Замена сальника коробки ваз 2107

Как заменить сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2107 своими руками: пошаговая инструкция.

1. Зафиксируйте карданный вал с помощью отвертки/монтажной лопатки идентично фотографии и выверните 4 болта крепления карданной передачи.

1. Аккуратно подвесьте, например, на веревку к глушителю, отсоединенный вал.
2. Определите момент сопротивления прокручиванию ведущей шестерни (он поможет вам не наделать ошибок при сборке), это можно сделать по-разному.

Способ №1 – самый точный – предусматривает использование динамометрического ключа или динамометра и веревки.

В случае использования последних инструментов намотайте веревку на фланец в пару оборотов, как показано на фото, и присоедините к ее свободному концу динамометр. Затем начните сматывать веревку, постепенно отттягивая прибор

Как только фланец начнет вращаться вместе с веревкой, обратите внимание на показания прибора и запишите их. После замены сальника и установки всего на свои места эта цифра должна остаться без изменений

Если в качестве помощника вами был выбран динамометрический ключ, проследите, чтобы диапазон его измерений (шкала) был не менее 147 Н·см (15 кгс·см), и начните заворачивать им гайку крепления фланца. То усилие, которое потребуется вам, чтобы сдвинуть ее с места и есть нужный момент сопротивления.

Способ №2 – пригодится тем, у кого нет под рукой никакого измерительного оборудования, зато есть цветной маркер. Все, что нужно, — сделать с его помощью 2 отметки: первую на гайке, вторую на самом фланце – так, как показано на фото.

Обратите внимание на метку гайки – она должна быть сделана именно сверху, а не на гранях, в противном случае при отворачивании она может просто-напросто стереться

1. С помощью воротка и накидной головки открутите центральную крепежную гайку фланца редуктора, но прежде сам фланец придется застопорить. Удобнее всего это делать с помощью самодельного ключа, изготовленного из отрезка трубы и двух болтов (см. фото).

ВАЖНО! В случае использования для определения момента сопротивления маркерных меток, обязательно считайте, сколько полных оборотов сделает гайка относительно фланца, пока полостью не будет выкручена. Предположим, таких оборотов она совершила 15, значит в процессе сборки данного элемента гайку нужно будет закрутить именно на 15 оборотов, а потом просто совместить ее метку и метку на фланце

1. Демонтируйте фланец (на фото он указан стрелкой синего цвета) с помощью специального съемника (на фото указан стрелкой красного цвета) или молотка и деревянной проставки (в ее качестве можно использовать дощечку).
2. Любым подручным инструментом (отверткой, гаечным ключом или др.) подденьте сальник и извлеките его из установочного отверстия.

Место, где был установлен резиновый манжет тщательно протрите тряпкой от грязи. Чтоб вы все правильно сделали, мы указали стрелками те места, где нужно вытирать. Сальник на этом фото уже очищен.

1. Возьмите новый резиновый манжет и смажьте его рабочую поверхность (она показана стрелкой) – ту, которая будет входить в отверстие – смазкой Литол-24.

1. Установите сальник редуктора заднего моста на его посадочное место с помощью оправки (ей может выступать обычная металлическая труба, старый подшипник и пр.) подходящего диаметра.

Оправка должна упираться ровно в край сальника: ставите оправку на манжет и начинаете бить по ней до тех пор, пока последний не будет «утоплен» на глубину 1,7-2 миллиметра от торца редуктора.

Проверять себя в данном случае удобнее всего штангенциркулем, хотя за неимением такого сгодиться и простая линейка.

1. Смажьте рабочую поверхность резинового манжета изнутри чистым маслом, так же поступите и с фланцем. Во-первых, дополнительная смазка в таких деталях никогда не бывает лишней, а во-вторых, данное действие будет способствовать лучшей запрессовке.
2. Завершите замену сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 установкой в обратной последовательности всех снятых ранее деталей, но не забудьте про правильный момент сопротивления, в противном случае вы рискуете очень скоро вернуться к ремонту, но уже не резинового манжета, а редуктора, задней втулки и еще целого ряда деталей.

Меняем своими руками

Сменить трансмиссионное масло в 5 или 4 ступке КПП автомобиля ВАЗ 2107 с двигателем карбюратор или инжектор можно с помощью специалистов или самостоятельно. Ниже разберем, как поменять и залить новую смазку своими руками.

Подготовка

Чтобы заменить смазочное вещество, необходимо подготовить следующее:

• специальный шприц с трубкой для залива масла в агрегат;
• обрезанную бутылку либо другую тару объемом до двух литров, в которую будет сливаться отработанная жидкость;
• гаечный ключ на 17;
• шестигранник на 12;
• свежее масло для залива в систему;
• тряпка.

Пользователь Алексей Романов снял ролик, в котором подробно продемонстрировал процесс замены трансмиссионной жидкости в отечественной «Семерке».

https://youtube.com/watch?v=8L6ppI7PDZY

Этапы работ

Меняем смазку следующим образом:

1. Процедура смены выполняется на прогретом автомобиле. Это позволит горячей трансмиссионной жидкости со всеми продуктами износа выйти из агрегата быстрее. Но будьте аккуратны, поскольку на прогретом транспортном средстве температура жидкости может достигать 90 градусов.
2. Используя ключ, выкрутите на трансмиссионном агрегате крышку маслозаливной горловины.
3. Прежде чем менять смазку, надо слить отработанное вещество. Для этого найдите сливное отверстие и подставьте под него емкость, в которую будет стекать «отработка». Используя шестигранный ключ, выкрутите пробку.
4. После этого начнется процедура слива старой жидкости. Подождите около двадцати минут, за это время смазка должна выйти из системы.
5. Затем выполните прочистку пробки сливного отверстия и поставьте ее на место.
6. Если после слива «отработки» замечено, что старое масло темное, практически черное и в нем имеются следы износа в виде металлической стружки, рекомендуем выполнить промывку агрегата. Так как в нем может остаться часть отложений, которые смешаются со свежей смазкой. Для промывки потребуется около одного литра нового масла и столько же керосина. Залейте смесь в агрегат и закрутите крышку маслозаливной горловины. После этого включите нейтральную скорость и заведите силовой агрегат машины. Дайте двигателю поработать около пяти минут на холостых оборотах, после чего заглушите его. Повторите процедуру слива и закрутите на место крышку отверстия. Если в слитой жидкости остались отложения, процесс промывки можно выполнить еще раз.
7. Теперь откройте пробку заливной горловины и добавьте в нее новую смазку, используя шприц с подсоединенной трубкой. Заливать в коробку передач надо столько масла, чтобы уровень был в районе нижней кромки маслозаливного отверстия. Затем пробку нужно закрутить на место.
8. Заведите двигатель и дайте ему поработать. Можно выполнить контрольную поездку. После этого произведите диагностику коробки передач под днищем автомобиля на предмет утечек. Если имеются масляные подтеки, надо определить причину и устранить ее.

Коробка передач на «ВАЗ 2107»

Конструкция автомобиля «ВАЗ 2107» предполагает оснащение пятиступенчатой коробкой переключения передач, принципиальная схема которой представлена ниже.

Устройство коробки передач «ВАЗ 2107»

Конструкторы АвтоВАЗа в качестве базы для создания трансмиссии «семерки» использовали используемую на более ранних моделях семейства «Лада» трансмиссию четырехступенчатого типа. Отличия новой КПП не существенны и выражаются в изменении внешнего вида и геометрической формы задней крышки, вызванного добавлением (на конец ведомого вала) элементов пятой ступени.

Увеличение числа передач обеспечило следующие положительные моменты в процессе эксплуатации автомобиля:

• Расширение диапазона скорости движения позволило эксплуатировать транспортное средство на максимально экономичных режимах.
• Увеличен эксплуатационный период силового агрегата.

Коробка передач «ВАЗ 2107» состоит из нескольких основных конструктивных элементов:

• Первичный вал КПП «ВАЗ 2107» абсолютно идентичен валу, применяемому в трансмиссии четырехступенчатой коробки.
• Промежуточный вал, имеющий резьбовое отверстие для крепления шестерен задней и пятой передач, расположенное в заднем торце.
• Вторичный вал КПП «ВАЗ 2107», отличающийся от «предшественника» размещенными на нем элементами пятой ступени.
• Алюминиевого картера со штампованной стальной крышкой.

Разборка коробки передач «ВАЗ 2107»

Процесс разборки любой КПП, и коробка «семерки» не составляет исключения, требует не только особых навыков и знаний, но и обеспечения комплектом соответствующего инструмента и материалов. В него в обязательном порядке необходимо включить:

• Ключ (динамометрический).
• Трехзахватный съемник.
• Ударная отвертка.
• Набор сальников (первичного и вторичного валов) и прокладок.
• Клей (фиксирующий).

Далее предлагаем унифицированную инструкцию, включающую перечень мероприятий по разборке КПП «ВАЗ 2107»: a) При помощи щетки, уайт-спирита (керосина) тщательно очищаем внешнюю поверхность КПП. b) Демонтируем вилку отключения сцепления и муфту выжимного подшипника. c) Рассоединяем вторичный вал с эластичным фланцем (далее ЭФ) карданного вала, извлекаем ЭФ и отсоединяем подушку силовой установки. Извлекаем привод спидометра. d) Снятие гибкого вала спидометра.

e) Извлекаем манжету шаровой опоры рычага переключения. f) Отвернув гайки крепления (3 штуки) рычага переключателя к крышке картера и снимаем уплотнительную прокладку со шпилек. g) При помощи торцевого ключа на «13» ослабляем фиксацию кронштейна приемные трубы (2 штуки) системы выпуска отработанных газов.

h) Удаляем кронштейн и закладной болт с четырехгранной головкой, расположенный под ним. i) Снимаем заднюю крышку, отворачивая накидным ключом на «13» гайки крепления (5 штук). j) Демонтируем нижнюю крышку КПП, зафиксированную 10 гайками (ключ на «10»), извлекаем уплотнительную прокладку. k) Отворачиваем гайку, фиксирующую заднюю крышку, оставшаяся внутри картера коробки, при помощи ключа на «13». Деревянным молотком (киянкой) обстукиваем плоскости крепления и вынимаем заднюю крышку. Если при помощи отвертки утопить шток, включающий первую и вторую передачи, задняя крышка КПП снимется намного легче. l) Извлекаем пластмассовую заглушку блока шестерен пятой ступени, расположенную в задней крышке. m) Посредством щипцов извлекаем упорное кольцо подшипника блока шестерен пятой и задней передач, расположенное в проточке крышки

Все манипуляции необходимо выполнять крайне осторожно, поскольку большинство элементов достаточно хрупки и могут быть легко повреждены. Выпрессовываем подшипник блока шестерен, оставляя на валу блока внутренне кольцо подшипника

Для этого снимаем подшипник, сальник вторичного вала, упорную шайбу внутреннего кольца заднего подшипника. После чего выпрессовываем подшипник вторичного вала (при помощи подходящей оправки) и вынимаем его и внутренне кольцо, оставленное на вторичном валу.

Разборка коробки передач «ВАЗ 2107» закончена и замена изношенных и вышедших из строя деталей не представляется сложной.

Замена масла в КПП Chevrolet Aveo

Завод изготовитель утверждает, что менять масло в КПП нет необходимости, оно не имеет ресурса. К сожалению, на практике все немного по-другому. Где-то каждые 80-100 тыс. км. я меняю и буду менять масло.

Замена масла в КПП

Ориентировочно это каждые 3 года эксплуатации авто. Приобрел автомобиль я с пробегом в 82 тыс. км и первое, что заметил, так это не совсем приятное переключение коробки передач. Как-то сухо включались передачи, и наблюдался мелкий хруст. Сразу стал думать о замене масла.

Вторая причина замены масла в КПП появилась зимой, когда у меня вертолет (ручка переключения передач) просто прилипла в положении первой передачи. Это говорит о том, что масло замерзло, хотя было -15 (не смертельно для Aveo).

Лично я залил Commo масло (полусинтетика), которая устойчива к подобным морозам. Это далеко не самого высокого качества масло, ведь это полусинтетика, но на первое время хватит. Завод изготовитель рекомендует заливать масло APIGR-4 SAE 80W, ну а в холодную пору SAE – 75w85.

Менял масло я в гаражных условиях и только по острой необходимости. Менять масло ради профилактики я не рекомендую. Это не расходный материал. На замену масла ушло 2 часа в компании с любимым авто.

Инструменты, необходимые для замены масла в коробке передач

Для замены понадобится новое масло (около 2,2 литра), ключи на 14 и 17, квадрат на 10. Также необходимо приобрести герметик и шлангу диаметром в 10 мм (можно больше), воронку для шланга и тару для слива старого масла из КПП. Понадобится для замены эстакада или смотровая яма, но если отсутствует и то, и другое, подойдет домкрат.

Инструкция по замене масла в КПП

1. Установить автомобиль на смотровую яму или подъемный бокс. Если нет возможности – подойдет домкрат. Для этого понадобится установить его под опору с одной стороны и установить под колеса что-то, что увеличило бы клиренс. Потом сделать тоже самое с правым колесом. В итоге клиренс должен быть не менее 40-50 см.
2. В коробке переключения передач есть две пробки. Верхняя пробка предназначена для контроля уровня масла и доливания, в случае необходимости. Нижняя пробка необходима для полного слива масла. Стоит учитывать, что при сливе масла в коробке еще обязательно останется жидкость (до 300 мл).
3. Необходимо выкрутить верхнюю пробку. Для этого понадобится квадрат на 10 и трубка для увеличения рычага. Понадобится проявить усилия, ведь пробка закручена очень плотно.
4. Теперь нужно выкрутить нижнюю пробку. Тут также понадобится квадрат на 10. Перед тем, как это делать, заведомо установите под пробку какую-либо тару для слива. Также рекомендуется сливать масло на прогретый двигатель. В таком случае масло будет обладать лучшей текучестью.
5. После того, как масло из коробки полностью слилось, необходимо закрыть пробкой нижнее отверстие. Но перед этим тщательно протереть пробку от пыли и металлической стружки.
6. Установив пробку на место, можно приступать к заливке нового масла в КПП. Однако через верхнее отверстие заить все 2 с лишним литра не удастся, это попросту неудобно и невозможно. Для этого изготовители АВЕО придумали второй способ заливки масла. Точнее, доливания масла. Второе заливное отверстие в коробку находится под капотом автомобиля, с левой стороны от двигателя. Там еще виден верх коробки переключения передач. Тут понадобится ключ или трещотка с головкой на 14.
7. Выкрутить болт и вставить воронку со шлангом.
8. Долить необходимое количество масла до метки.
9. Закрыть пробку.
10. Опустить автомобиль и запустить двигатель.
11. Проверить переключение коробки передач и плавность хода вертолета.
12. Проверить днище автомобиля на наличие подтеков с нижней пробки (слив масла с КПП). При обнаружении масла рекомендую целиком заменить пробку.

После замены масла, механизм переключения передач и в -15 отлично работал (да, масло чуть загустевало, но это ничто на фоне того, что было, когда там было минеральное масло).

Кстати, хруст при переключения с 4 на 3 передачу пропали, да и вообще вертолет стал ходить более «мягко».

Рекомендую всем, у кого наблюдаются такие же симптомы, как и у меня (похрюкивание коробки, замерзание масла в -10 – -15), самостоятельно заменять масло в КПП.

Неисправности коробки

Существует несколько типов симптомов поломки или износа КПП ВАЗ 2107.

1. Отсутствие реакции на включение позиции.
2. Скорость вылетает на полном ходу.
3. Повышенные шумы, вой или скрежет, доносящийся изнутри механизма.
4. Передачи туго втыкаются.
5. Потекло масло.

Не включается передача

Причиной отсутствия адекватной реакции на манипуляции автолюбителя является:

• износ шестерен и зубчатых передач;
• истирание втулок синхронизаторов;
• механическое повреждение направляющих втулок;
• износ пружины синхронизатора.

Выбивает передачу при езде

Следующая неприятность заключается в выщелкивании рычага КПП сразу после включения передачи.

Причинами являются:

• клинит шарнир рычага;
• физическая поломка непосредственного рычага – деталь меняется;
• переключающие вилки в КПП погнуты;
• неправильно работает сцепление.

Хруст и скрежет в коробке во время движения

Следующая поломка вызвана факторами:

• износ подшипников на валах;
• шлицы шестеренок истерлись, детали меняются;

недостаточно масла в картере устройства, рекомендуется долить смазку.

Повышенный шум

Последствием следующих проблем является повышенное шумовыделение.

1. Недостаток смазки в корпусе коробки передач. Механизм работает на сухую, что провоцирует появление посторонних звуков.
2. Жидкость слишком долго не менялась. После износа лубриканта внутри механизма образуется большое количество густой мази, состоящей из сажи, кислот, металлической стружки. Масса забивает каналы и наступает масляное голодание.
3. Износ зубцов шестерен, подшипников.

Тяжёлое переключение передач

В этом случае потребуется проверить сцепление – устройство может работать некорректно. Также актуально повреждение корзины, диска. Отдельно может быть причиной заливка чрезмерно густого лубриканта или нарушение в работе синхронизатора.

Течь масла

Течь смазки может быть спровоцирована факторами.

1. Механическое повреждение картера при ударе или чирке о другую поверхность.
2. Износ сальников, уплотнителей, вызванных естественным старением резины.
3. Перелив жидкости и как следствие ее вытеснение из механизма.

Значение сальников первичного и вторичного вала

Прямым и главным назначением этих небольших деталей является надежная герметизация металлических частей и соединений корпуса КПП и остальных частей системы автомобиля для недопущения протекания трансмиссионного масла. Сальники изготавливают из прочного полиуретанового сплава с применением специальных составов, так как постоянно находятся в агрессивной среде. Внутри деталей постоянно присутствует масло, которое негативным образом сказывается на состоянии детали через длительное время. Снаружи эти детали могут быть повреждены в результате механического воздействия из-за поломки или же под действием агрессивной природной среды. Средний ресурс или срок жизни агрегатов во многом зависит от условий эксплуатации.

Завод-изготовитель не дает определенной гарантии на данные детали, соответственно, не ограничивает их ресурс, плановая замена при определенных пробегах не требуется. Однако в большинстве случаев при нормальных условиях эксплуатации ресурса деталей вполне хватает на пробеги до 200 тысяч километров. При использовании в суровых природных условиях, соответственно, снижается и надежность, а вместе с ней и ресурс до 100 тысяч километров пробега.

Данные детали расположены на стыке трансмиссии со сцеплением в случае с первичным валом, а вторичный расположен непосредственно внутри на стыке фланца и корпуса КПП. Герметизация патрубков и шлангов, а также металлических частей достигается путем плотного соединения двух деталей непосредственно сальников, который представляет собой круг с несколькими слоями полиуретанового материала. Именно по причине неудовлетворительного состояния этих небольших частей зачастую случаются утечки трансмиссионной жидкости за пределы коробки. Поэтому ответственные владельцы при проявлении первых признаков неисправности заменяют деталь на новую. В силу простой конструкции и отсутствия каких-либо подвижных частей ремонту данные агрегаты не подлежат, их просто заменяют на новые. Однако и их поломка может вызвать крупные последствия в виде выхода из строя всей коробки передач в результате масляного «голода». Поэтому профилактика состояния сальников является одной из важных процедур в повседневном обслуживания ВАЗ 2107.

Затяжка гайки

Теперь
самый важный момент — затяжка гайки. Для правильной затяжки гайки нужно
произвести подготовительные работы:

1. вывесить заднюю часть
   автомобиля;
2. снять задние колеса и тормозные барабаны.

Затягиваем гайку до того момента пока
почувствуете легкий упор. Таким образом, мы подвели подшипники к новой
распорной втулке, но у нас появился люфт фланца. Он должен быть. Это нормальное
явление с новой распорной втулкой. Подтягиваем гайку по 10-20 градусов и
проверяем люфт. Затягиваем гайку до того момента пока не уйдет люфт. Далее
проверяем усилие на срыв фланца с помощью цифровых весов. Вставляем «ухо» весов в
отверстие на фланце и под прямым углом тянем. Усилие срыва должно быть в
пределах 1.5 кг. Если усилие меньше 1.5 кг, подтягиваем гайку буквально по градусу и
контролируем усилие.

Момент
затяжки гайки должен быть от 12 до 26 кг/м при достижении требуемого усилия.
Если после устранения люфта фланца усилие значительно больше 1.5 кг, значит вам
попалась бракованная распорная втулка.

Далее
производим обратную сборку:

1. Прикручиваем кардан по меткам;
2. Заливаем новое масло (лить нужно
   масло с допусками API GL-4/ GL-5, объем 1.5 литра);
3. Устанавливаем тормозные барабаны и колеса.

Расположение

Так как мы говорим про ВАЗ 2114, то сперва определим место нахождения элемента.

На четырнадцатых подшипник-первичник располагается на валу за сальником.

Броско, что на неких коробках передач этот подшипник дополнительно играет роль сальника, принимая на себя нагрузку вкупе с выжимным подшипником.

Чтоб добраться до покоробленного компонента коробки, придется снять КПП. При выборе нового элемента непременно сверьтесь с советами из управления по эксплуатации вашего ВАЗ 2114 относительно габаритных размеров компонента.

Замена сальника и пыльника штока КПП (рюмки) ВАЗ 2110

замена сальника кулисы ВАЗ

Подробная Замена сальников в коробке скоростей ВАЗ

Замена сальника вторичного вала коробки передач ваз 2107

Необходимость замены сальника вторичного вала в кпп автомобиля ваз 2107 возникает при обнаружении подтекания масла из коробки передач. Не допускается наличие капель масла на картере коробки передач, но допустимо масляное отпотевание, которое не является признаком повреждения сальника.Для выполнения работы по замене сальника в кпп потребуются трехзахватный съемник и фиксирующий клей.

Снятие сальника коробки передач ваз 21071. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).2. На автомобилях ваз 2107 с системой впрыска снимаем теплозащитный экран (см. «Карданная передача — снятие и установка»).3. Отсоединяем карданный’ вал от редуктора заднего моста и отворачиваем два болта крепления промежуточной опоры карданной передачи к поперечине (см. «Карданная передача — снятие и установка»).4. Отсоединяем от фланца на вторичном валу коробки передач эластичную муфту карданной передачи (см. «Карданная передача — разборка и сборка») и сдвигаем карданную передачу назад.5. Щипцами снимаем упорное кольцо.

6. Фиксируем от проворачивания фланец эластичной муфты, вставив в ее отверстие болт А. Ключом на 30 мм отворачивая гайку крепления фланца и сдвигаем центрирующее кольцо Б эластичной муфты вдоль вала.

7. Завернув на несколько оборотов гайку, поддеваем двумя шлицевыми отвертками центрирующее кольцо и снимаем его со вторичного вала коробки передач.

8. Отворачиваем гайку.

9. Вынимаем из отверстия фланца болт. 10. Уперев в конец вторичного вала винт трехзахватного съемника, спрессовываем фланец с вала.

11. Снимаем фланец вместе с шайбой.

12. Раздвижными пассатижами извлекаем из коробки передач поврежденный сальник.

Установка сальника коробки передач ваз 2107 ВниманиеПеред установкой сальника проверьте состояние внутренней цилиндрической поверхности фланца, контактирующей с сальником. На ней могут быть следы коррозии и износа, которые следует устранить полировкой.Перед установкой смазываем поверхности нового сальника тонким слоем пластичной смазки

1. Запрессовываем сальник подходящей по диаметру оправкой.

Для наглядности следующую операцию показываем на снятой с автомобиля ваз 2107 коробке передач.2. Молотком напрессовываем на вал фланец. Установив шайбу, наносим на резьбовую поверхность вала фиксирующий клей (согласно инструкции по применению) и заворачиваем гайку.

Подшипник первичного вала: признаки износа и последовательность замены

Износ подшипника первичного вала коробки передач – это неисправность, которая может повлечь за собой выход из строя всего узла. Поэтому на данную проблему следует отреагировать как можно более оперативно.

При работающем моторе подшипник вращается с высокой скоростью. В случае износа наружного или внутреннего колеса этой детали возникает вероятность заклинивания и разрушения шестерен. О необходимости замены данного элемента могут говорить такие признаки:

• На нейтральной передаче от двигателя доносится воющий звук.
• От коробки исходит стук (на любой передаче).
• Скорость самопроизвольно выключается.
• Неправильно работает сцепление.

При эксплуатации коробки с неисправным подшипником первичного вала может возникнуть поломка диска сцепления и многие другие неисправности, для устранения которых потребуется потратить немало денег.

От чего зависит срок службы детали?

Продолжительность службы подшипника зависит от:

• Качества материалов, из которых он изготовлен.
• Стиля вождения и условий эксплуатации транспортного средства.
• Частоты и профессионализма проведения технического обслуживания.

Степень износа довольно просто определить в процессе техосмотра. Если вы регулярно проходите эту процедуру, то неприятности, связанные с разрушением этой запчасти, вам не грозят. Случается так, что подшипник стучит, но еще находится в нормальном состоянии. В данном случае его не обязательно заменять, достаточно обработать качественным смазочным материалом.

Что нужно для замены?

Чтобы выполнить замену, вам потребуется:

• Съемное устройство для демонтажа.
• Оправка для запрессовки новой детали.
• Приспособление для блокировки движения вала.
• Фиксаторы для пружин.
• Гаечные ключи, удлинители, головки, молоток.
• Наждачная бумага.

Этот набор можно приобрести во многих автомагазинах. Если вы имеете опыт выполнения данной работы, то некоторые инструменты можно заменить подручными средствами.

Описание процедуры

Для замены подшипника нужно выполнить такие действия:

• Демонтаж коробки передач.
• Снятие колокола и стопорных колец.
• Блокировка вала.
• Удаление изношенной детали.
• Очистка вала и установочного гнезда от грязи при помощи «наждачки».
• Установка нового подшипника и его запрессовка в первичный вал.
• Смазывание детали.
• Замена сальников привода (необязательно, но рекомендуется).
• Сборка и монтаж коробки.
• Замена масла.

Если вы сомневаетесь в том, что сможете выполнить эту работу самостоятельно, лучше не рисковать. Ошибки при сборке могут привести к тому, что во время эксплуатации в трансмиссии возникнут серьезные поломки. Как следствие, это может привести к необходимости полной замены узла или – что еще хуже – стать причиной аварии.

Инструкция по снятию КПП

Процедура снятия коробки передач – трудоемкая и занимает много времени. Проще ее замену на ВАЗ 2110 сделать, посетив автосервис, но можно справиться своими руками.

Инструментарий

Для проведения процедуры понадобится инструментарий, состоящий из:

• набора гаечных, торцевых или рожковых ключей;
• набора головок с удлинителями;
• плоской отвертки;
• монтировки;
• пассатижей;
• домкрата;
• чистую ветошь.

Кроме того, следует приготовить емкость для слива отработанного масла. Можно использовать пластиковый 5-литровый бутыль.

Инструменты следует подготовить заранее, чтобы они были находились рядом во время работы.

Последовательность действий

Для снятия коробки переключения передач необходим доступ к днищу автомобиля, поэтому его нужно поднять. Это можно сделать с помощью подъемника, загнать авто на эстакаду или смотровую канавку.

В следующем видео демонстрируется замена сцепления, первым этапом при которой является снятие КПП.

Снятие коробки переключения передач с автомобиля ВАЗ 2110 состоит из последовательности шагов:

1. Сначала следует демонтировать брызговик (защиту) двигателя. Для этого с помощью торцевого ключа нужно открутить болты крепления брызговика и снять защиту.
2. Далее демонтируем справа щиток моторного отсека.
3. На следующем этапе необходимо слить масло из КПП. Для качественного слива масла, рекомендуется прогреть перед сливом двигатель, дав поработать ему несколько минут. Далее под сливное отверстие следует подставить приготовленный бутыль либо другую тару и открутить сливную пробку.

Сливание масла из коробки

• Когда масло полностью стечет, очищаем пробку и отверстие от загрязнений. Затем закручиваем пробку обратно.
• После слива масла, нужно отключить питание авто, отсоединив клемму с минусом от аккумуляторной батареи.
• Далее необходимо демонтировать воздушный фильтр: отсоединяются шланги системы вентиляции картера, подвода воздуха и датчик расхода воздуха. Корпус воздухофильтра снимается вместе с дроссельной заслонкой, датчиком и шлангом.
• Затем нужно демонтировать стартер с авто. Сначала необходимо отвернуть гайку, с помощью которой крепится наконечник провода сцепления, соединяющего стартер с плюсовым выводом АКБ. Далее необходимо снять наконечник с контактного болта. Теперь нужно отсоединить провод управления тяговым реле, открутить крепежные гайки крепления и снять стартер.
• На следующем этапе отсоединяем от кронштейна КПП и вилки выключения передач трос привода включения сцепления. Для этого в моторном отсеке нужно вытянуть из рычага вилки трос сцепления. Затем следует ослабить крепежную гайку оболочки троса к кронштейну на КПП. Удерживая оболочку, можно вытянуть наконечник троса из кронштейна.
• Теперь нужно отсоединить разъем проводов от датчика скоростей, а также от датчика заднего хода.

  Отсоединение разъема датчика заднего хода

• Далее отсоединяем реактивную тягу. Она крепится на буфере с помощью двух гаек. Открутив гайки, удаляем скобу. Теперь тягу можно демонтировать.
• Теперь отсоединяем от шарнира тягу привода переключения передач.
• Затем окручиваем крепежные болты на крышке картера сцепления и демонтируем крышку.
• Теперь снимаем приводы колес. На одном приводе следует установить деревянную заглушку, чтобы не возникло проблем при монтаже не возникло.

  Момент вставки заглушки в отверстие

  Затем снимаем правый привод, но его можно просто отвести в сторону и не снимать.

• Чтобы упростить процедуру снятия, нужно ослабить болты крепления шаровой опоры.
• Открутив крепежные болты, нужно снять нижнюю крышку картера.
• Затем нужно открутить нижний болт крепления КПП к двигателю.
• Далее вывешиваем силовой агрегат, используя приготовленный упор. В качестве упора можно использовать доску. Открутив крепежную гайку, снимаем левую опору двигателя.
• Отвернув гайки, которыми задняя опора мотора крепится к кузову, и болты крепления к КПП, удерживая гайки от проворачивания, демонтируем заднюю опору.
• Чтобы сдвинуть коробку с направляющих втулок, нужно вставить отвертку между блоком цилиндров и картером сцепления. Сдвигая коробку, ее следует придерживать так, чтобы она не опиралась на диафрагменную пружину коленчатого вала. От значительной нагрузки пружина может деформироваться, что приведет к неисправности агрегата.
• Покачивая КПП, сдвигаем ее максимально назад и демонтируем.

  Снятие КПП с авто

  После демонтажа КПП на ВАЗ 2110 можно приступать к дальнейшим ремонтным работам. Установка коробки выполняется в обратном порядке.

Неисправности коробки

Конструкция КПП «семёрки» рассчитана на долгие годы службы. Обычно водитель проводит первый и даже второй капитальный ремонт двигателя, и только после этого возникает необходимость ремонта коробки.

К тому же сама по себе «семёрка» за всю свою многолетнюю историю получила репутацию «рабочей лошадки». Машина действительно служит верой и правдой долгие годы, но это не означает, что каждый её механизм не будет изнашиваться с течением времени.

Если говорить о неисправностях коробки ВАЗ 2107, то чаще всего водители жалуются на три дефекта: невозможность включить нужную передачу во время езды, выбивание передачи и сильный хруст в коробке.

Не включается передача

Очень сложно управлять транспортным средством, если водитель не может переключить передачу. С одной стороны, рычаг переключения встаёт на нужную позицию, но, с другой стороны, переключения как такового не происходит. Или же рычаг вообще невозможно установить в позицию переключения нужной скорости.

В любом случае, проблема кроется именно в коробке:

• очень сильно износились некоторые подвижные (шарнирные) элементы валов — рекомендуется провести капитальный ремонт КПП;
• износ блокирующих колец на синхронизаторе — произвести замену колец на новые;
• вытянулась или переломилась пружинка синхронизатора — произвести замену пружины;
• сильный износ шлицов шестерни — поможет только полная замена шестерёнки.

Выбивает передачу при езде

Ещё одна распространённая проблема с коробкой заключается в выбивании передачи сразу же после её включения. Рычаг просто отбрасывает назад, а мотор начинает испытывать перегрузки, так как при высоких оборотах он не получает необходимого раздаточного числа.

Неисправность может быть связана с разными элементами коробки:

• заклинивание шарнира на рычаге переключения передачи — необходимо снять юбку рычага, очистить все соединения и смазать их;
• поломка рычага — ремонт проводить нецелесообразно, проще сразу же заменить рычаг на новый;
• некорректно работает сцепление — в этом случае всю вину на коробку возлагать нельзя, вполне возможно, что после регулировки основных элементов сцепления передачу выбивать не будет;
• погнулись вилки в коробке — рекомендуется замена всего набора вилок.

Хруст и скрежет в коробке во время движения

Водитель может не испытывать проблем с переключением передач, но во время езды слышать громкий стук, хруст и скрежет в полости КПП:

• разбились подшипники на валах — рекомендуется замена;
• сильно износились шлицы шестерёнок — нужно заменить всю шестерню;
• минимальный уровень масла в полости коробки — нужно долить смазочную жидкость и убедиться в том, что нет места утечки;
• сбой в работе валов (они начали перемещаться по другой оси) — замена подшипников на обоих валах.