Для чего нужна заглушка в блоке двигателей ваз

Как снять заглушку

Чашеобразную заглушку можно вытащить двумя парами плоскогубцев.

Заглушки любого типа извлекаются в помощью тонкой отвертки. Пробейте лезвием центр заглушки и вытащите ее наружу.

Помните, что движение должно быть равномерным. В противном случае заглушка перекосится и застрянет.

Пробейте отверткой старую заглушку и вытащите ее наружу.

В некоторых случаях края чашеобразной заглушки довольно сильно выступают наружу, и их можно схватить двумя парами плоскогубцев. Вытягивая заглушку, прилагайте равные усилия с обеих сторон. Не пытайтесь воспользоваться отверткой как рычагом и опереть ее на блок, чтобы не повредить сам паз.

Счистите остатки старого герметика деревянным инструментом.

Если прокладка ГБЦ на «Десятке» повредилась или износилась, это приведет к следующим неисправностям:

1. Моторная жидкость начнет попадать в антифриз, а хладагент, соответственно, в масло. Такая проблема станет причиной перегрева двигателя и кипения охлаждающего вещества.
2. Из выхлопной трубы будет выходить пар, а мощность силового агрегата снизится до минимума.
3. Двигатель может глохнуть на холостых оборотах и при движении в гору, возможны провалы при нажатии на педаль газа.
4. Охлаждающая жидкость, которая попадет в систему смазки, будет затруднять работу масла из-за того, что при смешивании вещества потеряют свои изначальные характеристики.

В итоге регулярное использование авто с изношенной прокладкой приведет к снижению срока службы мотора машины.

Заглушка головки блока цилиндров ГБЦ, самостоятельная замена при возникновении течи

Заглушка ГБЦ предназначается для того, чтобы предотвращать вытекание жидкости из соответствующего технологического узла. Она непосредственно не участвует в функционировании ДВС.

Иногда водители замечают, что данная заглушка протекает. Обыкновенно причиной течи является коррозийное воздействие. Устранить неполадку достаточно просто, поменяв деталь.

Что понадобится

Для проведения процедуры замены вам понадобится:

• зубило;
• молоток;
• отвертка;
• плоскогубцы;
• наждачка;
• герметизирующее средство;
• заглушка.

Отвинтите и демонтируйте «минусовую» клемму с аккумулятора. Выполните слив охладителя из ГБЦ и радиатора.

Процедура замены

Прежде всего, нужно сделать доступной область, в которой находится заглушка. Для этого выполните следующие действия (именно в таком порядке):

1. Отсоединение приемные трубы глушителя от коллектора выпуска.
2. Снятие кронштейна, на котором фиксируется насосная труба для подачи охладителя.
3. Отсоединение шлангов, обеспечивающих вентиляцию агрегата, от карбюратора и крышки ГБЦ. Закрытие карбюратора специальной крышкой.
4. Снятие воздухофильтра.
5. Отключение проводов от карбюратора, датчика распределения зажигания, свечей.
6. Демонтаж датчика, который распределяет зажигание.
7. Отсоединение шлангов от топливонасоса, патрубка отвода, вакуумного усилителя тормозной системы.
8. Отсоединение приводных тросов воздушной и дроссельной заслонки.
9. Демонтаж защитной крышки зубчатого ремня.
10. Извлечение шкива со шпонкой.
11. Демонтаж головки блока цилиндров.

Непосредственно замена заглушки включает в себя следующее:

1. Поворачивание заглушки в ГБЦ посредством зубила и молотка.
2. Поддевание заглушки плоскогубцами и ее извлечение. Если деталь очень ржавая и не проворачивается, нужно сделать отверстие, вкрутить в него вороток и вытащить заглушку.
3. Зачистка краев отверстия ГБЦ от коррозии посредством наждачки. Смазывание краев новой детали герметизирующим средством.
4. Запрессовка детали в отверстие ГБЦ посредством оправки и молотка.

Что сделать после замены

Итак, заглушка заменена и больше не течет, осталось вернуть ГБЦ на место. Для этого выполните такие действия:

1. Очистка ГБЦ от загрязнений и образований посредством дизеля либо керосина.
2. Удаление оставшегося охладителя из резьбовых отверстий.
3. Очистка привалочных плоскостей ГБЦ от старой прокладки, обезжиривание их растворителем.
4. Монтаж головки на БЦ.
5. Фиксация головки. Крепежные болты погружаются резьбой в автомасло. Когда смазка стекает (приблизительно за полчаса), фиксируется головка.
6. Надевание ремня на шкив коленвала.
7. Натягивание ремня против часовой стрелки.
8. Монтаж защитной крышки привода ремня (крепежные болты не закручиваются). Поворачивание коленвала на 2 оборота (ремень должен быть натянутым даже при остановке коленвала). Проверка совпадения отметок для монтажа на шкиве распредвала и крышке ГБЦ. Затягивание болтов, крепящих кронштейн натяжного ролика.
9. Монтаж приводных тросов карбюраторных заслонок.
10. Присоединение снятых шлангов.
11. Монтаж датчика, распределяющего зажигание.

Теперь необходимо выставить момент зажигания. Для этого проделайте такие действия:

1. Подсоединение проводов к карбюратору, датчику, распределяющему зажигание.
2. Установка воздухофильтра.
3. Заправка охлаждающего комплекса тосолом/водой.
4. Подключение «минусового» провода к аккумулятору.
5. Проверка функционирования ДВС.

Изготовление заглушек

Случается, что нет возможности купить новую заглушку либо стоимость детали больше, чем затраты на ее собственноручное изготовление. На предприятиях эту деталь обыкновенно делают, выдавливая ее из листа металла и обрезая контур.

Мой способ выбивания заглушек блока ДВС.

Если вы решили сами сделать заглушку, воспользуйтесь круглым прокатом нужного размера. Изготовьте из него методом вытачивания диск толщиной 5 мм. Выполните его подгонку по диаметру посадки, намажьте клеем и монтируйте в отверстие, которое очищено и обезжирено. Собственноручное производство заглушки зачастую обходится дешевле, чем приобретение этой детали в магазине.

Заменяйте заглушку, когда это необходимо, чтобы избежать неполадок в работе ДВС. Внимательно прочтите представленный выше алгоритм, чтобы понять, как проводится процедура смены детали.

Антифриз или тосол течет через заглушку: замена заглушки в блоке двигателя своими руками

Начнем с того, что проблема течи охлаждающей жидкости через заглушки наиболее распространена на старых отечественных автомобилях. Однако данная неисправность не обходит стороной и различные иномарки. Чтобы вернуть системе охлаждения герметичность в том случае, если течет через заглушку в блоке, указанную заглушку нужно менять. Давайте рассмотрим такую замену на примере автомобиля ВАЗ.

Итак, заглушка (чашечная пробка блока двигателя) установлена в шести местах. Пять заглушек большего размера имеют диаметр 40 мм, а одна чуть меньше в диаметре имеет 25 мм. Менять заглушки нужно в определенной последовательности.

Перед заменой кроме самих новых заглушек необходимо подготовить:

Специалисты независимо от типа двигателя и времени года рекомендуют использовать только качественный тосол или антифриз, разбавленный дистиллированной водой в нужных пропорциях, но никак не проточную или даже дистиллированную воду.

Также нужно помнить, что любые антифризы имеют ограниченный срок службы (максимум 4 года), также запрещается смешивание различных типов ОЖ между собой. Еще , используя для промывки системы охлаждения двигателя.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

Заглушки на блоке цилиндров играют роль предохраняющей пробки в системе охлаждения и могут иметь разную форму. При этом они считаются самым слабым местом, сделанным специально для защиты двигателя. При перегреве мотора или замерзании охлаждающей жидкости образуется излишнее давление, которое заглушки берут на себя, предохраняя блок цилиндров от трещин и разрушения.

Возникает течь заглушки не только по причине излишнего давления, но и за счет банального старения детали. В этом случае образуется коррозия, которая и является основным фактором утечки. Другие причины:

• Низкое качество антифриза, содержащего большое количество агрессивных присадок;
• Плохое качество материалов непосредственно пробки и уплотнителей;
• Различные механические повреждения.

Любое повреждение заглушки блока цилиндров двигател приводит к нарушению герметичности системы охлаждения, что в конечном итоге может спровоцировать массу других неполадок. Самостоятельная замена пробок возможна, но в некоторых случаях требуется ряд дополнительных действий, которые можно сделать только при наличии специализированных инструментов и оборудования, поэтому обращение к услугам автосервиса станет оптимальным решением проблемы.

Как слить охлаждающую жидкость (тосол) на ВАЗ-2110

Замена охлаждающей жидкости на ВАЗовских инжекторных двигателях с 8 и 16-клапанной головкой проводится в зависимости от состояния антифриза. А состояние его может зависеть не только от пробега, но и от качества жидкости и не в последнюю очередь, от состояния системы охлаждения. Сегодня разберёмся в тонкостях замены антифриза на ВАЗ-2110.

Когда необходимо менять охлаждающую жидкость на ВАЗ-2110

Конкретного регламента по замене жидкости системы охлаждения нет и на это есть несколько причин.

Грязная охлаждающая жидкость в расширительном бачке.

Тип охлаждающей жидкости сильно влияет на её ресурс и это обязательно нужно учитывать.

• К примеру, недорогие жидкости на основе этиленгликоля могут прослужить без потери свойств до полутора — двух лет.
• Более современные антифризы класса G12, G12+, G13 запросто могут отъездить до 4 лет.

Тем не менее срок замены может быть продиктован состоянием жидкости:

• маслянистые пятна на поверхности жидкости;
• полная потеря цвета;
• инородные частицы в расширительном бачке;
• вспенивание и частое закипание антифриза;
• потеря плотности из-за частого добавления дистиллированной воды.

Эти признаки скажут о том, что пора менять антифриз.

Осмотр бачка и состояния охлаждающей жидкости (цвет, форма, грязь и посторонние примеси) должен войти в привычку!

Основы выбора антифриза

Для замены подбираем по возможности такой же антифриз, который был залит в двигатель изначально.

В противном случае система охлаждения подлежит обязательной промывке, поскольку смешивание антифризов разных марок и даже разных производителей может привести к выпадению осадка, засорению системы охлаждения и потере антифризом его смазывающих, охлаждающих, промывочных и антизамерзающих свойств.

Сливаем антифриз сами

Для слива антифриза и заливки новой жидкости нам пригодится ёмкость для слива объёмом не менее 7,5—8 литров.

Также понадобятся ключи и промывочная жидкость, если требуется очистка системы.

Для заправки системы будет достаточно 7–7,5 литров готовой жидкости. Это нужно учитывать, если будем заливать концентрат и разводить его дистиллированной водой. Работу желательно проводить в перчатках, поскольку антифризы токсичны. Перед заменой проведём детальный осмотр системы, устраним подтекания жидкости, заменим вышедшие из строя патрубки и хомуты.

Алгоритм

Замены проводим на холодном двигателе по такому алгоритму:

1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, если есть возможность, ставим машину так, чтобы передняя её часть была немного выше задней.
2. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
3. Кран отопителя устанавливаем в крайнее правое, самое горячее, положение.

   Поворачиваем рукоятку управления отопителем вправо до упора.

4. Снимаем защиту двигателя, если она установлена.

   Отворачиваем винты крепления защиты двигателя.

5. Отключаем провода от модуля зажигания и снимаем его, чтобы обеспечить доступ к сливной пробке на блоке цилиндров. Отворачиваем болты крепления. Вынимаем модуль зажигания.
6. Снимаем пробку с расширительного бачка.
7. Устанавливаем ёмкость под сливную пробку радиатора, откручиваем её и ждём, пока вся жидкость вытечет.

   Отворачиваем пробку внизу радиатора.

8. Устанавливаем ёмкость под пробку блока цилиндров. Ждём полного удаления старой жидкости.

   Отворачиваем ключом на 13 пробку на передней стороне блока цилиндров.

9. После слива антифриза протираем блок цилиндров и радиатор ветошью, устанавливаем пробку блока на место и закручиваем пробку на радиаторе.
10. Снимаем шланг подогрева дроссельного узла. Это позволит избежать образования воздушной пробки в системе.

    Отсоединяем шланг подачи жидкости к дроссельному узлу.

11. Заливаем новый антифриз в расширительный бачок до максимального уровня, заворачиваем крышку.

    Заливаем антифриз до необходимого уровня.

12. Ставим на место шланг на дроссельном узле.
13. Ставим на место модуль зажигания и прикручиваем минусовую клемму к АКБ.
14. Запускаем двигатель, по мере прогрева уровень жидкости может падать. В этом случае будем подливать свежий антифриз до необходимого уровня.

    Прогреваем двигатель до рабочей температуры.

15. Проверяем систему на герметичность.

    Проверяем уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Заключение

Таким образом, можно быстро и самостоятельно заменить охлаждающую жидкость в двигателе ВАЗ-2110. Удачной всем работы и чистого антифриза!

Как правильно произвести замену сальников клапанов ВАЗ-2114 (8 клапанов)

Чтобы произвести замену маслосъемных колпачков ВАЗ-2114, нужно воспользоваться набором таких инструментов:

1. Пассатижи.
2. Пинцет.
3. Молоток.
4. Оправа.
5. Припай олова.
6. Приспособление для сжимания пружины клапана.

Специалисты рекомендуют для замены маслосъемных колпачков воспользоваться следующей инструкцией:

1. Снимаются клеммы с аккумуляторной батареи (и «+» и «-»).
2. Вынимаются свечи.
3. Скидывается ремень газораспределительного механизма (ГРМ).
4. Убирается зубчатый шкив с распредвала:

• снимается провод первого крепления;
• откручиваются гайки третий болт крепления.

1. Отвинчиваются все оставшиеся гайки (на передней и задней крышке).
2. Снимаются шайбы и убираются крышки.
3. Извлекается автомобильный распредвал.
4. Коленвал проворачивается так, чтобы цилиндровый поршень замер в мертвой точке вверху.
5. Выворачивается свеча, а в свечной колодец вставляется олово для припая.
6. Клапаны рассухариваются специальным приспособлением.
7. Снимаются сальники с втулки (при этом обязательно нужно убедиться, что нет повреждений на направляющих клапана).
8. Запрессовываются новые сальники.

Далее заменяются все остальные маслосъемные колпачки, и производится сборка в обратной последовательности съема старых сальников:

• из свечного колодца убирается олово для припая;
• вся рабочая зона смазывается моторным маслом;
• монтируется опора головка блока распредвала;
• устанавливается распредвал, корпуса подшипников;
• затягиваются все гайки.

Если придерживаться подобной инструкции, то заменить маслосъемные колпачки можно самостоятельно в домашних условиях.

Как заменить заглушки двигателя

Заглушки — это пробки, расширяющиеся ударом бойка после установки в отверстие. Возможно, эта информация пригодится вам при покупке.

Как найти заглушки

Две чашеобразные заглушки находятся в блоке двигателя, под точками крепления коллектора.

Заглушки находятся в различных местах блока цилиндров и головки блока цилиндров.

Они закрывают отверстия, образовавшиеся в процессе отлива этих деталей.

Заглушка — это слабое место, которое при перегреве или заморозке может быть повреждено под давлением расширившейся охлаждающей жидкости. Если бы не было заглушек, в такие моменты трескался бы корпус двигателя.

Типы заглушек

Куполообразные заглушки вставляются до упора в буртик. Чашеобразные заглушки утапливаются внутрь так, чтобы закраина немного выходила за пределы углубления.

В большинстве случаев заглушки находятся: на боковой поверхности блока, под коллектором; внутри картера сцепления или над ним, в непосредственной близости от поперечной перегородкой; в верхней части головки блока цилиндров, под верхним распределительным валом.

Иногда заглушки полностью вылетают, что приводит к внезапной потере охлаждающей жидкости. Кроме того, жидкость может понемногу подтекать через заржавевшие края. Небольшие протечки оставляют следы на блоке. Осмотрите блок, чтобы найти их.

Некоторые заглушки скрыты от невооруженного взгляда. Используйте зеркало, чтобы заглянуть в труднодоступные места — например, за блок. Помните, что заглушки бывают разного размера, и перед покупкой измерьте нужные отверстия.

Не исключено, что для получения доступа к заглушкам придется снять карбюратор.

В некоторых случаях для того, чтобы сменить заглушки со стороны перегородки, необходимо снять весь двигатель. Эту процедуру лучше поручить специалистам.

Не пытайтесь проделать дыру в перегородке. Это несущая конструкция, и если дыру не заварить, гарантия автомобиля может быть аннулирована. Простая заклепка вряд ли удовлетворит страховую компанию.

Отключите аккумулятор и слейте жидкость из блока цилиндров. Если вы планируете использовать жидкость повторно, соберите ее в чистую емкость (см. раздел Как промыть радиатор двигателя).

Перед заливкой процедите жидкость через тонкую ткань. Проверьте концентрацию раствора (см. раздел Проверка и долив антифриза).

Существует два типа заглушек — чашеобразные и куполообразные. Способы установки таких заглушек различны.

Как снять заглушку

Чашеобразную заглушку можно вытащить двумя парами плоскогубцев.

Заглушки любого типа извлекаются в помощью тонкой отвертки. Пробейте лезвием центр заглушки и вытащите ее наружу.

Помните, что движение должно быть равномерным. В противном случае заглушка перекосится и застрянет.

Пробейте отверткой старую заглушку и вытащите ее наружу.

В некоторых случаях края чашеобразной заглушки довольно сильно выступают наружу, и их можно схватить двумя парами плоскогубцев. Вытягивая заглушку, прилагайте равные усилия с обеих сторон. Не пытайтесь воспользоваться отверткой как рычагом и опереть ее на блок, чтобы не повредить сам паз.

Счистите остатки старого герметика деревянным инструментом.

Как заменить заглушку

Используйте держатель нужного размера, чтобы установить чашеобразную заглушку.

Смажьте заглушку и отверстие герметиком.

Вставьте куполообразную заглушку куполом наружу. Убедитесь, что она не перекосилась. Стукните по центру заглушки бойком, чтобы она расширилась. Заглушка должна прочно стоять в отверстии.

Используйте боек, чтобы установить куполообразную заглушку.

Для установки чашеобразной заглушки найдите держатель, который плотно входит в чашу. Подведите заглушку под прямым углом к отверстию, а затем ударьте по держателю мягким молотком.

Следите за тем, чтобы заглушка не изгибалась и помните, что ее края должны немного выступать за отверстие. Так вам будет легче извлечь заглушку, если это потребуется.

В некоторых старых двигателях серии BL заглушки в базовой плите двигателя устанавливаются с помощью болта.

В некоторых конструкциях размахнуться молотком для установки заглушки попросту негде. Например, в двигателях типа Leyland B куполообразные заглушки, скрытые базовой плитой, находятся прямо напротив перегородки, однако в базовой плите есть специальные отверстия.

Вставьте новую заглушку, просуньте в отверстие болт длиной 50 мм, наденьте на него гайку и немного закрутите, чтобы прижать заглушку к пазу.

Этот способ также используется для других проблемных мест.

Нужно еще и правильно залить

Теперь, когда вы знаете, как слить тосол с ВАЗ-2110, можно поговорить о том, как правильно залить свежий хладагент. Этот процесс намного проще предыдущего, но и здесь есть некоторые нюансы.

Главная задача, которая стоит перед владельцем автомобиля, заливающим охлаждающую жидкость в систему, — не допустить возникновение в ней воздушных пробок. Нет, они не опасны для двигателя, но крайне нежелательны, особенно в зимнее время, когда необходима работа «печки». Пробки создают препятствия для нормальной циркуляции хладагента, а кроме того, снижают его объем в системе. Вот и получается, что залили мы 6-7 литров, а «печка» не греет, как должна греть. И начинаются поиски неисправностей.

А ведь надо всего-то при заливке тосола отсоединить шланг от дроссельного узла, и заливать, пока из него не потечет хладагент. После этого шланг надеваем на штуцер, продолжаем заливать жидкость до уровня. Когда он будет достигнут, не закрывая пробку расширительного бачка, запускаем двигатель, ждем, пока он нагреется до рабочей температуры, и «прокачиваем» шланги, идущие к радиатору охлаждения, периодически сжимая их руками. Воздух, если он есть, обязательно выйдет. Вам останется только долить жидкость до уровня.

Часто бывает, когда на автомобиле ездят более 80-100 тысяч километров и, при этом, не разу не производили замену антифриза / тосола. Каждый владелец автомобиля ВАЗ 2110 должен знать, что выполнять замену охлаждающей жидкости нужно каждый 45 тысяч километров или через каждые два года, смотря что наступит ранее.

Если не менять охлаждающую жидкость своевременно, то в каналах блока и ГБЦ может раньше времени появиться коррозия и ресурс двигателя, разумеется, сократится. Особенно это касается головки блока цилиндров. Мне довольно часто приходилось разбирать моторы, и смотреть на съеденные коррозией каналы охлаждения в ГБЦ. После такой картины становится страшно за свою машину и уже точно не будешь забывать менять тосол вовремя.

Нам понадобится:

— головка на 10 и 13; — трещотка; — отвертка крестовая; — ключи на 13 и 17 (при условии, что у вас 2111-двигатель и придется снимать модуль зажигания).

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали одну из самых важных процедур в автомобиле — это регулярная своими руками. Наша редакция советует выполнять замену каждые 7-8 тысяч километров, а не 15.000 км — как рекомендует завод изготовитель.

Выше уже сказал, но лучше еще раз повторюсь. Если у вас двигатель 2110-2112, то пробка для слива тосола, которая находится в блоке, свободна и ее можно без всяких проблем. Если же модель мотора 2111, то там установлен модуль зажигания, соответственно его придется сначала снять. Вот его местонахождение (ниже 4-го цилиндра).

После того, как он снят и отведен в сторону, во избежание залития антифризом, можно приступать к дальнейшей работе. Откручиваем переднюю часть защиты картера двигателя, чтобы можно было подставить емкость под сливное отверстие радиатора.

Теперь откручиваем пробку расширительного бачка, далее пробку в блоке двигателя и радиаторе, разумеется, что предварительно нужно подставить под каждое сливное отверстие емкость нужного объема.

Вот пробка в блоке после откручивания.

А вот на радиаторе.

Стоит отметить, что во время слива охлаждающей жидкости на ВАЗ 2110, автомобиль должен находиться на ровной плоской поверхности. После того, как весь тосол стечет, можно закручивать на место пробку в блок цилиндров и радиатор. Далее можно приступать к замене ОЖ. Чтобы избежать возникновения воздушной пробки в системе охлаждения, предварительно отсоедините шланг подачи жидкости к дроссельному узлу, который показан на фотографии ниже.

И заливая антифриз в расширительный бачок, нужно лить до тех пор, пока он не польется из этого отсоединенного шланга. Затем одеваем его на вывод и закручиваем хомут. Далее доливаем до необходимого уровня, и закручиваем пробку бачка.

Заводим двигатель и даем ему нагреться до тех пор, пока не сработает вентилятор охлаждения радиатора. Ждем, когда машина полностью остывает (на утро после замены) и смотрим на уровень жидкости в расширителе.

Если он ниже нормы, то необходимо долить необходимое количество. Замена тосола / антифриза на ВАЗ 2110 своими руками успешно завершена, время на работу ушло всего 1,5 часа.

Автомобилистам часто приходится сталкиваться с проблемой, когда из системы охлаждения вытекает жидкость. Причиной могут быть пришедшие в негодность заглушки, блока цилиндров двигателя автомашины. Обычно это появление дыр от ржавчины. Устранение проблемы не предоставляет особого труда – достаточно их удалить и заменить новыми.

сальники клапанов ваз 2108-09-10.калина. установка

Как заменить пробки в блоке не снимая двигателя в ВАЗ 21083

Небольшая неприятность) Замена заглушки ГБЦ Ваз 21124 1.6 16 кл. — бортжурнал Лада 2112 #удачный16рь 2006 года на DRIVE2

Днем вчерашнего дня, после того как я подъехал из универа к дому и сидел листал музыку, искал недавно добавленные треки заметил очень неприятную вещь, загорелась лампа давления масла. Оперативно заглушив машину и открыв капот я увидел это

Полный размер

здесь кстати видно как установлен предохранитель для саба)

Как можно заметить по фотографиям вся правая часть от двигателя была облита маслом. Достав щуп я обнаружил что он был почти сухой. Позвонил брату, он приехал посмотрел и в итоге все сошлось к тому что не хватает заглушки головки блока цилиндров.

Сходил в магазин автозапчастей и купил заглушку + недорогой герметик.

Снял аккумулятор и воздушный фильтр для того что бы обеспечить себе и молотку место для работы))Открутил 2 болтика и отодвинул медные трубки дабы головка на 18 смогла туда пролезть.

Полный размер

Здесь была прикручена железка которая жестко закрепляла эти 2 трубки.

Полный размер

Я не знаю для чего он но походу это просто как крепление для вот этой вот гофры

Тряпкой вытер отверстие насухо. Обезжирил саму заглушку и само отверстие. Нанес герметик не толстым слоем на тыльную часть заглушки, полностью обмазав часть которая должна быть внутри головки, вставил заглушку в отверстие. И с помощью старого друга — молотка и головки на 18 с маленьким удлинителем из набора ключей и головок начал впрессовывать заглушку в ее положенное место.

Бить я перестал после того, как края заглушки совпали с краями отверстия. Протер заглушку от вылезшего герметика. Собрал все обратно, и долил масла до необходимого уровня))В итоге прождав 2,5 часа, уже потемнело, я решил попробовать завести и прогреть машину, попутно светя фонариком в подкапотное пространство дабы выявить какие-либо утечки. Утечек я не обнаружил.

Ну вот вроде и все)) Первое время буду следить за уровнем масла и надеюсь что все будет в порядке)