Содержание
- 1 Общая проверка рулевого управления ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
- 2 Замена водяного насоса Ваз 1111 ОКА
- 3 ВАЗ 1111 | Замена водяного насоса
- 4 Снятие и установка рулевой рейки
- 5 Люфт рулевой рейки ока
- 6 Снятие и установка рулевого механизма
- 7 ВАЗ 11113
- 8 ВАЗ 1111 | Регулировка люфта рулевого механизма
- 9 Как отрегулировать рулевую рейку на оке не снимая
- 10 Снятие и установка рулевого механизма
- 11 Тяга рулевой рейки ока
- 12 Замена водяной помпы (лирика и практика)
- 13 Как Поменять Помпу На Оке ~ SIS26.RU
- 14 Рулевое управление
- 15 Снятие и установка рулевого механизма
Общая проверка рулевого управления ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008
Регулярно проверяйте состояние рулевого управления, от которого зависит безопасность движения.
При осмотре рулевого управления особое внимание обращайте на состояние защитных чехлов, колпаков и резьбовых соединений. Порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность чехлы и колпаки обязательно замените, иначе попавшие в узлы вода, пыль и грязь быстро выведут их из строя
Убедитесь, что при прямолинейном положении колес автомобиля спица рулевого колеса располагается горизонтально. В противном случае определите причину неисправности и устраните ее.
Поворачивая за рулевое колесо от упора до упора, проверьте визуально и на слух:
– надежность крепления рулевого механизма и рулевого колеса;
– нет ли зазора в шарнирах рулевых тяг;
– надежность затяжки гаек пальцев шаровых шарниров ;
– нет ли заеданий и помех, препятствующих повороту рулевого колеса.
Если будут обнаружены стуки и заедания, отсоедините поперечные тяги от поворотных рычагов телескопических стоек подвески и повторите проверку. Убедившись, что стуки и заедания исходят от рулевого управления, снимите его с автомобиля и проверьте величину зазора между упором рейки и гайкой.
1. Проверьте состояние защитных чехлов рулевого механизма. Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность чехлы.
2. Проверьте состояние защитных колпаков шаровых шарниров рулевых тяг. Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность колпаки.
3. Проверьте посадку (герметичность) защитных колпаков шаровых шарниров. Для этого сдавите колпак пальцами. Если наружу выходит смазка, замените дефектный колпак.
4. Резко поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях (это должен делать помощник), проверьте визуально и на слух крепление рулевого механизма (перемещения механизма на шпильках крепления и стуки не допускаются).
5. . осевой люфт в шарнире.
При обнаружении люфта в шаровом шарнире рулевой тяги замените наконечник рулевой тяги в сборе с шарниром.
6. . надежность затяжки и стопорения гаек пальцев шаровых шарниров и.
7. затяжки контргаек наконечников тяг.
Ослабленные резьбовые соединения обязательно подтяните и надежно застопорите, если это предусмотрено конструкцией.
8. Замените погнутые рулевые тяги.
9. Под панелью приборов проверьте люфт в шлицевых соединениях карданных шарниров промежуточного вала рулевой колонки (необходимо снять подрулевой кожух).
10. Убедитесь в надежности крепления рулевого колеса и правильности его установки: при прямолинейном движении автомобиля спицы рулевого колеса должны быть расположены горизонтально. Если передние колеса установлены в положение прямолинейного движения, а спицы рулевого колеса при этом расположены под углом, значит, в рулевом управлении имеется неисправность.
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса
Люфт рулевого колеса не должен превышать 5°.
Люфт по ободу колеса указан для стандартного рулевого колеса диаметром 360 мм. Если на автомобиле установлено рулевое колесо другого диаметра, люфт можно вычислить по формуле:
где L — люфт рулевого колеса, мм;
D — диаметр рулевого колеса, мм;
Вам потребуются: линейка, проволока или мел.
1. Установите передние колеса в положение прямолинейного движения. При этом спицы рулевого колеса должны быть в горизонтальном положении.
2. Поверните рулевое колесо в какую-либо сторону до момента начала поворота передних колес.
3. Уприте торец линейки в панель приборов и намотайте на обод колеса проволоку (или веревку) на уровне касания линейки с ободом рулевого колеса.
4. Поверните рулевое колесо в другую сторону до момента начала поворота передних колес. Намотайте на обод еще одну проволоку (или веревку) на уровне касания линейки с ободом рулевого колеса.
Метки на рулевом колесе вместо проволоки можно наносить мелом.
5. Замерьте проволокой (можно использовать также пластмассовый хомут для крепления электропроводки) по ободу колеса расстояние между двумя проволоками.
6. Это расстояние должно быть не более 15,7 мм. Если расстояние больше, люфт колеса превышает допустимый.
Источник
Замена водяного насоса Ваз 1111 ОКА
Вам потребуются |
|
Перед началом работы
Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи и слейте охлаждающую жидкость.
Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. подраздел 10.1.).
Снимите натяжной ролик (см. подраздел 10.3.1.).
Снимите зубчатый шкив распределительного вала (см. подраздел 10.4.2., операции 1–5).
Основными дефектами водяного насоса являются течь охлаждающей жидкости из насоса и износ подшипника насоса (определяется по повышенному шуму при его работе).
Ремонт водяного насоса, как правило, к желаемому результату не приводит. Поэтому рекомендуется заменять насос в сборе.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
beeanta.ru |
ВАЗ 1111 | Замена водяного насоса
Вам потребуются |
|
Перед началом работы
Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи и слейте охлаждающую жидкость.
Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. подраздел 10.1.).
Снимите натяжной ролик (см. подраздел 10.3.1.).
Снимите зубчатый шкив распределительного вала (см. подраздел 10.4.2., операции 1–5).
Основными дефектами водяного насоса являются течь охлаждающей жидкости из насоса и износ подшипника насоса (определяется по повышенному шуму при его работе).
Ремонт водяного насоса, как правило, к желаемому результату не приводит. Поэтому рекомендуется заменять насос в сборе.
automn.ru
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
Снятие и установка рулевой рейки
slow_oka Это одна из наиболее неверно описанных во всех виденных мной книжках по ремонту Оки операций. Так, как описано в книжках, рулевая рейка НЕ снимется. Никак.Опираясь на опыт трех снятий/установок рейки Оки, могу сказать, что самый рациональный, на мой взгляд, метод — такой:1) Откручиваем минусовый провод от рейки.2) Откручиваем болт, фиксирующий рулевую колонку на «зубчатом штоке» рейки (нипомню, как по научному называеццо — поправьте плз в комментах)3) Задираем перед, выбиваем или съемником снимаем рулевые пальцы из поворотных кулаков4) Откручиваем крепления площадки рейки к подрамнику5) (KNOW-HOW!) Откручиваем оба задних сайлента подрамника. Ставим подставки под них6) Выводим из зацепления с рулевой колонкой рейку и вытаскиваем ее влево, с небольшим поворотом вокруг оси против часовой стрелки.7) Voila.Установка в обратном порядке. При установке совмещаем метки, как написано в книжке. Я правда всегда ленюсь это делать и поэтому приходится переставлять баранку.Если все же пробовать ставить рейку по книжке, т.е. сначала площадку, а потом заводить рейку на нее, то сложным местом будет установка хомутов. Их предлагают подогнуть по месту, хотя это, честно говоря, «мертвому припарки». Не помогает. Я на снятой то рейке долго мучился с установкой новых хомутов :)PS Вчера вот, поленился перебирать рейку, поставил новую Fenox. Посмотрю, сколько проходит. PPS Инструментальный контроль рейка прошла
ru-oka.livejournal.com
Люфт рулевой рейки ока
Как известно, на автомобиле Ока рулевая рейка подлежит регулировке (подтяжке) только при снятии её с автомобиля. Если после ремонта рейка прослабла и появились стуки, рейку придётся снять с автомобиля.
Что же мешает регулировке непосредственно на автомобиле, ведь у 08-го семейства данная операция выполняется без её снятия и регулировочный резьбовой болт доступен в моторном отсеке? У Оки рейка расположена в картере на подрамнике, и этот картер закрывает регулировочный болт.
Впрочем, проблему можно решить, сделав вырез в картере болгаркой. Смотрите фотографии далее – вырез пришлось расширить по месту сварочным электродом, после чего стала возможной регулировка обычным ключом, предназначенным для подтяжки рейки. При вываривании куска картера электродом – не забываем скинуть клемму с аккумулятора и защитить жестяными щитками резиновые гофры кулисы и тяг рулевой рейки от брызг расплавленного металла. Сжатый воздух и продувочный пистолет держим под рукой – это средство тушения, если что-то загорелось =)
После данной доработки процедура подтяжки рейки упрощается настолько, что даже не интересно.
Статья написана: 6 марта 2013 г. Автор статьи, фото-видео материалов: Квазар Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.
Как известно, на автомобиле Ока рулевая рейка подлежит регулировке (подтяжке) только при снятии её с автомобиля. Если после ремонта рейка прослабла и появились стуки, рейку придётся снять с автомобиля.
Что же мешает регулировке непосредственно на автомобиле, ведь у 08-го семейства данная операция выполняется без её снятия и регулировочный резьбовой болт доступен в моторном отсеке? У Оки рейка расположена в картере на подрамнике, и этот картер закрывает регулировочный болт.Думал что все будет намного проше:DВчера полдня промучился с Рулевой рейкой просто так туда не полездь собирал разбирал почти 4 раза то мало подтянишь то много короче так день прошел у меня. Сегодня опять пришлось лездь под машину чтоб доделать ее до ума) Нашел интересную статью в инете и решил также сделать себе, на фото все видно качество конечно не Ок:( Конечно лишка сваркой срезали метал( Но теперь очень легко подтягивать рулевую рейку)
Снятие и установка рулевого механизма
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в.
- Снятие и установка рулевого механизма
1. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала
Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба
2. Выньте стяжной болт.
3. Отсоедините оба наружных наконечника от поворотных рычагов (подробнее см. подраздел 6.4.).
4. Отверните болт крепления и.
5. . отсоедините провод «массы» от картера рулевого механизма.
6. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.
7
Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба
8. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику
Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся
9. Выньте болты крепления кронштейна.
10. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.
11. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.
12. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.
13. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.
14. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.
15. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.
16. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.
17. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.
18. . помощник должен вставить вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.
ВАЗ 11113
- Снимаем рулевой механизм (см. Снятие и регулировка рулевого механизма »).
- Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с мягкими губками.
- Снимаем скобу и резиновую втулку опоры рулевого механизма
- Аналогично снимаем детали другой опоры
- Срезаем малый и большой хомуты (они одноразовые) крепления защитного чехла левой рулевой тяги
- Сдвигаем защитный чехол и снимаем его
- Ключом «на 27» отворачиваем шаровую опору, удерживая трубным ключом контргайку шаровой опоры
- Также контргайку можно удерживать, зажав в тиски
- Снимаем внутренний наконечник рулевой тяги с шаровой опорой и упор тяги.
- Извлекаем пружину упора
- Трубным ключом отворачиваем контргайку шаровой опоры
- Снимаем контргайку.
- Аналогично снимаем правый внутренний наконечник тяги и отворачиваем контргайку шаровой опоры.
- Восьмигранным ключом «на 17» отворачиваем гайку упора
- Снимаем гайку упора и пружину.
- Поддеваем отвёрткой и снимаем стопорное кольцо
- Ударив картером рулевого механизма по деревянному бруску,,выбиваем упор рейки из гнезда
- В кольцевой проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо
- Поддеваем отверткой пыльник шестерни и снимаем его.
- Снимаем стопорную шайбу.
- Для отворачивания гайки крепления подшипника шестерни применяем специальный ключ с восьмигранной головкой «на 24» (диаметр отверстия под вал шестерни — не менее 18.5 мм).
- Отворачиваем гайку крепления подшипника шестерни
- Снимаем ее с вала и извлекаем из проточки уплотнительное резиновое кольцо.
- Вынимаем из картера шестерню в сборе с подшипником.
- Снимаем уплотнительное кольцо.
- Разжимаем щипцами стопорное кольцо и снимаем его.
- Съемником снимаем подшипник с приводной шестерни.
- Учитывая, что подшипник снимают только для замены допустимо выбить приводную шестерню через выколотку из мягкого металла в тисках.
- Вынимаем рейку из картера рулевого механизма.
- Поддев отвертками втулку рейки вынимаем её
- Роликовый подшипник можно вынуть двумя отвертками.
- Вынимаем подшипник.
- Если отвертками вынуть подшипник не удается в стенке картера рулевого механизма просверливаем отверстия напротив обоймы подшипника и выбиваем его.
- Отверстия в стенке картера рулевого механизма можно заделать «холодной сваркой».
Промываем и осматриваем детали рулевого механизма — поврежденные заменяем. Шариковый подшипник должен вращаться без заеданий. У защитных чехлов и колпачков должны отсутствовать трещины и разрывы. Шаровые сферы внутреннего наконечника, сферы шаровой опоры и упоры тяги не должны иметь следов износа и повреждений.
При сборке роликовый подшипник запрессовываем выколоткой из мягкого металла.
Выступы втулки рейки совмещаем со впадинами картера рулевого механизма и запрессовываем втулку через подходящий отрезок трубы.
Обильно смазав зубья рейки, приводной шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1. собираем узел в обратной последовательности.
Затянув шаровые опоры настолько, чтобы внутренние наконечники могли качаться (при отсутствии зазоров), закерниваем поясок контргайки в паз шаровой опоры и в паз рейки.
Устанавливаем на место защитный чехол.
Чехол на внутреннем наконечнике тяги должен располагаться в 195 мм от торца резьбового конца наконечника.
Устанавливаем хомут и слегка подтягиваем его.
Окончательно хомут будет затянут после регулировки схождения колес.
ВАЗ 1111 | Регулировка люфта рулевого механизма
10.3. Рулевая колонка
10.3.1. Снятие и установка
Если между шестерней и зубчатой рейкой рулевого механизма слишком большой люфт, то рулевое управление при движении автомобиля будет стучать. Напротив, если люфт между малой шестерней и зубчатой рейкой слишком мал, то рулевое управление будет тяжелым, рулевое колесо не будет самостоятельно возвращаться в среднее положение. Описываемые ниже работы проводят при снятом рулевом управлении. Регулировка рулевого управления заключается в том, что упор рейки перемещается ближе к ней или дальше от нее. Регулировка осуществляется с помощью регулировочного винта, ввинченного в торцовую крышку рулевого механизма. Чтобы найти этот винт, необходимо поставить автомобиль на опоры и посмотреть снизу на рулевой механизм. На левой стороне видна овальная крышка с винтом посредине — это регулировочный винт. Регулировочные работы выполняют с помощником. Для этого потребуются торцовая головка, шарнирная вставка и удлинитель. Автомобиль необходимо установить на подъемную платформу, чтобы был доступ к регулировочному винту с нижней стороны.
Регулировку следует проводить так:
— установить автомобиль на подъемник;
— установить колеса в положение прямо и поворачивать рулевое колесо в обе стороны примерно на 30°. Если рулевое управление нуждается в регулировке, то будет слышен стук;
Как отрегулировать рулевую рейку на оке не снимая
Как известно, на автомобиле Ока рулевая рейка подлежит регулировке (подтяжке) только при снятии её с автомобиля. Если после ремонта рейка прослабла и появились стуки, рейку придётся снять с автомобиля.
Что же мешает регулировке непосредственно на автомобиле, ведь у 08-го семейства данная операция выполняется без её снятия и регулировочный резьбовой болт доступен в моторном отсеке? У Оки рейка расположена в картере на подрамнике, и этот картер закрывает регулировочный болт.
Впрочем, проблему можно решить, сделав вырез в картере болгаркой. Смотрите фотографии далее — вырез пришлось расширить по месту сварочным электродом, после чего стала возможной регулировка обычным ключом, предназначенным для подтяжки рейки. При вываривании куска картера электродом — не забываем скинуть клемму с аккумулятора и защитить жестяными щитками резиновые гофры кулисы и тяг рулевой рейки от брызг расплавленного металла. Сжатый воздух и продувочный пистолет держим под рукой — это средство тушения, если что-то загорелось =)
После данной доработки процедура подтяжки рейки упрощается настолько, что даже не интересно.
Статья написана: 6 марта 2013 г. Автор статьи, фото-видео материалов: Квазар Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.
Источник
Снятие и установка рулевого механизма
При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.
Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, кроме того, этот узел непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому рекомендуем при неисправности заменять его новым или ремонтировать в специализированной мастерской.
Вам потребуются ключи «на 10», «на 13», «на 19», бородок, молоток.
1. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и снимите передние колеса. |
2. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала. |
ПРИМЕЧАНИЕ Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба
3. Выньте стяжной болт. |
4. Ослабьте затяжку контргайки наконечника, удерживая вторым ключом рулевую тягу за шестигранник от проворачивания. | 5. Выньте шплинт. |
6. Отверните гайку. | 7. Установите съемник и выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага и отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага. |
8. Выверните болт крепления и отсоедините провод «массы» от картера рулевого механизма. | 9. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны. |
ПРИМЕЧАНИЕ Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба
10. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику
Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся
11. Выньте болты крепления кронштейна. |
12. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн. | 13. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса. |
14. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка. | 15. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените. |
16. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки. | 17. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике. |
18. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма. | 19. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем… |
20. …вставьте вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию. |
Тяга рулевой рейки ока
1. Наружный наконечник рулевой тяги. 2. Контргайка. 3. Внутренний наконечник рулевой тяги. 4. Защитный чехол. 5. Опора рулевого механизма. 6. Картер рулевого механизма. 7. Хомут крепления рулевого механизма. 8. Резиновая подушка. 9. Втулка рейки. 10. Опорная шайба. 11. Вкладыш шарового пальца. 12. Защитный колпачок. 13. Палец шарового шарнира. 14. Роликовый подшипник. 15. Приводная шестерня. 16. Упор рейки. 17. Уплотнительное кольцо упора. 18. Гайка упора. 19. Стопорное кольцо гайки. 20. Рейка. 21. Контргайка. 22. Шаровая опора. 23. Хомут чехла. 24. Уплотнитель вала. 25. Упор тяги. 26. Пружина упора. 27. Шариковый подшипник. 28. Стопорное кольцо. 29. Защитная шайба. 30. Уплотнительное кольцо. 31. Пыльник. 32. Гайка крепления подшипника. 33. Промежуточный карданный вал. 34. Кронштейн крепления рулевого вала. 35. Верхний облицовочный кожух. 36. Рулевое колесо. 37. Вал рулевой колонки. 38. Подшипник вала рулевой колонки. 39. Труба кронштейна. 40. Нижний облицовочный кожух.
А и Б — метки на картере рулевого механизма и на пыльнике
У переднеприводных автомобилей по сравнению с заднеприводными моделями на передние колеса приходится большая нагрузка. Передние колеса являются не только направляющими, но и ведущими. Вследствие этого требуется большее усилие для их поворота. Поэтому на этих автомобилях применяется рулевое управление с реечным рулевым механизмом, имеющим большее передаточное отношение и более высокий коэффициент полезного действия. Этот тип рулевого управления компактен и прост по конструкции, более экономичен в изготовлении и хорошо сочетается с переднеприводной компоновкой и поперечным расположением силового агрегата Рулевое управление травмобезопасное, с карданными шарнирами и рулевым механизмом типа «шестерня — рейка», с креплением тяг рулевого привода к торцам рейки.
Рулевой механизм крепится на опоре 5 двумя хомутами 7 в моторном отсеке, что позволяет более рационально использовать пространство внутри кузова. Опора 5 рулевого механизма, в свою очередь, крепится к подрамнику, на котором также смонтированы силовой агрегат, передняя подвеска и тормозные механизмы передних колес. Для гашения вибраций под скобы хомутов крепления рулевого механизма установлены резиновые подушки 8.
Картер 6 рулевого механизма отлит из алюминиевого сплава вместе с опорами. В полости картера на двух подшипниках установлено приводное зубчатое колесо 15. Нижний подшипник 14 роликовый, с сепаратором и штампованной наружной обоймой. запрессован в картер рулевого механизма. Верхний шариковый подшипник 27 с пластмассовым сепаратором напрессован на вал зубчатого колеса 15 и фиксируется на нем стопорным кольцом 28. Наружная обойма этого подшипника расположена в гнезде картера и фиксируется гайкой 32 с наружной резьбой. Гайка контрится специальной зубчатой шайбой. Зазор между валом зубчатого колеса и отверстием в гайке 32 уплотняется резиновым кольцом 30 круглого сечения. Защитная пластмассовая шайба 29, установленная на вал шестерни, препятствует сползанию резинового кольца 30 на стопорное кольцо подшипника 28.
Полость картера рулевого механизма защищается от загрязнения пыльником 31, который насаживается на вал приводного зубчатого колеса и плотно поджимается к торцу картера рулевого механизма. Пыльник фиксируется на валу зубчатого колеса проволочным кольцом. На картере рулевого механизма и на пыльнике выполнены метки А и Б для правильной сборки рулевого механизма.
Замена водяной помпы (лирика и практика)
Раз тут о ремонте, поделюсь. За последний месяц ремонт поглотил меня. Машина старая, ей шесть лет, последние года три уход всяческий на предмет подкрутить, заменить — от случая к случаю, эксплуатация интенсивная, а машинка этого не любит (как и любой агрегат). Да еще эта жара. Пошла сыпаться. Сначала порвался шланг системы охлаждения (на стоянке под палящим солнышком, ни с того ни с сего), и самое смешное было, что я пришел среди ночи, сел и поехал, пока не обнаружил, что движок того, перегрелся по самое не хочу. Поменял шланг, вроде безпоследствий. Поездил неделю — уходит тосол, хорошо уходит. Думаю, головку перегрел, уже и ключ динамометрический подобрал, и прокладку купил, хожу, смелости набираюсь головку снимать. Пока вдруг не обнаружил характерную лужу. От души отлегло — все ж не головка блока, но думаю, мож прокладка водяной помпы? С утречка с помощью ключа на 17 и какой-то матери снял насос, изрядно помучившись. В инструкции написано, что для того, чтобы открутить шкив распредвала, надо его зафиксировать отверткой и приложена идиллическая картинка — хрен с два, будьте готовы откручивать в компании друга или соседа — он так хорошо затянут, что так, как там нарисовано, хрен открутишь, я пока открутил, отвертку согнул и мозоли на руке заработал. Снимаю насос — лопасти (которые какой-то идиот додумался делать из пластика) совсем оплавились и разрушились. Но самое интересное было в другом — мне в сервисе 2 года назад, когда меняли этот насос, оказалось, посадили его криво, а чтобы не тек — на герметик, не знаю, какой кулибин в нехорошем смысле слова это придумал, но все это время я мог остаться посреди дороги с вытекшим тосолом. Когда я движок подогрел, герметик оплавился, потом застыл и стал крошиться, а в течение недели от вибрации разрушился, насос стоит криво — вот и пошло. Вывод из этого таков — мужики, если что можно сделать своими руками — делайте. В сервисах к Оке относятся пренебрежительно, делают в основном тяп-ляп (за некоторым исключением, я лично движок перебирал у земляка матери), ставят на ней учиться учеников чародея, которые три болта закрутить не смогли, так приклеили
ru-oka.livejournal.com
Как Поменять Помпу На Оке ~ SIS26.RU
Как поменять помпу на оке
- ключи «на 10», «на 17»
- две отвертки
До работы
Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи и слейте охлаждающую жидкость.
Установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (см. подраздел 10.1.).
Основными недостатками водяного насоса являются течь охлаждающей воды из насоса и износ подшипника насоса (определяется по завышенному шуму при его работе).
Ремонт водяного насоса, обычно, к хотимому результату не приводит. Потому рекомендуется подменять насос в сборе.
1. Отверните четыре болта и гайку крепления задней крышки ремня привода распределительного вала.
2. Снимите заднюю крышку ремня привода распределительного вала.
Течет помпа или нет в ВАЗ Ока
сейчас куча левых ремней на рынке,поэтому покупайте только бренды и не будет проблем.Хотя сталкивался что.
3. Вставив отвертку в паз, аккуратно отделите насос от блока и снимите его.
4. Снимите с насоса прокладку.
5. Замените водяной насос, если течет охлаждающая жидкость через дренажное отверстие (поврежден сальник насоса).
6. имеется заметный осевой люфт валика насоса (поврежден подшипник насоса).
7. обнаружены трещины, сколы, выкрашивания на крыльчатке 1, зубчатом шкиве 2 и корпусе 3 насоса.
8. Проверьте затяжку стопорного винта подшипника насоса. При необходимости затяните винт.
9. Замените поврежденную прокладку насоса.
10. Установите насос в порядке, обратном снятию. При этом номер на насосе должен быть направлен вверх.
11. Установите остальные детали в порядке, обратном снятию. При этом шкив распределительного вала устанавливайте выступающей частью ступицы в сторону от двигателя. После этого проверьте совпадение меток ВМТ на шкиве распределительного вала и задней крышке ремня привода. Отрегулируйте натяжение ремня привода распределительного вала (см. подраздел 10.3.3.) и залейте охлаждающую жидкость.
sis26.ru
Рулевое управление
Рулевое управление — травмобезопасное (рулевой вал с двумя карданными шарнирами) с механизмом типа «шестерня — рейка».
Рулевое управление: 1 — палец шарового шарнира; 2 — наружный наконечник рулевой тяги; 3 — контргайка; 4 — внутренний наконечник рулевой тяги; 5 — защитный чехол; 6 — опора рулевого механизма; 7 — картер рулевого механизма; 8 — хомут крепления рулевого механизма; 9 — втулка рейки; 10 — хомут чехла; 11 — шаровая опора; 12 — контргайка; 13 — рейка; 14 — стопорное кольцо гайки; 15 — гайка упора; 16 — уплотнительное кольцо упора; 17 — пружина; 18 — упор рейки; 19 — роликовый подшипник; 20 — приводная шестерня; 21 — шариковый подшипник; 22 — стопорное кольцо; 23 — защитная шайба; 24 — гайка крепления подшипника; 25 — пыльник; 26 — уплотнительное кольцо; 27 — пружина упора; 28 — упор тяги; 29 — уплотнитель вала; 30 — промежуточный карданный вал; 31 — верхний облицовочный кожух; 32 — кронштейн крепления вала рулевой колонки; 33 — подшипники рулевой колонки; 34 — рулевое колесо; 35 — подрулевые переключатели; 36 — нижний облицовочный кожух; 37 — вал рулевой колонки; 38 — труба рулевой колонки.
Рулевой механизм в сборе с рулевыми тягами прикреплен в моторном отсеке через резиновые подушки и хомуты к опоре, а та, в свою очередь, к подрамнику.
Картер рулевого механизма — литой, из алюминиевого сплава. В нем на двух подшипниках установлена приводная косозубая шестерня, находящаяся в постоянном зацеплении с рейкой. Передний подшипник (на торце приводной шестерни) — роликовый, задний (ближе к рулевому валу) — шариковый. От осевого перемещения вал зафиксирован через шариковый подшипник: его внутренняя обойма удерживается на валу стопорным кольцом, а наружная прижимается к торцу гнезда подшипника в картере рулевого механизма гайкой на валу приводной шестерни. Гайка закрыта защитным чехлом (пыльником), насаженным на вал приводной шестерни.
Правая(цилиндрическая) часть рейки опирается на пластмассовую втулку в корпусе рулевого механизма, а зубчатая ее часть поджимается к приводной шестерне пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник «на 17») со стопорным кольцом, создающим сопротивление ее отворачиванию. Для компенсации теплового расширения деталей и допусков на их изготовление между гайкой и упором рейки при сборке выставляют зазор 0,12 мм (максимально допустимый зазор в процессе эксплуатации 0,2 мм), после чего накернивают (обминают) в двух точках резьбу картера (не повреждая гайку) и наносят краской метки, фиксирующие положение гайки относительно картера. Момент сопротивления вращению шестерни исправного рулевого механизма во всем диапазоне хода должен находиться в пределах 6,1-17.3 кгс·см (0,06-0,17 кгс·м) при скорости вращения 30 мин-1.
Для смазки приводной шестерни, рейки и подшипников шестерни применяют ФИОЛ-1 (примерно 20-30 г на весь механизм), а полость над гайкой подшипника приводной шестерни (под пыльником) заполняют смазкой УНИОЛ-1.
На концах рейки установлены внутренние шарниры рулевых наконечников, состоящие из шаровой опоры и контргайки, навернутых на резьбовой конец рейки, упора тяги с пружиной и шаровой головки внутреннего наконечника. С внутренней стороны шаровая головка поджата подпружиненным металлокерамическим упором. Шаровая опора фиксируется на резьбовом конце рейки контргайкой, которую, в свою очередь, стопорят, вдавливая ее пояски в канавки рейки и опоры. От попадания пыли и грязи картер рулевого механизма закрыт двумя резиновыми гофрированными чехлами, через которые пропущены внутренние рулевые тяги.
На резьбовых концах внутренних рулевых наконечников навернуты наружные наконечники рулевых тяг -также с шаровым пальцем и подпружиненным вкладышем. Своими конусными поверхностями пальцы входят в соответствующие отверстия поворотного рычага.
Поворачивая внутреннюю тягу относительно наружной (вворачивая или выворачивая), регулируют схождение колес (см. «Передняя подвеска»). При вращении внутренней тяги необходимо следить, чтобы защитный чехол не перекрутился и не порвался. Для этого следует ослабить хомут. После регулировки соединение фиксируют контргайкой.
Вал рулевого управления — составной, трехзвенный (нижнее звено — короткий шлицевой наконечник, надеваемый на приводную шестерню рулевого механизма), с двумя карданными шарнирами. Верхняя (трубчатая) часть вала опирается на два шариковых радиальных подшипника, установленных в трубе кронштейна. На конусных шлицах верхнего конца вала закреплено гайкой рулевое колесо.
Снятие и установка рулевого механизма
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в.
- Снятие и установка рулевого механизма
1. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала
Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба
2. Выньте стяжной болт.
3. Отсоедините оба наружных наконечника от поворотных рычагов (подробнее см. подраздел 6.4.).
4. Отверните болт крепления и.
5. . отсоедините провод «массы» от картера рулевого механизма.
6. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.
7
Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба
8. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику
Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся
9. Выньте болты крепления кронштейна.
10. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.
11. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.
12. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.
13. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.
14. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.
15. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.
16. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.
17. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.
18. . помощник должен вставить вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.