данного материала.

Подробный процесс замены головки блока цилиндров:

1. Первым делом, начиная ремонт в подкапотном пространстве необходимо остудить его до температуры окружающего воздуха, сбросить давление в топливной рампе и обесточить автомобиль сняв клеммы с аккумулятора.
2. Необходимо слить охлаждающую жидкость (антифриз/тосол)
3. Снимаем декоративный кожух, откручиваем хомуты крепления патрубка воздушного фильтра и снимаем его вместе с датчиком массового расхода воздуха.
4. Снимаем дроссельную заслонку , не забыв снять тросик газа
5. Отсоединяем фишки жгута проводов от катушек зажигания. Откручиваем и вынимаем катушки зажигания. Аккуратно выворачиваем свечи зажигания.
6. Отсоединяем колодки жгута проводов от датчика аварийного падения давления масла, от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика распределения фаз., температуры охлаждающей жидкости на термостате.
7. Отсоединяем шланги охлаждения системы.
8. Выворачиваем болт прижимной пластины кронштейна крепления топливопровода к головке блока цилиндров и снимаем пластину.
9. Откручиваем и снимаем впускной коллектор
10. Снимаем крышку головки блока цилиндра

Прокладка крышки головки блока цилиндров на автомобиле Лада Приора меняется на новую в случае ее повреждения, когда на стыке крышки с головкой начинает течь масло или она сильно обжалась в процессе эксплуатации или в случае ремонта ГБЦ, т.е. в нашем случае её замена обязательна.

1. С помощью шестигранника снимаем пластиковый кожух ГРМ
2. Ключом «на 15» ослабляем болт крепления натяжного ролика и снимаем ремень привода газораспределительного механизма.
3. Удерживая шкивы спецключом, срываем и откручиваем все тем же ключом на 15 шкивы распределительных валов и снимаем их.
4. Вынимаем стопорные кольца  из пазов хвостовиков валов.
5. Ключом «на 15» откручиваем и снимаем натяжной и опорный ролики.
6. Ключом «на 10» откручиваем пять болтов крепления задней крышки ремня привода газораспределительного механизма и снимаем её
7. Теперь открутив шестигранным ключом «на 10» болты крепления головки блока к блоку цилиндров мы можем снять головку блока цилиндров ваз для её диагностики и последующего ремонта

Хочется отметить, что болты головки блока цилиндров повторно лучше не использовать т.к. при затяжке они имеют свойство вытягиваться.

1. Снимаем прокладку головки блока цилиндров

От качества новой прокладки ГБЦ и ее установки зависит правильная работа двигателя. Дефекты прокладки и её неправильная установка могут привести к подтеканию масла, и в скором времени поломке двигателя.

Поэтому к замене прокладки ГБЦ стоит подходить очень серьезно и осторожно, выбирая только качественные прокладки. Сама прокладка головки блока цилиндров представляет собой высокотехнологичную и сложную деталь из пирога с каркасом из перфорированной тонколистовой стали

Основная ее задача – соединение стыков головки блока с блоком цилиндров двигателя.

1. Замена прокладки головки блока цилиндров
2. Замена распредвалов
3. Замена погнутых клапанов головки блока цилиндров, в случае обрыва ремня ГРМ
4. Замена гидрокомпенсаторов на новые в случае их выхода из строя

Сборка ГБЦ производится в обратном порядке

Устанавливается прокладка ГБЦ, за ней и головка ГБЦ. Болты головки блока цилиндров на 126 моторе значительно отличаются от других моделей двигателей, поэтому затяжка головки блока цилиндров производится несколько иначе, вернее меняется только момент затяжки который можно узнать в мануалах по ремонту.

Ремонт головки блока цилиндров . Приора 16 клапанов.

Далее устанавливается крышка головки цилиндра, и остальные недостающие детали.

В случае, если повреждены масляные или водяные каналы, ремонт и замена головка блока цилиндров двигателя становится не пригодной для её ремонта. В связи с этим появляется актуальный вопрос, где же купить головку блока цилиндров, новую или бу.

Ну и на последок, кому то может помочь и видео обзор по замене головки блока целиндра своими руками!

Цена новой головки блока цилиндра колеблется от 15 до 20 тысяч рублей, за бу ГБЦ попросят же выложить 6-12 тысяч.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
3. доворачиваем на 90 градусов
4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло

Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру

Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Все прекрасно знают, что основа вращения двигателя автомобиля – поступательное движение поршня. Но как он заставляет вращаться коленчатый вал? Что позволяет движение вверх-вниз превратить во вращение? Это система шатунов. Она имеется в любом двигателе внутреннего сгорания. Конечно, работает она и в «Приоре».

Признаки прогорания прокладки ГБЦ

Обычно это происходит на участках между цилиндрами. Это самое тонкое место прокладки. И степень повреждения бывает различной. Также признаки того, что прокладка требует замены, зависят от того, какой из каналов в стенке блока оказался повреждённым:

1. Масляный.
2. Системы охлаждения.
3. Оба сразу.

Если пострадал масляный канал, в рабочий цилиндр начнёт попадать машинное масло. Это вызовет быстрое замасливание, и выход свечи из строя. Появляются пропуски воспламенения. Двигатель «троит». Этот признак, в общем-то, общий для всех вариантов. Повышается расход масла.

Если пробой в систему охлаждения, то при минимальном нагреве двигателя, охлаждающая жидкость в расширительном бачке идёт пузырями. Впечатление такое, что мотор «кипит», хотя температура нормальная. Из выхлопной обильное течение конденсата, с запахом охлаждающей жидкости.Ну а повреждение двух каналов на «Приоре» приводит к попаданию жидкости в масляный поддон. Масло становится серым и пузырчатым. Это сразу видно на щупе уровня масла. Так же падает компрессия в цилиндрах двигателя «Приоры».

Внимание! При обнаружении прогорания прокладки ГБЦ, её необходимо срочно заменить. Не откладывать в долгий ящик, чтобы избежать капитального ремонта двигателя

Прокладка ГБЦ «Приоры» выполнена из специального паронита и металла. При покупке в магазине для замены, стоит тщательно проверить деталь на отсутствие трещин и изломов. К сожалению, подобные дефекты не редкость.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Особенности при выборе новой прокладки ГБЦ

Замену данной детали необходимо выполнять по первому требованию. Не допустимо медлить с данной процедурой в случае наличия прямых показателей к замене. Также, не допустимо повторное использование ранее демонтированной прокладки. Она является материалом расходного типа и одноразовым монтажом. Существует ряд признаков, которые должны быть для прокладки ГБЦ:

• Абсолютная маслостойкость и герметичность.
• Температурная стойкость при воздействии разгоряченных газов.
• Гидроизоляционные качества и водонепроницаемость.
• Гибкость.
• Устойчивость в деформации.
• Стойкость при утяжке монтажными болтами.
• Отсутствие возможной химической реакции при воздействии горюче-смазочных материалов.
• Свойства материала должны сохраняться на протяжении длительного периода времени.

5. Блок цилиндров

Общие сведения

Блок цилиндров является базовой деталью, на которую производится крепление дополнительного оборудования, механизмов.

Блок цилиндров отлит из низколегированного высокопрочного чугуна. Отверстия под цилиндры растачиваются прямо в блоке и никакие дополнительные гильзы в цилиндрах не используются. Цилиндры в зависимости от величины диаметра разделяются на пять классов (диаметр каждого следующего класса отличается от диаметра предыдущего на 0,01 мм) и маркируются латинскими буквами A, B, C, D и E. Данная маркировка наносится на нижнюю плоскость блока цилиндров. Максимально допустимый износ цилиндра составляет 0,15 мм. Номинальный диаметр 82 мм при ремонте может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм.

В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала. Крышки коренных подшипников имеют маркировку, они не взаимозаменяемы. В опоры и крышки установлены тонкостенные, сталеалюминиевые вкладыши коренных подшипников. Верхние вкладыши (устанавливаются в блоке цилиндров) первой, второй, четвертой и пятой опор снабжены канавкой на внутренней поверхности. У верхнего вкладыша третьей опоры, а также у нижних коренных вкладышей и шатунных вкладышей канавки отсутствуют.

Вкладыши шатунных подшипников изготовляются с нормальной и увеличенной толщиной – под перешлифованные шейки коленчатого вала, с уменьшением на 0,25; 0,5; 0,75 и 1 мм.

В крышке второго коренного подшипника находятся два отверстия под болты крепления маслозаборника. В третьей опоре, по обеим сторонам, имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Спереди (сторона шкива коленчатого вала) устанавливается сталеалюминиевое полукольцо, сзади – металлокерамическое. Кольца изготовляются с номинальной и увеличенной на 0,127 мм толщиной.

Коленчатый вал отлит из высокопрочного специального чугуна. Шейки коленчатого вала имеют отлитые как одно целое с валом противовесы. Они уравновешивают центробежные силы шатунной шейки, поршня и шатуна, возникающие при работе двигателя. В теле коленчатого вала просверлены каналы, по которым подводится масло для смазки шатунных подшипников. Коленчатый вал имеет пять опорных и четыре шатунные шейки. При повреждении или износе шейки можно шлифовать с уменьшением диаметра на 0,25; 0,5; 0,75 и 1 мм.

Передний и задний концы коленчатого вала уплотняются сальниками. На переднем конце коленчатого вала с помощью шпонки установлена шестерня, к ней крепится шкив привода генератора. К заднему фланцу коленчатого вала крепится маховик шестью болтами, под которые подкладывается общая шайба. Маховик отливается из чугуна и имеет стальной зубчатый венец, который напрессовывается на маховик в горячем состоянии.

Поршни отлиты из алюминиевого сплава. Поршень, а точнее его юбка, имеет сложную форму. Поршни по диаметру разделяются на пять классов (диаметр каждого следующего класса отличается от диаметра предыдущего на 0,01 мм) и маркируются латинскими буквами. Также поршни разделяются на три категории по диаметру отверстия под поршневой палец (диаметр отверстия каждой следующей категории отличается от диаметра отверстия предыдущей категории на 0,004 мм) и маркируются цифрами. Данная маркировка наносится на днище поршня.

У поршней ремонтных размеров на днище выбивается треугольник (+0,4 мм) или квадрат (+0,8 мм).

В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Канавка маслосъемного кольца имеет выходящие в бобышки сверления, по которым масло поступает к поршневому пальцу.

Поршневые пальцы — трубчатые, стальные. Пальцы по величине наружного диаметра разделяются на три категории (наружный диаметр каждой следующей категории отличается от наружного диаметра предыдущей категории на 0,004 мм) и маркируются цветом: первая категория – синим цветом, вторая – зеленым и третья – красным. Поршневые пальцы запрессовываются в верхнюю головку шатуна и вращаются свободно в бобышках поршня.

Шатун – кованый, стальной, двутаврового сечения. Нижняя его головка разъемная, в которой устанавливаются вкладыши шатунного подшипника коленчатого вала. Шатун и его крышка не взаимозаменяемы, поэтому на боковую поверхность шатуна и на его крышку наносится метка с номером цилиндра. При сборке метки (цифры) на шатуне и его крышке должны находиться с одной стороны.

Примечание:

Замена переднего/заднего сальника коленчатого вала описана в разделах «Разборка блока цилиндров» и «Сборка блока цилиндров».

Снятие и установка маховика, замена зубчатого венца

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 8 мм, ключ 17 мм.

Примечание: